Все о выращивании винограда

Содержание

Выращивание винограда

Выращивание винограда — не самое сложное занятие в садоводстве. Однако нужно разобраться, как правильно выращивать виноград и следовать определенным правилам ухода, чтобы получить обильный урожай. Если заранее узнать все о винограде для начинающих и соблюдать агротехнику, урожай не заставит себя ждать.

Как вырастить виноград

Все сорта обожают солнечный свет и не терпят тени. Сажать их лучше всего на южной стороне дома. Садовый виноград не переносит сильных порывов ветра. Перед посадкой нужно учесть, что это растение обвивает все, что находится рядом. Садоводу необходимо сразу подготовить место, где виноград сможет оплетать опоры.

Технология выращивания винограда предполагает тщательный выбор сортов с учетом климатических условий региона. И здесь нужно определиться: сажать виноград в открытом грунте или выращивать его в теплице. Возделывание данной культуры в тепличных помещениях имеет ряд преимуществ. Основное из них — можно сажать сорта, которым необходимы теплые условия. Рассада дает всходы гораздо раньше. Как сажать и ухаживать за виноградом в теплице стоит разбираться отдельно.

Уход за виноградом — тяжелый и кропотливый труд

Выращивание винограда от А до Я для новичков

Посадку винограда можно осуществлять:

  • весной (конец марта — мая);
  • осенью (начало октября — замерзание грунта).

Перед тем, как сажать виноград, саженцы нужно подготовить. 12-24 часа до посадки их держат в чистой воде. Однолетние побеги обрезают на уровне 3 глазков.

Весна

В черноземе или глине нужно выкопать яму размерами 80×80×80 см. В песчаном же грунте выкапывают яму глубиной около метра. Готовить почву следует с осени, чтобы земля была утрамбована к весне. На дно нужно высыпать слой щебенки 10-15 см в толщину. Пластиковую трубу воткнуть в яму так, чтобы над поверхностью земли она возвышалась на 15 см (диаметр около 5 см). Далее высыпать чернозем на 15 см в толщину. Затем потребуются удобрения: калийное — 150 г и суперфосфат — 200 г. Всю смесь равномерно распределить по дну ямы. После насыпать плодородный слой и удобрения в тех же пропорциях. Под конец снова высыпать плодородный грунт. Землю нужно утрамбовать и вылить 5 ведер воды.

Совет! Перед посадкой корни саженцев нужно обработать специальной смесью: растворить чайную ложку гуминовой кислоты в 10 литрах воды и добавить глины до консистенции сметаны.

Для посадки в центре ямы следует сделать небольшой холмик. После обработки саженцы сажают в ямки таким образом, чтобы почки смотрели на север, а корневые пятки — на юг, затем их засыпают плодородным грунтом на 10 см. Далее нужно заполнить яму доверху смесью из чернозема и песка в равных пропорциях. Ямы следует покрыть садовой пленкой, сделав отверстия для труб и саженцев. На каждый саженец нужно надеть обрезанную бутылку и поливать его через трубу.

Осень

Технология практически не отличается от весенней. Главное различие — перед зимой саженцы необходимо мульчировать землей, засыпать соломой или опилками. Мульчирование винограда помогает культуре лучше прижиться. Сажать молодое растение в только что выкопанную яму нельзя. Земля должна осесть за 3 недели. Иначе грунт затянет саженцы и порвет неокрепшие корни.

Уход и выращивание винограда

Как растить виноград? Уход зависит от сезона.

Зимнюю накидку можно снять, когда температура станет −5 ºC и выше. Если есть риск, что мороз вернется, можно проделать в укрытии небольшие отверстия. Когда холода пройдут, накидку можно будет убрать.

При наличии воды в кустах ее необходимо вычерпать. Сломанные и замерзшие побеги следует обрезать, провести профилактику болезней: в 10 литрах воды растворить 200 г Нитрафена, полить виноградник. Весной домашний виноград удобряют комплексными веществами, перекапывают землю вокруг кустов и поливают ее для повышения температуры в области корневой системы. Также высаживают новые саженцы и формируют их: ломают лишние побеги, пока нужные не вырастут на 40 см, убирают лишние почки и корневую поросль.

Сломанные и замерзшие побеги винограда обрезаем

В мае молодые побеги подвязывают на шпалеры. За 10 дней до цветения виноград нужно подкармливать комплексными удобрениями.

Обратите внимание! Как появляются первые соцветия, дозу удобрений снижают.

Лето

В этот период нужно регулярно прищипывать лозы винограда, чтобы их рост не превышал 170 см. Необходимо удалять лишние пасынки, чтобы они не забирали энергию и питательные вещества. Начиная с середины июля все листья, которые перекрывают солнечный свет ягодам, обрезаются. Необходимо регулярно вырывать или скашивать траву и сорняки, чтобы они не забирали питательные вещества из почвы.

Обратите внимание. Летом активизируются улитки, которые не против поживиться лозами винограда, их нужно удалять вручную или опрыскивать посадки химикатами.

После сбора урожая домашний виноград становится слабым. Его нужно удобрять органическими смесями, средствами от насекомых и болезней. Перед обрезкой растения и подготовкой его к зиме следует дождаться, пока опадут все листья. Однако затягивать этот процесс до появления холодов нельзя, иначе ослабленная древесина повредится и виноград может погибнуть. Если сорт имеет плохую морозостойкость или зимы в регионе очень холодные, следует замульчировать растение. Кусты окучивают землей на большую высоту, лозы обрезают таким образом, чтобы они пригнулись к земле, и укрывают виноград лапником. Для большей защиты можно набросить на лапник слой снега.

Полив

Виноград на участке не требует обильного полива. Вода ему нужна несколько раз за сезон.

  1. После снятия зимнего лапника и подвязки лоз.
  2. За неделю до начала цветения.
  3. После цветения.
  4. За неделю до укрытия на зиму.

Внимание! Этот способ подходит только для столовых сортов или молодого винного винограда. Винные сорта следует поливать 1 раз за сезон перед подготовкой к зиме.

Виноград младше 3 лет поливают через дренажные трубы. На 1 куст необходимо растворить пол литра древесной золы в 4 ведрах воды.

Подкормка

Удобрения, которые добавлены во время посадки, прослужат 3-4 года. По истечению этого срока виноград окрепнет, начнет плодоносить, а для этого необходима подкормка питательными веществами.

Кусты можно удобрять органическими и минеральными веществами.

  • Органические: навоз, торф, птичий помет.
  • Минеральные: аммиачная селитра, гранулированный суперфосфат, калийная соль.

Первую подкормку проводят сразу после уборки зимнего укрытия. На 1 куст используется смесь: суперфосфат — 40 г, калийное удобрение — 30 г, азотное — 45 г. Около куста делается канавка, в которую вносят полученную смесь и присыпают ее грунтом.

Виноград селитра аммиачная

Вторая подкормка проводится за 10 дней до цветения. Нужно смешать 1 ведро навоза с 2 ведрами воды и дать раствору настояться 10 дней. После разбавить большим количеством воды и на ведро смеси добавить 25 г суперфосфата и 15 калийного удобрения. На 1 куст понадобится ведро смеси.

На начальной стадии созревания плодов нужно обработать виноград смесью: суперфосфат — 50 г и калийное удобрение — 20 г на каждый куст.

Осторожно! К подкормке нужно подходить с особым вниманием. Если переборщить с удобрениями, виноград может задержать плодоношение.

Подвязывание

Существует 2 этапа подвязки:

  • Сухой. Ранняя весна, сразу после снятия зимних укрытий и до появления почек. Все ветки пригнуть к горизонтальной шпалере и подвязать к ней. Нужно следить за изгибом лозы. Нельзя перекрывать доступ веществ к глазкам.
  • Зеленый. Когда побеги достигают 40 см в росте. Молодые побеги подвязать под наклоном, чтобы их не сломал ветер и солнечные лучи их достигали. Побеги должны вырастить до следующей горизонтальной шпалеры, к которой их также нужно закрепить. Молодые растения подвязывают 3-4 раза за период вегетации. Нельзя привязывать зеленый побег за верхнее междоузлие. Оптимально расстояние между 2 и 3 почками с конца побега.

Горизонтальный пошаговый метод считается самым лучшим. Для подвязки лучше всего подойдет мокрое мочало или проволока, обернутая в бумагу. Закреплять лозы нужно «восьмеркой», так как такой способ не даст ветвям сломаться или перетереться о материал.

Размножение

Черенковый способ

Черенки с 2-3 глазками заготавливают осенью из созревших лоз. Диаметр должен быть, как у карандаша. Сделать нижний срез под наклоном в 45º, отступая 4 см от почки. После срезки черенки нельзя держать на солнце. Оптимальная температура воздуха — 0-5ºC.

Черенки нужно опустить на 7 минут в раствор железного купороса (1%), просушить, завернуть в бумагу, положить в полиэтиленовый мешок и поместить в место хранения, например, рядом с картофелем. В начале марта следует достать виноградные чубуки. Бурая кора, отсутствие пятен и плесени, глазок и срез черенка — зеленого цвета. Нужно замочить годные черенки в бледном растворе марганцовки. После поставить их в банку с водой и каплей меда на 5-6 см и надеть на чубуки полиэтиленовый мешок. Черенки должны напитаться водой, а затем нужно сделать срез под нижним узлом.

На заметку. В пластиковые стаканы насыпать смесь (песок+перегной+торф в равных пропорциях), сделать углубления в 5 см, насыпать на дно немного песка и вставить черенок. Пустоты заполнить песком. Целый месяц нужно подогревать черенки на общем поддоне так, чтобы внизу температура составляла около 25ºC. Сухую землю периодически поливать водой, рыхлить, лишние побеги и соцветия обрывать. В начале мая чубуки нужно закалить на балконе или террасе. После этого они готовы к посадке.

Отводки

Такой способ размножения применяют весной и осенью. В земле нужно сделать канавку 50 см в глубину. Высыпать в нее чернозем с перегноем, уложить однолетнюю лозу и засыпать ее грунтом. Верхушка с 3 листьями и точкой роста должна остаться на поверхности. Полить лозу 3 ведрами воды. Весной-летом почва должна быть всегда немного увлажнена, тогда появятся молодые побеги, у каждого из которых образуется собственная корневая система.

Сорта для новичков

  • Талисман. Обладает высокой устойчивостью к болезням и морозам. Дает высокий урожай. Если соблюдать все правила агротехники, виноград даст крупные гроздья и сочные ягоды.
  • Агат Донской. Хорошо подходит для выращивания в северных регионах России. Ранний срок созревания — 4 месяца. Этот сорт отличают крупные размеры, начиная с массивных кустов и заканчивая большими гроздьями. Ягоды темно-синего цвета могут потрескаться из-за обильного полива. Главные вредители — осы, поэтому кусты нуждаются в защите.
  • Коринка Русская. Морозостойкий сорт, однако в северных регионах понадобится укрытие. Ранние сроки созревания (120 дней). Саженцы легко приживаются. Ягоды маленького размера, поэтому лозы не ломаются под весом гроздей. Сорт подвержен грибковым болезням, так как собственный иммунитет отсутствует. Необходима защита от насекомых и птиц, которых приманивает насыщенный вкус.

Можно сделать вывод, что если садовод решит сажать и ухаживать за виноградом, ему нужно знать много особенностей ухода. Однако не стоит воспринимать эту культуру как сложное растение. Разобравшись, как выращивать виноград, изучив тонкости посадки винограда и ухода в открытом грунте можно получать ежегодный щедрый урожай.

>Формировки

Веерная многорукавная формировка

Простота формирования и обрезки виноградного куста, компактность и удобство укрытия в зиму, доступность в уходе за растением, высокая урожайность подымают веерную формировку на первое место среди всех популярных форм ведения устройства виноградного растения в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями. Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов (двухрукавный, трехрукавный, четырехрукавный веер), а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Хочу познакомить Вас, уважаемые посетители интернет-магазина «ВинГрад», со способом, который я сам использую при устройстве самой широко распространенной разновидности веерных формировок — четырехрукавный веер.

Для того, чтобы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рисунок.

Рукав — многолетняя часть куста.

Голова куста — место разветвления или выхода рукавов из земли.

Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

1-й год

После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), делаю все от меня зависящее (своевременный полив, подкормки, обработки) с одной целью — вырастить в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), рис.1. Подробное описание перечисленных агроприемов Вы нейдете в соответствующих статьях. Об уходе за саженцем в первый год посадки читайте в статье «Уход в первый год».

Почему я делаю особое ударение на слове – один. Опытный продавец-виноградарь, реализующий свою рассаду, никогда не оставляет на черенке два вегетирующие побеги, а только один. Молоденькое, слабое растение, имея слабо развитую корневую систему, никогда не сможет обеспечить достаточным питанием оба побега. Они в свою очередь будут конкурировать в борьбе за питательные вещества и ни один из них на протяжении всего сезона не сможет развиться в мощный полноценный побег. Даже высаживая годичные саженцы, я не рискую и оставляю на развитие один, самый нижний, хорошо развитый побег, а все, проснувшиеся выше выламываю. Почему? По той же причине. Годичный саженец при выкопке обязательно утратит часть корневой системы, сама пересадка саженца на новое место – это стресс, который затормозит рост растения. Все это приведет к тому, что саженец не сможет прокормить и полноценно развить больше одного побега.

Основная цель выращивания мощного длинного побега – закладка основы первого полноценного рукава. Осенью, после вызревания лозы, я укорачиваю побег до длинны 2-2,2 м и укрываю его в зиму.

2-год

Весной, в начале сезона, открываю кусты и подымаю прошлогодний побег на шпалеру и подвязываю его к проволоке одним из способов, указанных на рис.2, рис.2а.

После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на протяжении 1,2-1,5 м (длинна выломки) прошлогоднего побега – это и будет первый рукав, древесина которого с каждым годом будет утолщаться и сохраняться из сезона в сезон. Потому ее и называют многолетней. Выломку зеленых ростков нужно проводить, начиная от головы куста, при этом оставив один самый нижний, удобно расположенный, сильный росток. За сезон из него разовьется новый мощный побег – основа второго рукава. На прошлогоднем побеге выше длинны выломки оставляю от 3 до 5 ростков в зависимости от силы прошлогоднего побега. Побеги развившееся из этих ростков, по мере их роста, подвязываю вертикально к расположенной выше проволоке шпалеры. Уже в этом сезоне они дадут первые — сигнальные грозди. Два первые на рукаве побеги не нагружаю гроздями, из них будет сформировано плодовое звено на плодоношение следующего года, ослаблять его урожаем не нужно. Из остальных побегов, после цветения, выберите один из самой сильной гроздью и оставьте плодоносить, менее слабые грозди срежьте, куст их не вытянет.

Осенью по окончании сезона побег, являющийся основой второго рукава, как и в первый год, укорачиваю до длинны 2-2,2 м. На первом рукаве оставляю первые два побега (помните мы их не нагружали плодами с целью — формировать плодовое звено). Обрезаю первый из них на 3-4 почки – это сучек замещения, а второй – на 6-8 (8-10, 10-12, возможно и белее это зависит от сорта, информацию о длине обрезки можно найти в описании сорта) почек – это лоза плодоношения (плодовая стрелка). Все побеги выше них удаляю вместе с частью прошлогодней древесины, оставляя небольшой пенечек в 1-1,5 см для заживления. Первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава укрываю в зиму. Рис.3 — обрезка лоз, рис.4 — куст после обрезки.

3-год

Весной, в начале сезона, после открытия кустов, подымаю первый рукав с плодовым звеном и основу второго рукава на шпалеру и подвязываю их к проволоке одним из способов, указанных на рис.5, рис.2а.

После просыпания почек и выхода зеленых ростков в 1-2 см, провожу их выломку на основе второго рукава способом, описанным в разделе – 2-й год, формируя 2-й рукав и основу третьего рукава. Сучек замещения на каждом рукаве предназначен для ежегодного обновления плодовых звеньев. Выбираем на нем два хорошо развитых ростка, расположенных как можно ниже, ближе к рукаву. Побеги, развившиеся из них за сезон и составят новое плодовое звено. Не забывайте, что нагружать их урожаем не стоит. Побеги развившееся из ростков лозы плодоношения (плодовой стрелки), дадут урожай, подвязываем их вертикально к проволоке шпалеры по мере роста.

Осенью, по окончанию сезона, после вызревания лозы, основу третьего рукава укорачиваю до 2-2,2 м. Формирую плодовые звенья на первом и втором рукаве и удаляю лишнюю лозу так как это описано в разделе – 2-й год. Укрываю куст в зиму. Рис.6 — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки.

4-й год Весна — рис.8, осень — рис.9 — обрезка лоз.

В этой год выращиваю основу четвертого рукава, формирую на нем плодовое звено, обновляю плодовые звенья на 1-3 рукавах, удаляю отплодоносившую лозу. На этом формирование черырехрукавного веера заканчивается. Рис.10 — куст после обрезки, рис.11 — полностью сформированный черырехрукавный веер.

В последующие годы обрезка куста сводится к обновлению плодовых звеньев на рукавах и удалению отплодоносившей древесины. Рис.12 — обрезка лоз, рис.13 — куст после обрезки.

Начинающим виноградарям советую начать с двухрукавных вееров, а уже с приобретением опыта перейти к формировкам с большим количеством рукавов. На двухрукавном веере легче нормировать нагрузку куста урожаем. О нормуровке кустов урожаем, на что влияет пергрузка и недогрузка читайте в статье — «Нормировка урожая».

Кордон

Само название «кордон» означает граница, заслон, шнур. В России в XIX веке эти формировки так и называли – «шнуровые». Существует множество видов кордонов, но все они сводятся к трем основным: горизонтальный, наклонный и вертикальный. Кордонные формировки изначально предназначались для выращивания винограда на юге, в зонах неукрывного виноградарства, но в условиях центральной и северной полос Украины их можно использовать для морозоустойчивых сортов винограда, не требующих укрытия на зиму. Наклонный кордон, используется для выращивания укрывных форм винограда, но лично я его не использую по причине неудобства в укрытии — риск обломов плеча (штамба) из-за естественного его утолщения многократно увеличивается уже у кустов-трехлеток. По мнению некоторых виноградарей, по сравнению с веерными формировками на кордонах грозди и ягоды получаются более крупные, накапливают больше сахара, но этот вопрос спорный.

Я остановлюсь на классической кордонной формировке – горизонтальный кордон Казенава. Он (кордон) в свою очередь может быть одноплечим или двуплечим.

Вновь немного терминологии. Плечо — многолетняя часть куста (штамб). Рукав (рожок) — тоже многолетняя часть куста, находящаяся на плече (штамбе). И уже знакомые Вам по веерной формировке: Лоза плодоношения (плодовая стрелка) — побег прошлого года, оставленный для плодоношения.

Сучок замещения — коротко (3-4 почки) обрезанный побег прошлого года, оставленный для формирования плодового звена будущего года.

Вместе сучок замещения и лоза плодоношения называются плодовым звеном.

1-й год

После посадки саженца (зеленый саженец из контейнера или годичный) на отведенное ему постоянное место в посадочной яме (траншее), выращиваю в первый год вегетации один мощный побег как можно большей длинны (3-4 метра), как и при веерной формировке (рис.1). Осенью, по окончании сезона, обрезаю невызревшую лозу и укрываю побег в зиму.

2-й год

Основа кордона — горизонтальное плечо кордона, которое является продолжением штамба. Его формирую, плавно изгибая верхнюю часть однолетнего побега (штамба) и фиксируя её на нижней горизонтальной проволоке.

В этом же году формирования горизонтального кордона необходимо вырастить на этом плече нужное количество рукавов (рожков). Если в прошлом сезоне не удалось вырастить полную длину плеча – длину отведенную ему на шпалере, нужно продолжить его за счет побега с самой крайней открывшейся почки. Если планируются второе плечо, необходимо оставить побег с самой нижней удобно расположенной почки уже сформированного плеча. Ответ на вопрос – сколько рукавов (рожков) должно быть на плече зависит от особенности обрезки и плодоношения конкретного сорта и варьируется от 30-40 см. до метра. Рекомендации по длине обрезки плодовых лоз есть в характеристиках сортов (короткая 2-3 почки, средняя 4-7, длинная 8 и более почек). Чем длиннее плодовая лоза требуется для плодоношения нашего сорта, тем больше расстояние между рукавами (рожками) и меньше их количество на плече, чем короче — соответственно, наоборот.

Большинство сортов хорошо плодоносит при средней обрезке, расстояние между рукавами (рожками) на плече кордона при такой обрезке — 50-80 см, а количество рукавов (рожков) на плече редко превышает 4-5 штук.

На формирование рукавов желательно брать почки с одной стороны виноградной лозы.

Если вы внимательно посмотрите на расположение почек лозы, вы заметите, что они располагаются по разные стороны друг от друга, чередуясь через одну. Для формировки будущих рукавов нужно выбрать почки с одной стороны — верхней. После выхода зеленых ростков длиной в 1-2 см, провожу их выломку, начиная с головы куста (не забудьте оставить самый нижний – если планируете еще одно плечо) до места прилегания плеча к проволоке шпалеры. Дальше, оставив первый росток с верхней стороны плеча, выламываю все последующие на расстоянии, вышеуказанных 50-80 см, оставляя, следующий верхний росток. Продолжаю выломку ростков, сохраняя выбранное расстояние, каждый раз оставляя верхний (рис.2). Развивающиеся побеги – молодые рукава (рожки) по мере их роста, подвязываю к верхним проволокам шпалеры под углом 45⁰. Осенью, по окончании сезона, укорачиваю рукава (рожки), оставляя на них по 3-4 почки (рис.3 — обрезка куста, рис.4 — куст после обрезки).

3-й год

Если во второй год длина плеча не позволяет заложить требуемое количество рукавов, закладку их продолжаю в третий год по той же схеме. С этой целью использую продолжение плеча, выращенное из последней его почки. На рукавах (рожках) формирую плодовые звенья. Молодые побеги развившиеся из самых нижних ростков на рукавах не нагружаю урожаем, чтобы не ослабить их рост – они основа будущих плодовых звеньев (рис.5 — весна). Осенью, по окончании сезона, обрезаю древесину, расположенную выше этих двух побегов. А сами побеги укорачиваю: нижний – на 3-4 почки – сучек замещения, верхний – на 4-7 почек – лоза плодоношения (рис.6 — осень — обрезка лоз, рис.7 — куст после обрезки).

4-й год

Сесной четвертого года, на последних рукавах (рожках) выращиваю побеги для закладки плодового звена.

Осенью, по окончании сезона, обновляю плодовые звенья на уже сформированных рукавах (рожках), удаляю отплодоносившую древесину (рис.8 — обрезка лоз, рис.9 — куст после обрезки). На этом формирование кордона заканчивается. Второе плечо кордона формируется по той же схеме. Обрезка куста в последующие годы сводится к обновлению плодовых звеньев в конце каждого сезона и удалению отплодоносившей древесины.

Беседочная формировка на высоком штамбе

Для всех случаев выращивания винограда на беседке важно правильно сформировать крону куста и мощный ствол (штамб).
Высаживаем саженцы винограда осенью или весной вдоль ряда опорных столбиков беседки на расстоянии 2 метра один от другого. Саженцы осенней посадки обрезаем коротко — на 3 — 4 глазка. Лозу в процессе вегетации подвязываем вертикально к проволоке (каркасу) беседки.

Весной следующего года из всех перезимовавших лоз отбирают самую сильную — длина вызревшей части 2 метра и диаметр побега на этой высоте не менее 12-15 мм. Если такая лоза сформировалась, то удаляем на ней все боковые побеги и усики, и придем ей вертикальное положение, подвязывая к боковой части (стенке) беседки. Кроме этой лозы нужно выбрать еще две противоположно размещенные лозы и подрезать их на 4-5 почки на плодоношение, если эти лозы слабые, то подрезаем их на 1-2 почки для повторного роста.

Чаще всего лозы в первый год вегетации не достигают необходимого размера. В таком случае нужно укоротить самую сильную из них до места, где она имеет диаметр 15 мм, удалить все почки кроме самой верхней, и оставить её для повторного роста ещё на год, пока не получим нужный нам штамб. Хочу обратить внимание новичков на то, что в первые 2 года вегетации, побег, который мы отбираем для штамба легко достигает длины 2 метра и более, но толщина почти всегда остаётся не досточной. Обязательно укоротите его и добейтесь нужного диаметра. Не оставляйте тонкий побег, он будет очень плохо и медленно расти, вы потеряете годы, а куст останется хилым, не имея достаточного запаса древесины для нормального развития.
Наступил момент, когда потолстевший штамб дорос до крыши беседки или немного перерос её. На его конце оставляем 3 верхних почки, а все расположенные ниже удаляем. Две другие лозы, оставленные на плодоношение, подвязываем горизонтально к проволоке (каркасу) беседки и получаем с них урожай как на обычном кусте. Осенью в конце сезона обрезаем отплодоносившую лозу, формируя из первых двух побегов плодовое звено на плодоношение следующего года (Как сформировать плодовое звено читауте…)

Теперь, о том как сформировать ту часть куста, которая будет расположена на крыше беседки.
Обратите внимание! Если расстояние между кустами на беседке 2 метра, то на штамбе надо сформировать 2 параллельных рукава. Если же расстояние между кустами 1 метр — рукав будет один — продолжение штамба. Рассмотрим случай с 2 метрами между кустами.
Итак, мы весной оставляли 3 почки на верхушке штамба.
Из этих почек уже в этот год вырастет плодовая лоза с первыми кистями на крыше беседки. Осенью самую верхнюю отплодоносившую лозу мы вырежем с кусочком прошлогодней древесины. Две оставшиеся (они обязательно будут направлены в противоположные стороны) станут основой для 2-х рукавов. Обрежем их до того места, где их диаметр будет около 15 мм и закрепим на каркасе (проволоке) крыши беседки на расстоянии 1 метр параллельно одна другой. Лозы для этого придётся плавно изогнуть и удалить все почки на этом переходном участке и ещё 1 — 2 сразу за ним.

Лозу нужно изгибать весной, после начала сокодвижения, в то время когда лозы наиболее гибкие. На этом закладка основы беседки окончена.

На горизонтально лежащих на крыше беседки рукавах, весной следующего года пробудятся к жизни все почки. Это слишком много. Потому весной, начиная от штамба, проредим почки — оставляем первую 1, следующие две (2,3) по ходу рукава удаляем. Оставляем только каждый третий по счёту глазок (смотрим рисунок весна). В итоге глазки должны располагаться через каждые два узловых утолщения плети, то на одной, то на другой её стороне (с противоположных сторон).
На втором рукаве нашего штамба делаем то же самое, но в зеркальном отражении — тут нужно оставить те глазки, которые будут направлены в сторону пустого места на рукаве рядом.
Таким приемом мы равномерно распределим плодовую древесину по всей площади беседки. В будущем из побегов, которые вырастут из оставленных почек нужно будет сформировать плодовые звенья.
В последующие 2 — 3 года продолжаем формировку части куста на крыше беседки по следующей схеме:

каждый год вегетации нужно оставлять не более 3 — 4 новых глазков + верхний глазок для продолжения рукава. По возможности, подвязываем зелёные побеги перпендикулярно рукаву чтобы они не путались друг с другом, а побег продолжения рукава подвязываем в сторону роста рукава. За несколько лет, куст займёт всё место, отведенное ему на беседке.

На картинках ниже представлена схема ежегодной обрезки виноградных кустов на беседке.

Беседочные формировки со временем стают очень урожайными и выносливыми.

Головчатая формировка на высоком штамбе со свободно свисающими побегами

Еще один вид формировок виноградных кустов, который очень хорошо подходит для не укрывных форм и чаще всего используется в пристенных (возле стен зданий, глухих заборов) посадках. При таком способе формировки и посадки растения винограда высаживают довольно густо — 50-70 см друг от друга и обязательно с восточной (хорошо освещаемой солнечными лучами) стороны здания или забора.

Основой этой формировки служит хорошо развитый штамб высотой 1,7 м. Формируется он довольно просто. В первый год посадки саженца винограда выращиваем один сильный побег, как можно большей длинны. Осенью, в конце сезона, после вызревания лозы, проводим обрезку побега на высоте 1,7 м. Толщина побега в месте среза должна составлять 12-15 мм. В месте посадки куста, на расстоянии 15-20 см от него вбиваем в землю деревянный или металлический кол высотой 1,7 м. К этой опоре подвязываем вертикально наш побег. Если побег не набрал нужной толщины — срезаем его на той высоте, где толщина соответствует 12-15 мм и оставляем на повторное доращивание с целью получения побега нужной высоты и толщины. После выращивания нужного побега, весной следующего сезона проводим выломку всех почек начиная от земли до верху побега, оставив при этом 2 последние почки (рис.1). Уже в этом сезоне из них вырастут побеги и возможно сформируются первые грозди. Оставить на созревание можно лишь одну-две грозди, не перегружая молоденький кустик. Лозы во время вегетации подвязывать не надо, они должны свободно свисать вниз (рис.2). В конце сезона, осенью, после вызревания лозы обрезаем нижний (находящийся ближе к основанию куста у земли) побег на 2-3 почки — это сучок замещения, а верхний побег — на 6-7 почек — это плодовая стрелка (лоза плодоношения). Вот мы и сформировали плодовое звено: лоза плодоношения + сучок замещения (рис.3,4).

На этом формирование высокоштамбовой головчатой формы куста со свободно свисающими побегами закончено. В последующие годы развития куста обрезка сводится к удалению отплодоносившей лозы и обновлению плодового звена. С этой целью в конце каждого сезона удаляем отплодоносившую лозу с небольшой частью прошлогодней древесины. С побегов, развившихся на сучке замещения, формируем новее плодовое звено, обрезая нижний побег на 2-3 почки (сучок замещения), а верхний — на 6-7 почек — лоза плодоношения (рис.5,6). И так каждый последующий год. Со временем , когда штамб куста наберет достаточную для удержания урожая и листвы, толщину -опоры можно убрать. Если расстояние между кустами в рядах посадки 1 м и более, то плодовых звеньев на кусте можно сформировать соответственно два и более. Для этого побеги развившиеся с двух оставленных почек в конце сезона обрезают на 2-3 почки каждый. Третья почка для страховки, ее после благополучного прорастания двух первых можно удалить. В следующем сезоне, из развившихся из них побегов формируем плодовые звенья вышеописанным способом (рис.7,8,9).

О виноградарстве для начинающих и сайте Vinedresser

Сейчас существует много интернет-форумов о винограде, где начинающие могут получить массу информации по виноградарству. На многих из них мне довелось в разное время быть активным участником. Форум Виноградная Лоза, один из крупнейших российских виноградарских сайтов, создавался при моём непосредственном участии. Увлеченный человек способен добыть нужные ему знания по крупицам отовсюду, но не всегда начинающий виноградарь способен отделить «зерна от плевел» в огромном потоке информации. Любой форум это сборник частных мнений, все они имеют право на жизнь, но далеко не все объективны, и уж тем более далеко не все стоит использовать как руководство к действию. Учиться нужно по книгам, написанным учеными, а не по советам «дяди Егора из села Виноградовка». Но чтение книг в современном обществе, к сожалению, не в моде. Спрос на никчёмные видеоролики, отснятые неизвестно кем и зачем, несравнимо выше, чем на действительно ценные статьи и книги. Справедливости ради надо отметить, что даже при желании, найти что-то ценное в интернете сейчас не просто, сеть наводнена откровенным хламом, написанным копирайтерами и рекламщиками по заказу. Хороших сайтов о виноградарстве единицы, их можно посчитать на пальцах одной руки. И именно поэтому я решил создать свой сайт — Vinedresser — Виноградарь.

Во-первых, я хочу поделиться опытом, просто так, безвозмездно, и пусть это будет мой небольшой вклад в развитие любительского виноградарства. Во-вторых, я хочу сделать лучший сайт, которому люди будут доверять. Меня не связывают коммерческие интересы, поэтому я могу себе позволить объективность, хотя это, возможно, будет кого-то расстраивать). В-третьих, я ни разу не встречал сайтов, созданных именно для начинающих виноградарей, где в доступной форме была бы представлена «выжимка» самой нужной на начальном этапе информации. Я постараюсь реализовать здесь сборник таких статей. Причем, буду не просто выдавать советы, а объясню почему именно так, на чем основана моя точка зрения. И четвертое, Vinedresser — это один из очень немногих сайтов, написанный виноградарем для виноградарей. Поэтому здесь нет копипаста, почти всё написано мной лично, за исключением некоторых ценных статей, которые я разместил здесь с указанием авторства.

И небольшое напутственное слово, с которым я хотел бы обратиться ко всем начинающим виноградарям. Виноградарство — это отдельный сегмент агрономической науки. В мире нет отдельных наук о «сливоводстве» или выращивании петрушки, а о винограде есть. Выращивание винограда довольно непростое занятие, требующее знаний и накопления опыта. Неудачи будут в любом случае, а сколько их будет, зависит только от вас. Невозможно создать инструкцию в десяток страниц, где было бы изложено всё от и до. Если вы не готовы поднапрячься и вникнуть в это науку поглубже — посадите картошку, хоть какая-то да вырастет.
Мне периодически встречаются люди, которые прямо таки настойчиво выпрашивают выдать «рецепт их успеха»… Что посадить, как посадить, где взять и сколько вешать в граммах… У меня нет такого рецепта. Я стараюсь побыстрее от таких собеседников отделаться, потому что понимаю — если у человека нет терпения прочесть десяток статей и самостоятельно вникнуть хотя бы в основы, то абсолютно точно у него не окажется терпения и сил, чтобы справится с теми неудачами, с которыми он неизбежно столкнётся. А быть плохим советчиком, выдавшим «неправильный рецепт» я не хочу. Даже через 15 лет увлечения виноградом я каждый год сталкиваюсь с чем-то новым, допускаю ошибки и продолжаю учиться. Кроме того, моё мнение не истина в последней инстанции, а виноград — это культура времени и места. Те сорта, что очень хорошо удаются у меня, могут оказаться неподходящими к вашим почвенно-климатическим условиям, и наоборот.

Но всё не так сложно, виноград увлекает, а увлеченный человек быстро постигнет азы и пойдет вперед, и я надеюсь, что Vinedresser станет вам хорошим помощником.
Я желаю всем начинающим виноградарям успехов, ваше терпение и труд обязательно будут вознаграждены, и пусть солнечная ягода принесет в вашу жизнь радость и удовольствие!

Добро пожаловать на Vinedresser!

>Выращивание винограда – пошаговая инструкция

Выращивание винограда – пошаговая инструкция

Выращивание винограда — не настолько сложное занятие, как принято считать. Крупные грозди с сочными плодами украсят ваш виноградник, если вы будете четко следовать основным правилам, принимая во внимание советы опытных виноградарей.

Фотография виноградника

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград, чтобы он не вымерзал за зиму, не подгнивал летом и приносил обильный урожай достойного качества? Дело в том, что к возделыванию этой культуры нужно подходить серьезно.

Прежде всего, следует выбрать подходящий виноградный сорт, который будет себя комфортно чувствовать в вашем регионе.

К примеру, выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания.

]

Среди новых сортов вы найдете немало отличных вариантов, устойчивых к грибным болезням, вредителям и сильным морозам, с высокой урожайностью и способностью вызревать даже в пасмурное короткое лето.

Видео про выращивание винограда

Особое внимание уделите внешнему виду саженца при покупке.

Посмотрите, нет ли на растении механических повреждений, признаков подсыхания или странных пятен? Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра.

Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере — так растение лучше приживется.

Начинающему садоводу проще будет посадить готовый виноградный саженец, тем более если хочется создать виноградник «с нуля». Опытные виноградари легко справятся с черенками, ну а те, кто не боится экспериментировать, могут попробовать вырастить виноград из косточки.

На фото саженцы винограда

Приступая к созданию виноградника, важно учитывать климатические особенности: если регион отличается малоснежными зимами и крепкими морозами, предпочтительнее будет высадить виноград в траншеи или ямы, если же зимой снега хватает, зато лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы в насыпные гряды. В ямах корневая система будет надежно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.

Заниматься посадкой винограда можно как весной, так и осенью, в зависимости от того, какой посадочный материал вы выбрали. Рассмотрим самый распространенный и самый простой вариант — осеннюю посадку винограда саженцами в посадочные ямки.

На фотографии посадка винограда

Этапы посадки виноградного саженца:

  • выберите для посадки хорошо освещаемое солнцем, ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
  • выкопайте посадочную ямку по размеру корневой системы, глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной — глубже);
  • почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
  • на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
  • установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
  • сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
  • перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
  • побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
  • поместите саженец в ямку, расправив его корни;
  • засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
  • полейте виноград теплой водой;
  • замульчируйте лунку компостом либо перепревшим навозом.

Фото полива винограда

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.

На фотографии виноград

В первые три года уделяйте посадкам особенно много внимания: осторожно рыхлите землю спустя два дня после дождя или полива, не допускайте увядания листьев и пересыхания почвы от недостатка влаги, уничтожайте сорняки. Начиная с четвертого года, достаточно поливать виноградник три-четыре раза за сезон в наиболее важные фазы развития.

Периодически следует подкармливать виноградные кусты через дренажные трубки и по листьям, а от вредителей и болезней обрабатывать подходящими фунгицидами. Почаще внимательно осматривайте растения, чтобы вовремя начать борьбу с опасными врагами винограда и не допустить гибели всего виноградника!

Видео про технологию выращивания винограда

Каждую осень после листопада проводите обрезку винограда. С наступлением первых ночных заморозков снимайте виноградные лозы с опор, пришпиливайте скобками к земле, обрабатывайте раствором медного купороса и прикрывайте полиэтиленовой пленкой. Весной не торопитесь открывать виноград, пока не прекратятся заморозки и резкие перепады температуры.

Следуя технологии выращивания винограда, приведенной в этой статье, вы сможете создать собственный виноградник и каждый год наслаждаться вкусными, сочными плодами.

Вырастить столовый виноград дома

Вы начинающий садовод и решили заняться выращиванием винограда? В этой статье вы найдёте пошаговую инструкцию, следуя которой получите отличный результат.

Многое в процессе выращивания зависит от того климата, в котором вы живёте. Вырастить виноград проще всего, если вы живете на тёплом юге. В умеренных и холодных климатических зонах выращивать кустарник намного сложнее. Но нет ничего невозможного, если следовать приведенным ниже советам опытных садоводов и виноградарей.

Рекомендуется высаживать виноград с южной и юго-западной стороны

Тщательно выбирайте участок для посадки

Вы должны выбрать самое тёплое и солнечное место. Рекомендуется высаживать виноград с южной и юго-западной стороны.

Отличным участком для посадки будет участок возле каменной стены дома или возле ограждения.

Такой вариант посадки способен защитить кустарник от неблагоприятного воздействия ветров и сквозняков с северной стороны и это позволит растению принимать тепло от постройки (кирпичного дома, например).

Не рекомендуется посадка винограда вблизи деревьев, потому что свет и полезные вещества, присутствующие в почве, будут в дефиците.

Культивированная корневая система кустарника способна прорастать в грунт на несколько метров. Виноград не любит обилие влаги в почве. Вследствие этого грунтовые воды должны находиться не ближе 2 м от поверхности земли. Снова напомним: идеальным, с такой точки зрения будет посадка кустарника возле стены дома.

Сделайте выбор в пользу подходящего для вашей местности сорта

Изучите разнообразие и характеристики сортов винограда, прежде чем покупать кустарник и заниматься его посадкой. Выбор стоит сделать в пользу неприхотливых сортов, неподдающихся большинству болезней и вредителей, и самое главное – подходящим именно к вашей климатической зоне. Отменными, с этой точки зрения, сортами винограда считаются:

  • Аркадия;
  • Изабелла;
  • Лидия;
  • Молдова.

Отменный сорт винограда — Лидия

Если вы планируете готовить вино, то нужно выращивать виноград особых технических сортов.

Следите за температурным режимом

Помните, что виноград любит:

  • тепло;
  • влагу;
  • своевременную подкормку.

Поэтому вы должны следить за температурным режимом, который создан для него, поливать так чтобы земля оставалась влажной, но не заливать растение, избыток влаги приведет к загниванию корней. Не стоит забывать и о подкормке растений, ведь виноград культура южная и недостаток тепла нужно компенсировать частым внесением удобрения.

Высаживать кустарник рекомендуется:

  • на южных склонах;
  • рядом с забором;
  • возле ограждения (забора);
  • под стенами дома.

Для лучшей устойчивости садоводы виноградари советуют раскладывать вокруг растения камни. Вам надо накрывать землю вокруг кустарника рубероидом для создания подходящего микроклимата и защиты от сорняков. Кусты винограда сажайте на грядках высотой приблизительно 30-50 см. Это нужно для лучшего прогревания почвы.

Помощь в поддержании температурного режима вам окажет простое сооружение под названием «бутылочная печка». По длине центральной грядки с виноградом, с интервалом в 50-60 см от кустов, вы должны погрузить на 2/3 в землю горлышками вниз стеклянные бутылки, которые можете найти у себя дома. В ясный день тёплый воздух проникнет к корням, дополнительно прогревая их.

Через стеклянные бутылки тёплый воздух проникнет к корням, дополнительно прогревая их

Сделайте максимальный доступ света к кустам

Свет не менее важен для винограда, чем тепло. Поэтому кустарники надо высаживать в ряд с севера на юг. Промежутки между ними должны зависеть от планируемых габаритов самих кустов. Как правило, саженцы размещают на расстоянии 1,5-2 м, в противном случае солнечный свет не будет распространяться на другие кусты.

За один сезон винограду необходимо, по меньшей мере, 1 600 солнечных часов.

Своевременный полив – залог здоровья кустарника

Поливать виноград следует бережно. Корневая система кустарника очень чутко реагирует на излишек влаги и её нехватку. Особо тщательно и внимательно надо орошать растение в первый год вызревания.

Сделайте вблизи от винограда небольшую лунку в земле глубиной около 20-25 см и влейте туда немного воды. Запомните, что на один куст нужно от 5 до 15 л воды.

По мере впитывания воды в грунт, присыпайте постепенно ложбинку землей и разрыхляйте почву возле куста, обеспечивая, поступление кислорода к корням. В жаркую погоду винограду нужно 50 л воды на кв.м.

Делайте правильную обрезку лозы

Для начинающих садоводов-виноградарей полезно будет помнить некоторые правила обрезки винограда. Во время обрезки лозы осенью оставлять нужно 3 побега развывшихся в настоящем году.

Для плодоношения надо обрезать два побега длинно и сохранить 6-8 почек, а третий обрежьте коротко, примерно на 3 почки (это для замены). Через год после такой процедуры сохраните 3 побега из короткой лозы, а остальные обрежьте полностью.

Далее ежегодно повторяйте эту нехитрую схему обрезки для получения красивой и высокоурожайной лозы.

Обрезка открывает лозе доступ к солнцу и свежему воздуху

Подвязывайте виноград правильно

Для новичков самым лёгким способом будет подвязка винограда под углом 45 градусов (особенно удачно это получиться сделать возле оградки или стены дома). Кстати, именно при такой подвязке уровень сахара в ягодах повышается.

Существует ещё один вариант подвязки – горизонтальная. Этот способ позволит получить максимальный урожай винограда.

Однако для начинающих виноградарей он не совсем уместен, поскольку нужно следить ещё и за своевременным сбором урожая, который будет созревать довольно часто.

Регулируйте количество урожая с помощью обрезки лозы

Каждый садовод мечтает собрать максимальное количество урожая с одного куста винограда и сохранить привлекательный вид лозы. Бытует мнение, что чем больше сохранить на лозе побегов, тем больше ягод с куста можно собрать. К сожалению, это мнение неверно.

Лоза во многих случаях не может выдержать вес полных гроздей и в итоге она слабеет, начинает поддаваться атакам насекомых-вредителей и к зиме чахнет.

Однозначно сказать, сколько оставлять гроздей, и какую длину лозы никто не может, потому что все сорта, возраста кустарников и климат, в котором растут те или иные растения, разные. Как правило, урожайность садоводы могут с помощью корректной обрезки лозы.

При короткой обрезке целесообразно сохранить 3-4 почки на отростке, при средней – 5-10 глазков, при длинной – 10-12 почек. Самой приемлемой есть средняя обрезка. Иногда аккуратные и кропотливые садоводы собирают с одного куста винограда до 100 кг ягод.

https://www.youtube.com/watch?v=fpu6sH2r960

Обрезка листьев проводится с целью обеспечения будущему урожаю винограда

Оберегайте виноград от невидимых опасностей

Садоводы не всегда вовремя замечают, что их кустарники поразили насекомые-вредители или растение заболело. Даже опытным виноградарям редко удаётся избежать заболеваний кустарника. Когда температура воздуха ниже 15°C нужно делать профилактические обработки растения 1-2 раза в 7-10 дней.

С грибковыми заболеваниями поможет справиться средство, без содержания химии. Ведро воды наполните издроблёнными бурьянами или скошенной травой и перемешайте. Пусть смесь настоится. Для необходимого эффекта она должна стать мутной. Опрыскать кустарник ей нужно во время вегетации.

Стоит помнить о вредителях, таких как клещи, и методах борьбы с ними.

Рационально рассчитывайте количество удобрений

Подкормку винограда рекомендуется делать с помощью удобрений в маленьких дозах. Производить это нужно регулярно. Весной нужно под каждый куст подсыпать удобрения: азотные, калийные и фосфорные. После этого засыпьте всё землёй. За 10 дней до цветения нужно посыпать землю такими удобрениями (в пропорции 40:50:30 грамм). Потом щедро полейте кустарники.

Как вырастить виноград в домашних условиях — правильная посадка и уход

Выращивание винограда на дачных участках не является таким сложным процессом, как думают многие люди. Однако если кустарник был посажен не только в декоративных целях, но и для получения хорошего урожая ягод, то потребуется приложить некоторые усилия для соблюдения технологии посадки и ухода за ним. Все основные особенности этих процессов будут подробно рассмотрены в данной статье.

Особенности выращивания винограда

На сегодняшний день имеется широкий ассортимент различных сортов винограда, подходить к процессу выбора необходимо крайне ответственно и не покупать первый попавшийся куст, поскольку все они обладают своими индивидуальными особенностями, некоторые разновидности являются весьма теплолюбивыми и плохо растут на территории Подмосковья, не говоря уже о северных регионах.

Новичкам рекомендуется обратить свое внимание на зеленые сорта, поскольку процесс их выращивания намного проще, чем черноплодного винограда, который более требователен к условиям окружающей среды.

Также при отсутствии должного опыта лучше всего приобрести готовый саженец, чтобы на практике постичь технологию его посадки, выращивания и ухода.

После этого уже можно будет пробовать практиковать и другие способы, например, проращивание кустов из косточек и высадку рассады в домашних условиях.

Методик, позволяющих получить большой и сильный куст, стабильно приносящий урожай ягод, достаточно много и большинство из них будет рассмотрено ниже.

Способы выращивания

Существует ряд различных способов выращивания винограда, каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Три наиболее популярных и распространенных варианта рассмотрены ниже:

  1. Выращивание черенков является одной из наиболее популярных методик, что обусловлено доступностью посадочного материала и простотой используемой технологии. Для этих целей выбирается наиболее сильный и здоровый куст, отличающийся хорошими показателями урожайности, после чего в начале или середине осени срезаются развитые и одеревеневшие черенки. Дальнейшего укоренения можно дождаться, ухаживая за черенком в теплице, парнике или домашних условиях. Высадка в открытый грунт осуществляется только после того, как его температура будет держаться не ниже отметки +8 – +10°C.
  2. Размножение при помощи отводков используется обычно для сортов, которые в силу своих особенностей плохо приживаются после черенкования, для этого варианта подходят и побеги, оставшиеся с прошлого сезона. По периметру выбранного кустарника вырываются небольшие канавки, оптимальная глубина составляет 10 – 12 см, в них потребуется поместить плодородный грунт, который можно дополнительно удобрить перегноем. Сверху размещается виноградная лоза, которая пришпиливается к поверхности земли, и слегка засыпается сверху грунтом. Наиболее благоприятным периодом для начала подобного выращивания считается середина или конец весны.
  3. Большинство саженцев благополучно вырастает в домашних условиях, если проращивать их в контейнере с подходящим микроклиматом. Технология подготовки и процесс выбора черенков не имеют принципиальных отличий от прямого высаживания в грунт, но посадка осуществляется в середины зимы: соблюдение установленных сроков является важным требованием. В качестве грунта используется обычная плодородная земля, взятая с дачного участка. Верхние слои можно засыпать речным песком, но он в обязательном порядке первоначально должен пройти термическую обработку.

Последующий уход

Для полноценного развития и роста, а также хорошей урожайности, недостаточно просто высадить виноград с соблюдением всех технологий, в дальнейшем он будет нуждаться в должном уходе.

Основные меры, которые требуется принять для обеспечения комфортных для растения условий, рассматриваются ниже:

  1. Монтаж достаточно прочной шпалеры необходим для правильного формирования естественной формы винограда и его роста. Конструкция является достаточно простой и может представлять собой несколько столбов из любого материала, между которыми натягивается проволока. По мере развития куста, его ветви должны подвязываться к конструкции, таким способом можно задавать направление роста.
  2. Рыхление почвы должно осуществляться после каждого полива или прошедшего дождя, в первые 3 года после высадки этой процедуре нужно уделять особое внимание. В этот период важно периодическое увлажнение почвы сразу же, как только она начинает высыхать, а спустя 2 – 3 года куст будет нуждаться всего в 3 – 4 искусственных поливах за весь сезон.
  3. Ликвидация всех сорняков должна осуществляться сразу же, как только они начинают вырастать в непосредственной близости от винограда.
  4. Визуальный осмотр кустов позволяет своевременно обнаружить имеющихся паразитов или следы поражения какими-либо заболеваниями. На сегодняшний день на рынке присутствует широкий ассортимент препаратов, которые можно использовать для профилактической обработки. Рекомендуется приобретать только те варианты, которые предназначены специально для винограда.
  5. Обрезка винограда должна осуществляться каждый сезон, проводят ее обычно осенью, когда завершится листопад.
  6. Большинство сортов нуждается в монтаже укрытия на зимний период, особенно если они выращиваются в регионах с достаточно суровым климатом. Открытие винограда весной осуществляется только при стабильной теплой погоде, когда будет исключен риск ночных заморозков.

Рекомендации по выбору сорта

Как уже упоминалось, далеко не все сорта винограда приспособлены к произрастанию в средней полосе, поскольку им нужны стабильные теплые условия, которые могут быть обеспечены только в южных регионах.

При выборе конкретной разновидности растения вне зависимости от места выращивания, необходимо чтобы она соответствовала следующим критериям:

  1. Срок созревания ягод должен быть таким, чтобы можно было собрать урожай до наступления первых серьезных заморозков.
  2. Ветви куста должны быть достаточно одеревенелыми после сбора урожая, чаще всего такой особенностью отличается большинство раннеспелых сортов. В противном случае виноград не успеет должным образом подготовиться к зимовке, что повышает риск его гибели.

Если говорить о конкретных разновидностях, то неприхотливостью к условиям окружающей среды и достаточной морозостойкостью для выращивания в местностях с холодными зимами являются следующие сорта:

  1. «Гарольд» является одним из лидеров, поскольку в нем удачно сочетается нетребовательность к уходу, неприхотливость к условиям, приятный вкус и аромат плодов. К тому же он отличается весьма быстрым созреванием, собирать урожай можно будет уже в середине лета.
  2. «Белое чудо» обладает весьма крупными гроздями и ягодами, основная отличительная особенность заключается в том, что они могут на протяжении довольно длительного срока оставаться на кусте, урожай обычно созревает к концу лета. Данный сорт способен без особого труда переносить морозы до -25°C.
  3. «Краса Никополя» является одним из наиболее популярных черноплодных сортов, поскольку в отличие от большинства аналогов он очень неприхотлив к условиям и стабильно плодоносит каждый год вне зависимости от оказываемого ухода. Еще одним достоинством «Красы Никополя» можно назвать очень быстро созревание плодов: на этот процесс требуется всего 2,5 месяца после формирования завязей.
  4. «Лора» представляет собой еще один ранний сорт, плоды которого созревают уже в первых числах августа. Отличается высоким уровнем устойчивости к морозам и различным заболеваниям, ягоды обладают характерным кисловатым привкусом.
  5. «Кишмиш 342» также пользуется большой популярностью благодаря приятным вкусовым качествам и отсутствию косточек. Выращивать его достаточно просто, поскольку данная разновидность хорошо адаптирована к отечественным климатическим условиям и обладает высоким уровнем сопротивляемости различным болезням и паразитам.

Белое чудоГарольдКишмиш 342Краса НикополяЛора

Выбор места для посадки

К месту, которое будет выбрано для выращивания винограда, также предъявляется целый ряд требований. К процессу выбора необходимо отнестись максимально серьезно, поскольку далеко не все растения хорошо переносят процесс пересадки и перемещения, если потребуются подобные меры.

Основные требования и правила перечислены ниже:

  1. Виноград является светолюбивым и теплолюбивым растением, поэтому ничто не должно препятствовать попаданию на него солнечных лучей. По этой причине не рекомендуется высаживать его в непосредственной близости от слишком высоких строений или деревьев, который будут отбрасывать на него свою тень.
  2. Если с северной стороны от винограда будет расположен забор или иная подобная конструкция, возведенная из камня или древесины, то такое место можно считать благополучным для выращивания. Подобные строения не будут лишать куст необходимого количества света, к тому же они нагреваются под воздействием солнечных лучей и сами становятся источниками тепла.
  3. Виноград не должен соседствовать с другими растениями и культурами, которые обладают сильной и хорошо развитой корневой системой, поскольку они будут мешать друг другу в подземных слоях.
  4. Выбранное место необходимо предварительно проверить на глубину залегания грунтовых вод, минимальный показатель должен составлять 3 метра. Это связано с активным развитием корневой системы винограда, она обычно уходит глубоко в землю, а постоянные контакты или близость с источниками влаги могут привести к загниванию отростков и последующей гибели всего куста.
  5. Стоит отметить, что виноград плохо растет и развивается возле выгребных ям и мест их очистки. Многие культуры благосклонно относятся к такому соседству, потому что содержимое ям является для них хорошим удобрением, но виноград представляет собой исключение из правил.
  6. Не рекомендуется посадка винограда в местах, которые расположены слишком близко к автомобильным дорогам. Однако зачастую перенести куст в другое место невозможно, поэтому в таком случае потребуется монтаж специального щита или заграждения, которое защитит растение от пыли и грязи.
  7. Южные и юго-западные области дачных участков обычно являются самыми благоприятными для выращивания винограда, особенно если они обладают небольшими склонами.
  8. Место, где будет выращиваться виноград, должно быть недосягаемым для домашнего скота или птицы, поскольку они способны повредить или загубить куст.

Типичные ошибки

Ниже рассматриваются наиболее типичные ошибки, которые садоводы допускают при выращивании винограда, ознакомлении с ними позволит не повторять их в будущем:

  1. Посадка слишком слабых саженцев или ростков с плохо сформированной корневой системой. Даже если они выживут в открытом грунте, то кусты все равно будут слабыми, подверженными различным заболеваниям и, скорее всего, не дадут хорошего урожая.
  2. Посадка сортов, которые не приспособлены к климатическим условиям конкретного региона. Покупку посадочного материала лучше всего осуществлять у профессиональных селекционеров, которые дадут всю необходимую информацию о продаваемой разновидности и объяснят особенности ухода за ней.
  3. Посадка в слишком глубокие ямы. Многие садоводы ошибочно полагают, что большая глубина положительно сказывается на винограде, но это не так, поскольку слои грунта там прогреваются гораздо медленнее, что негативно скажется на росте и развитии куста.
  4. Посадка только однополых сортов и отсутствие сортов-опылителей, что в большинстве случаев приводит к скудности урожая.
  5. Посадка в непосредственной близости сильнорослых и слаборослых сортов, поскольку второй вариант кустов будет угнетаться и не получит необходимого развития.

Советы садоводов

  1. При осуществлении ежегодной обрезки не следует жалеть старые ветви, можно ликвидировать до 70% всего куста. Многие люди опасаются, что это негативно скажется на будущей урожайности или способности переносить зимние холода, но это не так.

    Растения, наоборот, начнут тратить меньше сил на сохранение и спасение старых побегов, а весной молодые ветки будут расти гораздо более активно.

  2. Весной виноград очень часто нуждается в подкормке, особенно если он выращивается на песчаном или дренированном грунте. Лучше всего подходят твердые удобрения минерального типа, при их использовании нужно будет увеличить периодичность и объемы полива, поскольку это позволит быстрее доставить питательные и полезные вещества к корневой системе.
  3. Подвязку винограда рекомендуется осуществить еще до того, как начнут распускаться первые почки. Связано это с повышенной хрупкостью молодых побегов, которые можно сломать при неосторожном обращении, а в названный период все ветки отличаются повышенной гибкостью и их не так легко повредить.

Загрузка…

Правила посадки винограда – пошаговая инструкция и советы + видео

Не получается вырастить достойный виноградный урожай из-за вымерзания и загнивания кустов в жаркую погоду? Значит, у вас недостаточно знаний, что такое правильная посадка саженцев.

Необходимо учесть все детали, которые могут повлиять на будущий урожай, в частности, это глубина посадки и расстояние между виноградными кустами, толщина слоя перегноя, внесение подкормок, а также других необходимых компонентов, влажность почвы, меры защиты от резкого перепада температур.

https://www.youtube.com/watch?v=qs-aVlQXEes

Не получается вырастить достойный виноградный урожай из-за вымерзания и загнивания кустов в жаркую погоду? Значит, у вас недостаточно знаний, что такое правильная посадка саженцев.

Необходимо учесть все детали, которые могут повлиять на будущий урожай, в частности, это глубина посадки и расстояние между виноградными кустами, толщина слоя перегноя, внесение подкормок, а также других необходимых компонентов, влажность почвы, меры защиты от резкого перепада температур.

Виноград. Требования к условиям выращивания

Виноград свето- и теплолюбивое растение. Оптимальная температура для вызревания ягод 28-32°С

Виноград нуждается в умеренных поливах. Для нормального роста и развития виноградных кустов нужно 400-700 миллиметров осадков в год

Виноград может произрастать и давать высокие урожаи на разных почвах. Совершенно непригодны под виноград только заболоченные и солонцеватые почвы.

Температура

Потребность винограда в тепле различна для каждой фазы развития:

  • ранней весной почки начинают пробуждаться при среднесуточной температуре около 10°С;
  • в период цветения наиболее благоприятна температура 25–30°С – при температуре ниже 15 градусов оплодотворение не происходит;
  • для вызревания ягод и хорошего сахаронакопления оптимальная температура 28–32°С; при температуре ниже 15°С, сахар не накапливается, а кислотность не снижается. По этой причине в северных районах виноград не может достичь такой высокой сахаристости, как на юге, но в годы с жарким летом получается более сладким и ароматным.

Надземная и подземная части виноградного куста в период покоя и в период вегетации по-разному реагируют на экстремумы температур. Во время вегетации температура выше 37°С и ниже 10°С отрицательно влияет на растение. Одного градуса мороза достаточно, чтобы погубить зеленые части куста. В то же время в период зимнего покоя температры ниже 0°С не опасны. Но очень многое зависит от условий зимы, сорта, искусстенной защиты лозы. Почки европейских сортов погибают при –16–18°С, а корни — при –5–7°С. Особенно опасны морозы с ветром при отсутствии снежного покрова и искуственного укрытия кустов. Летом виноградникам очень вредят резкие перепады температуры от холода к теплу – они вызывают солнечные ожоги. Это бывает, например, при запоздавшей подвязке молодых побегов, находившихся до этого в тени.

Каждый сорт винограда требует для полного созревания ягод определенной суммы температур. В зависимости от этого все сорта подразделяются на очень ранние, ранние, средние, поздние и очень поздние.

В Ростовской области вызревают все сорта, за исключением очень поздних, которые могут давать урожай только в годы с теплой, затянувшейся осенью.

Освещение

Виноград – светолюбивое растение. При недостаточном освещении:

  • междоузлия винограда удлиняются;
  • листья приобретают светло-зеленую окраску, плохо растут и быстро опадают;
  • снижается урожай;
  • ягоды теряют вкус и цвет.

Не рекомендуется размещать виноградник под кронами фруктовых деревьев, у стен, обращенных на север, в узких пролетах между домами. Лучшее место для виноградного куста там, где он может получить больше света и тепла — южные склоны, стены строений обращенных на юг, юго-восток, юго-запад (последние 2 варината более предпочтительны).

Резкая перемена режима освещения вредит растениям, нельзя запаздывать с открытием виноградных кустов весной, так как при этом часть почек, распустившихся в земле, может погибнуть не только от резкой перемены температуры, но и от резкого перехода из темноты к яркому свету и из-за резкого повышения температуры.

Влажность

При недостатке влаги в почве виноградная лоза растет и развивается медленно, ухудшается вызревание побегов. По этой причине куст может вымерзнуть зимой и легко повреждается вредителями и болезнями. Чрезмерное увлажнение также вредно. При избытке влаги корни развиваются медленно, цветки оплодотворяются неполностью, побеги продолжают расти до самых морозов и плохо вызревают, ягоды загнивают.

Для нормального роста и развития виноградных кустов нужно 400–700 миллиметров осадков в год. Особенно полезны дожди до цветения (в середине мая), после цветения, когда быстро растут все части куста, и поздней осенью после окончания вегетации. Зимние осадки хорошо увлажняют почву, поэтому зимой надо стремиться к возможно большему накоплению снега на винограднике, а весной – к задержанию талых вод.

Виноград может хорошо расти и развиваться без осадков, если грунтовые воды находятся неглубоко — ближе 5 метров от поверхности почвы.

Немаловажное значение имеет и влажность воздуха. Если она недостаточна, ухудшается работа листьев (испарение и образование органических веществ) и плохо проходит опыление цветков. Резкие изменения влажности воздуха опасны для растений.

Почва

Виноград может произрастать и давать высокие урожаи на разных почвах. Лучшими считаются легкие, с большим содержанием крупного песка, щебня, гальки. Эти почвы легко пропускают влагу и воздух, уменьшают испарение, хорошо прогреваются и медленно остывают, их легче обрабатывать, но надо помнить, что они бедны необходимыми для растения питательными веществами и требуют удобрения.

Почвы глинистые (тяжелые) обладают противоположными свойствами: плохо пропускают воду и воздух, сильно испаряют воду, плохо прогреваются и быстро остывают, трудно обрабатываются. В такие почвы нужно вносить большое количество навоза и других органических удобрений для улучшения механического и химического состава почвы, стимулирования к развитию почвенной микрофлоры.

Совершенно непригодны под виноград только заболоченные и солонцеватые почвы.

Для посадки виноградных кустов следует (особенно в северных районах) предпочитать защищенные от ветра места. Хорошо с этой целью по границам приусадебного участка посадить фруктовые деревья и кустарники.

  1. Машинская Л.П., Дашкевич А.В. Как разводить виноград. Руководство для виноградарей-любителей — Ростов-на-Дону: Ростовское книжное издательство, 1954 — с.75

Просмотров: 7237 Последнее изменение этой страницы: 24 Декабря 2013 в 17:07

Виноград: мой путь к успеху. Все секреты!

Мои ошибки

Как только я переехал в свой частный дом из квартиры, я почти сразу же загорелся выращиванием вкусного столового винограда. Около 7 лет назад, когда мне было примерно 10 лет, пойдя на рынок конкретно за виноградом, я купил 9 сортов (‘Арго’, ‘Лора’, ‘Катруся’, ‘Румба’, ‘Рута’, ‘Аркадия’, ‘Тасон’, ‘Виктор’, ‘Хаджи Мурат’), совершенно не зная ничего о выращивании. Продавец даже слова не сказал про уход. Это все происходило в апреле.
Купив, от радости я сразу же их посадил в приготовленные ямки, о чем очень пожалел. Саженцы были подрощенные в теплице и, само собой, после возвратных заморозков не все выжили. Но это было только начало. Когда начали отрастать лозы, я столкнулся с заболеваниями и был немножечко в шоке — еще и виноград обрабатывать надо?! Осенью самым непонятным и страшным было для меня — это обрезка, но как-то справился. В первую зиму я, конечно же, их не укрыл — и вся драгоценная лоза вымерзла… и все по-новой, урожая не было.
Уже получается на второй год жизни, осенью, я решил землю перекопать с перегноем, и это была моя ошибка. Когда я укрыл на зиму виноград, вся лоза выпрела, и еще один, очередной год насмарку. Пошел третий год, опять все по новому кругу и без урожая. Весной четвертого года, казалось бы, что вот, это именно этот год, но майский заморозок повлиял на все! И опять… После 4 лет «мучений» я с мамой сделал бартер: отдал свою одну грядку, а взамен забрал теплицу, в которой росли томаты, и пересадил некоторые сорта туда в надежде на лучшее будущее.
Зеленый — ‘Юбилей Новочеркасска’, красный — ‘Ризамат’, темно-синий — ‘Надежда АЗОС’

Первый урожай

Только на пятый год после посадки я увидел первые грозди винограда, уже в теплице и даже на удивление — на улице. Ура, все звезды сошлись! Увидев этот урожай вживую, эти грозди, этот размер ягоды, а вкус… Многие подумают, что весь виноград имеет одинаковый вкус. Нет! Он весь совершенно разный, каждый сорт индивидуален как по вкусу, так и по консистенции. Все, я загорелся, меня понесло, начал покупать еще новые сорта, и на данный момент в моей коллекции более 40 сортов.
Первые две фотографии — к-ш ‘Велес’, последний — ‘Байконур’

Теплица или открытый грунт?

Я выращиваю виноград и на улице, и в теплице. Все мои сорта, которые растут в теплице, спокойно созреют в открытом грунте при климате Брестской области, но в теплице я только один раз обрабатываю, на зиму не укрываю, а вот на улице нужно будет гораздо сильней потрудиться: и укрыть, и обработать не один раз. Именно я, конечно же, выбираю теплицу, потому что я выращиваю не только один виноград, в моем саду множество других райских растений, которые тоже требуют немало ухода. И именно поэтому я не успеваю за ним досмотреть на улице.
Моя теплица

Выбор сортов для вашей местности

Кода вы выбираете, какие посадить сорта, в первую очередь нужно обратить внимание не на размер грозди и ягод, а на свою местность, где живете. Например, я в Бресте, если постараться, могу выращивать почти все сорта. Если же вы живете севернее, то нужно выбирать что-нибудь из ранних сортов, если планируете выращивать на улице. Есть такой прекрасный сверхранний сорт, как ‘Каталония’, он у меня в 2018 году созрел к 25 июля на улице, самый первый.
Виноград ‘Каталония’

Обработка от болезней

Виноград на улице очень сильно подвержен заболеваниям, особенно в холодную и дождливую погоду. В идеале его нужно обрабатывать 6 раз. Именно я обрабатываю перед укрытием и после снятия укрытия медным купоросом, до цветения «Ридомилом» и «Топазом» и после тоже. Ни в коем случае нельзя обрабатывать во время цветения! Но в последнее время и я теперь хочу получить более чистую ягоду, без химозы, поэтому я многое опускаю. Например, в этом году я обработал на улице только два раза, а в теплице ни разу. Все зависит от погоды и самочувствия самих кустиков.

Укрытие

Укрываю я виноград, когда устанавливаются длительные минусовые температуры до -5ºC. Я специально формирую виноград, чтоб было удобно укрывать, поэтому я после осенней обрезки, без снятия с опоры, укрываю. Над лозой я складываю домиком оконные рамы и пространство внутри заполняю соломой, по бокам оставляю продухи. Открываю примерно в середине апреля, но многое зависит от погоды. Нельзя проводить обрезку весной, виноград будет плакать, если же вы не обрезали, весной просто выломайте лишние почки. В теплице я не укрываю.

Обрезка и формировка

Обрезка производится только осенью, желательно сразу после листопада. В первый год мы выращиваем два побега. На второй год весной мы крепим их на перголу, на первую ступень, которая должна находиться в 40 см от земли, чтоб было удобно в дальнейшем укрывать. Пока что вы оставляете на каждом побеге по 3 ростка, следовательно у нас 2 побега (рукава), итого 6 ростков на второй год, в дальнейшем с каждым годом мы увеличиваем нагрузку, то есть в следующем году, на 3 год жизни, мы оставляем 10-12 ростков, и так мы увеличиваем с каждым годом до 30.
В начале лета на рукаве самый ближний побег к основанию мы оставляем без грозди, если она заложилась — удаляем! Эти побеги будут называться замещающими. Осенью, когда наступает время обрезки, мы обрезаем все, оставив только замещающие побеги, и их мы тоже обрезаем на нужную вам длину.
Как формирую я

Подкормка и полив

В первые 2 года жизни саженцы нужно достаточно обильно поливать, после в открытом грунте можно вообще не поливать, так как корни уходят глубоко в землю и питаются уже грунтовыми водами. В теплице я очень сильно проливаю весной и осенью, а летом поливаю один раз в месяц. В период наливания ягоды ни в коем случае поливать нельзя, иначе может потрескаться ягода и не сможет набрать полноценно сахар.
Подкормки я провожу весной и в начале лета: сначала суперфосфатом, потом органикой. Выкапываю рядом с растением ямку, в нее вношу удобрение и проливаю 2-3 лейки воды, после обратно закапываю.

Некоторые моменты

Всегда мы обрываем боковые пасынки и усики. Очень важно прищипнуть основную точку роста побега, чтоб спровоцировать лучшее вызревание лозы, это мы делаем в начале августа.

Самый вкусный сорт

Все сорта при полном созревании очень вкусные и самое главное — индивидуальны! У каждого свой привкус, своя консистенция. У некоторых сортов есть мускат — это просто волшебство.
‘Хаджи Мурат’, ‘Подарок Украине’, ‘Велес’, ‘Лора’, ‘Катруся’
Дорогие друзья, если у вас появятся какие-либо вопросы, ответы на них вы сможете найти на моей инстаграм-страничке, либо отвечу вам в сообщениях. Надеюсь, я вас этим постом вдохновил, и вы уже выбираете сорта. Поверьте, стоит только начать, не оторвешься…

Все о выращивании винограда

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *