Выращивание через рассаду

Содержание

Стержневые и мочковатые корневые системы

Корни укрепляют растение в почве и прочно удерживают его в течение всей жизни. Через корни растение получает из почвы минеральные вещества и воду.

Развиваясь из маленького корешка зародыша, корень растущего дерева ветвится, глубоко проникает в почву, достигает больших размеров и удерживает тяжелейший ствол и ветви с листьями. Чтобы представить, насколько прочны корни деревьев, раскройте вовремя сильного ветра зонт и попробуйте удержать его. Ствол дерева со всеми ветвями и листьями можно сравнить с гигантским зонтом. Ураганный ветер в состоянии вырвать дерево или сломать ствол. Однако это случается нечасто.

Конечно, не у всех растений такие мощные корни, как у крупных деревьев. У однолетних травянистых корни обычно небольшие и неглубоко проникают в почву. Познакомимся с корнями разных растений. Все корни растения составляют его корневую систему.

Сравним выкопанные с корнями однодольное и двудольное растение, например пшеницу и одуванчик.

Одуванчик имеет хорошо выраженный главный корень, который развивается из корешка зародыша. От главного корня отходят небольшие боковые корни. Главный корень похож на стержень. Поэтому у растений с хорошо развитым главным корнем корневую систему называют стержневой.

Многие двудольные растения имеют стержневые корневые системы. Хорошо заметный главный корень развивают щавель, фасоль, подсолнечник, клевер, морковь.

Обычно стержневая корневая система хорошо видна только у молодых, выросших из семян двудольных растений. У многолетних растений (лютик, земляника, подорожник) часто главный корень отмирает, а от стебля отрастают придаточные корни.

У пшеницы много корней, почти все они одинаковой длины и толщины и растут пучком. Эти корни отрастают от стебля; они называются придаточными. Главный корень среди придаточных корней пшеницы ничем не выделяется. Если главный корень не развивается или не от многочисленных придаточных корней, корневая система называется мочковатой. На придаточных корнях могут развиваться и боковые корни.

Мочковатой корневой системой чаще обладают однодольные растения — все хлебные злаки, лук, чеснок, тюльпан. При развитии мочковатой корневой системы главный корень растет недолго и становится незаметным среди множества придаточных корней, отрастающих пучком от подземной части стебля.

Итак, у растений корень может развиваться из корешка зародыша. Это главный корень. Корни могут отрастать от стеблей. Это придаточные корни. Корни могут развиваться на главном и на придаточных корнях. Это боковые корни. Придаточные корни могут расти и на надземной части стебля, а также на листьях.

Легко наблюдать развитие придаточных корней, если поставить в воду ветки тополя, ивы или черной смородины. Придаточные корни хорошо развиваются у капусты, картофеля, кукурузы, если окучить нижнюю часть стеблей.

Почва и ее охрана

Когда у проростков достаточно разовьются корни, они начинают всасывать воду и минеральные вещества из почвы.

Почва — это верхний слой плодородной земли. Если в почве выкопать яму глубиной 50-60 см и одну из ее стенок сделать отвесной, то можно увидеть слои почвы.

Верхний слой имеет наиболее темную окраску. Он пронизан корнями растений. Кроме живых корней, в этом слое встречаются и отмершие части растений, остатки умерших дождевых червей, насекомых и других животных. Растительные и животные остатки под влиянием микроорганизмов разлагаются и образуют вещества, составляющие перегной. От перегноя зависит темная окраска верхнего слоя почвы.

Глубже лежащие слои почвы имеют более светлую окраску, так как содержат меньше перегноя. Больше всего перегноя в черноземных почвах. Серые подзолистые почвы перегноем бедны.

В состав почвы входят песок, глина, и другие нерастворимые минеральные вещества, а также растворимые минеральные вещества и перегной. В почве содержатся также воздух и вода. Влажность почвы легко обнаружить на ощупь. Присутствие воздуха можно установить, если сухой комочек почвы бросить в воду. Из него сейчас же начнут выделяться пузырьки воздуха. Почва обладает особым свойством — плодородием. Это способность почвы обеспечивать растения питательными веществами, влагой и другими условиями для жизнедеятельности. От плодородия почвы зависит урожайность возделываемых культур.

Неправильное использование почвы, несоблюдение правил выращивания сельскохозяйственных культур может привести к разрушению почвы, ее засолению и ее заболачиванию. Все это ухудшает плодородие почвы, снижает урожаи. Вот почему надо правильно проводить мелиорацию (от лат. «мелиоратион» — улучшение) земель. В отличие от обычных приемов обработки почвы (вспашка, боронование и т. п.), которые проводятся ежегодно, мелиорация оказывает длительное, коренное воздействие на почву и включает целую систему организационных, хозяйственных, технических и других мероприятий.

Например, в нашей стране более 2/3 площади пашни расположено в засушливой зоне. Орошение повышает урожайность сельскохозяйственных культур в этих районах в 2-3 раза. Во многих районах нечерноземной зоны России, Беларуси, Прибалтики, Западной Сибири, Дальнего востока земли страдают от переувлажнения. В этих районах для получения высоких урожаев необходимо осушение земель.

Почва — природное богатство, источник продуктов питания для человека, кормов для животных, сырья для промышленности. Веками и тысячелетиями формировалась почва. Охранять почву и приумножить плодородие — общенародная задача.

Рост корня

При прорастании семени первым из семенной кожуры появляется корешок зародыша. Сначала он чуть заметен, но вскоре вытягивается и становится большим. Почему это происходит? Корешок зародыша и корень взрослого растения, как и все другие органы, имеют клеточное строение. Клетки зародышевого корешка поглощают растворы питательных веществ семени, растут и делятся.

Если на корешок проростка гороха нанести тушью поперечные черточки на расстояние между метками, находящимися близ кончика корня, увеличивается. Это произойдет потому, что здесь расположен участок, где молодые клетки делятся и растут. В результате деления этих клеток образуются новые — дочерние клетки. Дочерние клетки в свою очередь делятся и растут. Так маленький корешок постепенно превращается в большой корень.

Корень растет верхушкой. Убедиться в справедливости такого заключения нетрудно. Если оборвать или обрезать кончик корня — его верхушку, рост растения в длину прекратится. У корня с оторваны кончиком образуется много боковых корней. Корневая система становится более мощной. Каждый из боковых корней также нарастает верхушкой. Это свойство корня используют при пересадке рассады капусты, томатов, астр и других культурных растений, имеющих стержневую корневую систему. Прищипывают корень во время пикировки.

Пикировка — это отщипывание кончика корня при рассаживании молодых растений с помощью заостренного колышка, напоминающего пику. От названия колышка — пики, пикетки — это процесс и получил свое название. Пикировка рассады вызывает рост боковых и придаточных корней и их разрастания в верхнем слое почвы. Так, у кукурузы корневая система разрастается в стороны от стебля почти на 2 м, а у репчатого лука — на 60-70 см.

Особенно сильно разрастаются корни деревьев. Например, у взрослой яблони они растут в стороны на расстояние до 15 м от ствола растения, а в глубину до 3-4 м. Основная масса корней развивается в глубине 15-18 см от поверхности почвы. Поэтому нельзя выращивать овощи, полевые или какие-нибудь другие культуры под кронами плодовых деревьев.

Общая длина всех корней одного растения очень велика. На пример, корни моркови примерно в 7 раз длиннее надземной части растения. Благодаря разрастанию корневых систем растения получают больше питательных веществ из почвы. Корневые системы разных растений разрастаются в почве неодинаково. У одних они уходят далеко вглубь, у других распространяются вширь на небольшой глубине.

Зоны (участки) корня

Разрежем молодой главный корень вдоль. С одной из половинок сделаем тонкий срез, приготовим из него препарат и рассмотрим под микроскопом. Клетки разных участков корня отличаются друг от друга формой и размерами. Кончик корня покрыт, как наперстком, корневым чехликом. Чехлик можно заметить невооруженным глазом, рассматривая на свет кончик корня: здесь корень несколько темнее и плотнее, чем в других участках.

Корневой чехлик предохраняет верхушку корня от повреждений твердыми частицами почвы. Клетки корневого чехла живут недолго, постепенно отмирают и слущиваются. Взамен отмерших клеток постоянно образуются новые.

Под чехликом находится участок делящихся клеток — зона деления. Этот участок образован мелкими, плотно прилегающими одна к другим живыми клетками. Клетки здесь все время делятся, число их увеличивается. Выше расположена зона роста, или растяжения; здесь клетки вытягиваются, в результате чего корень растет в длину.

Еще дальше от кончика корня поверхностные клетки образуют множество тонких и прозрачных корневых волосков. У многих растений корневые волоски можно увидеть и без микроскопа. Например, они хорошо заметны у проростков гороха. У проростков пшеницы и многих других злаков корневые волоски напоминают легкий пушок.

Корневой волосок представляет собой вырост наружной клетки корня. Он одет клеточной оболочкой, под которой находятся цитоплазма, ядро, бесцветные пластиды и вакуоль с клеточным соком.

Корневые волоски очень малы — длиной обычно не более 10 мм — и недолговечны. У многих растений они живут всего несколько дней, а затем отмирают. Новые волоски возникают в виде выростов более молодых поверхностных клеток, расположенных ближе к кончику корня.

Проникая между частицами почвы, корневые волоски плотно прилегают к ним и всасывают из почвы воду и другие вещества. Поэтому участок корня, находящийся выше зоны роста, на котором находятся корневые волоски, принято называть зоной всасывания.

Таким образом, зона всасывания, как и другие зоны, постоянно перемещается вслед за кончиком растущего корня и все время находится примерно на одном и том же расстоянии от него.

Выше зоны всасывания, то есть еще дальше от кончика корня, находится зона проведения. По клеткам этой зоны вода с растворенными минеральными веществами, поглощенная корнем, перемещается к стеблю.

Корни, особенно молодые участки, несущие корневые волоски, легко повреждаются. Корневые волоски хорошо сохраняются, когда растение пересаживают вместе с комом земли. Поэтому рассаду овощных и декоративных растений выращивают в торфоперегнойных горшочках. Рассада, выращенная в горшочках из торфа и перегноя, быстро приживается, так как они при пересадке не страдают.

Итак, невооруженным глазом у молодого корня можно различить корневой чехлик, корневые волоски, похожие на легкий пушок, и зону проведения. Но более детально все зоны можно рассмотреть только под микроскопом.

Микроскоп позволяет увидеть сходное строение клеток одной зоны корня и отличие их от клеток других зон. Группы клеток одинакового строения и выполняющих одинаковые функции называют тканями.

Корень, как и другие органы, состоит из разных тканей: зона деления — из образовательной ткани, зона всасывания покрыта всасывающей тканью.

В состав проводящих тканей корня входят сосуды. По ним из почвы поднимается вода с растворенными в ней питательными веществами. В проводящих тканях корня находятся также клетки, по которым в корень поступают органические вещества, образовавшиеся в листьях и стеблях.

Под слоем клеток, образующих корневые волоски, расположена кора корня. Она состоит из сомкнутых округлых клеток. Оболочки клеток пропитаны пробковым веществом. Клетки коры образуют покровную ткань корня.

Прочность и упругость корня обеспечивает механическая ткань. Ее составляют вытянутые вдоль корня клетки с толстыми оболочками. Они рано теряют содержимое и заполнены воздухом.

Поглощение воды корнем

Убедимся в том, что корни всасывают из почвы воду с растворенными веществами. Срежем комнатное растение бальзамин или трех-четырехнедельный проросток подсолнечника или фасоли так, чтобы остался пенек высотой 2-3 см. На пенек наденем резиновую трубку длиной длиной 3 см, нальем в нее немного воды и на ее верхний конец наденем стеклянную трубку высотой 20-25 см, изогнутую так, как изображено на рисунке. Через некоторое время вода в стеклянной трубке поднимается и будет вытекать наружу. Откуда берется вода в трубке Воду из почвы всасывает корень. По сосудам корня вода под давлением поступает в оставшийся пенек, а затем в трубку. Это давление называют корневым. Корневое давление способствует поступлению воды из корня в стебель.

Если почву в вазоне с обрезанным растением полить теплой водой, вода начнет быстрее подниматься по трубке и вытекать из нее. А после полива почвы очень холодной водой вода перестанет подниматься. Таким образом, поглощение корнем воды зависит от температуры. Холодная вода плохо всасывается корнями. Поэтому не следует поливать растения холодной водой.

Без воды растения жить не могут. Вода входит в состав клеток растения. Она необходима для набухания и прорастания семян. Но особенно много воды требуется взрослым растениям во время роста. Когда начинают созревать плоды, потребность растений в воде, как правило, уменьшается.

Культурные растения наших садов, парков, цветников и скверов лучше поливать вечером, когда спадет жара. В это время вода хорошо впитывается в почву и меньше испаряется.

Поливая, лейку следует держать близко от поверхности делянки или горшка с растением, чтобы струя воды не размывала почву. Лучше поливать растение редко, но обильно, чем часто, но понемногу. Для полива посевов и посадок на больших площадях в колхозах, и совхозах применяют специальные дождевальные установки.

Во многих районах нашей страны земли приходится орошать. Для этого сооружают оросительные каналы, устраивают пруды и водоемы. Чтобы сохранить влагу в почве и защитить посевы от суховеев, сажают лесные полосы.

Передвижение воды и минеральных веществ в растении

Что поглощает корень из почвы, кроме воды? Если сжечь любое растение, то останется зола. Она содержит минеральные вещества, поглощенные этим растением из почвы.

Выяснено, что в растение из почвы поступают преимущественно минеральные вещества, в состав которых входит входят преимущественно азот, калий и фосфор. Все они необходимы растениям, но в разных количествах. Остальных веществ поступает очень немного.

Вода и минеральные вещества поглощаются из почвы корневыми волосками. Что же дальше происходит с этим раствором в растении? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться с внутренним строением корня.

Рассмотрим под микроскопом препарат тонкого поперечного корня через зону всасывания. Снаружи корень покрыт особым слоем клеток. Некоторые из них имеют длинные выросты, отходящие в стороны от корня. Это и есть корневые волоски.

Под слоем клеток с корневыми волосками расположены клетки коры. Их форма и величина различны. В центральной части среза видны округлые отверстия. Это сосуды — длинные полые клетки с толстыми оболочками. Сосуды тянутся вдоль корня в его центральной части и продолжается в стебле. По ним продвигается вода с минеральными веществами, поступающая через корневые волоски из почвы. Каждый сосуд состоит не из одной, а из нескольких мертвых клеток, расположенных одна над другой параллельно оси оси корня. Живое содержимое этих клеток разрушилось, и остались только клеточные оболочки. Поперечные перегородки между такими клетками разрушаются, а продольно расположенные оболочки древеснеют.

Из клеток с корневыми волосками водный раствор просачивается в клетки коры корня и, перемещаясь далее из клетки в клетку попадает в сосуды. По сосудам корня вода поднимается сначала в стебель, а по сосудам стебля — к листьям растения.

Сосуды корня некоторых растений удается рассмотреть с помощью лупы. У таких растений просветы сосудов сравнительно большие. Например, сосуды корня ясеня в поперечнике достигают почти 1/3 мм, а в корне тыквы они еще крупнее.

Удобрения

Растения поглощают из почвы растворенные в воде минеральные вещества. Можно ли восполнить их содержание в почве? Оказывается, можно. Для этого в почву вносят органические и минеральные удобрения.

Органические удобрения (от слова «организм») — это или отходы жизнедеятельности животных (навоз, птичий помет), или отмершие части организмов животных и растений (перегной, торф).

Навоз — наиболее распространенное органическое удобрение. В нем имеются вещества, содержащие азот, фосфор и калий, больше других нужные растению. Они усваиваются только после разложения навоза, то есть после превращения органических веществ в минеральные вещества под действием микроорганизмов. Поэтому навоз вносят в почву осенью, чтобы за осень и весну он успел перегнить.

В зависимости от содержания минеральных веществ различают азотные, фосфорные и калийные минеральные удобрения. Из азотных удобрений наиболее распространена мочевина, сульфат аммония и селитра, из фосфорных — суперфосфат, а из калийных хлорид калия. Их получают на химических заводах.

Много соединений калия содержит зола. Золу можно применять как хорошее калийное удобрение. Минеральные удобрения растворяются в почвенной влаге и используются растениями быстрее, чем навоз.

Лучше других растворяются в воде азотные и калийные удобрения, поэтому их вносят в почву перед самым посевом, в первой половине лета. Азот усиливает рост стеблей и листьев. Фосфорные удобрения растворяются хуже, и поэтому их вносят осенью вместе с навозом. Фосфор ускоряет созревание плодов. Калий усиливает рост корней, луковиц и клубней. Фосфор и калий повышают также хладостойкость растений.

В колхозах и совхозах успешно применяют гранулированные удобрения. Их делают в виде зернышек (гранул) из смеси торфа или перегноя и минеральных удобрений.

Внесение удобрений во время роста растений называют подкормкой. Растения подкармливают теми минеральными веществами, который требуется им в данный период жизни.

Подкормка может быть сухой и жидкой. При сухой подкормке в почву вносят сухую золу, сухие минеральные удобрения и навоз. При жидкой подкормке удобрения, например, навозную жижу, птичий помет, разбавляют водой. Подкармливать растения лучше после дождя, когда почва насыщена влагой. Если дожди долго не выпадали, растения сначала нужно обильно полить водой, а затем подкормить.

Вносить удобрения нужно строго по норме. Излишек их может повредить растениям, а полученная сельскохозяйственная продукция может быть даже опасной для человека. Если же удобрения вносит вовремя и правильно, можно добиться высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Высокие урожаи позволяют организовать изобилие сельскохозяйственных продуктов.

Дыхание корней.

Для нормального роста и развития растения необходимо, чтобы к его корням поступал свежий воздух. В этом можно убедиться на несложном опыте.

Возьмем два одинаковых сосуда с водой, в которой растворены все необходимые минеральные вещества. В каждый сосуд поместим по два одинаково развивающихся проростка фасоли или подсолнечника. Воду в одном из сосудов ежедневно будем насыщать воздухом с помощью пульверизатора. На поверхность воды во втором сосуде нальем тонкий слой растительного масла. Масло задерживает поступление воздуха в воду. Через некоторое время растения во втором сосуде перестанут расти, зачахнут и в конце концов погибнут. Гибель растений наступает из-за недостатка воздуха, необходимого для дыхания корней.

Корни, как и все другие органы растения, дышат. При дыхании клетки корня поглощают кислород и выделяют углекислый газ.

На тяжелых глинистых и заболоченных почвах растения особенно страдают от недостатка кислорода. Вода в таких почвах вытесняет воздух и нормальное дыхание корней нарушается. Выращивая растения, надо следить, чтобы к корням постоянно поступал свежий воздух. Для этого почву регулярно рыхлят культиваторами или мотыгами.

Рыхление почвы, кроме того, помогает сохранить влагу на сухих участках. При подсыхании почвы на ее поверхности образуется корка: она способствует быстрому испарению воды. Во время рыхления корка разрушается, и в поверхностном слое сохраняется влага. Вода перестает испаряться из более глубоких слоев почвы. Говорят так: «Лучше один раз хорошо взрыхлить, чем два раза плохо полить».

Видоизменение корней.

У моркови, свеклы, брюквы, репы питательные органические вещества запасаются в корнеплодах. В образовании корнеплодов принимают участие как главный корень, так и нижние участки стебля.

Большинство растений, образующих корнеплоды, — двулетники. В первый год из семян развиваются растения, имеющие только корни, стебли и листья. К осени каждое из таких растений в главном корне и нижней части стебля накапливает питательные вещества. Осенью надземные органы отмирают, а корнеплод сохраняется и зимует. На второй год жизни из почек развиваются новые надземные органы. Растение цветет и плодоносит. После того как в плодах созреют семена, двулетние растения отмирают.

Кроме корнеплодов встречаются и другие видоизменения корня, например корневые клубни. Они появляются в результате утолщения боковых или придаточных корней у георгина, чистяка, батата (сладкого картофеля), возделываемого в тропических и субтропических странах.

Своеобразные придаточные корни-прицепки развиваются у плюща; ими растения прикрепляются к опоре, например, к вертикальной стене или к стволу дерева, и благодаря этому растут вверх, вынося листья к свету.

Некоторые тропические деревья на стволах и на крупных ветвях образуют придаточные корни. Они дорастают до земли и служат подпорками. У орхидей, живущих на стволах и ветвях деревьев влажных тропических лесов, образуются воздушные корни, свободно свисающие вниз. Такие корни поглощают дождевую воду и помогают растениям жить в этих своеобразных условиях.=)

Наталья Категория: Огородные растения Опубликовано: 09 февраля 2019Дополнено: 24 сентября 2020

Весна всегда начинается неожиданно, однако это не значит, что к ней не нужно готовиться, особенно, если у вас впереди приятные садовые и огородные хлопоты, и поэтому уже в январе пора высчитывать время посева семян овощей на рассаду. Выращивание рассады кажется занятием простым и незамысловатым, однако это обманчивая простота, и вы убедитесь в этом после первой же ошибки. На самом деле здоровая рассада в домашних условиях требует не только качественного посевного материала и ваших усилий, она требует определенных знаний, которыми мы готовы с вами поделиться.

Какие овощи сеют на рассаду

Зачем выращивать рассаду, если можно сеять семена прямо в грунт? Рассада не так сильно подвержена нападению вредителей и влиянию погоды, ее не так легко заглушить сорнякам, она позволяет получить более ранний урожай. К тому же в прохладных регионах с коротким летом культуры с длительным вегетационным периодом можно вырастить только через рассаду.

Какие же именно овощные культуры выращивают рассадным способом? Корневой сельдерей, перец, баклажаны, базилик, петрушку, мангольд, огурцы, помидоры, белокочанную, пекинскую и цветную капусту, эстрагон, мелиссу, иссоп, майоран, тыкву, патиссоны, кабачки – вот примерный, но далеко не полный перечень огородных растений, которые выращивают через рассаду.

Когда сажать рассаду овощей

Посев семян овощей на рассаду в январе

В первый месяц года проводят подготовительные, предпосевные работы: готовят почву и тару для рассады, ручной опрыскиватель, перебирают и сортируют семена, проверив их на всхожесть, покупают недостающий посевной материал. В третьей декаде месяца, с 20 января, можно высеивать на подоконнике ранние огурцы для теплицы.

Посев семян овощей на рассаду в феврале

В первую неделю февраля сеют семена корневого сельдерея, а со второй декады месяца – семена перца и баклажанов. В эти же сроки сеем рассаду томатов для теплиц, а с 20 февраля начинают выращивание на подоконнике рассады мангольда, петрушки и базилика. Если вы еще не посеяли ранние огурцы, у вас есть возможность сделать это в феврале.

Посев семян овощей на рассаду в марте

В марте наступает очередь цветной и белокочанной капусты и томатов: капусту сеют примерно 10-15 марта, чуть раньше, в первую декаду, можно посеять ранние помидоры, сладкий перец, лук-порей.

Посев семян овощей на рассаду в апреле

В первую половину месяца сеют семена рассады мелиссы, майорана, иссопа, эстрагона, базилика, салата. В первые две декады сеют на рассаду патиссоны, тыквы и кабачки. С середины месяца наступает очередь выращивания огурцов для грунта, а в конце апреля начинаются посевы овощей в открытый грунт, а также высадка в огород подросшей рассады.

Как вырастить рассаду овощей

Горшки для рассады овощей

И новичкам, и опытным цветоводам приходится решать проблему с емкостями для рассады. Несмотря на то, что у многих выработалось предвзятое отношение к пластмассе, это на сегодня самый доступный и безвредный материал, в котором овощная рассада хорошо растет и развивается. Для изготовления таких емкостей используют материал без вредных веществ, в отличие от картонной тары, которую пропитывают защитой от бактерий и грибов, вызывающих гниение. Под влиянием этих пропиток рассада овощей замедляет или вообще прекращает рост до тех пор, пока химия не выветрится.

Пластмассовые ящики для рассады или кассеты для рассады с поддоном – самый оптимальный выбор, если у вас большие планы по выращиванию огородных культур. Небольшое количество рассады лучше, конечно, выращивать в керамических горшках, поскольку в этом случае можно избежать пикировки рассады, но горшки громоздки, а на наших подоконниках и так немного места.

Вместо керамических горшков рассаду с длинным стержневым корнем, который легко повреждается при пересадке, можно сеять в торфяные горшочки, которые исключают необходимость пикировки растений, и в открытый грунт рассаду высаживают, не вынимая из горшочка, а прямо в нем: он не препятствует корням растения прорастать сквозь его стенки и дно вглубь почвы. Кроме того, пористые стенки позволяют рассаде дышать, они не содержат болезнетворных организмов и вредных примесей.

Еще одно замечательное изобретение поможет вам вырастить здоровые сеянцы – торфяные таблетки для рассады. Они могут храниться где-нибудь в ящике, почти не занимая места, до той поры, пока в них не возникнет необходимость. А когда они вам понадобятся, вы просто бросаете их в воду, ждете, пока они набухнут, потом раскладываете на них семена, которые присыпаете сверху тонким слоем почвы. Затем таблетки составляют на поддон и помещают на подоконник в ожидании всходов.

Грунт для рассады овощей

Земля для рассады бывает разных составов, однако она должна соответствовать определенным требованиям:

  • грунт должен быть плодородным и сбалансированным, насыщенным макро– и микроэлементами в той форме, в которой растения сумеют их принять;
  • почва для рассады должна обладать такими качествами, как легкость, пористость и рыхлость, чтобы сквозь нее к корням растений поступал кислород;
  • грунт должен быть гигроскопичным;
  • водородный показатель почвы для рассады должен быть в пределах 6,5-7;
  • грунт должен содержать полезную микрофлору.

А вот чего в грунте для рассады быть не должно, так это:

  • токсинов, которые насыщают землю вдоль аэродромов, крупных автомагистралей, на газонах в задымленных городах. Лучше брать почву в лесу, роще или лесопосадке;
  • активно разлагающихся компонентов, процесс разложения которых повышает температуру иногда до 30 ºC, от чего корневая система сеянцев может погибнуть;
  • глины, присутствие которой делает непригодным для рассады любой грунт.

Сегодня в продаже имеются грунты буквально для всех овощных культур, есть и универсальные составы, на базе которых можно самостоятельно создать необходимый вам субстрат. Непригодны для составления рассадной почвенной смеси такие компоненты: различные компосты, листовая земля, перепревший навоз (перегной), древесная стружка, не переработанный низинный торф, опилки древесины, вскрытой лаком или пропитанной креазотом, сенная труха и резаная солома, неотмытый морской песок, неотмытый от глины карьерный песок.

Компоненты, используемые для составления рассадных почвосмесей: верховой, переходный, а также вымороженный и выветренный низинный торф, обработанная высокой температурой дерновая земля, песок и супесь с лугов, но не огородные, сфагнум, хвойные опилки, измельченная кора хвойных деревьев, опавшая хвоя, скорлупа арахиса, шелуха зерен.

Лампы для рассады овощей

Сразу оговоримся: лампы накаливания в качестве подсветки для рассады нами не рассматриваются, поскольку они вырабатывают слишком много тепла и слишком мало света. Для рассады нужны лампы с другим спектром излучения. Для организации подсветки в домашних условиях чаще всего используют люминесцентные лампы дневного света или фитолампы с фиолетово-розовым спектром свечения.

Из люминесцентных ламп для подсвечивания рассады больше подходят те, что имеют холодный спектр. Для организации подсветки подоконника длиной 80-100 см вам понадобится одна люминесцентная лампа мощностью 30 Вт холодного спектра, и в электроотделе вы сможете приобрести в комплекте сразу лампу, светильник, вилку и провод. Более популярными стали в последнее время фитолампы, поскольку они выделяют еще меньше тепла и имеют более удачный световой спектр при той же мощности, что и у люминесцентных ламп. Хороший результат дает комбинация в одном месте фитолампы и лампы люминесцентной, каждая по 18 Вт.

На начальном этапе выращивания рассады, когда только-только показались всходы, располагать лампы нужно близко, на расстоянии 10-15 см от контейнера. Уместно будет использовать отражатели, которые повышают эффективность подсветки, не позволяя свету распространяться в разных направлениях, а направляя его непосредственно на рассаду, и в то же время защищают наше зрение от утомительного света люминесцентных ламп и вредного излучения фитоламп. Сооружают отражатели из самоклеющейся зеркальной пленки, поклеенной на картон, фольги для цветов или просто листа ватмана – самого удачного приспособления для отражения света, который не образует бликов, а образует мягкий рассеянный свет, который так полезен растениям.

Уход за рассадой овощей

Полив рассады овощей

Грунт в контейнере с рассадой должен всегда оставаться едва влажным – ни пересыхания грунта, ни застоя в нем воды допускать нельзя. Чтобы легче было поддерживать постоянную влажность почвы, полив осуществляют из распылителя, а контейнер обязательно держат на поддоне, с которого сливают излишек воды. Подросшую рассаду поливают лейкой с рассекателем (душевой насадкой), а еще лучше использовать нижний способ увлажнения, поливать в поддон – это стимулирует развитие разветвленной корневой системы у сеянцев.

Воду для полива берут отстоянную или отфильтрованную, комнатной температуры, растения поливают по принципу «понемногу, но часто».

Температура для рассады овощей

По критерию «требовательность рассады к теплу» овощные культуры делятся на три категории:

  • холодостойкие, которые предпочитают пониженную температуру в среднем около 13 ºC , то есть 14-18 ºC днем и 6-10 ºC ночью. К таковым относятся все виды капусты (кольраби и цветная предпочитают температуру на пару градусов выше);
  • умеренные растения, которым требуется 16-18 ºC днем и 12-14 ºC ночью – сельдерей, репчатый лук и лук-порей, свекла, салат, картофель;
  • требовательные к теплу растения, для которых комфортная дневная температура 20-24 ºC, а ночная 10-16 ºC – баклажаны, перец, огурцы, тыквы, кабачки и патиссоны, дыни и арбузы, томаты, фасоль.

Температурный режим можно регулировать, если вы используете парник для рассады. Для этого корректируют количество солнечного света, попадающего на растения, а также используют вентиляцию. Выращенные при постоянной и оптимальной для культуры температуре сеянцы отличаются крепким здоровьем и впоследствии более высокой урожайностью, в то время как даже небольшое и кратковременное снижение температуры может привести к задержке роста рассады, а повышение температуры способствуют тому, что у сеянцев вытягиваются стебли и мельчают листья.

Сразу после появления всходов температуру резко понижают:

  • для холодостойких культур до 6-8 ºC;
  • для бахчевых – до 15-18 ºC;
  • для теплолюбивых – до 12-14 ºC.

Появившимся всходам теплица для рассады уже не нужна, а за 2-3 недели до высадки сеянцы начинают закаливать, снижая температуру до уровня открытого грунта сначала ненадолго, на 1-2 часа, но с каждым днем увеличивая продолжительность этих сеансов.

Пересадка рассады овощей

Когда ростки вырастут до 3-5 см в высоту и начнут выпускать вторую пару листьев, приходит время пикировать сеянцы – пересаживать более сильные экземпляры в отдельные емкости. Делают это для того, чтобы увеличить площадь питания и степень освещения каждого сеянца. Растения осторожно вынимают из грунта вилкой, поддерживая их за семядольные листочки и, слегка укоротив их корни, пересаживают в отдельную посудину, заглубив в грунт по самые семядоли.

Некоторые хрупкие культуры часто повреждаются при пересадке, а тем, у которых глубокие стержневые корни, вообще противопоказана пикировка. В таких случаях посев семян осуществляют индивидуально сразу в торфяные стаканчики, чтобы не приходилось после заниматься пикировкой и подвергать ненужным испытаниям сеянцы.

Подкормка рассады овощей

После появления у сеянцев первой пары настоящих листьев рассаду нужно подкормить. Можно подмешать в грунт для пересадки при пикировке гранулы универсального удобрения пролонгированного действия и больше не думать о подкормках до самой высадки сеянцев в открытый грунт. А можно вносить в грунт жидкие удобрения слабой консистенции. Количество подкормок рассады до момента высадки в открытый грунт – две.

Когда высаживать рассаду овощей в открытый грунт

Высадка рассады в открытый грунт осуществляется, когда прогреется земля и пройдут заморозки, причем у каждой культуры свои сроки. Например:

  • помидоры и перец высаживают в открытый грунт, который прогреется до 15 ºC;
  • баклажаны требуют температуры грунта 18-20 ºC;
  • огурцы высаживают не раньше, чем когда грунт прогреется до 16-18 ºC;
  • сельдерею достаточно температуры грунта 12 ºC, а луку – 10 ºC.

Посадку осуществляют в пасмурный день или ближе к вечеру. Рассаду погружают в лунку по нижнюю пару листьев, после посадки обильно поливают и уплотняют грунт, чтобы сеянцы нельзя было легко выдернуть из земли. Через несколько дней проведите жидкую подкормку сеянцев фосфатами, например водой с золой, чтобы они быстрее прижились. В первое время сеянцы очень уязвимы и нуждаются в частом поливе, притенении от солнца и укрытии от заморозков, и ваша задача обеспечить им необходимые условия для укоренения.

Литература

  1. Читайте по теме на Википедии

Из широкого ассортимента сортов на quality-seeds.com можно выбрать семена для выращивания конопли с требуемой генетикой и характеристиками. На сайте представлены проверенные автоцветы регулярные, феминизированные автоцветы, фотопериодные регулярные, а также сорта-победители и призеры международных конкурсов. Мы предлагаем лучшие семена конопли от надежных европейских сидбанков, что является гарантом качества конечного продукта. Здесь гроверы-любители и профессионалы найдут материал для выращивания кустов каннабиса на улице и в квартире.

Как вырастить коноплю

Растить, культивировать каннабис можно в различных условиях. Первым этапом к успешному выращиванию марихуаны в домашних условиях является выбор посевного материала. На сайте quality-seeds.com есть пособие для начинающих коноплеводов по выбору сорта и проращиванию семечки удобным методом.

Для условия помещения (indoor-гровинг) лучше выбрать низкие и вреднерослые сорта, которые позволят начать выращивание каннабиса в небольшом помещении или даже специальном гроубоксе. Если есть возможность и желание посадить «траву» на улице (outdoor-гровинг) в наших широтах, то оптимальным будет выбор сорта марихуаны с непродолжительным цветением.

Конопля в домашних условиях

Выбирая семена для выращивания и культивирования марихуаны в домашних условиях, необходимо определиться с 2-мя главными их характеристиками:

  • полом взрослого растения (конопля мужского (регуляр) или женского (фем) рода);
  • цветение (автоцветы или фотопериодные).

Регуляры – это обычный посевной материал, который может вырасти как в мужской, так и в женский куст. Это зависит не только от набора генов, который несет в себе семечко, но и от внешних условий.

Фемы – это феминизированные семечки, вырастающие гарантированно в кусты женского рода. По качествам (интенсивность действия, запах, вкус) такие растения значительно превосходят регуляров.

Факторы, оказывающие влияние на пол конопли:

  • Влажность – повышенная влажность позволит растить больше фемов;
  • Азот – почва для выращивания женских растений конопли должна щедро обогащаться азотом;
  • Температура – для фема более благоприятна сниженная в пределах допустимого температура ;
  • Световой режим.

Важный совет! Любые изменения в условиях культивирования каннабиса необходимо осуществлять в период формирования третьей пары листов в кусте. Длительность преобразований – до 3-х недель. Далее следует возврат к стандартной схеме.

Аутдорное разведение конопли проще индорного. Правильно подготовленный грунт с внесенными заранее простыми удобрениями (навоз, биогумус и т.п.), хорошо освещаемое место, щедрый полив, регулировка кислотности почвы известью и несложный уход – это все, что потребуется для выращивания марихуаны. Высаживают рассаду или закладывают в землю семена обычно в апреле.

Технология выращивания дома

Грамотно организованный домашний гровинг позволяет получать плоды круглогодично и растить траву экзотических сортов, нестойких к изменениям климата. Каждое руководство о том, как как вырастить коноплю в квартире, начинается с перечня необходимых приспособлений и оборудования места.

Для старта гроверу потребуется:

  • Семя марихуаны тех сортов, которые созданы для выращивания домашним методом в закрытом грунте;
  • Почва и специальные удобрения;
  • Горшки, контейнеры с дренажными отверстиями и поддонами;
  • Оборудования для создания нужного микроклимата (влажность, температура, вентиляция) в помещении или гроубоксе;
  • Осветительные приборы, в основном лампы ДНАТ;
  • Удобрения, подобранные по типу почвы.

Перед тем, как вырастить марихуану, потребуется проращивать ее семена. На нашем сайте присутствует подробное руководство по каждому способу. Секрет опытного гровера – из рассады удаляются менее сильные растения, а в горшке остается самое сильное, которое не подвергается стрессу пересадки.

Можно ли и как выращивать коноплю без удобрений дома? Ответ один – НИКАК! На обоих этапах жизни куста (вегетативный и цветение) его необходимо «подкармливать» определенным удобрением и способом: опрыскивая листья и стволы из пульверизатора или корневым поливом.

Организовывая пространство перед тем, как посадить и вырастить коноплю в квартире, нужно обзавестись лампами:

  • ДРИ- лампы – для периода первичного роста и увеличения куста (вегетации);
  • ДНАТ- лампы – на этапе цветения и дозревания урожая.

Важно! Каннабис не сможет расти под обычными лампами накаливания.

Освещенность должна быть минимум 250 Вт/м2. Оптимально – 450-600 Вт/м2.

Определить безопасное для куста расстояние до источника света легко при помощи руки. Нормальным считается расстояние, на котором кожа на руке слегка нагревается. Но не возникает дискомфорта. По стандарту крону располагают в 60 см от ламп.

Если в помещении низкие потолки, то методом прищипывания (обрезки) можно удалить верхушку для постепенного формирования широкой кроны. Удалив часть куса выше 5 пар листов можно получить более ветвистое, коренастое растение.

Качество ремонта и надежность подшипникового узла отремонтированного электродвигателя зависят от правильности выполнения посадки подшипников качения.
Соединения шариковых и роликовых подшипников с валами и корпусами электродвигателей выполняются по ГОСТ 3325—55*. Типы посадок и их обозначения приведены ниже:
Для тонкостенных корпусов Рт
Глухая подшипниковая Гп, Пп
Тугая подшипниковая Тп, Tin
Напряженная подшипниковая Нп, Н1п
Плотная подшипниковая Пп, П1п
Скользящая подшипниковая Сп. С1п, СЗп
Движения подшипниковая Дп, Д1п
Ходовая подшипниковая Хп
В обозначениях посадок буква п означает посадки, относящиеся к подшипникам качения. Обозначения посадок для подшипников указываются только в сборочных чертежах.
В зависимости от характера требуемого соединения поля допуска валов выбирают по системе отверстия, а поля допусков отверстий корпусов — по системе вала б соответствии с СТ СЭВ 144—75.
Параметр шероховатости посадочных поверхностей валов и отверстий корпусов при осуществлении посадок должен соответствовать данным табл. 1.
Таблица 1. Параметр шероховатости посадочных поверхностей по ГОСТ 2789—73*

Посадочная поверхность

Класс точности шариковых и роликовых подшипников

Параметр шероховатости, мкм, не более, при номинальном диаметре

80 мм

Более 80 до 500 мм

Вал

0
6 и 5 4

1,25 0,63 0,32

2,5 1,25
0,63

Отверстие корпуса

0
6,5 и 4

1,25 0,63

2,5 1,25

Торец заплечиков вала корпуса

0
6,5 и 4

2,5 1,25

2,5 2,5

Рис. 1. Контролируемые поверхности валов и корпусов: а — схема размеров, контролируемых на валу; б — схема контролируемых размеров стакана корпуса

Допускаемые отклонения от правильной геометрической формы посадочных поверхностей валов и корпусов (рис. 1) не должны превышать значений, указанных в табл. 15. При вычислении отклонений по табл. 2 и 3 полученные значения округляют до целых значений микрометра.
Таблица 2. Допускаемые отклонения валов и корпусов
Допускаемое отклонение при классе точности

Посадочное место валов и отверстий
корпусов электродвигателей

по овальности

по конусности (разность диаметров в крайних сечениях) посадочной поверхности

0 и 6

4 и 5

0 и 6

4 и 5

Подшипники качения

1/2 допуска на диаметр в любом сечении посадочной поверхности

1/4 допуска на диаметр посадочной поверхности в любом сечении

1/2 допуска на диаметр посадочной поверхности

1/4 допуска на диаметр посадочной . поверхности

Таблица 3. Допускаемые отклонения от правильной геометрической формы посадочных поверхностей валов под посадки шариковых и роликовых подшипников на закрепительных или закрепительно-стяжных (буксовых) втулках

Класс обработки

Допускаемое отклонение

по овальности

по конусности

ВЗ, ВЗа, В4, 8, 9, 10, 11

1/4 допуска на диаметр в любом сечении посадочной поверхности

1/4 допуска на диаметр посадочной поверхности

Таблица 3. Допустимое биение заплечиков валов

Номинальные диаметры валов, мм

Биение, мкм, не более, при классе точности шариковых и роликовых подшипников

До 50

От 50 до 120

От 120 до 250

От 250 до 315

От 315 до 400

Таблица 4. Допустимое биение заплечиков отверстий корпусов

Номинальный диаметр отверстий в корпусах, мм

Биение, мкм

не более, при и роликовых

классе точности шариковых подшипников

1*

До 80

От 80 до 120

От 120 до 150

От 150 до 180

От 189 до 250

От 250 до 315

От 315 до 400

От 400 до 500

Разность диаметров посадочных поверхностей в крайних сечениях на рис. 1 не должна превышать значений, указанных в табл. 3 и 4.
Режимы работы шариковых и роликовых подшипников характеризуются расчетной долговечностью, указанной ниже, ч:
Легкий Более 10 000
Нормальный Более 5000 до 10 000
Тяжелый Более 2500 до 5000
Посадки на вал и в корпус в зависимости от вида нагружения должны соответствовать:
для радиальных шариковых и роликовых подшипников — значениям, указанным в табл. 5;
для радиально-упорных шариковых и роликовых подшипников, применяемых на электродвигателях: Г, Т, Н, П — на вал и в корпус, Р7 — в корпус;
для упорных шариковых и роликовых подшипников всех типов — П.

Таблица 5. Посадки на вал и в корпус

Таблица 6. Посадка шариковых и роликовых подшипников на валы

Нагружение внутреннего кольца

Режим работы

Диаметр вала, мм

Посадка

Радиальный подшипник

Радиально-упорный подшипник

шари-ковый

роли-ковый

шариковый

роли-ковый

Циркуляционное

Нормальный или тяжелый

До 100 Выше 100

До 40 До 100 До 250

До 100 Выпе 100

До 100 Выше 180 До 250

Н., Н, П TL Т
гг г

Выбор посадок в зависимости от режима работы, диаметра и типа подшипника, применяемого на электродвигатель, производится по табл. 6. Посадка шариковых и роликовых подшипников в корпус электродвигателя — С.

Некоторые особенности сева в открытом грунте и выращивания рассады

От редакции: до весны и начала посевных работ на дачных участках еще несколько месяцев. Но уже скоро начнется «малый» сев — на подоконниках городских квартир.

Конечно, опытные садоводы уже хорошо освоили все тонкости этого непростого и ответственного дела, ведь от качества выращенной рассады в значительной мере будет зависеть успех будущего сезона и размер урожая. Но мы уверены, что начинающим огородникам очень пригодятся рекомендации ученых по проведению посевных работ как на грядках, так и на подоконнике.

Справочник садовода
Питомники растений Магазины товаров для дачи Студии ландшафтного дизайна

В условиях Северо-Западного региона часто приходится выращивать многие растения рассадным способом. Этот прием ускоряет их рост и является оправданным для короткого вегетационного периода нашей климатической зоны. В то же время он увеличивает затраты труда садовода. Поэтому некоторые культуры целесообразно высевать непосредственно в грунт. Прежде всего те, семена которых быстро прорастают (репа, редис, горох), и те, сеянцы из которых плохо переносят пересадку (морковь, петрушка и др.). Рассмотрим способы посева для выращивания растений рассадным и безрассадный способами.

Посев в открытый грунт

Рис. 1. Посев семян в открытый грунт

Сроки посева в грунт зависят от биологических особенностей растений. Ранней весной или под зиму можно сеять семена культур холодоустойчивых и имеющих короткий вегетационный период.

Существует несколько способов посева. Если семена высевают в параллельные канавки (рис.1), намеченные маркером или линейкой, — это ленточный способ.

Сплошной способ — когда семена размещают по всей поверхности гряды вразброс. Применяется он в основном для овощных культур, которые потом будут пикировать (пересаживать).

Для крупносеменных культур (бобы, фасоль и др.) часто применяют гнездовой способ посева. В этом случае крупные семена по две штуки раскладывают в отдельные лунки. Глубина заделки зависит от величины семян. Обычно их заглубляют на три толщины семени. Однако очень мелкие семена (мак, петрушка, репа и др.) не заделывают, а лишь после сева слегка прижимают доской почву. На легких и сухих почвах глубина заделки семян больше, чем на тяжелых.

Сеять семена — трудоемкая работа, требующая определенных знаний. Чтобы уменьшить расходы семян и избежать прореживания всходов, лучше высевать их с наполнителями. Обычно для таких целей используют песок, опилки, сухой перегной, минеральные удобрения и т.д. Для мелких семян оптимальное соотношение 1:20, это примерно 1 столовая ложка семян и стакан наполнителя.

В последнее время в продаже появились семена, наклеенные на бумажные ленты. Это очень удобно как для посева, так и для ухода за растениями. Однако можно и в домашних условиях так подготовиться к посеву. Для этого на полоску неплотной бумаги (туалетная, газетная, любая другая) шириной 2- 4 см приклеивают семена клейстером, приготовленным из крахмала или пшеничной муки, на нужном расстоянии друг от друга. На одну половину полоски наносят клей, в него раскладывают семена, а другой половиной полоски закрывают их. Потом ленты просушивают, сворачивают в рулоны, связывают ниткой или резинкой и так хранят до посева.

Семена, пролежавшие 2-3 года, сильно теряют свою всхожесть, поэтому при их использовании требуется увеличивать норму высева. Свежие семена также могут быть пониженной всхожести, если выращивались в сырой, прохладный год или хранились неправильно — при высокой влажности или температуре. Лучше всего хранить семена на двери холодильника при температуре 3-5°С.

В начальный период после посева сеянцы развиваются медленно. Бывает так, что от всходов до появления настоящих листьев проходит до 20 дней. Быстрый рост начинается с установлением устойчивой теплой погоды. Если все-таки всходы появились густо — их необходимо прореживать. Чаще всего эту операцию выполняют в два этапа, удаляя при этом более слабые, недостаточно развитые экземпляры. Сначала прореживают, когда появится первая пара настоящих листьев, и второй — спустя две недели, оставляя растения на расстоянии, соответствующем требованиям для данного вида или сорта.

Посев семян в теплицах.

Рис. 2а. Посев семян в теплицах

Ранней весной хорошо использовать для выращивания рассады остекленные и пленочные теплицы, что, в зависимости от культуры, приближает период начала плодоношения на 3-8 недель.

Так, томаты, перцы, капусту и другие овощи сначала выращивают при плотном посеве в ящик. Это так называемая «школка». Деревянный ящик 45х45х7,5 см (рис.2а) заполняют почвосмесью (1 часть торфа, 1 часть компостированных опилок и 2 части перегноя). Сверху равномерно посыпают удобрения: 30 г мела, 15 г (столовую ложку) фоскамида или растворина и 1 г бора. Потом все перемешивают руками в перчатках, обильно поливают горячим (около 100°С) чуть розовым раствором марганцево-кислого калия и еще раз перемешивают. После этого, не уплотняя, выравнивают.

Рис. 2б. Посев семян в теплицах

Почвосмесь должна быть ниже уровня верха ящика на 2-3 см. В противном случае поливная вода будет скатываться с его поверхности. Затем в ящике делают (вдавливанием) параллельные канавки и высевают на их дно полоской семена. Закрывают семена почвой, сгребая ее с обоих боков канавок при помощи линейки, и еще раз поливают водой из лейки (рис. 2б).

Прорастающие семена чувствительны к подсыханию почвы, поэтому до появления всходов необходимо прикрывать ящик стеклом или пленкой, создавая таким образом «влажную камеру».

Следует помнить: пока семена не прорастут, их поливают только теплой водой без удобрений.

Растворы удобрений — это солевые растворы, которые замедляют прорастание семян. В теплицах посевы содержат при температуре 18-20°С, а при появлении всходов снижают ее (вентилированием) до 15-16°С.

Рис. 3. Пикировка рассады

Пикировка — это рассаживание «школки» культурных растений с целью увеличения площади питания каждого экземпляра. Сеянцы можно рассаживать как в отдельные горшочки, так и в ящики. Лунки готовят круглой палочкой диаметром 1-1,5 см. Пикировку начинают, когда у сеянцев появится пара настоящих листочков. В каждую лунку помещают одно растение. Его берут из ящика и переносят в приготовленное отверстие только за листик (рис. 3). Если взять за стебель и нечаянно пережать, излишне изогнуть или надломить, растение погибнет. Повреждение листа не наносит ему такого ущерба.

Часто при пересадке томатов и капусты примерно на 1/3 укорачивают главный корень, что способствует образованию более мощной, хорошо развитой и разветвленной корневой системы. Обратите внимание на то, чтобы при пересадке корни в лунке не загибались вверх. Растения заглубляют в почву до семядольных листочков (за исключением перца), почву плотно прижимают к корням и стеблю.

После пикировки каждый горшок надо полить небольшим количеством теплой воды. В дальнейшем не надо торопиться с поливом рассады. Для того чтобы корневая система пошла в рост, почву в горшках или ящиках необходимо подсушить. Сроки первого полива зависят от температуры воздуха и почвы. Через два дня после пикировки верхний слой почвы в горшках надо прорыхлить с целью сохранения влаги в зоне корней, а также для того, чтобы корни опускались вниз, к основанию горшка.

Надеемся, что наши советы помогут вам решить некоторые проблемы на начальных этапах выращивания растений.

«Cекреты» рассады

Не всей выращенной рассаде суждено оказаться в почве – следует выбрать самые здоровые растения, которые и будут самыми продуктивными. Выбраковывают поврежденные, больные, недоразвитые, оставляя только здоровые, приземистые, не вытянувшиеся, с хорошо развитыми корнями и определенным количеством листьев.

Белокочанная капуста должны иметь 4-5 листьев, брюссельская и цветная – 3-4, томат – 7-10, огурец и кабачок – 3-4, сельдерей, баклажан и перец – 4-5. Рассада с большим количеством листьев, особенно вытянувшаяся, долго не приживается, болеет. Из-за этого задерживается созревание плодов, снижается урожайность.

Подготовка посадочного материала

Затраты на посадочный материал можно значительно уменьшить, если нарезать клубни картофеля, используя верхушки и глазки. Верхушки заготавливайте осенью и зимой, срезая их со здоровых картофелин массой 70-75 г. Масса верхушек должна быть не менее 15-20 г. Для того, чтобы образовался корковый слой, предохраняющий срез от загнивания, выдерживайте клубни некоторое время срезом вверх. Клубни массой не менее 60 г можно разрезать на четыре части с таким расчетом, чтобы в каждой из них было по 2-3 глазка.

Л.Тимейко, Е. Холопцева,
кандидаты биологических наук

8518 Метки: баклажаны бобы выращивание огурцов выращивание перца выращивание помидоров рассада семена

Выращивание через рассаду

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *