Виноград весной уход

Содержание

В уходе за виноградными лозами обрезка относится к основным моментам. В отличие от других садовых растений, которые обрезают 1-2 раза в год, виноград проходит эту процедуру много раз. Каждый начинающий виноградарь должен знать, что кроме осенней и весенней важна и летняя обрезка. Эта статья поможет разобраться, зачем нужно обрезать виноград летом, когда и как это делать.

Зачем нужно делать обрезку винограда летом

Летние операции по обрезке винограда называют зелёными, так как они направлены на молодые, ещё не одревесневшие побеги, зелёные листья, соцветия и кисти. Эти операции несут профилактическую нагрузку, укрепляют лозу и способствуют вызреванию качественных ягод. В южных странах и регионах зелёные процедуры теряют свою важность, так как погодные условия очень благоприятные для созревания обильного урожая. Но в средней полосе России получить качественный урожай без летней обрезки практически невозможно.

Узнайте как ухаживать за виноградом летом.

Цели, которые достигаются зелёной обрезкой:

  • баланс между плодоносными и бесплодными плетями — если много «пустых» ветвей, то они заберут резервы растения, необходимые для формирования плодов, а наличие только плодоносных побегов принесёт урожай мелких и невкусных ягод;
  • созревание больших гроздей с крупными, сочными и сладкими ягодами;
  • питательные вещества и влага от корней быстрее и в большем количестве достигают побегов с соцветиями, поэтому ягоды быстрее формируются и созревают;
  • весь куст хорошо проветривается и получает достаточно солнечного света;
  • за аккуратными, не очень густыми плетями легче ухаживать и собирать с них урожай;
  • укрепление и оздоровление лозы — она становится более устойчивой к морозу и болезням.

Когда обрезать виноград летом

Проведение зелёных операций тесно связано с этапами развития виноградной лозы: вегетация, цветение, образование завязей, созревание ягод, сбор урожая. Они зависят также от региона и погодных условий.

Важно! Проводить или нет чеканку и осветление, решает сам виноградарь. Эти процедуры актуальны не для всех сортов винограда и не во всех регионах.

Для средней полосы характерны следующие сроки:

  • май – начало июня, до начала цветения — обламывание молодой поросли и прищипывание плодоносных побегов;
  • июль, после цветения — пасынкование;
  • август, во время созревания ягод — чеканка и осветление.

Схема обрезки

Особенность летней обрезки в том, что все процессы выполняются без каких-либо инструментов. На самом деле обрезкой называют обламывание или обрывание руками зелёных побегов, листьев и соцветий. Однако, хотя не используется ни нож, ни секатор, каждый этап нужно выполнять правильно, по определённой схеме. Схема обрезки винограда летом

Удаление пасынков

Сразу после того, как соцветия отцветут, можно запланировать пасынкование, то есть обламывание пасынков, или боковых отростков, растущих из пазух листьев. Если этого не делать, куст будет очень заросшим, затенённым и болезненным, а ягоды — кислыми и невкусными. Пасынкование воспрепятствует этому. Чтобы выполнить процедуру, нужно лишь надавить большим пальцем на тонкую ветку, и она легко переламывается.

Вам будет интересно узнать как обрезать виноград весной.

Не нужно отламывать пасынок у самого основания, иначе через пару дней из этого места появится новый побег. Достаточно отщипнуть верхнюю часть ростка на 1,5–2 см. Эту процедуру можно повторять еженедельно.

Прищипывание

Прищипыванием называется удаление точки роста побега, чтобы приостановить его нарастание. Цель этой процедуры — стимулировать формирование и созревание плодов. Выполняется она очень просто: двумя пальцами отщипываются верхушки плетей примерно на 2–3 см. Благодаря этому питательные вещества, которые до этого направлялись к верхним точкам роста, перенаправляются к соцветиям. Без этого шага цветки недополучают питание и осыпаются. Прищипывание особенно важно для сортов с рыхлыми гроздьями. Действие процедуры длится около 2 недель, затем её можно повторить.

Видео: прищипывание виноградных побегов

Чеканка

В конце лета выполняется чеканка, или укорачивание побегов. Процедура похожа на прищипывание, но отличается тем, что удаляется не просто макушка, а значительная часть побега (до 40 см). Причём на обрезанной плети должно остаться 13–15 продуктивных листьев. Чеканка необходима, чтобы ускорить созревание гроздей. Она особенно важна для сильнорослых поздних сортов, урожай которых без этого этапа обрезки просто не успеет созреть. Слаборослые и ранние сорта могут без этого обойтись.

Важно! Чеканка обычно выполняется вручную. Но можно воспользоваться острым ножом или секатором, которые перед процедурой необходимо продезинфицировать.

Удаление листвы

Когда грозди сформированы, ягоды уже наливаются, но ещё не созрели, проводится осветление, или удаление листьев. Эта процедура имеет смысл для сортов с загущенной листвой. Она актуальна больше для средней полосы, где плоды могут не успеть вызреть, чем для южного региона. Цели операции:

  • осветление гроздей, чтобы они получали больше солнечного света и быстрее созрели;
  • лучшее проветривание всех частей куста;
  • профилактика инфекций, например, серой гнили.

Чтобы достичь этих целей, можно смело обрывать на каждом побеге 5–10 листьев.

Знаете ли вы? Согласно библейскому сообщению, Иисус Христос называл себя виноградной лозой, а своих учеников — ветвями. Он говорил, что ветви, которые не приносят хороших плодов, будут обрезаны.

Какие листья подлежат обрыванию:

  • закрывающие гроздья от солнечного света;
  • старые и пожелтевшие;
  • растущие в нижней части лозы.

Полезные советы

Летние зелёные операции являются условной обрезкой, так как выполняются без инструментов. Лоза при этом получает совсем лёгкую нагрузку. Тем не менее, чтобы не навредить, а укрепить куст, нужно учесть несколько важных моментов:

  1. Все этапы обрезки должны проводиться в своё время, иначе они теряют свой смысл и не будут полезными.
  2. Каким бы способом ни осуществлялась обрезка — путём обламывания побегов или обрезания секатором, она может ослабить иммунитет лозы. Следовательно, после процедуры желательно обработать растение фунгицидным средством для профилактики заболеваний. Если замечены следы серой гнили, то куст следует опрыскать раствором перманганата калия, а грозди — раствором пищевой соды.
  3. Режим полива, удобрения и прополки не отличается от обычного.
  4. После урагана или града нужно удалить все повреждённые побеги. Если повреждения значительные, может понадобиться обрезать до основания все первичные ветви.

Чтобы получить вкусный виноград, за лозой нужно хорошо ухаживать, вовремя и правильно обрезать её. Прислушиваясь к советам опытных виноградарей, с этим заданием могут справиться даже новички.

Формировка.

В первый сезон после посадки саженец большого внимания к себе не потребует. Главное для роста не оставлять на нем много побегов. Лучше оставить 2 самых крепких, остальные удалить весной в начале вегетации (это для 2-х летних саженцев).

На 1-летних оставляется 1 побег. По мере роста побеги подвязываются к опоре вертикально, и обязательно вовремя удаляются пасынки (прищипываются после 1-го или 2-го листа) (рис. 1, 2).

На второй год после посадки 2-х летнего саженца формируются рукава.

Лозы обрезаются на высоте 40-45 см от земли, нижние почки удаляются, оставляются по 2 верхние почки на каждом рукаве (рис. 3), из которых развиваются 4 побега (рис. 4). По мере необходимости прищипываются пасынки, а после 18-го листа – верхушка побега. Некоторые саженцы могут на 2-ой год после посадки показать уже первые плоды. В этом случае можно оставить не более одной грозди на кусте.

Осенью 2-го года на каждом рукаве оставляется по одному побегу. Удаляются обычно те, которые располагались внутри куста (рис. 4). Если куст достаточно хорошо развивался в течение сезона, и ягода вызрела, то оставшиеся побеги обрезаются на 4 почки (рис. 4, 5) для плодоношения в следующем сезоне. Если же ягоды развиты слабо или плохо вызрели, то оставшиеся 2 побега обрезаются на 2 почки и в следующем сезоне все повторяется снова.

В дальнейшем куст формируется по веерной бесштамбовой формировке на 2 или 4 рукава в зависимости от плотности посадки. Самая простая формировка на 2 рукава (рис. 6). Для плодоношения на будущий год оставляется 2 мощных побега текущего года, расположенных ближе к центру куста, которые обрезаются на 4-6 или до 10 почек в зависимости от сорта (рис. 7).

При таком способе формировки всем побегам достаточно света, всегда видны отрастающие пасынки, которые необходимо вовремя удалять. Куст хорошо проветривается, что благоприятно влияет на опыление и препятствует развитию болезней. И что еще немаловажно – при такой формировке плодоносящий куст трудно перегрузить урожаем. С этой проблемой сталкиваются все начинающие виноградари. Всегда следует помнить, что лучше куст недогрузить, чем перегрузить, т.к. перегрузка чревата потерей урожая в следующем сезоне.

Подкормка.

Первая подкормка делается весной до цветения. Взять 0,5 ведра птичьего помета или 1 ведро коровяка, 1 л древесной золы и 5 ведер воды. Все это влить в большую емкость и неделю настаивать. 1 л полученного настоя развести в 10 л воды. Под куст давать 1-2 ведра в зависимости от возраста и нагрузки.

Вторая подкормка внекорневая (через 10-15 дней после цветения). 1 л золы залить 10 л воды, настоять неделю, процедить и опрыскивать по листьям. Или можно использовать Кристаллон (коричневый) – комплексная минеральная подкормка с микроэлементами. Дозировка указана в инструкции.

Третья подкормка перед окрашиванием ягод. Готовится настой золы, так же как и для второй подкормки.

Полив.

Виноград обязательно нуждается в дополнительном поливе. Весной в начале вегетации и до распускания почек его необходимо 2-3 раза хорошо полить. Во время цветения полив прекращают. Затем в летний период – конец июня-июль – во время налива ягод.

В последнее время в середине лета случаются засухи с высокой температурой воздуха. В этот период плодоносящий куст обязательно нужно регулярно поливать 2 раза в неделю. Давать воды столько, сколько возьмет земля. Можно просто положить поливочный шланг с тонкой струйкой воды до тех пор, пока она будет впитываться.

Если в засушливый период виноград не поливать или поливать недостаточно, часто с наступлением дождей ягоды начинают растрескиваться и загнивают.

С момента размягчения ягоды полив и подкормки прекращают. В это время начинается созревание и теперь можно убирать листья, которые затеняют грозди. Солнечный свет даст более интенсивную окраску ягодам и повысит накопление сахара.

Обрезка и укрытие.

Обрезку лучше всего производить осенью после того, как опадут листья или ранней весной до начала сокодвижения.

Перед укрытием необходимо убрать и сжечь все опавшие листья, а лозу обработать фунгицидами. Укрытие на зиму производится в октябре-ноябре. Укрывной материал должен быть сухой и воздухопроницаемый. Это может быть лапник, тростник, спанбонд. Лозы пригибаются к земле, если необходимо пришпиливаются. Слой укрывного материала должен быть не менее 40-50 см. поверх кладется полиэтиленовая пленка, чтобы укрывной материал не намокал.

Очень удобный укрывной материал – пористая синтетическая подложка для укладки ламинированных полов, его можно купить в любом строительном магазине. Он долговечен, не намокает, лозы под ним хорошо проветриваются, не плесневеют, экономит кучу времени на укрытии и раскрытии. Укрытие из него делается в виде тоннеля по пригнутой к земле лозе, торцы прижимаются к земле. Сверху также кладется пленка и прижимается по периметру.

Химическая обработка от болезней.

Весной после снятия укрытия лозу и землю под кустами обработать 3%-ным железным купоросом или 3%-ным медным купоросом или 3%-ным азофосом (300 г препарата на 10 л воды).

Перед цветением опрыскиваем зеленые побеги медьсодержащими препаратами против милдью – 1%-ная бордоская смесь, хом, оксихом и серосодержащими против оидиума – коллоидная сера или тиовит джет.

Примерно через неделю после цветения – второе опрыскивание системными препаратами. Можно приготовить баковую смесь растворов против милдью оидиума – ридомил голд или пенкоцеб + топаз. Эту же обработку повторить через 2-3 недели.

После осенней обрезки перед укрытием на зиму лозу снова протравливают теми же препаратами, что и весной.

Опытом делилась
Елена Лэкэтуш, г. Орша,
моб. тел. (029) 7130056
Рисунки автора

Благодаря селекционным работам сегодня виноград можно выращивать не только на юге, но и в умеренном климатическом поясе, в четырех зонах которого находятся средняя полоса России, Урал, часть Сибири и Дальнего Востока. Хорошими урожаями садоводов порадует тот виноград, которому обеспечен правильный уход, и сорта подобраны в соответствии с местным климатом.

Выход винограда из зимовки (снятие укрытия)
Обрезка винограда весной
Время весенней обрезки
Санитарная весенняя обрезка винограда
Весення обрезка для формирования растений
Весення подкормка винограда
Первая весенняя подкормка винограда
Подкормка минеральными удобрениями
Подкормка органическими удобрениями
Защита винограда от болезней и вредителей
Весенняя посадка винограда черенками и саженцами
Полезные советы
Полезное видео об уходе за виноградом весной

Выход винограда из зимовки (когда открывать виноград весной)

Лозу, растущую в умеренном климате, зимой чаще всего укрывают. Весной, когда растение «просыпается», оно особенно требует заботы. В период, когда среднесуточная температура становится плюсовой, а почва прогревается до +4 градусов, в лозе начинается движение соков.

Первая фаза вегетации в средней полосе наступает в конце апреля — начале мая, в зависимости от погодных условий. Для садоводов в это время очень важно бдительно следить за растениями и своевременно снимать зимнее укрытие — чтобы не допустить такого неприятного явления, как выпревание лозы!

После окончательного схода снежного покрова и прогревания слоя почвы в районе корней необходимо: снять часть зимнего укрытия, которое во время холодного периода защищало виноград от вымерзания. Сразу открывать всю лозу нежелательно из-за возможных весенних заморозков — возврат холодов может быстро погубить растение. Снимать необходимо только верхний слой утеплителя, как правило, являющегося самым толстым. Это могут быть листья, ветки хвойных деревьев или земля. Нижнее покрытие (пленка, волокно), более тонкое, можно пока не трогать. Тем не менее, во избежание образования плесени, необходимо улучшить воздухообмен, проделав в нижнем покрытии отверстия.

Когда риск возврата ночных заморозков сведется практически к нулю, а это начало — середина мая, виноградные кусты окончательно освобождают от зимнего покрытия. Ориентир – наличие прорастающих побегов на самом винограде, также распускание листиков смородины или вишни. В самом общем случае повышение температуры до +10оС, на протяжении неделиПосле удаления всех укрывающих материалов рукава лозы укладывают на нижнюю горизонтальную часть шпалеры. Рукава (или плечи) – это многолетние стебли растений, отходящие от расширенной и утолщенной части основания куста, называемой головой. Иногда на растениях можно увидеть белый налет, образовавшийся от сырости. Это явление садоводов не должно беспокоить, через некоторое время от белесого слоя не останется и следа. После того, как холода, угрожающие винограду, уйдут, связанные на зиму побеги освобождают от «пут» и закрепляют на шпалерах так, чтобы плодовые ветки располагались внизу. Подвязку рукавов делают, свободно располагая куст на опоре.

Обычно в зонах с умеренным климатом выпадает достаточно снега, который после таяния увлажняет почву в необходимой мере. Поэтому весной полив перезимовавшей виноградной лозе почти не нужен. Если на зиму, над растением устанавливался каркас, необходимо с началом весеннего открытия полить и по возможности проветрить растение.

В период начала вегетации для пробуждения корневой системы очень важно, чтобы почва вокруг лозы хорошо прогрелась, причем в небольшие сроки. Достигнуть этого помогает мульчирование при помощи черной пленки.

Обрезка винограда весной

Без правильной обрезки (не только весной) удачно вырастить виноград не получится, так как без нее кусты слишком разрастутся, что будет препятствовать уходу, а соответственно и хорошему урожаю.

Время весенней обрезки

Главное правило весенней обрезки — проводить её при достижении температуры +5 оС и строго до начала сокодвижения — в мае проводить обрезку строго не рекомендуется! Если проводить обрезку в мае, рстение потеряет слишком много влаги и питательных веществ, что чревать не только потерей урожая, но и гибелью растения!

Санитарная весенняя обрезка винограда

Весной в первую очередь проводится санитарная обрезка, заключающаяся в удалении сухих и поврежденных морозом, болезнями и вредителями веток. Живые побеги имеют под корой зеленый цвет, который можно увидеть при небольшом соскобе. Если лоза не перенесла зимовку, лучше всего ее полностью выкорчевать и заменить новым растением.

Весення обрезка для формирования растений

Для формирования кустов лучше проводить обрезку осенью. Однако, если осенью по каким-то причинам провести обрезку не удалось, её можно провести после осмотра виноградника и приведения его в порядок весной. У двухлетних растений обычно удаляют 85-90% поросли, оставляя два сильных побега и укорачивая их до 5 глазков. На них и будет зреть урожай. В следующем году лучше всего оставить 4 побега, затем – 8. Со временем рукава стареют и меньше плодоносят, поэтому от них необходимо избавляться, формируя новые. Обрезанные растения надо сразу же аккуратно привязать к шпалере, следя за тем, чтобы ветви между собой не переплетались. Подвязка производится только в сухую погоду. Ещё раз подчеркнём, что, лучше всего формировать растения осенью, когда растение уже в покое.

Весення подкормка винограда

Для восстановления сил после плодоношения и чтобы растения лучше перезимовали проводят осеннюю подкормку.

Первая весенняя подкормка винограда

Весной, еще до пробуждения винограда, как только стаял первый снег, до полного снятия укрывного материала проводят первую подкормку. Весення подкормка может быть как орагинческими удобрениями, так и минеральными.

Подкормка минеральными удобрениями. Для этого используют следующую смесь, в 10 литрах растворяют:

— суперфосфат — 20г,
— аммиачная селитра — 10г,
— калийная соль — 5г.

Эта доза рекомендована для полива одного куста. Полив проводят постепенно, в заранее заготовленные бороздки, вокруг куста, до полного впитывания.

Органические удобрения — навоз, компост, куриный помет:

— навозная жижа — 1 ведро навоза на 3 ведра воды, сбраживать несколько дней, разводят водой 1 к десяти,
— куриный помет — 5 л. помета на 50 л. воды и настоять 7 дней, 1 литр полученного настоя разводят в 10 литрах воды, под куст 1 — 2 ведра,
— компост вноят в количестве 8 кг на 1 квадратный метр.

Защита винограда от болезней и вредителей

Защитить виноград от возможного заражения болезнями или вредителями помогают профилактические меры, заключающиеся в опрыскивании ветвей, распускающихся почек (молодых листьев) и земли в прикорневой зоне специальными препаратами. Если же на винограде обнаружились различные повреждения, тем более в таких случаях растениям потребуется незамедлительная обработка. Для этого подойдет годами проверенная бордоская жидкость (1.5-3%), железный купорос (3%) или сера. Растворы этих веществ помогают при поражениях серой гнилью, антракнозом, милдью, оидиумом и отгоняют многих насекомых, способных нанести немалый вред. Конечно, существуют и другие, более современные фунгициды и инсектициды, которые широко представлены на современном рынке. Сделать правильный выбор помогут консультанты специализированных магазинов.

Если угроза со стороны возбудителей болезней или вредителей не слишком большая, лучше всего воспользоваться экологически безопасными веществами или народными средствами, в число которых входят зверобой, луковая шелуха, чистотел, окопник. Следует отметить, что в плане защиты настои различных трав менее надежны, чем современные препараты заводского происхождения и потребуют неоднократного их применения, так как дождь смывает эти средства с растений полностью.

Весенняя посадка винограда черенками и саженцами

Увеличить посадки винограда или заменить пострадавшие кусты можно несколькими способами: семенами, черенками или саженцами. Размножение методом черенкования самое распространенное среди садоводов-любителей. У лозы есть замечательная способность к быстрому воспроизведению. Поэтому можно взять часть побега от взрослого растения и вырастить из него новую лозу. При этом сохранятся все качества материнского растения.

Высаживают черенки, когда почва прогреется примерно на 10 см до +10 или 12 градусов Цельсия. Ямки (примерно 70х70х70) подготавливают заранее, добавив в грунт перепревший навоз (компост) и минеральные удобрения, содержащие калий, магний и фосфор. В заполненных почвенной плодородной смесью лунках при помощи палки делается отверстие глубиной не менее 50 см, в которое вставляется черенок (чубук). Землю вокруг него уплотняют, а верхнюю почку присыпают грунтом на 2.5-3 см. После посадки почву вокруг посаженного растения прикрывают пленкой.

Если размножать виноград саженцами, под них выкапывают ямы или траншеи глубиной до 1 метра. Их лучше сделать осенью, заполнив дренажом и плодородным грунтом, можно с добавлением золы. Глинистые почвы необходимо дополнить песком. Не всегда получается выкопать ямы осенью, поэтому весной место для саженцев готовят за 4-6 недель до посадок, так как необходимо подождать, чтобы почва просела, а полезные добавки хорошо в нее впитались. Внесенные минеральные и органические удобрения будут «кормить» виноград не менее 3-х лет, поэтому в первые годы развития дополнительные подкормки можно не делать.

Однолетние или двухлетние саженцы лучше всего приобретать в питомниках или специальных магазинах. Ранняя весна хорошо подходит для посадки растений с открытой корневой системой. Для этого на дне ямы сооружают небольшой холмик из подготовленного плодородного грунта, и на его вершину устанавливают саженец, аккуратно расправляя корни по сторонам возвышения. Затем растение хорошо поливают и засыпают землей так, чтобы самая нижняя почка находилась на одном уровне с поверхностью почвы. После этого посадочный материал еще раз поливают, чтобы грунт просел и как можно лучше распределился между корнями. Часть саженца, оставшуюся над поверхностью, присыпают удобренной землей (на 3-4 см выше верхней почки) и устанавливают рядом колышек, к которому будут подвязываться растущие побеги.

Полезные советы

Высаживая виноград на постоянное место саженцами или черенками, необходимо соблюдать несколько общих правил, соблюдение которых поможет лучшей приживаемости растений, а также дальнейшему их развитию. В первую очередь нельзя забывать о хорошем увлажнении грунта при посадке, его удобрении в соответствии с особенностями почвы. Разбивая виноградник, независимо от того, каким он будет по величине, надо помнить, что растение не любит затененные места. Поэтому ряды с посадками винограда располагают с севера на юг. Это позволяет дневному светилу – солнцу на протяжении дня освещать зреющие плоды с любых сторон. Опытные садоводы советуют на дно посадочных ям высыпать пару горстей семян злаков. При прорастании злаковых культур и дальнейшем отмирании их стеблей в почве образуются канальцы, по которым к корням будет поступать кислород. Дополнительная доза этого важного элемента поможет лучшему развитию виноградной лозы.

Если весна выдалась холодная, с большим риском возвратных заморозков, а виноград уже начал «просыпаться», спасти растение от влияния неблагоприятной погоды можно при помощи опрыскивания раствором железного купороса. Такая обработка особенно актуальна, если садовый участок находится далеко за пределами города, и не всегда можно вовремя принять необходимые меры по спасению от заморозков. В этом случае железный купорос задержит начало вегетации на одну-две недели, что придется очень кстати.

Видео об уходе за виноградом весной

Садовод

Виноградарство в России набирает обороты. Однако промышленное выращивание сосредоточено лишь на юге страны, в остальных регионах это любительское занятие.

Когда просыпается виноград весной, обработка и подкормка крайне важна. В эту пору лоза требует тщательного ухода, ведь именно весной начинается движение сока в ветке. Подкармливать и обрабатывать виноград в ранний период крайне важно, но еще важнее делать это правильно, своевременно и аккуратно.

Зачем подкармливать и когда?

Если лоза только посажена и растет первый год на участке, увлекаться удобрениями не стоит. Про них можно забыть на 2 года. Молодому винограду подкормки не нужны, ведь необходимые элементы уже имеются в почве, если перед посадкой в грунт были внесены удобрения.

В первый год достаточно лишь поливать, рыхлить землю, производить обработку от вредителей.

Перед посадкой обычно удобряют землю перегноем или навозом.

Важно! Если лоза сидит в земле уже 2-3 года и более, подкормки нужны. Даже если кажется, что лоза вполне плодородна и ни в чем не нуждается, это не так. Плодородная почва тоже нуждается в удобрениях.

Время первой подкормки наступает в первой половине апреля или в мае (в зависимости от региона), когда весь снег растаял, и после того, как снято укрытие. Если уже можно наблюдать начавшееся открытие почек, самое время удобрять. Например, в Подмосковье делать это можно в конце апреля.

Перед первой подкормкой следует обработать кусты растворами против болезней, содержащими фунгицид или инсектицид.

Зачем нужно обрабатывать?

Подкормки бывают корневыми и внекорневыми.

Правильно проведенная внекорневая подкормка усиливает результат корневой.

После зимы лоза ослаблена и истощена, ей требуются новые силы, минералы и элементы. У растения случается так называемый весенний авитаминоз. Если в почве недостаточно каких-либо важных компонентов, лоза будет долго просыпаться от зимней спячки и медленно расти.

Какими бывают удобрения?

Удобрения могут быть натуральными и промышленными.

Натуральные — это те, которые создаются садоводами самостоятельно, народными способами. К ним относятся навоз, настои трав, древесная зола, куриный помет, мочевина, компост, зола лузги подсолнечника, суперфосфат.

Суперфосфат обычный

Приготовить натуральную подкормку не так сложно. В зависимости от того, какую именно подкормку планируется сделать.

Если это настой трав, то берется небольшая бочка, куда закладывается трава. Для этой цели подойдет любая огородная трава, обычно берут крапиву, пижму, полынь, хвощ, горчицу, ромашку, клевер, окопник, газонную траву.

Если трава слишком длинная, ее разрывают на части, утрамбовывают, прижимают грузом (кирпичами, камнями). Содержимое заливается водой, закрывается крышкой (для того, чтобы запах прелой травы не разносился по всему участку), настаивается 1-2 недели. Некоторые добавляют доломитовую муку, в состав которой входят кальций и магний.

Совет!Для устранения неприятного запаха в бочку можно добавить препараты с микробактериями.

Чтобы приготовить навозную жижу, берут навоз, укладывают его в бочку. Далее заливают водой, оставляют так на 10 дней. Спустя 10 дней добавляют еще немного воды. 10 литров такой жижи достаточно для подкормки одного куста винограда.

Если на участке имеется компостная куча с пищевыми отходами, из этого может получиться неплохое удобрение. Когда куча «вырастает» до двухметровой отметки, ее засыпают летом или осенью землей и оставляют так на зиму. К весне все компоненты перерабатываются благодаря высокой температуре внутри кучи. Полученную смесь так же раскладывают вокруг ствола и засыпают землей.

Промышленные удобрения ничуть не хуже натуральных, они продаются в виде порошков или концентрированных жидкостей для приготовления раствора. Состав их разнообразен, обычно туда входят фосфор, калий, нитрат аммония, йод, борная кислота, оксихом, сера, марганцовка, мочевина, хлорокись меди.

Методы подкормки

Корневая подкормка

Вносится в землю, под корень лозы.

Вносить под корень

Но просто лить раствор в землю, где нет лунки — неправильно. Нужно выкопать борозду вокруг корня примерно 40 см глубиной. Если куст мощный и уже немолодой, может понадобиться борозда еще глубже — 50-80 см. Средство для подкормки заливают равномерно по всему кольцу.

Если удобрение не жидкое, а в виде компоста или навоза, выкапывать борозду не нужно. В таком случае необходимо разложить вокруг ствола удобрение, затем присыпать хорошим слоем земли.

После корневой подкормки растения необходимо обильно полить. Поэтому и рекомендуют удобрять виноград в сухую погоду — излишняя влага ему не нужна. Можно удобрить растения сразу после обильного дождя, тогда нет нужды в дополнительном поливе.

Внекорневая

Раствор попадает на листья растения методом опрыскивания. Дополнительно к раствору для внекорневой подкормки добавляют сахар. Он помогает листьям по максимуму впитать все ценные вещества.

Наилучшее время для проведения обработки — вечер. Лучше, если погода будет безветренной. В течение нескольких дней после того, как листья винограда были обработаны, их следует опрыскать небольшим количеством воды. Благодаря этому листья впитают все частички удобрения, которые ранее засохли.

Опрыскивание кустарников

Обработать кусты методом внекорневого удобрения можно непосредственно перед цветением, после цветения и тогда, когда ягоды еще не окрасились. А так же до той поры, когда ягоды не созреют.

Важно!Следует быть очень осторожным с внекорневыми подкормками, виноградная лоза очень чувствительна и слишком концентрированный раствор может обжечь листья и повредить ягоды.

Яркие лучи палящего солнца могут оставить ожоги на листьях, если на них будет влага.

Самые популярные элементы, используемы в растворах для внекорневой обработки — магний, железо, цинк. Именно эти элементы не дают завязям и цветкам осыпаться, а ягодам потерять твердость.

График подкормок

Те кусты, на которых уже ранее было замечено плодоношение, обрабатывают три раза за лето.

Подкормка винограда весной, после зимы, должна быть самой щедрой. Именно в этот период кустам требуется мощная подпитка. Отлично подойдут многокомпонентные, минеральные, покупные смеси или собственноручно приготовленные растворы, содержащие фосфор, азот, калий, бордосскую смесь, перманганат калия. Сера нужна, если виноград растет в теплице. Не стоит забывать и про интенсивный полив.

В этот же период нужно удобрять те места, куда осенью будут высаживаться молодые саженцы. Посадка должна производиться только в плодородную почву.

Плодородная почва

Вторая подкормка винограда — перед цветением — должна быть направлена на обильное цветение и хорошее формирование плодов.

Важно!В это время категорически следует избегать попадания азота на корни или листья. Азот стимулирует интенсивный рост зелени, что негативно сказывается на завязях.

Чем же тогда подкормить виноград перед цветением? Будут уместны такие компоненты и смеси, как навоз, жидкий куриный помет, борная кислота и нитрофос. Здесь нужны следующие элементы: калий, марганцовка, йод, фосфор, борная кислота. Так же добавляется сера, если куст посажен в теплице.

По состоянию листьев винограда всегда можно определить, чего не хватает кустам:

  • Если листья слишком бледны, лоза растет чересчур медленно, однозначно, есть дефицит азота.
  • Если листочки пожелтели, а прожилки все так же зелены, дело в нехватке железа.
  • Когда краешки листика становятся коричневыми, значит, не хватает калия.
  • В случае, если листья винограда потемнели и приобрели бурый оттенок, а цветение запаздывает, необходимо добавить фосфора.
  • А если молодая лоза местами начала отмирать, требуется сера.

Третья подкормка производится сразу после завязи плодов. В этот период растениям для хорошего урожая требуется йод, марганец, магнезия, калий. Суперфосфат тоже будет к месту. Сера — для тепличных растений.

Подкормка винограда в то время, когда почти все плоды поспели, тоже важна не меньше других. Именно сейчас формируются и растут молодые, новые лозы. Поэтому агрономы и виноградари советуют вносить раствор древесной золы. К тому же зола защищает лозу от болезней.

Чтобы получить хороший раствор, рекомендуют наполнить емкость золой на треть, остальное залить горячей водой. Периодически помешивая, выдержать раствор около 7 дней (можно чуть больше, не дольше 10 дней). Раствор будет готов, но будет являться концентрированным. Поэтому следует его развести водой в пропорции 1:9 (1 часть золы, 9 частей воды).

Древесная зола

После того, как собран весь виноград, следует провести еще одну подкормку перед зимой. Это требуется для того, чтобы урожайность в следующем году не стала ниже. В этот период подкормка нужна не столько винограду, сколько почве. Ведь куст винограда за один сезон практически высасывает все полезные микроэлементы из земли. Если не внести удобрения, почва останется бедной и неплодородной, а это чревато для урожая. Опять на помощь придут древесная зола, калий с магнезией в тандеме.

Советы и рекомендации

Чтобы не засорился дренаж куста, все приготовленные растворы с добавлением органических компонентов (навоза, помета, травы) следует предварительно процеживать.

Раствор, который вливается под корень, не должен быть холодным. Идеальная его температура — 25-30 градусов. Он почти не должен отличаться от уличной температуры.

Обратите внимание! Самая первая весенняя подкормка в апреле — мае должна быть жидкой, то есть, корневой. Листьев в апреле еще нет, удобрение впитываться сквозь ветви не будет.

Снимать защитное укрытие весной можно лишь тогда, когда уже нет риска заморозков. Можно проделать небольшие отверстия в укрытии, если угроза все еще есть.

Сера в составе удобрений, используемых для тепличных видов, защищает растения от клещей и является профилактическим средством против оидиума. Оидиум — это заболевание винограда, вызываемое грибком.

Опытные садоводы часто советуют начинающим виноградарям — прежде чем скупать охапку различных удобрений, следует внимательно изучить название и состав продукта.

На зиму виноград обязательно укладывают в траншеи (предварительно выкопанные), слегка засыпают землей, застилают укрывным материалом. В качестве укрывного материала подойдет брезент, ветошь, толстый картон, прочная пленка или рубероид. Лапник, сено, солома или хвоя тоже подойдут отлично.

Мульчирование почвы соломой

Для дополнительной защиты от низких температур проводят дымление с использованием навоза, древесной стружки, опилок, хвойных лап, сухих листьев. Дымовые кучки поджигают и засыпают землей. Дымят они в течение нескольких часов (не более 3 часов). Температура в земле немного повышается, это не дает растениям замерзнуть.

Для защиты от морозов используют и воду. Кусты опрыскивают водой, когда ожидаются заморозки. Ствол и ветви покрываются тонкой корочкой льда, которая и защищает виноград от холода. Обычно опрыскивание проводят несколько раз за зиму.

Важно знать! Если так случается, что нет возможности проводить все обработки согласно графику, нужно выполнить хотя бы две — перед началом цветения и после сбора урожая.

Труд виноградаря отнюдь не легкий, но если следовать всем советам и рекомендациям, или хотя бы пытаться, то в будущем увеличение урожая и улучшение качества ягод не заставит себя ждать.

Новый сезон начинается с началом нового года – с января.

Виноград – уход после зимы

Проводим ревизию органических, минеральных удобрений и ядохимикатов. При необходимости докупаем столбы и проволоку.

Приводим в порядок тапинер, секаторы, пилы, ножи, опрыскиватели и другие инструменты.

Планируем заказ посадочного материала (для этой цели у любого уважающего себя специалиста должен быть под рукой ежедневник).

Наличие посадочного материала можете уточнить в нашем каталоге по ссылке vinograd-loza.com/katalog-sortov-vinograda.html

Если закладывали на хранение лозу необходимо посмотреть ее состояние. В случае необходимости увлажнить или наоборот подсушить и проветрить.

Черенки, которые планировались на укоренение, заносим в теплое место. Просматриваем материал.

Состояние чубука можно определить путем небольшого среза. Живой имеет светло-зеленый срез (или серовато-зеленый). Удаляем погибшие.

Перед укоренением лозу полностью погружаем в воду комнатной температуры на сутки (для пополнения ими влаги), вода меняется через 6-8 часов.

Если черенок укореняем в земле – высаживаем в подготовленную посуду с грунтом, поливаем и накрываем полиэтиленовым пакетом (создаем искусственный парник, желательная температура +23 +25С).

Если лозу укореняем на воде, можно добавить препарат стимулятора роста, немного меда, или отвар ивы (который является природным стимулятором роста для растений) (см. Укоренение черенков винограда).

Если позволяют погодные условия перекапываем почву междурядий и рядов, если этого не сделали осенью.

У черенков на водном укоренении появляются первые побеги и корешки. Не забываем ее менять. В конце марта эти черенки можно рассадить в емкость с грунтом (следите за тем, чтобы корешок не вырос более 3-4 см).

У черенков, укореняемых в грунте не снимаем пакеты, пока зеленый побег не достигнет длинны 10 см.

Если вы заметили признаки каких-либо болезней на зеленых побегах или лозе обработайте препаратами (см. Препараты для обработки винограда).

Весенний уход за виноградом начинается с раскрытия кустов и подвязывания лозы на шпалеры.

Не забываем посмотреть прогноз погоды, чтобы убедиться в отсутствии заморозков.

Опрыскиваем растения 3% медным купоросом.

Анализируем повреждения от мороза, в случае необходимости, проводим обрезку пораженных участков.

Зеленые операции на винограде весной

Проводим рыхление почвы, полив кустов и внесение удобрений (см. Удобрение винограда).

Для предотвращения осыпания завязи (в начале цветения) прищипывается верхняя часть побега сильнорослых сортов.

Как ухаживать за виноградом летом

Проводим подкормку (после цветения). С 10 по 20 обязательная обработка фунгицидом и инсектицидом по схеме.

В случае появления вторичных побегов пасынкуем.

При необходимости полив.

Как поливать виноград летом?

Существуют разные способы:

  • если виноград посажен рядами и обустроены борозды – лить воду в борозды;
  • применять капельный полив;
  • полив через трубу;
  • наполнять лунки вокруг штамба куста;
  • лить в кольцевые канавы вокруг растения.

Сколько необходимо воды одному кусту?

Все зависит от возраста куста, насколько засушливая погода и какой у Вас грунт.

Однозначно, растениям на песчаных грунтах требуется в полтора-два раза больше воды. В среднем вливают от 20 до 50 литров.

Земля должна пропитаться на глубину залегания корней.

Чтобы влага дольше задерживалась, лунку вокруг куста либо присыпают небольшим слоем земли, либо мульчируют.

ВАЖНО!

Не мульчируйте опилками хвойных пород деревьев или еловой иголкой. Этот материал повышает кислотность почвы, а этого виноград не любит.

Вместе с поливами вносим подкормку.

Сорта со слабой сопротивляемостью к грибковым болезням опрыскиваем фунгицидом и инсектицидом.

Удаляем подвойную поросль.

Виноград — работы в августе

Проводим четвертую подкормку.

Поздние сорта винограда обрабатываем Тиовит-джетом или Коллоидной серой.

Занимаемся обустройством ловушек от ос (см. Защита винограда от осы и птиц).

Собираем урожай ранних сортов урожая.

Продолжаем сбор урожая.

Сушим ягоды, варим джемы и варенье, заготавливаем виноградный сок и смотрим как бродит вино.

Осенний уход за виноградом подразумевает внесение фосфорных и калийных удобрений и если месяц не богат осадками — полив.

Уход за виноградом на зиму в ноябре

Проводим обрезку (см. Формирование и обрезка куста).

Заготавливаем лозу на укоренение (см. Заготовка черенков винограда).

При необходимости – полив.

Обработка 3% железным купоросом.

После первых легких заморозков (закалки лозы), укрываем кусты на зиму.

Пробуем молодое вино.

Уход за виноградником необходим для выращивания высокого и качественного урожая, создания условий его получения в следующем году.

Указанные на нашем сайте vinograd-loza.com агротехнические мероприятия обеспечивают нормальное развитие куста и созревание лозы.

Календарь ухода, описанный в этом разделе, применяется из года в год (с незначительными изменениями) на винограднике.

Он не является неизменной догмой, но может ответить на многие Ваши вопросы, как ухаживать за виноградом весной, летом и осенью, и в конечном итоге помочь выработать свой план мероприятий.

Виноград весной уход

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *