Уход за грушей

Содержание

Весенний уход за грушей

Груша по популярности и распространению занимает в саду второе место после яблони. Она отличается не только высокими вкусовыми качествами плодов в свежем виде, но и отлично подходит для приготовления многих видов заготовок на зиму. Но чтобы она регулярно плодоносила, необходимо весной провести весь комплекс процедур по уходу за ней. О том, как ухаживать за грушей весной, чтобы был хороший урожай, читайте ниже. Вас ждут советы и рекомендации.

Основные процедуры весеннего ухода за грушей

График работ садовода включает в себя несколько основных работ, которые помогут деревьям расти и развиваться в течение всего сезона. От того, как правильно и своевременно будут проведены работы по уходу за грушей весной, во многом зависит урожайность груши.

Видео: как ухаживать за грушей весной.

Правила полива, рыхления и мульчирования

Невозможно представить правильный уход за грушей весной без полноценного полива. Ведь в процессе активной вегетации дерево нуждается в обильном поливе, так как в это время нехватка влаги в почве приводит к недостаточному развитию листовых пластин, что замедляет весь процесс фотосинтеза в них. Кроме того, недостаток воды в дальнейшем является основной причиной сброса завязи.

Но груша также не переносит и застоя воды в почве, поэтому проводить полив рекомендуется в случае длительного отсутствия сезонных дождей в этот период.

Нормы полива груши весной составляют:

  • при возрасте 1 или 2 года — 10-15 л на каждый квадратный метр приствольного круга;
  • при возрасте 3-4 года — 30 л на каждый метр площади;
  • плодоносящие груши требуют промокания почвы в приствольном круге порядка 60 см в глубину.

После каждого полива или дождя дерево нуждается в проведении рыхления почвы у основания ствола. Рыхление является необходимой частью ухода за грушами весной, так как обеспечивает полноценный доступ воздуха к корневой системе. Это поможет груше полноценно развиваться и исключит развитие грибковых заболеваний в земле.

В дальнейшем, чтобы сократить испарение влаги и не допустить пересыхания корней, необходимо провести мульчирование приствольного круга груши. В этих целях лучше использовать солому или торф. Специалисты не рекомендуют применять опилки, так как они повышают уровень кислотности почвы.

Стоит знать! Слой мульчи должен составлять 3-5 см, но при этом его нельзя размещать близко к стволу дерева, так как в итоге это станет причиной подопревания коры, что снизит иммунитет всего дерева.

Обрезка

Обрезка — это важная составляющая ухода за грушей весной. В зависимости от региона эту процедуру можно начинать проводить уже в начале марта и до середины апреля, но при плюсовой температуре воздуха не ниже +5 градусов и независимо от времени суток.

Стоит знать! При сильном обморожении веток зимой обрезку необходимо проводить в период выдвижения почек, что позволит точно определить, какие ветки необходимо срезать и на каком уровне.

Для молодых саженцев проводится формирующая обрезка для создания правильной формы кроны. К взрослым деревьям применяется санитарная процедура, что помогает зачистить грушу от загущающих крону веток, а также срезать поломанные и поврежденные побеги в течение зимы. Для старых деревьев осуществляется омолаживающая обрезка в целях перераспределения жизненных сил культуры и улучшения качества плодов.

Видео: как правильно обрезать груши весной.

Прививка

Для того чтобы расширить наличие сортов груши в саду и для улучшения вкуса плодов, проводится весенняя прививка деревьев. Сроки ее проведения зависят от климатических условий каждого региона в отдельности. Но основными показателями, на что следует опираться, являются устойчивая плюсовая температура воздуха и отсутствие первых признаков вегетации побегов, то есть дерево должно пребывать в стадии покоя.

Стоит знать! В случае возвращения поздних весенних заморозков привитое дерево следует укрыть спанбондом, чтобы не допустить отторжения привоя.

Эту процедуру рекомендуется проводить до профилактического опрыскивания кроны от грибковых заболеваний и вредителей.

Прививка груши может выполняться одним из следующих способов:

  • окулировка;
  • в расщеп;
  • в боковой зарез;
  • копулировка;
  • за кору;
  • мостиком.

Выбор метода прививания зависит от конечной цели и опыта садовода.

Видео: прививка груши весной.

Защитная обработка груши

Чтобы правильно и полноценно ухаживать за грушей весной, необходимо позаботиться о защите культуры от вредителей и болезней. В целях защиты груши от негативного воздействия вредителей и заболеваний садоводу необходимо провести ряд мероприятий, которые укрепят иммунитет груши и позволят усилить защиту.

Изначально, как только образуются проталины в приствольном круге, рекомендуется установить ловчий пояс на стволе дерева, что значительно снизит количество зимующих особей. Крепить устройство необходимо так, чтобы под ним не могли перемещаться насекомые. Особенно эффективно действует ловчий пояс на муравьев, долгоносика цветоеда, гусениц.

Кроме того, в качестве ухода и профилактики болезней и вредителей стоит провести весной побелку ствола и основания скелетных веток груши. Это предотвратит развитие многих грибковых заболеваний и снизит риск появление вредителей, а также убережет кору от ожогов под действием активного весеннего солнца.

Для этого следует применять специальную краску или известковый раствор, который готовится в следующем соотношении:

  • 8 л воды;
  • 1 кг извести;
  • 0,2 кг медного купороса.

Стоит знать! Белить стволы необходимо как взрослым деревьям, так и молодым саженцам, но во втором случае концентрацию раствора стоит снизить вдвое.

Следующий этап защитной обработки груши весной включает в себя опрыскивание кроны от вредителей и заболеваний. Периоды их проведения зависят от фазы весеннего развития дерева:

  • до распускания почек;
  • в период выдвижения бутонов;
  • после цветения.

Чем лучше обработать грушу весной от вредителей и болезней? Наиболее действенный результат дают химические средства защиты, но их необходимо постоянно чередовать, чтобы исключить привыкание вредителей и заболеваний. Самыми эффективными препаратами для обработки груши весной от вредителей являются «Актеллик», «БИ — 58», «Карбофос».

От заболеваний необходимо применять фунгициды: «Скор», «Хорус», «Свитч»,» Хом». Для уменьшения количества обработок допускается применение инсектицидов и фунгицидов в одной баковой смеси.

Стоит знать! От того, как качественно и своевременно будет проведена защитная обработка груши от болезней и вредителей весной, будет зависеть ее дальнейший рост и качество плодов в течение текущего сезона.

Весенняя подкормка груши

Для восстановления сил груши после зимы, а также чтобы дерево пошло в рост, необходимо провести комплексную подкормку культуры весной. Весенний период является важным для применения удобрений, так как благодаря большому количеству влаги в почве они легко усваиваются корнями.

Стоит знать! Проводить подкормки груши весной необходимо с двухлетнего возраста дерева.

Первый этап внесения удобрений производится в период, когда сойдет снег весной. В это время проводится подкормка груши с помощью препаратов с большим содержанием азота, что стимулирует вегетацию листьев и рост молодых побегов.

Вот чем лучше подкормить грушу весной на этом этапе:

  • кальциевая селитра;
  • перепревший коровяк;
  • птичий помет;
  • аммиачная селитра.

Второй этап весенних подкормок груши включает в себя применение любого из предложенных средств: мочевина, древесная зола, сульфат калия или перепревший навоз.

Для третьего этапа подкормки груши весной следует исключить удобрения с повышенным содержанием азота, так как это стимулирует рост зеленой массы в ущерб формирования завязи. Для этого периода лучше использовать суперфосфат или сернистый калий.

Видео: подкормка груши весной.

Пересадка

При необходимости пересадки груши на новое место, нужно понимать, что эту процедуру следует провести до того, как начнут выдвигаться почки. Более позднее проведение пересадки приведет к длительной адаптации дерева и значительному снижению иммунитета.

Стоит знать! Пересаживать грушу рекомендуется не старше 3-летнего возраста и непосредственно с комом земли, что поможет культуре справиться с полученным стрессом.

После проведенной пересадки грушу следует полить раствором «Корневина» из расчета 5 г средства на 5 л воды, что ускорит приживаемость корней на новом месте и укрепит корневую систему в целом.

Особенности весеннего ухода в разных регионах

В зависимости от климатических условий выращивания груши, существует несколько рекомендаций по уходу за грушами весной.

В Средней Полосе (Подмосковье) зачастую в момент цветения культуры есть вероятность возврата поздних заморозков, поэтому нельзя оставлять грушу без ухода весной. Чтобы уберечь грушу от поздних заморозков, необходимо накрывать крону спанбондом, чтобы снизить негативное действие на цветы, но при этом проделать отверстия в материале для насекомых-опылителей.

В Поволжье среди процедур по уходу весной следует уделять повышенное внимание поливу груши, так как в этом регионе весной зачастую наступает ранняя засуха, что может негативно отразиться на цветении груши и завязи плодов.

На Урале и в Сибири подкормки азотными удобрениями необходимо проводить только в начале весны, так как более позднее их внесение ослабит иммунитет культуры и снизит уровень зимостойкости, что для этого региона недопустимо.

Типичные ошибки

Отсутствие регулярного урожая и полноценного развития культуры зачастую связано с допущенными ошибками в уходе за грушами весной. Иногда даже опытные садоводы допускают ошибки, которые становятся причиной снижения урожайности и приводят к замедлению роста культуры.

Распространенные ошибки в уходе за грушей весной:

  1. Молодые побеги постоянно вымерзают зимой. Причиной этого является несвоевременное внесение азотных удобрений, которые препятствуют созреванию веток до зимнего периода.
  2. Резкий сброс листвы или цветов. Причиной этого является недостаток влаги в период активной вегетации.
  3. Выпревание коры у основания дерева. Это является следствием того, что мульча была вплотную расположена к коре дерева, что способствовало нарушению ее целостности.
  4. Полное вымерзание саженца. Это связано с тем, что сорт груши не соответствует климатическим условиям этого региона.
  5. Небольшое количество плодов на протяжении нескольких лет. Это объясняется тем, что необходимо сажать как минимум несколько экземпляров одновременно, что улучшает перекрестное опыление деревьев. В остальных случаях эта проблема связана с отсутствием обрезки дерева.

Чтобы правильно ухаживать за грушей весной, следует избегать перечисленных выше ошибок. И тогда дерево подарит вам прекрасный вкусный урожай.

Соблюдение рекомендаций и правил поможет освоить начинающим садоводам несложные этапы ухода за грушей весной. И тогда в самом ближайшем будущем эта культура порадует своими сочными плодами и хорошим урожаем.

Садоводами огородникам

Груша считается второй по популярности семечковой культурой в любительских садах после яблони. Хотя в последние годы, когда появились новейшие сорта со сладкими, сочными плодами, ничем не уступающими по вкусу южным, многие садоводы-любители стали отдавать явное предпочтение груше.

В отличие от яблони, она не страдает периодичностью плодоношения, и при хорошем уходе каждый год радует высокими урожаями спелых, сочных плодов. Современные сорта практически не поражаются болезнями, раньше вступают в плодоношение (некоторые – на 3-й год после посадки).

Груша – очень неприхотлива, но есть ряд особенностей в уходе за ней, которые нужно знать, иначе большого урожая не получить. В этой статье мы расскажем, как правильно ухаживать за грушей, чтобы она хорошо росла и быстро начинала приносить вкусные, здоровые плоды.

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ГРУША

Груша – одна из самых древних плодовых культур. Упоминание о ней можно найти в «Одиссее» Гомера, где он рассказывает о сказочных садах с золотистыми медовыми грушами, вкуснее которых нет на белом свете.

Упоминается о ней и в древних летописях Китая. Этот замечательный фрукт был любимым лакомством китайских императоров. Именно оттуда он попал в Россию при правлении Ивана Грозного.

Заморский сладкий плод настолько пришелся по вкусу царю, что он издал Указ, в котором повелевал повсеместно сажать «оный заморский фрукт» и даже подробно описывал, как за ним ухаживать.

Интересно, что в те годы груши не только употребляли в пищу, но еще и использовали как лекарственное растение. В качестве лекарственного народного средства использовали не только плоды, но также листья, кору и корни.

И это не случайно, ведь все части растения в большом количестве содержат витамины, микроэлементы и полезные вещества. В плодах присутствуют: витамины – А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, Е, С, К; микроэлементы и полезные вещества – калий, кальций, магний, фосфор, железо, кремний, сера, молибден, йод, бор, цинк, марганец, ванадий, фтор, никель, клетчатка, природные антибиотики.

В груше присутствуют фолиевая кислота, токоферол и фруктоза. Именно она делает плоды такими сладкими. А вот сахара в грушах очень мало, поэтому их полезно включать в рацион детям и людям, страдающим ожирением и диабетом.

Так что если правильно ухаживать за грушей, то можно регулярно пополнять свой организм всеми необходимыми ему витаминами и микроэлементами.

КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ГРУШЕЙ

Ухаживать за грушей начинают еще при выборе места под ее посадку. Для дерева оно очень важно. Груша будет хорошо расти только на ярко освещенном участке. Она не переносит даже легкого затенения.

Целый день дерево должна буквально «купаться» в солнечных лучах. Тогда можно рассчитывать и на быстрый рост, и на раннее плодоношение, и на высокие урожаи.

Почвы груше нужны плодородные, богатые органикой, легкие, хорошо проницаемые с нейтральной реакцией (рН 6,5 – 7,0). Дерево не переносит тяжелых, глинистых и кислых земель. В этих условиях она расти не будет, и скорее всего, погибнет.

Не перенесет груша и близкого стояния грунтовых вод. В таких местах и в низине для саженцев делают холмики высотой 40 см. Посадочные ямы для груши копают диаметром 70 и глубиной 60 см. На дне обязательно устраивают дренаж из битого кирпича или гравия слоем 15 см.

В каждую яму добавляют ведро компоста или перепревшего навоза, калийно-фосфорные удобрения и золу. При повышенной кислотности добавляют еще стакан доломитовой муки.

Поливать саженцы нужно еженедельно, а взрослые растения – не чаще двух раз в месяц.

Весной молодым деревцам нужно много азота, поэтому сразу после таяния снега каждое растение поливают раствором мочевины (20 г на 10 литров воды). В июне подкармливают навозной жижей и сернокислым калием (калий нужен растению для правильного формирования плодов).

Осенью грушам дают фосфорно-калийное удобрение. Лучше всего купить готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых деревьев.

В конце ноября проводят влагозарядковый полив (не менее 6 леек под одно дерево), чтобы лучше подготовить груши к перезимовке. В начале ноября белят стволы и нижние скелетные ветви, чтобы весной защитить растения от перегрева коры и солнечных ожогов.

Готовая побелка содержит фунгициды и препараты против зимующих вредителей, что позволит садоводу весной не беспокоиться о здоровье деревев.У груши есть еще одни враги – мыши и полевки. Им очень нравится сладкая и ароматная древесина этого дерева. Чтобы защитить груши от грызунов, их стволы обвязывают еловым лапником или мелкоячеистой сеткой.

Груша – частично самоплодная культура, поэтому рядом нужно посадить не меньше двух растений. Все сорта подразделяются на летние, осенние, и зимние. Первые созревают в конце июля, вторые в конце августа – начале сентября, третьи – к началу октября.

ЕСЛИ УХАЖИВАТЬ ЗА ГРУШАМИ, ТО ЗА САМЫМИ ЛУЧШИМИ

Сортов груши очень много. Мы предлагаем вам самые лучшие, проверенные годами, сорта из нашей коллекции.

Летние: Радужная, Красуля.

Осенние: Осенняя сладкая, Вековая, Купава, Фаворитка, Чусовая.

Зимние: Челябинская зимняя, Апрелька.

Посадите груши на своем участке и буквально через три – четыре года вы будете лакомиться медовыми, ароматными плодами, ничуть не уступающими по вкусу своим южным собратьям.

Груша как садовая культура находится в первой пятерке садовых фруктовых деревьев. Груши не просто вкусные фрукты, но они обладают еще и замечательным (особым) свойством. Их безбоязненно могут употреблять в пищу аллергики как в свежем виде, так и переработанными. Идеальное сочетание зернистой мякоти с приятным ароматом придают грушам изысканный вкус. Удивительные качества плодов груши открываются постепенно. Весь ароматно-вкусовой букет фрукта проявляется только после дозаривания и «вылеживания». Груши называют вкусным лекарством мочевой системы. Это единственная культура, плоды которой содержат арбутин. Вещество, необходимое для лечения мочевого пузыря и почек. Плоды груши содержат большой перечень микроэлементов и веществ, сочетание которых противодействует отложению солей в печени и почках. Хлорогеновые кислоты укрепляют капилляры и способствуют удалению желчи из организма.

Груши на ветке

В целом груша – та культура, которая должна выращиваться на каждой даче. Ее несложно выращивать. Груша не капризна, хотя имеет особенности, которые необходимо учитывать при подборе сортов, выращивании и формирующей обрезке. Выведенные в последнее время сорта и гибриды груши позволили продвинуть ареал выращивания культуры в северные регионы России.

Выбор места и посадка груши

Груша отличается несколькими особенностями. Культура относится к светолюбивым. Терпелива к повышенному содержанию влаги в районе корня, но не переносит длительные сырые туманы. Несколько сырых дней и груша заболевает грибковыми и бактериальными болезнями. Поэтому в смешанных дачных садах ее лучше высаживать в крайних рядах, на самых освещенных местах, доступных ветрам (но не сквознякам).

При посадке в низинах, местах с высоким стоянием подземных вод, на сквозняках грушевые деревья плохо развиваются и быстро погибают. На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне. Груша относится к перекрестно-опыляемым культурам, поэтому высаживают обычно 2-3 дерева разных сортов.

Требования груши к почве

Как и другие культуры, груша нормально растет и развивается на плодородных землях с хорошей влаго- и воздухопроницаемостью. Глинистая прослойка не влияет на развитие груши, которой необходима некоторая задержка влаги у основания корневой системы. Если почвы плотные по физическим показателям, но обеднены питательными веществами, то из верхних слоев земли при копке посадочной ямы готовят смесь, добавляя перегной или компост для разрыхления, и минеральные туки.

Период посадки саженцев груши

В зависимости от региона грушу высаживают осенью или весной. Весенние посадки предпочтительнее в северных регионах и средней полосе России с холодными зимними температурами. Посадки груши начинают в апреле, когда установится теплая погода без возвратных заморозков.

В южных и других регионах, со снежными зимами и сравнительно длительной теплой осенью, саженцы груши лучше высаживать в осенний период. Знойная весна теплых регионов часто угнетает саженец, вызывает усыхание надземной части и его гибель. Оптимальный период посадки саженцев на юге – конец сентября, первая половина октября. При длительном теплом периоде саженцы груши успевают укорениться и адаптироваться к новым условиям жизни. Культура не любит пересадок, поэтому саженцы высаживают сразу на постоянное место, особенно 3-х — 4-х летние.

Подготовка почвы к посадке груши

Площадь под грушевый сад или отдельные посадки обязательно готовят заранее. Под перекопку вносят компост или перегной до 10 кг/кв. м и до 100 г нитрофоски или 50-60 г суперфосфата и 20-30 г калийной соли. Если почва закислена, добавляют доломитовую муку или по 2 стакана золы.

Подготовка посадочных ям

Под весеннюю посадку саженцев груши посадочную яму готовят с осени. Ее выкапывают достаточно емкой – 70х70 см и глубиной до метра. На дно ямы на легких почвах укладывают 10 см слой глины для задержки поливной воды или осадков. Сверху размещают 10-15-20 см слой компоста или перегноя (не навоза). Слои закрывают подготовленной почвенной смесью и оставляют до весны.

Для осенней посадки груши посадочную яму готовят за 2-3 недели до посадки саженца. Таким же образом готовят подушку на дне посадочной ямы, размеры которой соответствуют объему корневой системы. В центре ямы устанавливают деревянную опору, к которой будет подвязан саженец груши после посадки. Посадка саженца в подготовленные ямы проводится как обычно.

Выкопка ямы под саженец груши. © NelleПосадка грушевого дерева. © NelleУтрамбовывание земли вокруг саженца груши. © Nelle

Подготовка почвенной смеси

Почвенную смесь для засыпки ямы при посадке саженцев груши готовят из верхнего наиболее плодородного слоя почвы, который смешивают с перегноем, компостом или верховым торфом, добавляют на ведро этой смеси 50-60 г нитрофоски или фосфорно-калийных туков, соответственно 30 и 20 г, и примерно 100-150 г древесной золы.

Подготовка саженца груши

Для посадки лучше покупать 1-2-х годичные саженцы. При покупке необходимо обратить внимание на качество прививки груши и состояние самого саженца. Кора должна быть гладкой, однотонной. Сам саженец груши – эластичным, не пересохшим. Корневая система живой – на срезе светлая, влажная, оттенков, характерных для сорта. За сутки до посадки корни саженца опускают в ведро с раствором корневина или другого корневого стимулятора. Его же добавляют и в воду, которую заливают в посадочную яму.

Перед посадкой центральный и боковые длинные корни обрезают на 10-12 см. Если на стволике были листья, их обрывают, а боковые веточки обрезают. Готовый саженец груши представляет побег высотой 75-85 см без боковых побегов.

Правила посадки груши

Корни подготовленного саженца груши расправляют по горке почвенной смеси (в яме) и присыпают землей. Стволик саженца встряхивают или слегка притаптывают в яме, чтобы не было воздушных пустот. Засыпав 2/3 ямы, выливают ведро отстоянной воды (чтобы она не была чрезмерно холодной). После впитывания воды продолжают засыпку посадочной ямы до верха. Обязательно отслеживают, чтобы корневая шейка саженца груши была выше почвы на 3-4-5 см. Корневая шейка находится выше первых корней и отличается по окраске коры на стволике.

Переход от зеленоватой коры ствола к светло-коричневатой корней и есть местоположение корневой шейки.

Если саженец груши привитый, то место прививки находится выше корневой шейки (для новичков садоводов). Закончив посадку, почву слегка утрамбовывают руками, готовят валик высотой 3-5 см по кругу диаметром 40-50 см, куда выливают еще 1-2 ведра воды. После впитывания почву вокруг ствола мульчируют, не доходя до центрального побега 8-10 см. По окончанию посадочных работ молодой саженец груши через восьмерку подвязывают к опоре. Весь теплый период осени или, при весенней посадке, весь вегетационный период, почву после полива мульчируют. Мульча не должна обволакивать ствол груши: может начаться гниение молодого штамба.

Уход за грушей

Под кроной молодого саженца груши и впоследствии под взрослым деревом необходимо постоянно поддерживать почву чистой от сорняков. Лучшим соседом для груши является яблоня. Нежелательно располагать рядом с грушей посадки рябины, так как они поражаются одними и теми же видами вредителей.

Груши, даже зимостойкие, посаженные в регионах с длительными морозами, в молодом возрасте нуждаются в зимних укрытиях. Ствол молодого дерева обертывают мешковиной или другими материалами, предварительно обработанными противо-мышиными препаратами (соляркой, дустом, березовым дегтем). Утеплителем используют солому вперемешку со стеблями чернокорня, полыни, пижмы, бузины черной, красной, травяной, мяты и других, которые отпугивают мышей. Нижний конец утеплителя закапывают на 3-4 см в почву и зимой вокруг притаптывают свежевыпавший снег.

Посадка грушевого дерева. © ventrue21

Полив груши

В первый год полив груши проводят один раз в неделю. Достаточно 1-2 ведра на растение. В последующие годы норму воды увеличивают, а сроки полива сокращают до 1-2-х в месяц. Вокруг деревца прокапывают 1-2 канавки, которые заливают из шланга водой. Взрослые груши предпочтительнее поливать дождеванием. После полива обязательно рыхление и мульчирование. Растению необходим кислород и влажная без корки поверхность почвы.

Подкормки груши

Груша не любит повышенных количеств азота. Поэтому азотные туки вносят ежегодно в незначительных дозах в первые 2-4 года при распускании листьев. В дальнейшем азотные подкормки проводят только при явном азотном голодании, когда дерево отстает в росте, годовые приросты незначительны, листья осветленные (исключение составляет сортовая окраска груши), листовая пластика недостаточно развита.

Для подкормок груши органику вносят один раз в 3-4-5 лет в зависимости от плодородия почвы. Минеральные подкормки, в том числе микроудобрениями, культуре необходимы ежегодно в связи с большим выносом питательных веществ урожаем.

Рациональнее всего органические и минеральные удобрения не разбрасывать по поверхности почвы, а вносить в неглубокие траншеи выкопанные вокруг кроны дерева. В год внесения органики вначале вносят фосфорно-калийную смесь в траншею соответственно по 40 и 20 или 60 и 30 г на погонный метр, в зависимости от возраста груши, перемешивают ее с почвой, чтобы не обжечь корни, затем сверху засыпают перегноем или компостом (0,5 ведра) и закрывают слоем почвы. В остальные годы можно ограничиться внесением полного комплексного удобрения с минимальным содержанием азота.

Садоводы часто используют нитрофоску или кемиру, которая в составе имеет и ряд микроэлементов. Вместо микроэлементов можно в начале фазы разрастания плодов внести под рыхление по 1-2-3 стакана древесной золы под дерево по окружности кроны. Под осеннее перекапывание вносят полное минеральное удобрение, можно добавлять перегной или использовать индивидуальные рекомендации к конкретному сорту культуры.

Хорошо использовать в садовых посадках сидераты на зеленое удобрение. Сидераты можно высеять в междурядьях и скосить или оставить до весны под перекопку.

Защита груши от вредителей и болезней

Груши, как и другие семечковые плодовые культуры, поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями и вредителями — сосущими и грызущими. Причем, болезнями поражаются отдельно листья груши и плоды.

Чтобы собрать полноценный урожай, защиту культуры нужно начинать ранней весной, используя все рекомендуемые агротехнические мероприятия, и проводить ее до уборки урожая. Огромную роль в сохранении здоровья груши, а значит и в получении качественного урожая, играют профилактические меры защиты.

Направление роста молодых фруктовых деревьев. © Stark Bro’s

Профилактические мероприятия

К профилактическим и агрохимическим мерам защиты относится: содержание участка без сорной растительности, своевременные подкормки, поливы, обработки деревьев. Своевременная уборка падалицы и листового опада. Все листья выносят за пределы садового участка и используют: здоровые — для закладки на компост, под перекопку, а больные сжигают или складывают в отдельную компостную яму для перегнивания, послойно пересыпая или проливая растворами против болезней.

При проведении обрезки, все отходы следует вынести и сжечь. Деревья после полного листопада обработать медным или железным купоросом (2-3%) или 3% бордосской жидкостью. Повторить обработки весной до пробуждения почек от зимнего отдыха. Своевременное и качественное выполнение профилактических мероприятий снижает вероятность заболеваний или поражения деревьев вредителями до 70%.

Виды заболеваний груши и меры защиты

Груша поражается болезнями, свойственными и другим семечковым культурам. Наиболее распространенными и вредоносными являются:

  • парша (листья и плоды),
  • монилиоз (листья и плоды),
  • черный рак (листья и плоды),
  • стволовая гниль (цитоспороз),
  • бактериальный ожог,
  • мучнистая роса,
  • ржавчина листьев,
  • белая пятнистость (септориоз),
  • млечный блеск.

Из мер защиты наиболее безопасны в частных владениях обработки садовых культур биопрепаратами. Их можно использовать для обработок весь вегетационный период от распускания листьев и до уборки урожая, а некоторыми биопрепаратами обрабатывают и плоды во время зимнего хранения, чтобы продлить их сохранность.

Некоторые садоводы-торопыги применяют химические препараты. Да, используя химические препараты, достаточно 2-х — 3-х обработок и болезнь будет побеждена, но … При неправильном или неаккуратном использовании химических препаратов можно получить отравление и поражение внутренних органов и самому обработчику, и членам семьи, вызвать гибель домашних животных и полезных насекомых.

Поэтому от болезней практично и безопасно использовать следующие биопрепараты в баковых смесях: триходермин (глиокладин), фитолавин, гамаир (бактерицид), планриз, пентофаг-С, фитоспорин-М, фармайод, алирин-Б, гаупсин. Последний препарат имеет двойное действие. Он хороший фунгицид и инсектицид. Все перечисленные биопрепараты хорошо взаимодействуют в баковых смесях и являются препаратами широкого спектра действия, уничтожая до 4-9 видов заболеваний. Они уничтожают, в частности, грибковую, бактериальную и вирусную инфекцию.

Использование биопрепаратов для защиты груши от вредителей

Основными вредителями груши являются:

  • зеленая тля,
  • плодожорка,
  • листоблошка (грушевая медяница),
  • клещ грушевый,
  • листовертка и другие.

Для эффективной защиты груши от вредителей достаточно иметь в садовой аптечке 2 биопрепарата – актофит (акарин) и битоксибациллин. Эти 2 биопрепарата уничтожают практически всех вышепоименованных вредителей. Эффективны также биопрепараты фитоверм, вертициллин, лепидоцид. Биоинсектициды и биофунгициды можно использовать в баковых смесях. Смеси позволяют сократить количество обработок и повысить их эффективность.

Используя биопрепараты необходимо:

  • четко выдерживать рекомендации при приготовлении рабочих растворов; при опрыскивании в раствор следует добавлять прилипатели (мыло и др.),
  • проводить обработки только в теплую погоду (температура воздуха не ниже +16..+18 °С) биопрепараты эффективны до +32 °С,
  • обработки проводить через 7-12 дней, если не рекомендуется иное,
  • действие биопрепарата проявляется на 3-6 день при оптимальных условиях; если прошли осадки, выпадают обильные росы, обработки необходимо повторить.

Грушевое дерево в цвету

Обрезка груши

Обрезка груши – один из основных приемов получения высокого урожая хорошего качества. Различают 3 вида обрезки:

  • формирующую,
  • санитарно-поддерживающую,
  • омолаживающую.

Формирующая обрезка груши

Формирующую обрезку применяют в первые годы роста и развития саженца. Она направлена на создание кроны. Груши формируют высокие урожаи, но при неправильно сформированной кроне скелетные ветви могут обломаться, дерево изогнется или разовьется однобоким. В садоводстве груш типов формирующих обрезок довольно много – пальметта, колонна, пирамида и другие. Чтобы правильно сформировать крону, лучше пригласить специалиста. При самостоятельной формирующей обрезке обычно используют наиболее доступные и простые в выполнении типы:

  • безъярусную,
  • мутовчато-ярусную или разреженно-ярусную.

При формировании кроны груши нужно неукоснительно соблюдать несколько правил:

  • основные скелетные ветви должны быть направлены равномерно в разные стороны,
  • угол расхождения скелетной ветви (первый ярус) от штамба должен быть тупым и составлять не менее 90-120 градусов,
  • оптимальное количество скелетных ветвей при ярусном формировании — 3-4 в первом и 2-3 — во втором,
  • ветки второго яруса всегда нужно располагать так, чтобы они росли в свободном пространстве ветвей первого яруса, чтобы его не затенять.

Безъярусное формирование кроны груши

На следующий год после посадки в фазу набухания почек на центральном стебле обрезают все побеги до высоты 40-45 см. Это штамб. Выше будут располагаться ветви кроны. У верхней точки штамба оставляют хорошо развитый глазок. Это будет самая нижняя скелетная ветка первого порядка. От этой почки отмеряют 25-30 см и находят следующую почку для второй скелетной ветви. Необходимо, чтобы эта почка была расположена спиралевидно на другой стороне центрального побега и как-бы уравновешивала будущий груз ветвей с плодами.

Если высота саженца груши позволяет, можно расположить по спирали и третью почку – третью скелетную ветвь и оставить побег продолжения. Он является лидирующим и обеспечивает рост культуры. Чтобы дерево не было слишком высоким (лучше не более 3-х м), со временем центральный побег укорачивают на 20-25-35 см и ближайшую хорошо развитую почку или ветвь оставляют лидирующей. Груша при таком приеме приостанавливает рост в высоту.

При таком формировании кроны все ветви между основными скелетными ветвями срезают на кольцо. Формируют 2-3 побега второго порядка. Придерживаясь тех же правил – равномерной нагрузки дерева с разных сторон. В последующие годы выполняют санитарную, прореживающую и омолаживающую обрезки груши.

Мутовчато-ярусное формирование кроны груши

1-й год после посадки.

Весной в фазу набухания почек формируют штамб груши высотой 40-45 см. Все боковые побеги на штамбе срезают на кольцо.

Затем отмеряют на центральном побеге вверх от штамба 70-90 см для первого яруса. В этом пространстве отмечают 3-4 самых развитых почки груши, расположенные через 15-25 см по разные стороны от центрального стебля (через 90-120 градусов). Эти ветки обрезают на 1/2-1/3 так, чтобы они по длине были примерно одинаковы. Остальные промежуточные ветки удаляют на кольцо. Некоторые садоводы обрезают коротко и оставляют их на плодоносное звено.

Через 15-20 см выше третьей почки первого яруса обрезают центральный побег груши, служащий для продолжения роста деревца.

2-й год после посадки

Заканчивают формирование первого яруса кроны груши. Центральный стебель и скелетные ветки не трогают. Прирост центрального стебля между скелетными ветками первого яруса удаляют на кольцо. Боковые побеги на центральном стволе выше первого яруса укорачивают.

3-й год после посадки

Весной в фазу набухания почек от верхней скелетной ветки первого яруса отмеряют примерно 40-45 см и обрезают все веточки груши на кольцо.

Из распускающихся почек выбирают выше по центральному побегу 2 почки, расположенные на 20-25 см друг от друга по разным сторонам. По расположению на центральном побеге они не должны совпадать с ветками первого яруса, чтобы их летом не затенять. Ветки 2-го яруса груши располагают в промежутках по отношению к скелетным веткам первого яруса.

Все веточки между скелетными ветками второго яруса тоже удаляют или укорачивают, как и при формировании первого яруса. Скелетные ветки обрезают на 1/3, выравнивая по длине. Центральный стебель укорачивают на 15-20 см.

4-й год после посадки

Центральный стебель груши укорачивают на боковую ветвь, чтобы ослабить рост дерева вверх. Обрезку проводят на уровне 40-45 см от верхней скелетной ветки второго яруса. Укорачивают все скелетные ветки на 1/3-1/4 и некоторые ветки, что выросли между ярусами. Остальной прирост в ярусах, на штамбе и загущающий ярусы, удаляют на кольцо.

5-6 год после посадки

К этому времени высота груши достигает 2,5-3,5 м. Над верхней скелетной веткой нужно обрезать центральный проводник, чтобы дерево прекратило рост вверх.

В сформированной кроне ветки 2-го порядка должны находиться на расстоянии 90-100 см от центрального ствола и через 50-60-70 см друг от друга.

При нормальном росте взрослых деревьев проводят через 5-6 лет прореживание кроны (при необходимости ветка срезается на кольцо) и ограничивающую обрезку скелетных и полускелетных ветвей груши. Прирост и ветки короче 25-30 см не обрезают и не укорачивают, оставляют на плодоношение.

Чтобы дерево правильно сформировалось, необходимо создать прочную крону, на скелетных ветвях которой будут развиваться годовые приросты и плодовые звенья. Для этого в начале лета (10-20 июля) к середине 1-2 летних скелетных веток груши привязывают, не затягивая, крепкий шпагат, пригибают книзу и привязывают к центральному стволу. Скелетная ветка должна образовать горизонтальную линию, а не загибаться дугой. На следующий год такую же процедуру проделывают со скелетными ветками второго яруса. В привязанном состоянии ветки находятся до одревеснения.

Шпагат убирают, а ветки груши остаются в горизонтальном положении. Некоторые садоводы привязывают нижний конец шпагата к тяжелым предметам у основания штамба (кирпичи, котельцы и др.). При таком способе отгибания нужно следить за сохранением горизонтального расположения веток. Некоторые садоводы ветки с малым углом отклонения ежегодно обрезают на наружную почку. Скелетные ветки второго яруса груши соподчиняют длине веток первого яруса (оставляют более короткими).

Грушевые деревья. © own

Санитарно-поддерживающая обрезка груши

Обрезку проводят ежегодно после листопада и ранней весной. Основная цель – убрать загущающие, растущие внутрь кроны и больные ветки. Отрегулировать рост скелетных ветвей. При весенней обрезке укорачивают годичные приросты предыдущего года.

Омолаживающая обрезка груши

Омолаживающую обрезку груши проводят, когда дерево сильно загущено, годовой прирост сильно уменьшается. Скелетные и полускелетные ветки культуры на обоих ярусах мало покрыты обрастающими веточками и стоят оголенные. В этот период сильно осветляют крону, удаляя некоторые скелетные ветки. Центральный ствол груши укорачивают на боковую ветку, что позволяет перераспределить питательные вещества ярусным веткам и обрастающим веточкам. Укорачивание и прореживание способствует более интенсивному поступлению питательных веществ к плодо-формирующим ветвям, что способствует повышению завязывания плодов и улучшению их качественных показателей.

Сорта груш для разных регионов России

Сортовая разновидность груш селекции последних лет позволила продвинуть культуру даже в северные регионы с морозными зимами. Успех выращивания и получения хороших урожаев отличного качества зависит от правильно подобранных районированных сортов и гибридов культуры. Для северных регионов необходимо подбирать морозоустойчивые сорта груши с ранним сроком созревания плодов.

Для северных регионов наиболее распространены морозоустойчивые сорта груши: «Кафедральная», Северянка, Поля, Лада, Отрадненская.

В Подмосковье и других регионах средней полосы России хорошие урожаи формируют сорта груши: «Лада», «Бугристая», «Чижовская», «Нежность», «Москвичка», «Сказочная». Москвичи особенно выделяют сорт «Сказочная» за крупноплодность и лежкость, хорошие вкусовые и транспортировочные качества. Сорт груши «Чижовская» самоплодный, не требует партнера для опыления, устойчив к грибковым заболеваниям и начинает рано плодоносить. Хорошие урожаи формируют сорта груши «Просто Мария», «Августовская роса» и другие.

В южных регионах сортовое разнообразие груш намного больше северных. Здесь выращивают сорта, формирующие урожай с июля и до поздней осени (октябрь). Лучшими для дачного выращивания садоводы считают раннеспелые сорта груши «Ильинка», «Ласточка», «Тающая». Из поздних зимних сортов обязательно выращивают сорт груши «Диколор», он созревает в октябре и хранится до января. Плоды крупные яркие, сочные. Высококачественные урожаи получают от сортов груши «Дюшес летний» и «Любимица Клаппа», «Рози Ред Бартлет» и другие.

Посадка и выращивание груши: описание, виды, полив, удобрение, обрезка и другие тонкости ухода за деревом (25 Фото & Видео) +Отзывы

Груша — Посадка и выращивание

Посадка груши и уход за ней – это актуальный вопрос для всех любителей плодовых деревьев. Особенно весной, когда земля уже прогрелась. А на рынках, в питомниках и садовых центрах начали продавать саженцы. Осенью выбор саженцев также богат. Поэтому если посадить деревце весной не удалось, это можно сделать в середине-конце сентября.

Отнестись к выбору молодых грушевых деревьев нужно как можно ответственнее. Большое значение имеет и подготовка почвы, и последующий уход за деревом. Нужно знать, как и когда поливать грушу, как и чем удобрять, как обрезать. В статье рассмотрены все аспекты выращивания груш на приусадебном участке. От покупки саженцев до способов размножения деревьев.

Выбор саженца

Несмотря на богатый выбор саженцев на рынках и базарах, там лучше не покупать деревья. Оптимальный вариант – это купить саженец в питомнике, где он был выращен. В крайнем случае, можно посетить ближайший садовый центр. Или приобрести деревцо у знакомого фермера, который выращивает груши давно и знает в этом толк.

Выбор саженцев в садовых центрах широк

Советы по выбору саженцев:

  1. Нужно перед покупкой кратко побеседовать с продавцом. В процессе разговора легко понять, насколько человек компетентен собеседник в этой сфере.
  2. Обратите внимание на этикетки (если он есть). Желательно, чтобы на этикетке указывалось не только название сорта. Описание, указание селекционера, фото дерева с плодами – это дополнительные плюсы в пользу саженца.
  3. Если покупаете деревца с открытой корневой системой – берите те, что моложе трех лет. Быстро адаптируются и хорошо приживаются именно молодые саженцы.

Есть несколько способов определить возраст растения. Если разветвлений ствола нет – груша однолетняя. Двухлетки достигают 1,5 м в длину, от корневой шейки до боковых ответвлений примерно 50 см.

Также характерные признаки двухлетних саженцев:

  • Толщина ствола больше 1 см
  • Количество боковых разветвлений – 3-5, длина каждого 30 см
  • Вертикальный побег сформирован

Определяясь с выбором, оцените общий внешний вид растения. Нет ли повреждений коры или утолщений на корнях, обломанных веток. back to menu

Какие саженцы покупать нельзя

Учитывайте, что продавец может умолчать о некоторых дефектах своего товара. Поэтому нужно научиться распознавать их самостоятельно.

Рак корня дерева

Не следует покупать саженцы, у которых:

  • На корнях есть «шишки» — может быть это корневой рак
  • Меньше трех толстых основных корней
  • Шелушащаяся кора на корнях – свидетельство подмерзания деревца
  • Сморщенная кора на стволе и веточках – признак недостаточного полива
  • Корень на свежем срезе темный
  • Мягкие травянистые верхушки побегов (осенние саженцы) – признак недостаточного одревеснения
  • Распустившиеся листья (весенние саженцы) – при транспортировке они могут подвянуть

Поставщики, которые дорожат своей репутацией, обычно отбраковывают больные, поврежденные саженцы.

back to menu

Подготовка к посадке, выбор места

Место для растения должно быть солнечным

Если растения не будут посажены сразу после покупки, их нужно правильно разместить для хранения. Корни дерева нужно подержать в воде несколько часов. Затем обернуть их влажной тряпкой и поместить в полиэтиленовый пакет. Поставить деревце в прохладное место. Таким образом саженец дождется посадки, пребывая в комфортных условиях.

Для того чтобы груша хорошо прижилась, для ее посадки нужно выбрать правильное место:

  1. Участок находится там, где солнечно, но не знойно.
  2. Сторона сада – южная, западная или юго-западная.
  3. Не около водоема. Насыщенный водными парами воздух способствует тому, что груша начинает чахнуть.
  4. Почва рыхлая, хорошо пропускает воздух и воду. И в то же время в почве должно быть немного глины на уровне корней дерева, чтобы влага, поступающая к корням, задерживалась.

Яму для посадки дерева выкапывают за 3-4 недели. Это делается для того, чтобы грунт осел. Если посадка предполагается весной, яму желательно готовить с осени.

Размер углубления не должен быть большим. Достаточно чтобы яма была немного больше объема корней дерева.

Если почва на участке не соответствует требованиям, то яму нужно вырыть больших размеров. Глубина – до 1 м, ширина и долгота – 70 х 70 см. На дно насыпают примерно 10 см глины, затем в два раза больше компоста.

Сверху насыпают предварительно подготовленную почвенную смесь:

  • Верхний слой выкопанной почвы
  • Компост, торф или перегной, но не навоз
  • 50 г нитрофоски (на 1 ведро смеси)
  • 150 г золы

В таком виде нужно оставить яму до момента размещения саженца.

back to menu

Особенности посадки

Между деревьями должно быть достаточно свободного места

Грушу лучше садить осенью, в конце сентября. Исследования показали, что такие саженцы приживаются лучше, чем посаженные весной. Такие деревья становятся более устойчивыми к перепадам погоды, болезням и вредителям.

Но и у осенней посадки есть свои минусы. Дерево, еще не окрепшее, может стать пищей для грызунов и получить значительные повреждения. Также саженец может сильно подмерзнуть зимой.

Тем более, если посадить дерево осенью, то до самой весны будет неизвестно, прижилось ли оно и что вообще с ним происходит. А если провести процедуру в весеннее время, то до самых заморозков можно контролировать его рост и состояние. В случае возникновения проблем, будет шанс их устранить.

Если садить грушу весной, это надо делать сразу, как прогреется почва. Главное успеть до начала движения древесных соков.

Груше требуется простор и воздух. Поэтому между деревьями должно быть 6-7 метров свободного пространства. А меду рядами посадок – до 4 метров. back to menu

Посадка осенью

Вариант мульчирования почвы

В центр посадочной ямы можно вбить опорный колышек, который будет на 0,5 м возвышаться над поверхностью земли. К колышку привязывают саженец после посадки.

Около опорного колышка насыпают холмик почвенной смеси. На холмик устанавливают деревце, корни распрямляют. Присыпая корни землей, ствол саженца нужно периодически встряхивать, чтобы заполнить все пустоты.

Засыпав больше половины ямы, можно вылить туда ведро воды с корневином. Затем продолжить насыпать почвенную смесь. Заканчивая посадку, нужно проконтролировать, чтобы корневая шейка саженца возвышалась над землей на 3-5 см.

В самом конце нужно тщательно утрамбовать землю вокруг ствола дерева. Также сформировать вокруг груши круг диаметром 50 см из земляного вала примерно 5 см в высоту. Внутрь круга вылить пару ведер воды (даже если на момент посадки пошел дождь).

Завершительный этап – мульчирование и фиксация ствола к опоре (не пережимать!). Землю внутри земляного валика можно замульчировать тем, что есть под рукой.

Важно оставить вокруг центрального побега 8-10 см незамульчированной почвы. В ином случае может начаться гниение той части ствола, где есть контакт с мульчей. back to menu

Посадка весной

Деревья нужно обрезать регулярно

Посадка в весеннее время практически не отличается от осенней. Корни желательно обрезать на 10 см. Дополнительно можно обмокнуть корни в глиняную болтушку.

После посадки листочки, если они есть, аккуратно обрывают. Веточки 2-3 летних саженцев желательно обрезать. Все эти процедуры можно проделать и во время осенней посадки.

back to menu

Уход

Внимание к дереву – залог высокого урожая в будущем

Груша растение прихотливое и требует постоянного ухода.

В комплекс мер по уходу за деревом входят:

  1. Регулярный полив.
  2. Удаление сорняков вокруг дерева.
  3. Мульчирование почвы.
  4. Подкормка.
  5. Защита от вредителей.
  6. Предотвращение и лечение заболеваний.
  7. Формировка кроны.
  8. Уборка падалицы и опавших листьев.
  9. Утепление на зиму.

Если все сделать правильно, уже через 5-7 лет дерево вырастет на 8-15 метров (в зависимости от сорта). И, конечно же, начнет плодоносить на радость заботливому хозяину.

Весной С деревьев снимают утепление, рыхлят почву вокруг ствола, вносят азотные удобрения. До того, как начнется движение сока, поврежденные, больные ветки нужно обрезать. Как и любое другое дерево в саду, грушу необходимо обработать, уничтожая вредителей и патогенные микроорганизмы. Летом Уход заключается в поливе. А также в прореживающей обрезке кроны в случае надобности – чтобы не допустить загущения. Осенью Придется проделать те же процедуры, что и весной. Потребуется санитарная обрезка, подкормка, побелка, профилактика вредителей и заболеваний. Последние осенние месяца – это подходящее время подготовить деревья к зимовке. back to menu

Полив саженцев и подросших деревьев

Правильный полив

Поливать почву около дерева нужно и в процессе посадки, и в течение весны-лета. Норма – как минимум 3 литра воды на одно дерево (лучше на 1 кв.м.).

В первый год после посадки дерево поливают 1 раз в 7 дней. Дальше частоту полива сокращают до 1 раза в 14 дней.

Если лето очень жаркое и засушливое, поливать саженец желательно почаще.

Лучший способ полива – дождевание. То есть желательно поставить установку, которая будет имитировать дождь. Полив нужно осуществлять в вечернее время, после того как спадет жара.

Если поставить распылитель возможности нет, есть бюджетный вариант полива. Вокруг ствола вырывается канавка шириной около 15 см. В эту канавку наливают воду, но не холодную, а отстоянную в течение дня на солнечном месте.

После каждого полива почву рыхлят, чтобы обеспечить поступление кислорода к корням, и заново мульчируют. Главное чтобы почва вокруг ствола не пересохла, не покрылась коркой. Все сорняки, которые растут под кроной молодого дерева нужно удалять.

back to menu

Обработка от вредителей и заболеваний

Обработка дерева от болезней и насекомых

Груши, как и остальные садовые деревья, подвержены разным заболеваниям. Это может быть парша, стволовая гниль, мучнистая роса и другие болезни. Также нередко деревья повреждают листовертка, зеленая тля, плодожерка, грушевая медяница и клещ грушевый.

Для защиты растений от болезней могут быть использованы биопрепараты или химикаты. Лучше отдать предпочтение биопрепаратам. Даже несмотря на то, что таких обработок понадобиться больше по сравнению с химией.

Биопрепараты используют в течение всего сезона – от момента распускания листьев и до сбора урожая. Некоторый садоводы применяют такие средства даже для обработки собранных плодов, чтобы обеспечить долгий срок их хранения.

Если применять химические вещества, можно ограничиться 2-3 обработками. Но малейшая ошибка в дозировке, несоблюдении инструкции или мер безопасности, и последствия могут быть печальными. Можно отравить не только дерево, но и почву, другие растения, животных и членов семьи.

Для защиты от бактериального, грибкового и вирусного поражения, можно применять препарат Фитоспорин-М, Гаупсим или другие биопрепараты. Для защиты от насекомых – Актофит, Битоксибациллин или Фитоверм.

Обработку можно начинать, когда воздух прогреется до 16-18 градусов. В холод и жару (+32 и выше), биопрепараты неэффективны. Результаты обработки проявятся через неделю (если не будет дождя). Повторно процедуру можно проводить через 1-2 недели.

back to menu

Органические удобрения и сидераты

Лучшие удобрения для груши – органические (перегной, компост), минеральные (азотные, фосфорные, калийные) и зеленые (сидераты). Органическое удобрение можно сделать своими руками, создав компостную кучу. Правильно приготовленный компост может обеспечить деревце множеством необходимых веществ для быстрого роста и плодоношения.

Внесение органических удобрений происходит 1 раз в 3-4 года.

Вместо мульчи можно посадить вокруг дерева другие растения

Есть также еще один вариант, как подпитать деревце с минимальными финансовыми вложениями. Нужно купить семена любых сидератов, например, люцерны, люпина. Посеять сидераты нужно прямо в саду.

Преимущества высаживания сидератов под грушами:

  • Осенью или весной почву перекапывают, заделывая в нее сидераты, и вносят по необходимости компост – дерево получает подкормку. Только заделывать сидераты нужно крайне осторожно, чтобы не повредить корни дерева, находящиеся близко к поверхности земли.
  • Подросшую люцерну весной, летом и осенью регулярно косят и пускают на корм травоядным животным. Или отправляют в компост.
  • Почва вокруг дерева без сорняков, все выглядит опрятно.
  • Нет нужды мульчировать и рыхлить почву после полива.

Однако стоит отметить, что есть целая наука о том, что сидераты вредят соседним растениям. Поэтому каждый садовод выбирает между мульчированием и сидератами, отталкиваясь от своих личных убеждений. А вот органика в разумных количествах и внесенная вовремя точно не повредит грушам.

back to menu

Подкормка минеральными удобрениями

Мочевина – один из препаратов для подкормки

Удобрения грушам нужны, но в небольших количествах. Некоторые садоводы рекомендую не вносить минеральные удобрения в первые год-два после посадки. Другие считают, что в первые 2-4 года подкормка обязательна.

В дальнейшем есть несколько схем внесения удобрений – ранней весной каждый год, в течение сезона каждый год, или в случае явного голодания.

Признаки такого голодания достаточно очевидны:

  • Дерево отстает в росте – до 40 см в год.
  • Листья светлые (за исключением груш с такими сортовыми особенностями).
  • Листовая пластинка плохо развита.
  • Дерево не плодоносит.

Желательно до голодания дерево не доводить, и все-таки подкармливать его по такой схеме:

  1. Ранней весной (до набухания почек) – опрыскать грушу раствором мочевины.
  2. Если первый пункт до начала сокодвижения выполнить не успели – вносим азотные удобрения прямо в почву. Это может быть раствор мочевины (80-120 г/5 л воды/1 дерево), куриного помета, селитры (30г/1 кв.м).
  3. Внесение удобрения в мае после цветения. С этой целью готовят раствор нитроаммофоски, пропорция 1 к 200. На одно дерево потребуется 3 литра раствора.
  4. Вторая половина июня, июль – внекорневая подкормка азотом.
  5. В начале августа под взрослые деревья вносят фосфор и калий.
  6. Середина сентября – деревья и грунт обрабатываются мочевиной как весной.

Молодые растения осенью последний раз подкармливают древесной золой (150 г/1 кв.м. под перекопку на глубину 10 см.). После этого можно заняться подготовкой деревьев к зимовке.

back to menu

Подготовка деревьев к зиме

Вариант укрытия однолетних саженцев

После того, как листья опадут, их нужно собрать и вынести за пределы сада. Здоровые листья можно заложить в компост. Больные желательно сжечь.

Все молодые саженцы груш нужно защитить от морозов. Можно обвязать их сосновыми ветками иголками вниз. А затем дополнительно укутать мешковиной.

Также побеги молодых груш нужно собрать в пучок, прижать к стволу и обмотать веревкой. Если дерево уже подросло настолько, что его ветки невозможно собрать в пучок – нужно периодически отряхивать снеговые шапки.

Более взрослые деревья нужно защитить от грызунов. Для этого стволы груш оборачивают тканью, которую предварительно пропитывают отпугивающими грызунов растворами.

Когда выпадет снег, его нужно подгрести к приствольным кругам деревьев, создав, таким образом дополнительную защиту от мороза.

back to menu

Правильная обрезка

Деревья в первые годы нужно обрезать постоянно

Каждый, кто сажает грушу, делает это с целью получения вкусных плодов в большом количестве. Без обрезки достижение этой цели невозможно. Если дерево не обрезать, со временем на нем появится масса загущающих побегов и веток, на которых просто нет урожая.

Есть три вида обрезки плодового дерева:

  • Формирующая
  • Санитарная
  • Омолаживающая – ее рассматривать нет смысла, так как саженцу до старости еще очень далеко

Обрезать дерево начинают сразу после того, как посадили. Нужно определить какие ветки будут скелетными, а остальные удалить. У двухлеток обычно бывает порядка 8 боковых побегов, из них оставляют только 4 – равноудаленные друг от друга, расположенные относительно ствола под углом 45 градусов.

Центральный проводник нужно укоротить на 1\4, но он должен быть выше, чем остальные ветки.

back to menu

Подходящее время для обрезки, тонкости формирования кроны

Обрезка «на кольцо»

Грушу следует обрезать весной и осенью. С санитарными целями удаляют поврежденные, сухие, больные или сломанные. Подходящее время для санитарной обрезки – ранней веной до начала набухания почек и осенью после сбора урожая.

Начиная со второго года жизни весной нужно удалять ветки, конкурирующие со скелетными и проводником. Те, что расположены под острым углом к проводнику, растущих вертикально с ветвей. На каждой скелетной ветке нужно оставить несколько плодовых, растущих горизонтально.

Вырезка производится «на кольцо» то есть полностью, без образования пенька. Место среза нужно обязательно обработать садовым варом.

Через год после посадки центральный проводник также укорачивают, примерно на 25 см. Длину скелетных веток уменьшают на 5-7 см. Нужно следить, чтобы дерево имело пирамидальную форму, то есть нижние должны быть длиннее расположенных выше.

Формирующая обрезка груши заканчивается, когда дерево достигает взрослого возраста. Теперь можно проводить только удаление растущих внутрь мелких побегов и поврежденных, больных веток.

Время обрезки деревьев не должно совпадать со временем внесения удобрений. Подкормку груш лучше проводить тогда, когда срезы затянутся. back to menu

Способы размножения

Есть несколько методов размножения плодовых деревьев

Существует четыре способа размножения груши, самый простой и дешевый – через семена. Этот способ носит название генеративный. Его применяют, когда хотят вывести новый сорт или вырастить подвой для прививки ценных культурных сортов.

Более сложные, требующие определенных навыков, способы размножения – при помощи отводков, прививок или черенкования.

back to menu

Размножение семенами

Можно размножить растение семенами

Наиболее подходят для выращивания подвоя семена зимостойких сортов груш. Также желательно чтобы сорт был районированным. Такие семечки сеют прямо в открытый грунт в конце лета-в середине осени.

Если для посадки выбраны семена зимних сортов, нужно подождать до середины зимы, не извлекая семена их плодов. Такие семечки должны созреть в плоде в период хранения.

После созревания семечек их нужно достать и завернуть в марлю, сформировав из нее как бы мешочек.

Мешочек нужно поместить на несколько дней в унитазный бачок. Таким образом с каждым смыванием воды из семечек будут вымываться вещества, которые тормозят их развитие.

После этого нужно действовать в такой последовательности:

  • Набухшие семечки помещают во влажный субстрат. С этой целью берут то, что есть под рукой – песок, опилки, измельченный торф. Пропорции соблюдают 1:3
  • Увлажненную смесь помещают в кулек, оставив его не плотно закрытым. Пакет ставят в прохладное место (температура 3-5 градусов)
  • Смесь хранят таким образом до тех пор, пока не появятся ростки. Каждые 14 дней смесь нужно осматривать, перемешивать и в случае надобности увлажнять
  • Как только появятся ростки, температуру хранения снижают до нуля

Ранней весной семена высевают, соблюдая схему посадки 10 х 10 см, глубина заделки – 4 см. В течение лета обязательно нужно их поливать и удобрять, а также оберегать от сорняков. В августе сеянцы осматривают и замеряют, при диаметре ствола больше 1 см на них можно прививать черенки.

back to menu

Размножение отводками

По этому принципу отводками размножаются все растения

Размножение отводками имеет ряд преимуществ. Во-первых, сохраняются все сортовые характеристики растения-донора. Во-вторых, дерево, выращенное из отводка, начинает цвести и приносить плоды быстрее, чем выращенное из саженца.

Понятно, что ветку дерева к земле пригнуть не получится. Но способы размножения отводками все же существуют. Например, можно взять ящик, выстелить его полиэтиленом, засыпать землей и поставить на возвышении непосредственно под веткой дерева.

В том месте, где ветка касается земли, на коре нужно сделать пару надрезов. Обработать места надрезов любым корнеобразующим препаратом. Затем зафиксировать ветку в нужном положении и прикопать.

Сверху ящик нужно чем-нибудь прикрыть или замульчировать. Когда похолодает, ящик утепляют лапником. А когда выпадет снег, на ящик накидывают сугроб. Весь процесс образования корней займет примерно два года, по истечении которых растение можно отделить и высадить как обычно.

back to menu

Размножение через прививку (копулировку)

Прививка сортового дерева

В роли подвоя для груши выступают непосредственно саженцы дикой или культурной груши, а также:

  • Айва – деревце имеет низкий рост, быстро начинает приносить плоды, которые имеют очень приятный вкус. Срок жизни такого дерева – не больше 25 лет
  • Яблоня – прививка приживается без проблем и в достаточно короткие сроки
  • Рябина и боярышник – наименее популярные варианты, так как прививка приживается с трудом, плоды имеют специфический вкус, а срок жизни дерева очень мал

За четыре недели до проведения процедуры прививки подвой присыпают почвой на высоту 20 см. За пару дней до прививки ствол подвоя очищают от земли и поросли, а также поливают.

Прививку можно осуществлять многими способами, но самый простой – это тот, что называется «в приклад». То есть на привое и подвое делают косые срезы таким образом, чтобы растения плотно соприкасались друг с другом при прикладывании. Когда процедура окончена место «состыковки» обматывают скотчем, пленкой, изолентой, пластырем.

То, что привой и подвой срослись, можно определить по образованию на привое новых побегов. В таком случае наступило подходящее время снять обмотку. Все, что выросло ниже места копулировки нужно удалить.

Как правильно подобрать подкормку для груши

Рубрика: Выращивание и уход На чтение: 8 мин · Просмотры: 433

Мягкие сочные плоды грушевого дерева порадуют любого садовода. Однако с течением времени почва истощается, и плодовым деревьям не хватает питания для правильного развития и роста. Очень важно вовремя вносить питательные вещества в почву. Чем отличается осенняя подкормка груши от весенней и летней? Какие микроэлементы необходимы дереву в разный период развития и в разных климатических условиях? Рассмотрим вопросы подробно.

Весенние работы в саду

Сразу после схода снега начинаются первые работы в саду. Растениям требуется много питательных веществ, чтобы восстановиться после зимы и набрать зеленую массу. В это время грушевое дерево пробуждает от зимних стуж, начинаются активные процессы обмена веществ, происходит подготовка к образованию цветоносов.

Взрослые деревья нуждаются в очищении от коры, в которой могут находиться вредители. На старой коре находятся трещины, в которых могут ютиться разные вредители. Для очищения используют металлические скребки и щетки — кору очищают до гладкости. Поврежденные места и углубления в коре дезинфицируют медным купоросом (100 г на ведро воды).

До начала распускания листочков необходимо провести обрезку старых веток. Это делают ранней весной, пока не началось движение соков в ветках. Молодые двухлетние деревца обрезают для формирования кроны и активации роста нижних веточек. Обрезку следует проводить по правилам.

Схема весенних подкормок:

  1. во время набухания почек;
  2. до появления цветоносов;
  3. после цветения.

Весной необходимо внести около 70% годовой подкормки для груш, остальные 30% распределяются между летними и осенними удобрениями.

Набухание почек

Во время набухания почек груше требуется много азотистых веществ, так как именно азот помогает набору зеленой массы. Садоводы могут использовать селитру или карбамид, чтобы помочь дереву развиваться. Удобрения вносят в почву в проекции кроны, то есть, в радиусе 50-60 см от ствола. Очень эффективны аммонийные азотистые удобрения, так как они плохо вымываются из почвы.

Расход селитры рассчитывается с учетом 30 г вещества на 1 м2. Карбамид разводят в ведре воды — 10:1. Вместо агрохимикатов можно применить птичий помет: в нем тоже много азотистых соединений. Чтобы приготовить раствор помета, нужно размешать в ведре воды полкилограмма сухого субстрата.

Вместо корневой подкормки используют опрыскивание веток. Только нужно делать раствор меньшей концентрации, чтобы не обжечь веточки. Для защиты от атаки вредителей применяют раствор мочевины (1:50), то есть, 50 г гранул растворяют в литре воды. Также хорошо для этой цели подходит раствор золы.

Органические подкормки, кроме коровяка, можно вносить только через 5 дней отстаивания в воде.

Для опрыскивания можно использовать раствор коровяка, который очень понравится груше. Для этого коровьи лепешки просто разводят в воде, хорошо перемешав. Только воду нужно брать отстоянную или дождевую.

Цветение

После цветения грушу подкармливают нитроаммофоской в объеме 1:200. На каждое дерево уйдет до трех ведер раствора. Хорошо откликается груша на зеленые сидераты — их заделывают на глубину 10 см.

Крону после цветения обрабатывают дважды — через неделю после опадания лепестков и еще через три недели. Грушам в это время требуется фосфор и калий, которые способствуют правильному развитию плодов. Если этого не сделать, плоды не будут вызревать как положено — опадут, измельчают.

Весной необходимо побелить ствол известью, чтобы защитить дерево от вредителей и ожогов солнечными лучами.

Помните, что в холодное время дерево не может впитывать микроэлементы из почвы, поэтому необходимо обрабатывать крону опрыскиванием. Другого выхода нет.

Посадка саженцев

Если вы приобрели саженцы, необходимо сразу же позаботиться о внесении удобрений. Для этого в ямку насыпают перемешанный с грунтом компост, торф или коровяк. На самое дно выкладывают фосфорно-калийные удобрения. Это необходимо для того, чтобы молодые корни не соприкасались напрямую с агрохимикатами.

Вместо компоста можно использовать хорошо перепревший навоз. Свежий навоз просто сожжет нежные корни молодого деревца.

Через полгода после посадки приствольный круг перекапывают и вносят в почву навоз или торфяную смесь. Это необходимо сделать, чтобы помочь деревцу комфортно перезимовать. Весной талые воды разбавят микроэлементы, и они впитаются в почву.

На второй год жизни молодое деревце подкармливают удобрениями, которых берут в два раза меньше, чем для взрослой груши. Удобрениями поливают приствольный круг и проводят опрыскивание веточек и листьев.

Молодую грушу нужно регулярно поливать и рыхлить вокруг ствола землю, чтобы корневая система не нуждалась во влаге и кислороде.

Летний уход

В летнюю пору груша не нуждается в дополнительном питании, однако, садоводы проводят опрыскивание листьев азотистыми веществами примерно в середине июля. Этот метод необходим в засушливое лето, когда корни не могут вытягивать питательные вещества из земли. Опрыскивание является самой быстрой транспортировкой микроэлементов к дереву.

Рекомендуем прочитать: Монофосфат калия относится к калийно-фосфорным агрохимикатам, используемым для работы в саду и подкормки комнатных растений.

Также летом неплохо подпитать грушу калийными и фосфорными агрохимикатами. Если вы заметили признаки болезни на ветках или листьях, немедленно обработайте дерево соответствующими препаратами.

Подкормка груши осенью

Подготовка к зиме помогает деревьям преодолеть зимние морозы. Как только треть листьев на кроне пожелтеет, можно приступать к работе. Приствольный круг перекапывают и вносят вносят золу (на 1 м2 уходит 150 г).

Цель внесения удобрений осенью состоит в подготовке к зимним холодам, но не для активации роста зеленой массы.

Нельзя подкармливать грушу азотом: это вызовет бурный рост новых веточек, которые просто погибнут зимой. В это время дерево нуждается в калии и фосфоре. Например, можно приготовить смесь из хлористого калия (1 ст/л) и суперфосфата (2ст/л), разведенную в ведре воды.

Для защиты груш от вредителей, ищущих место зимовки, можно сделать опрыскивание. Для этого используют зольный или солевой раствор. Для приготовления настоя из золы нужно 250 г сухого вещества кипятить в течение часа в литре воды. Затем доводим смесь до объема двух литров и оставляем на сутки. Потом можно опрыскивать ветки. Солевой раствор — разводим в ведре воды граненый стакан соли.

При подготовке груши к зимовке нужно отсечь сухие веточки и убрать отмершую кору, так как в ней могут найти укрытие древесные вредители. Затем очищенные места желательно продезинфицировать известкой (побелить). Побелка также защитит ствол от промерзания и растрескивания.

Важно! Последняя подкормка груши осенью должна быть проведена не позднее середины сентября, до наступления стабильных заморозков.

Как приготовить побелку? Для этого смешивают 2 кг извести и 1,5 кг глины в ведре воды. Саженцы нужно победить полностью, а взрослые груши — до начала нижних веток. Места обрезок ветвей нужно заделать садовым варом, чтобы дерево не страдало от ран.

Затем нужно очистить землю вокруг груши от опавших листьев, гнилых плодов и травы — это убережет дерево от распространения вредителей. Приствольный круг тщательно перекапывают, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням. Затем мульчируют торфом, опилками или перегноем. Какой толщины должен быть слой мульчи? Не менее 15 см, чтобы корни были хорошо укрыты от холода.

Для защиты от грызунов ствол оборачивают специальной сеткой. Если сетки нет, можно воспользоваться еловым лапником. Оберните ствол веточками и завяжите бечевкой — грызуны не доберутся до коры.

Правильный полив и опрыскивание

Бездумное применение питательных составов скорее навредит плодовых деревьям, чем поможет. Расход удобрений зависит от нескольких факторов:

  • возраст дерева;
  • плодородие почвы;
  • сезон года.

Существуют правила, которые определяют время и дозировку внесения удобрений:

  • саженцы начинают подкармливать со второго года жизни;
  • органические подкормки вносят каждый третий год;
  • минеральные удобрения применяют ежегодно;
  • для саженцев калийно-фосфорные (нитроаммофоска) удобрения насыпают в смеси с землей, а сверху укладывают органические удобрения.

Чтобы влага проникала к корням, нужно устроить правильный полив. Для этого делают специальное сооружение из скважин. Нужно вбить в землю вокруг дерева на глубину 30-40 см трубы, в которые наливают жидкие удобрения или воду. Концы труб должны оставаться над поверхностью земли. Однако при таком способе полива необходимо следить за чистотой полости труб, чтобы они не забивались мусором.

Грушу нужно поливать даже осенью после сбора плодов, вплоть до наступления заморозков.

Также полив можно осуществить с помощью выкапывания траншеи вокруг ствола. Роют неглубокую траншею, в которую постепенно наливают жидкость. Когда вся вода впитается, траншею засыпают землей. На взрослое дерево может уйти до 10 ведер воды, для небольших груш достаточно половины объема.

Садоводы применяют и опрыскивание веток, если дереву необходима дополнительная подкормка.

Какие подкормки применять — сухие или жидкие? Садоводы советуют в сухую погоду удобрять деревья жидкими подкормками, а в дождливую — закапывать на глубину 10 см сухие субстраты.

Значение удобрений для груши

Каждый микроэлемент способствует развитию плодового дерева, но в особенном направлении. Азот необходим для наращивания зеленой массы, без него груша не сможет пойти в рост. Листья при дефиците азота станут бледными, быстро пожелтеют и начнут опадать.

За вкусовые качества отвечает калий. Если его будет недостаточно, плоды будут безвкусными и маленькими, а листики скрутятся в трубочку.

Фосфор отвечает за развитие корневой системы, он особенно важен для молодых саженцев. Взрослые растения при недостатке фосфора страдают от неестественной окраски листьев и измельчении плодов.

При недостатке железа груша заболеет хлорозом. Недостаток магния вызовет пятнистость листьев и раннее усыхание.

Итог

Подкормка груши является составной частью ухода за деревом. Именно от нее зависит плодовитость и сбор богатого урожая. Вносить удобрения необходимо по мере надобности, но активнее всего удобряют плодовые деревья весной — при набухании почек, цветении и завязи плодов. В этот период дерево особенно нуждается в азотистых соединениях, но не менее важен фосфор — он формирует корневую систему.

Летом дерево можно подкармливать жидкими растворами для опрыскивания. Осенью желательно использовать подкормку через полив. Грамотное чередование внекорневой и корневой подкормки обеспечит грушу набором всех необходимых питательных микроэлементов. Однако избыток минеральных веществ так же губительно сказывается на дереве, как и недостаток — это важно учитывать.

Перед подготовкой к зимовке дерево обрабатывают особенным образом. Последнее внесение удобрений должно быть не позднее середины сентября. Приствольный круг хорошо перекапывают и вспушивают, вносят золу и другие минеральные вещества. Ствол дерева защищают побелкой из извести и сеткой от грызунов, а прикорневой круг мульчируют торфом или опилками. Молодые деревца обвязывают бечевкой, чтобы веточки не пострадали от снега и не обломились от ветра. Правильный уход за грушей доставит радость при сборе урожая.

Можно выбрать несколько ответов или вписать свой вариант.

Выращивание груши: как ухаживать за деревьями

Во многом мероприятия по уходу за грушами сходны с агроприемами выращивания яблонь. Однако есть в агротехнике возделывания этих плодовых деревьев и некоторые отличия. Чтобы ухаживать за грушами правильно, так, как того требуют особенности данной культуры, необходимо учитывать, что в жаркие и сухие сезоны цветение этих деревьев очень скоротечно, и нужно не упустить момент для своевременной обработки от вредителей.

У груши имеются свои специфические особенности строения. По сравнению с яблоней дерево груши имеет резко выраженный ствол и более сжатую форму кроны. Корневая система у грушевого дерева стержневая, глубоко проникающая в почву. Основная же масса корней располагается в почве на глубине 20-80 см, причем в горизонтальном направлении корни занимают пространство, в 1,5-2 раза превышающее диаметр кроны.

О том, как ухаживать за грушами в саду, вы узнаете на этой странице.

Особенности выращивания груш: требования к почве

Лучше всего для груши подходят рыхлые, плодородные, богатые гумусом, слабо-кислые или нейтральные почвы. Недопустимы торфяные, торфяноболотные, с большим содержанием карбонатов. Также одним из основных требований к почве при выращивании груш является отсутствие высокого уровня грунтовых вод. Плохо переносит очень легкие (песчаные, щебенчатые и галечниковые). Деревья груши, посаженные на склонах, дольше живут и лучше плодоносят.

В год посадки деревьев удобрение в почву не вносят. На 2-3-й год после посадки весной в приствольные круги вносят азотные удобрения из расчета 12-18 г карбамида (мочевины) или 17-25 г аммиачной селитры на 1 м2. На 4-5-й и последующие годы необходимо давать полное минеральное удобрение по 6 г/м2 действующего вещества (азот, фосфор, калий). Органические удобрения вносят 1 раз в 3-4 года.

Садоводы обычно используют купленные саженцы. Размножение можно ускорить, используя метод прививки. Лучшим подвоем является поросль дикой лесной груши (дульки), которую укореняют предварительно отдельно.

Многие садоводы прививают грушу на обыкновенную рябину, иргу, боярышник.

При физиологической несовместимости привоя с подвоем (обычно это происходит при прививке груши на яблоню), а также в случае перетяжки ствола или ветви проволокой или веревкой, листья в середине лета меняют окраску из зеленых становятся красноватыми), а затем опадают. Отдельные ветви или целиком дерево погибают.

С лесной рябиной достаточной совместимостью обладают сорта груши селекции ТСХА: Кафедральная, Лада, Москвичка, Отрадненская, Память Жигалова, Потаповская, Чижовская и многие другие.

Наиболее надежные результаты в Нечерноземье дает весенняя посадка. Одной из особенностей выращивания груш является то, что саженцы болезненно переносят подрезку корней. В год посадки на скелетных корнях образуется очень мало обрастающих корешков, а у некоторых деревьев даже не появляются корневые волоски, В результате почки либо совершенно не распускаются, либо распускаются с большим опозданием. И только на второй год после посадки, при условии частичного восстановления корневой системы, начинает развиваться надземная часть.

Уход за грушей после посадки в условиях Нечерноземья

При уходе за грушами после посадки учитывайте, что распускание почек в условиях Нечерноземья начинается при устойчивых среднесуточных температурах выше 6°С в конце апреля – начале мая. Плодовые почки распускаются на несколько дней раньше вегетативных. При этой же температуре начинается рост корней, достигая максимума при температуре 10-20 °С.

Весной листья начинают свое развитие неодновременно, и ко времени опадения возраст их бывает неодинаковый. Это является одной из причин недружного опадения листьев во время осеннего листопада – последней фенологической стадии развития плодовых растений.

Цвести груша начинает на 2-5 дней раньше яблони. В условиях Нечерноземья это наблюдается во второй половине мая — начале июня, примерно через 15-30 дней после распускания почек, когда температура воздуха повышается до 15-18 ͦС. В жаркое сухое время цветение груши длится 3-5 дней, тогда как в холодное и сырое – более двух недель. Если раскрытые цветки попадают под поздневесенние заморозки, то на плодах впоследствии образуются ржавые пятна и кольца.

При уходе за молодыми грушами не забывайте, что одновременно с цветением начинается интенсивный рост побегов. Он продолжается примерно два месяца. Заканчивается рост побегов, как и у всех плодовых растений, формированием верхушечной почки.

Замечено, что на рост груши положительно влияли насаждения невежинской рябины.

Как ухаживать за молодой грушей: правильная обрезка

В год посадки груша растет слабо и весной в обрезке почти не нуждается. Чтобы ухаживать за грушами так, как предполагает правильная агротехника, в период роста вегетативных частей, когда формируется остов кроны, обрезку сводят к минимуму. На протяжении весны и лета вырезают и укорачивают до здоровой части все ветви, поврежденные зимой, на которых листья не образуются.

При выращивании и уходе за грушами обрезка плодоносящих деревьев является одним из важнейших мероприятий, оказывающих влияние на продолжительность периода плодоношения и увеличение урожайности. Сигналом для укорачивания ветвей по всей периферии кроны служит уменьшение длины приростов до 20-25 см.

Деревья большинства сортов груши обладают хорошей пробудимостью почек и слабой ветвистостью. Как ухаживать за такими молодыми грушами? До плодоношения их обрезают так же, как и яблони с кольчаточным типом плодоношения (Грушовку московскую, Июльское Черненко, Спартак и др.). У деревьев с пирамидальной кроной при полном плодоношении рекомендуется вырезка только крупных ветвей.

Подготовка Грушы к зиме, особенности ухода за плодовыми деревьями перед заморозками

Осенний уход за грушей

Древние поэты назвали это дерево даром богов. Сегодня её называют королевой сада. С этим трудно не согласиться. Груша – одно из самых желанных плодовых деревьев у большинства садоводов. Несколько тысяч сортов этой культуры, на сегодняшний день выведено учёными — селекционерами. Есть такие, которым не страшен суровый климат Сибири и Урала. Даже бедные песчаные и суглинистые почвы Санкт-Петербурга и Подмосковья, не помеха для настоящего садовода, любителя и знатока.

Сочную, ароматную грушу любят за вкусовые качества и обилие витаминов, которыми она так богата. Но вырастить это дерево в своём саду удаётся далеко не каждому. Она требует к себе постоянного внимания и грамотного ухода. Особенно важно правильно подготовить дерево к зимовке.

Уборка сада

Готовить груши к зиме начинают с середины августа. Осенняя уборка садового участка простая, но очень ответственная работа. Мусор, который накапливается в саду за весенне – летний период, может стать привлекательной средой обитания для животных вредителей и болезнетворной микрофлоры.

  1. Августовскую очистку сада нужно начинать с приствольных кругов. Там, чаще всего, скапливается много опавших листьев и плодов – место обитания и благоприятная среда для размножения различных вредителей и болезней дерева. Всё это следует убрать.
  2. Далее, приступаем к осмотру грушевого дерева. Все гнилые плоды, листья, которые продолжают находиться на ветвях, необходимо аккуратно убрать. Не стоит сбивать их палкой. Такими действиями можно серьезно повредить ветви, а это может стать причиной заражения груши таким опасным грибковым заболеванием, как парша. Лучше устранить старые плоды с помощью специального удлинённого секатора.
  3. Листву и «гнилушки» тщательно собирают граблями и утилизируют. Некоторые сжигают этот материал, чтобы исключить малейшую возможность появления и распространения болезней. А более рачительные хозяева, обычно помещают данный биомусор в компостные ямы или кучи. Под воздействием гнилостных бактерий, происходит обеззараживание, а затем переработка растительных остатков в полезный биогумус.
  4. В случае обнаружения молодой корневой поросли осенью, отростки следует удалить. Оставлять их расти дальше – значит ослабить грушу, чего нельзя допустить, особенно в предзимний сезон.
  5. Следует внимательно осмотреть стволы и крупные веточки. Если обнаружились повреждения: небольшие царапины, сколы или трещины, их необходимо аккуратно прочистить, обработать антисептиком, например, медным купоросом. Закрыть рану садовым варом, толщиной 0, 5 – 0,8см.

Осенняя обрезка грушевых деревьев

Груша не отличается высокой скоростью роста, но сезонное зарастание кроны всё же происходит. Проблему следует периодически устранять. Груше, для здорового роста и развития, необходим свет. Прореживать крону крайне необходимо. Это нужно делать дважды в год, кроме первого года жизни растения.

Осенняя обрезка груши важное, ответственное мероприятие. Эту работу целесообразно проводить каждый год. Сроки проведения зависят от сорта, и места произрастания культуры. Главное, не затянуть до заморозков. При температуре ниже нуля – обрезку проводить нельзя. Место среза может оказаться «замороженным», и стать очагом заражения дерева или даже его гибели.

Грамотная осенняя формовка, которая придаёт популярную пирамидальность кроне и сохраняет её до следующего сезона – это удобство ухода за грушей, хорошее проветривание и светопроницаемость, качественное опыление, высокий урожай плодов и удобство его сбора.

Используемые инструменты, должны быть острыми. Срез должен получаться ровным, без «жёванных» краёв в области срезов. По мере проведения работ, секатор следует периодически ополаскивать дезинфицирующим раствором.

Уход за садовой грушей в августе и сентябре обязательно сопровождается осенней обрезкой, которая должна проводится с особой осторожностью. В это время года, движение сока продолжается, оно достаточно активно. Если провести излишнюю обрезку, растение потратит слишком много внутренних ресурсов, чтобы восстановиться и качественно подготовится к зиме. Этот процесс будет губительным для груши в суровый зимний период.

Техника осенней обрезки и последовательность действий:

  1. В первую очередь плодовое дерево избавляют от нездоровых, высохших ветвей. Зимой, при морозе и сильном ветре, они могут отломиться. Падая вниз, ветки могут повредить здоровую крону.
  2. Далее, удаляют все приросты, которые располагаются под прямым углом относительно ствола и основных скелетных веток дерева.
  3. Необходимо удалить веточки, которые будут препятствовать здоровому развитию основных плодоносов груши.
  4. Ветки, подлежащие обязательному удалению, осенью можно слегка укоротить, но не обрезать их полностью. Эту работу следует оставить на весну. Не стоит сильно травмировать растение и вынуждать его тратить энергию накануне зимы.
  5. Обрезать ветки груши следует под «кольцо» — небольшое кольцевое утолщение у основания ветки. Если срез будет ниже кольца – ближе к стволу, процесс заживления может затянуться, а рана инфицироваться. Если обрезать выше – оставшийся «пенёк» может загнить, выломиться и образовать глубокую рану.

Влияние обрезки на рост и развитие дерева:

  1. Формирование прочных скелетных ветвей груши, которые испытывают большие нагрузки в период образования и созревания плодов. Ветви должны выдерживать тяжесть спелых плодов при хорошем урожае, даже при сильном ветре.
  2. Достаточный просвет в кроне позволяет качественно ухаживать за грушей. Контролировать состояние дерева, а при необходимости обрабатывать его путём опрыскивания.
  3. Правильная крона способствует равномерному распределению питательных веществ, обеспечивает стабильный прирост и здоровое состояние всего растения.
  4. Свободная крона обеспечит дерево достаточным количеством солнечного света. Свет – важнейший фактор развития плодового дерева во все периоды его развития.
  5. Собирать плоды гораздо удобнее в не загущённой кроне дерева.

Обрезка молодых и старых деревьев

Существует заметная разница в схемах обрезки молодого и старого дерева. В первые годы жизни груши, происходит моделирование правильной кроны. В дальнейшем, обрезкой укрепляют дерево, формируют ярусы, поддерживают форму. Обрезка старого дерева способствует его омоложению.

Особенности обрезки молодой груши:

  1. После посадки саженца на постоянное место жительства производят первое урезание растения. Небольшая обрезка поможет растению легче адаптироваться и начнётся формирование кроны.
  2. После года жизни груши, обрезка развивает её ветвистость, определяются скелетные ветви, активизирует прирост плодовых веток.
  3. Годичные приросты груши, каждый год на четверть длинны урезаются.
  4. По достижении грушей четырёхлетнего возраста, начинают формировать второй ярус кроны.
  5. Сильная обрезка молодой груши может влиять на сроки плодоношения. Дерево, со слабой корневой системой и не развитой кроной, тратит много сил и времени на восстановление после «большой» обрезки.

Особенности обрезки старой груши:

  1. Годичные приросты взрослой груши урезаются наполовину и более. Эта процедура замедляет строение дерева, омолаживает его.
  2. Обрезку груши лучше проводить ранней осенью, чтобы к холодам процесс заживления завершился.
  3. Следует знать, что омолаживающая обрезка заметно снижает плодоношение дерева.

Профилактические меры по защите груши от вредителей, грызунов и солнца

Кора и нижние ветви молодого дерева могут быть повреждена грызунами и насекомыми вредителями. Ствол может получить солнечный ожог, который способен погубить даже взрослое дерево. Что бы этого не допустить, существует ряд профилактических мер:

  • обвязать нижнюю часть ствола лапником ели, расположив ветви вниз колючками, плотно их закрепить;
  • обернув стволы груши тонкой металлической сеткой, защитить дерево от повреждений крупными грызунами — зайцами;
  • побелить стволы и основания скелетных ветвей первого яруса плодовых деревьев.

Побелка эффективно защитит дерево от солнечных ожогов и вредителей. Готовые белила можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Для этого надо в десяти литрах воды растворить полтора килограмма глины и два килограмма гашеной извести. Наносить раствор на ствол удобно широкой малярной кистью.

Осенний полив груши, мульчирование и рыхление

Уборка территории сада, очистка приствольных кругов, обрезка – это подготовка груши к важному агротехническому мероприятию – влагозарядному поливу. Что собой представляет эта процедура?

Приствольные круги тщательно перекапываются и проливаются. Под каждое дерево необходимо вылить воды не менее 40 – 50 литров. Пролитые приствольные круги засыпается слоем мульчи на высоту до 20 см. Такую работу необходимо планировать на сентябрь или на начало октября.

Осеннее рыхление и мульчирование приствольных кругов спасёт корневую систему от механических повреждений. Почва, уплотняясь под тяжестью снежного покрова, может оказывать на корни губительную нагрузку. Мульча поможет сохранить прикорневую влагу, защитить подземную часть растения от резких колебаний температуры и обеспечить доступ кислорода к корням зимующего растения.

Такие действия помогут дереву легче пережить обрезку, завершить осенние метаболические процессы, подготовиться и благополучно провести холодную зиму.

Предзимняя подготовка груши

Подготовка груши к зиме в Подмосковье, как и по всей средней полосе России, требует обязательного предзимнего утепления. В первую очередь, саженцы и молодые растения, с неокрепшей, слабой корневой системой. С годами груша обретает достаточную, сортовую устойчивость к сильным морозам.

Наиболее подвержены вымерзанию молодые деревья груши и саженцы. До наступления зимы, ветки молодого дерева лучше связать все вместе или привязать их к стволу. При сильном морозе и ветре, став хрупкими, они легко ломаются. Мокрый, налипший снег- одна из причин полома веток. Ствол привязывают к планке, которую вбивают в землю рядом.

Чем и как укрыть грушу на зиму

Для этих целей, кроме привычной полиэтиленовой плёнки, рынок предлагает большой выбор укрывного материала. Спантекс, агрил, агросуф, спанбонд, лутрасил – это торговые названия утеплителя, который используют садоводы в качестве обёрточного и покрывного материала. Нетканые холсты, состоящие из полипропиленовых волокон, реализуются метражом. Мягкий, рыхлый, податливый материал – удобное укрытие для растений, средство защиты и утепления.

Ствол и нижнюю часть скелетных веток первого яруса, оборачивают подготовленным материалом и не туго обвязывают прочным шпагатом. Молодые растения желательно оборачивать в 3 – 4 слоя. Поверх «обёртки» хорошо навешать лапника. Его так же следует хорошо укрепить, чтобы ветер не сорвал защиту, а грызуны не могли легко добраться до ствола и веток груши.

Хорошая практика — в течение зимы подгребать к основанию ствола снег — это предохраняет корни груши от вымерзания. Снег можно нагребать до нижних скелетных веток. В период весенних оттепелей, не допускать образования ледяной корки у основания зимующей груши. Лёд препятствует аэрации корневой системы, его необходимо периодически разбивать.

Чтобы вырастить здоровое дерево и получать хорошие урожаи, мало его просто посадить и периодического поливать. Надо знать, как ухаживать за грушей осенью, как подготовить её к зиме, какие мероприятия помогут сохранить растение здоровым и полноценным долгие годы.

Уход за грушей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *