Уход за деревьями осенью

Содержание

Когда выполняю работы по обрезке плодовых деревьев, очень часто приходится слышать от клиента такие вопросы: когда и чем обрабатывать плодовые деревья. Сады на частных владениях Беларуси болеют очень сильно, потому как в частных садах на протяжении многих лет никогда не проводились никакие мероприятия по профилактике и защите сада, в том числе химические обработки деревьев. В таком случае я рекомендую в первый год лечения деревьев, проводить максимально полный комплекс мер по защите сада от болезней и вредителей. И, конечно же, не забываем ежегодно выполнять работы по профилактике распространения болезней и вредителей: уборка и сжигание листвы осенью, побелка стволов, развешивание ловчих поясов и других приспособлений.

Для того чтобы максимально облегчить задачу по выбору сроков обработки и подбору препаратов, я составил таблицу-шпаргалку, где описаны мероприятия по защите сада от болезней и вредителей. Перед началом работ в саду рекомендую также ознакомиться с разделом «Обработка растений от вредителей и болезней».

Если в таблице указано несколько рекомендуемых препаратов, то чередуйте их. Например, рекомендованы для обработки Фуфанон и Кайзо. Если в предыдущей обработке вы применяли Кайзо, то в следующей используйте Фуфанон. Это необходимо, чтобы предотвратить выработку иммунитета к препаратам у вредителей и насекомых.

Препараты для борьбы с вредителями и болезнями рекомендованные для использования в одну фазу развития, как правило, можно смешивать вместе и вносить за один прием в виде баковой смеси. Для того чтобы удостовериться в том, что препараты годятся для совместного применения, смешайте их в небольшом количестве в отдельной емкости или проконсультируйтесь с профессиональным садовником. Если при пробном смешивании растворов препаратов, не происходит образование осадка, значит препараты совместимы для приготовления баковой смеси.

К семечковым культурам относятся яблоня и груша, к косточковым – вишня, черешня, слива, абрикос, персик.

Календарь защиты плодовых деревьев от вредителей и болезней

Время обработки

Вредители или болезни

Меры борьбы, препарат

До распускания почек Чёрный рак, цитоспороз, антракноз и др. (на семечковых культурах); монилиоз, цитоспороз, клястероспориоз и др. (на косточковых культурах) Вырезка усохших ветвей, зачистка некрозов коры до здоровых тканей с последующей дезинфекцией открытых ран и срезов 1-3% раствором Медного купороса, с последующим закрытием их садовым варом или др. замазками
Мхи, лишайники на ветвях и стволах деревьев Опрыскивание ветвей и стволов раствором железного купороса. Можно опрыскивать и поздней осенью после листопада семечковые и виноградные лозы (500 г), косточковые и ягодники (300 г). Количество обработок – не более 2 раз.
Как только начнут распускаться листочки Долгоносики, муравьи и др. вредители сада Установка на штамбах деревьев ловчих поясов
Тли, яблоневый цветоед и листогрызущие гусеницы Опрыскивание препаратами Каратэ Зеон, Фуфанон, Кайзо
парша и др. пятнистости, плодовая гниль, монилиоз, усыхание и другие грибные болезни Сбор прошлогодних плодов, зимующих на ветвях, опрыскивание препаратами Бордоская смесь, Азофос, ХОМ
В начале бутонизации (выдвижение бутонов) Парша и др. грибные болезни (на семечковых),

коккомикоз, монилиоз, клястероспориоз (на косточковых культурах)

Опрыскивание препаратом Хорус
Цветоеды, листовертки, медяницы, тли, клещи Опрыскивание препаратами Каратэ Зеон, Фуфанон, Кайзо
После цветения Плодожорки, клещи, листовые долгоносики, медяницы, тли, листовертки, моли, у косточковых – плодовые пилильщики Опрыскивание препаратами Каратэ Зеон, Фуфанон, Кайзо
Парша, ржавчина (на семечковых культурах) Опрыскивание препаратом Скор
Плодовая гниль семечковых (монилиоз) Опрыскивание препаратом Топаз
Коккомикоз, монилиоз, клястероспориоз (на косточковых культурах) Обработка деревьев препаратом Хорус

Последующие обработки проводим по необходимости (при появлении признаков заболеваний и массовом заселении вредителями). Интервал между обработками – 12-15 дней. При этом необходимо учитывать, что последняя обработка химическим препаратом проводится за 20-30 дней до съема урожая. В период, когда использование химических препаратов запрещено, разрешаются обработки биологическими препаратами, т.к. они безопасны для здоровья человека (в таблице биологические препараты выделены зеленым цветом).

В период роста плодов Тля, листогрызущие вредители, плодожорки, плодовые пилильщики Обработка препаратами Децис, Альтерр, Фаскорд, Сэмпай, Шарпей, Лепидоцид СК-М(100-150 мл), Битоксибацилин (40-80 г)
Парша, ржавчина (на семечковых культурах) Опрыскивание перпаратом Скор
Коккомикоз, монилиоз, клястероспориоз (на косточковых культурах) Опрыскивание перпаратами Хорус
Комплекс вредителей и болезней Накладывание на штамбы деревьев ловчих поясов. Сбор червивой и гнилой падалицы (ежедневно по вечерам).
В фазе созревания плодов Плодовая гниль, черный рак, антракноз Сбор и уничтожение пораженных плодов
После сбора урожая Мышевидные грызуны Раскладка в норы и под укрытия приманок
Комплекс вредителей и болезней Сбор и сжигание опавших листьев (либо компостирование их с обязательным прикрытием слоем земли или торфа). Перекопка приствольных кругов. Сбор не опавших плодов, зимующих на ветвях и падалицы
Защита коры от солнечных ожогов, зимующие стадии насекомых-вредителей, грибные болезни, развивающиеся в коре Очистка стволов деревьев от отмершей коры, побелка стволов и оснований скелетных ветвей

Чтобы поддерживать свой сад здоровым, выбирайте благоприятную погоду (ветер не более 5 м/с, до начала дождя должно пройти минимум 3 часа) и пользуйтесь указанной выше схемой защиты плодовых деревьев. Если же у вас недостаточно времени — приглашайте специалиста-садовника, который профессионально выполнит все необходимые мероприятия по защите сада от вредителей и болезней в городе Минске и по территории Беларуси.

Уход за деревьями

Правильный и регулярный уход за деревьями обеспечивает не только повышение урожайности, но и продлевает срок жизни деревьям, поддерживает их здоровье и привлекательный вид. Для этого формируют и обрезают крону, защищают от вредителей и болезней, удаляют обрезкой на кольцо корневую поросль, а также предупреждают возникновение повреждений от неблагоприятных погодных условий.

У молодых деревьев штамбы обвязывают толем, лапником, осенью ежегодно очищают от отмерших тканей коры, белят известковым молоком с добавлением медного купороса (3 %) для профилактики грибковых заболеваний и защиты от вредителей.

Летом проводят работы по удалению всех побегов, которые появились на штамбах. Поврежденные морозами или грызунами участки коры на штамбах и основных ветвях зачищают ножом, ранки дезинфицируют 1 %-ным раствором медного купороса и замазывают варом, а большие раны забинтовывают пленкой.

Если штамб поврежден мышами со всех сторон, делают прививку мостиком на деревья старше четырех лет. Молодые деревья срезают на обратный рост при сохранении ниже повреждения культурного привоя, из которого растет побег. Плодовые деревья, которые сильно пострадали от морозов, обрезают после распускания листьев и удаляют все поврежденные части веток.

При среднем повреждении молодых деревьев прореживают крону и одновременно вырезают на кольцо все поврежденные и лишние побеги. При повреждении деревьев нужно усилить уход за почвой (внесение удобрений, полив, систематическое удаление сорняков с рыхлением почвы).

Для того чтобы получить высокие урожаи в саду, нужно обеспечить защиту насаждений от весенних заморозков, опыление деревьев, бороться с вредителями и болезнями, предупреждать разлом деревьев под тяжестью урожая.

В период распускания цветовых почек, цветения и образования завязи при отсутствии мер защиты заморозки наносят большой вред урожаю в садах. Распустившиеся цветовые почки погибают при температуре воздуха от —3,5 до —4 °C, цветки — от —1,5 до —2,2 °C, молодые завязи — при —1 °C.

Для борьбы с заморозками используют дымовые завесы, сохраняющие тепло в саду и повышающие температуру воздуха на 2 °C. На 100 м2 площади сада следует приготовить 5—6 дымовых куч. В качестве горючего материала используют остатки соломы, листьев, торф, опилки и др.

В период, когда плоды на деревьях становятся крупными, тяжелыми, отдельные ветви кроны могут легко отламываться. Чтобы этого не случилось, под основные ветви ставят подпорки так, чтобы тяжесть плодов распределялась на обе стороны подпорки.

Если возникает необходимость укрепить все ветви кроны, можно применить зонтичную подпорку. В центре кроны устанавливают большую подпорку, которая удерживает весь каркас креплений поперечных подпорок, на которые опираются сучья, нагруженные урожаем. Также можно использовать и проволочное крепление сучьев, соединяя их между собой в кольцо, которое размещают в центре кроны. Кольцо можно закрепить на опоре.

Широко применяется парное крепление сучьев. Делается это следующим образом: проволокой связывают по два сука, которые расположены на противоположных сторонах дерева. При креплении сучьев проволокой в месте их соединения с последней подкладывают кусок автомобильной покрышки, камеры или отрезок ветви толщиной до 2,8 см и длиной до 12 см таким образом, чтобы проволока в местах крепления не врезалась в живую ткань.

В том случае, если нужно заменить сортовой состав сада новыми сортами более высокого качества, следует делать перепрививку. Перепрививка лучше всего удается на молодых деревьях. Вишню перепрививают в возрасте до 8—10 лет, сливу — до 7 лет, яблоню — 8—15 лет, грушу — 16 лет.

Для весенней прививки черенки заготавливают осенью, после листопада. Хранят их во влажном песке в погребе. Перепрививку проводят весной, в самом начале вегетации, в тот период, когда кора хорошо отстает от древесины. Перепрививку можно делать различными способами: в расщеп, за кору вприклад, копулировкой. При прививке черенка основные ветви кроны срезают под прямым углом на расстоянии до 100 см от развилки. Диаметр среза не должен превышать 8 см. На каждый сук прививают от 1 до 3 черенков в зависимости от толщины подвоя.

Прививки прочно обматывают пленкой, торцы черенков и подвоя замазывают садовым варом. На второй год у каждого места прививки оставляют один хорошо развитый побег, остальные обрезают на образование плодовых веток. Перепривитые деревья через 3—4 года начинают плодоносить.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Читать книгу целиком
Поделитесь на страничкеПлодовый сад весной

Уход за садом весной заключается не только в заботе о плодовых деревьях и других растениях на участке. Необходимо также уделить внимание газону, почве, постройкам и конструкциям.

Весенний осмотр сада: на что обратить внимание

Даже если за окном еще лежит снег, уже в первые недели марта стоит начинать заботиться о саде и готовиться к новому сезону. Многие работы необходимо успеть сделать еще до начала активного сокодвижения и пробуждения почек.

Заболевания плодовых деревьев: черный рак

В начале весны рекомендуется наведаться на дачный участок и провести осмотр сада. После зимы может возникнуть множество проблем, которые касаются не только деревьев, но и заболачивания почвы.

Осмотр плодового сада

В первую очередь рекомендуется обследовать плодовые культуры, и убедиться, что они хорошо перезимовали:

  • внимательно осмотрите кору деревьев на предмет повреждений грызунами, трещин, морозобоин или солнечных ожогов;
  • проверьте ветви деревьев и кустов, не сломались ли некоторые под тяжестью снега. Некоторые из них могли погибнуть во время зимы: внешне они подсохшие, а почки на них не развиваются;
  • осмотрите стволы: не образовались ли в них дупла, не появились ли следы опасных болезней, таких как черный рак.

Выявление паразитов и болезней

Каждый садовод должен знать, где зимуют вредители и болезни растений. Многие из них спускаются с деревьев осенью и с легкостью переносят холода под опавшими листьями. К ним относятся жуки-долгоносики, короеды и некоторые виды гусениц. Малинные жуки и огневки уходят зимовать в почву на глубину 6-8 см. Поэтому желательно перекопать землю, когда она уже достаточно оттаяла, но не дожидаться потепления.

Перекапывание грядок на заморозки для уничтожения паразитов

Оставшиеся на деревьях прошлогодние листья свидетельствуют о наличии в саду паутинного клеща. На поверхности коры и в её трещинах зимует плодожорка и тля, их яйца можно увидеть на стволе и ветках. Осмотрите сад на наличие муравьев, эти насекомые могут доставить множество неудобств, и уничтожить урожай.

В опавшей прошлогодней листве также хорошо переносят холода возбудители таких заболеваний, как: парша, черная гниль, пятнистость и многие другие. На коре деревьев и газонной траве часто можно заметить грибок и лишайники.

Удаление отслоившейся коры и поиск вредителей

Проблемы на участке после зимы

С приходом весны проблемы могут возникнуть не только с растениями, но и с самим участком. Чаще всего они связаны с быстрым таяньем снега и застоем воды.

  • весенний паводок: затопленный участок и вымывание почвы;
  • плохое дренирование грунта: воде некуда уходить;
  • заболоченность почвы из-за подъема грунтовых вод;
  • весенние возвратные заморозки.

Это лишь основные и самые распространенные проблемы, с которыми можно столкнуться с приходом весны. Каждая из них требует оперативного вмешательства. Уход за садом в марте и апреле – это самый ответственный период, от которого зависит: каким будет будущий сезон.

Типичные весенние проблемы в саду и методы их устранения

После осмотра деревьев необходимо сразу же приступать к уходу за ними. Заранее подготовьте инструмент и средства для обработки.

Трещины коры и морозобоины после зимы, обмерзшие ветки

Проведите санитарную и восстановительную обрезку: удалите погибшие, подмерзшие и пострадавшие за зиму ветви, обработайте трещины в коре. Когда снег на участке начнет таять – нужно удалить ледяную корку в стволовом круге.

Морозобоины на ветках плодовых деревьев

Солнечные ожоги коры

Необходимо провести побелку стволов деревьев и толстых веток для защиты их от яркого весеннего солнца. Не стоит затягивать со снятием зимнего укрытия с декоративных культур, поскольку они могут сопреть и погибнуть.

Побелка деревьев для защиты от солнечных ожогов

Дупло в дереве

При обнаружении дупла следует очистить полость, продезинфицировать и заделать цементным раствором для предотвращения разлома.

Большое количество снега

Когда снег начинает быстро таять, есть вероятность образования паводков. В таких случаях рекомендуется применять меры по задержанию талой воды: притаптывать снег по периметру участка, создавая искусственные барьеры ручьям (пока еще лежит снег, не забудьте заготовить талую воду для полива рассады).

Болотистость местности

Если каждой весной в вашем саду стоит вода, или почва вымывается из-за неровностей ландшафта, следует организовать дренаж участка: займитесь очисткой и ремонтом водоотводных канав и дренажного колодца, выкопайте новые если это необходимо.

Весенний паводок на дачном участке

Весенние заморозки

Следует подготовить оборудование для создания искусственного тумана, или использовать специальные дымовые шашки для защиты цветущего сада от весенних возвратных заморозков. Можно использовать и самый дешевый способ – сжигать сорняки и ельник, который использовался для укрытия многолетников на зиму.

Это лишь основные меры защиты сада весной, которые помогут облегчить уход за ним в дальнейшем.

Борьба с болезнями и вредителями, меры профилактики

Растения довольно быстро пробуждаются после зимы, именно поэтому необходимо успеть защитить их от насекомых и болезней. До распускания почек и появления первых листиков многие вредители и возбудители еще спят. Некоторые из них зимуют в почве, другие – прямо на растениях.

Защита растений

Стоит помнить, что оставшиеся на ветвях листья являются рассадником болезней, такие ветки необходимо срезать и сжигать. Кору деревьев аккуратно чистят от грибков и лишайников, и обрабатывают известковым раствором или специальной пастой. Также это поможет выжечь яйца насекомых, находящихся на коре и под ней.

Дальнейший уход за садом весной заключается в опрыскивании растений инсектицидами. Данные препараты способны бороться с такими заболеваниями, как: черный рак, парша, монилиоз, и вредителями: плодожорка, гусеница, паутинный клещ, почвенные букашки. Проводить такое опрыскивание нужно до начала цветения, чтобы не повредить бутоны.

Профилактическая обработка плодовых деревьев

Уже цветущий сад обрабатывают только с целью повысить защитные функции растений. Существуют препараты, с помощью которых обрабатывают почву со спящими в ней насекомыми. Все дальнейшие опрыскивания являются профилактическими, поскольку агрессивные препараты могут нанести вред цвету, листьям и плодам.

Муравьи в саду

Муравьи в саду способны уничтожить все ягодные культуры, особенно малину и клубнику. Бороться с ними можно народными средствами, чтобы не нарушить экологический баланс, или более агрессивными, но быстродействующими химическими растворами.

Защита газона от болезней

Газонная трава подвергается заболеваниям также часто, как и деревья и кустарники. С приходом весны можно столкнуться с гниением газона и вытеснением травы различными сорняками и мхом. Такие проблемы решаемы, но в дальнейшем необходимо применять меры профилактики, чтобы болезни не возвращались, а зеленая лужайка всегда имела здоровый и ухоженный вид.

Обнаружив плесень и подгнившие пятна на газоне необходимо осторожно вырезать их. Дерн желательно сжечь, чтобы болезнь не распространилась на культурные растения. После этого земля обрабатывается 3% раствором йода и оставляется на сутки. Перед тем как продолжить тщательно осмотрите срез дерна, на появление плесени или грибка. Если он остался или разросся необходимо вырезать больший кусок газонного покрытия.

Гниение газона из-за повышенной влажности грунта

Образовавшуюся яму следует подсыпать смесью песка и чернозема, после чего посеять свежую траву. Грунт может немного осесть и его нужно будет еще раз подсыпать через пару дней, но не утрамбовывать, именно поэтому семена оставляют практически на поверхности, углубив их всего на 0,5 см.

Удобрение садовых культур весной

После зимы растения в саду истощены и нуждаются в хорошей подкормке. Рекомендуется следить за состоянием почвы и подбирать удобрения индивидуально для каждой культуры и дерева, исходя из его возраста, сорта и состояния.

Подкормка плодовых деревьев весной

Почвенная подкормка

Органические удобрения, такие как: навоз, компост, птичий помет или сидератный настой вносятся в околоствольный круг деревьев и перекапываются вместе с землей. Таким же способом используются и минеральные добавки (азот, фосфор, калий и микроэлементы).

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка сада проводится путем опрыскивания кроны деревьев питательными веществами. Яблони, груши и косточковые обрабатываются раствором мочевины разной дозировки.

Обрезка плодовых культур и кустарников

Уход за садом заключается и в правильной обрезке деревьев весной. Каждая культура имеет свои особенности развития, поэтому и подход должен быть индивидуальным. В первую очередь проводится восстановительная обрезка сада весной.

Обрезка плодовых деревьев весной

  • Яблоня является основной плодовой культурой на любой даче, поэтому каждый садовод должен уметь ухаживать как за молодыми, так и за взрослыми деревьями.
  • Быстрорастущая слива также нуждается в весенней обрезке, необходимо восстановить деревья и проредить густые ветви. От правильности проведения процедуры зависит здоровье деревьев и их плодоношение.
  • Абрикос нуждается в особом уходе и индивидуальном формировании ветвей, поскольку для созревания плодов необходим доступ большого количества света.

Итог

Уход за садом весной включает в себя не только обрезку растений, подкормку и борьбу с возбудителями заболеваний, но и меры защиты почвы от вымывания и заболачивания, сохранив при этом влагу для развития растений. Необходимо провести тщательный осмотр и уборку на участке, обработать растения и провести обрезку. Все приложенные усилия в итоге будут вознаграждены обильным и здоровым урожаем.

Уход за молодыми плодовыми деревьями

Сад, состоящий из молодых деревьев, нуждается в постоянном внимании. Если в результате все сложится благоприятно, то и урожай не заставит себя ждать.

Растения, высаженные в прошлом сезоне, по разным причинам могут не прижиться. Кроме того, в процессе укоренения и развития деревьев часто обнаруживаются недостатки, допущенные при посадке. Проще всего их устранить, пока плодовые растения еще молодые.

Прежде всего необходимо приподнять глубоко посаженные деревца. Для этого на расстоянии 35–40 см от ствола по кругу выкапывают траншею такой же глубины. Затем два человека лопатами осторожно приподнимают корневой ком, подсыпают под него питательный грунт так, чтобы растение оказалось на нужной высоте. Нельзя переусердствовать – корневая шейка и корни не должны обнажаться.

Еще один дефект – наклон дерева – может получиться из-за того, что в посадочной яме была плохо утрамбована почва после посадки. Исправить это несложно, пока дерево не разрослось. Наклонившееся дерево выправляют, осторожно оттягивают в нужную сторону и подвязывают к крепко вбитому колу.

Искривленные штамбы (стволы) или побеги продолжения выправляют таким образом: к стволу плотно приставляют рейку и подвязывают в местах искривления. Летом по мере утолщения штамба подвязку ослабляют, чтобы не было перетяжек. Исправляются искривления у молодых растений за 1–2 вегетационных сезона.

Приствольные круги

Корни плодовых при хорошем развитии уже к концу первого года занимают всю площадь посадочной ямы и даже немного выходят за ее пределы.

В дальнейшем ежегодный прирост корневой системы по всему диаметру может составлять 50–80 см. По этой причине приствольный круг для яблони и груши на второй год после посадки доводят до 2 м в диаметре. По мере разрастания кроны приствольное пространство ежегодно увеличивают.

Всю весну и лето почву вокруг стволов рыхлят граблями на глубину не более 5 см, чтобы не травмировать нежные всасывающие корешки.

Осенью во время листопада почву в кругах перекапывают с оборотом пласта. У семечковых плодовых пород – на глубину до 15 см, у косточковых – до 12 см, не разбивая комья земли. Возле стволика почву копают мелко. Одновременно с перекопкой вносят мульчу из навоза и торфа.

Весной приствольные круги перекапывают как можно раньше и не глубже чем на 6–8 см, без оборота пласта. Затем почву хорошо рыхлят, чтобы не было крупных комьев. На старых, хорошо разработанных почвах можно ограничиться только рыхлением приствольных кругов на глубину 7–10 см.

Копать в приствольных кругах лучше всего садовыми вилами – так повреждается меньше корней.

Приствольные круги все лето надо пропалывать, чтобы они не зарастали сорняками или газонной травой. Для сохранения влажности и хорошей структуры почву полезно мульчировать торфом или просеянным компостом – слоем порядка 5 см.

Влага

Во время активного роста в начале лета молодые плодовые надо хорошо поливать. В зависимости от количества осадков и характера почвы в первой половине лета деревья поливают от трех до пяти раз. В засушливые годы и на юге при нехватке осадков – до семи – восьми раз и более.

Поливают обильно, чтобы промочить почву на глубину не менее полуметра. Средняя норма воды на квадратный метр приствольного круга – 2–3 ведра.

В первый год посадки на каждый полив одного растения расходуют 2–3 ведра воды. Далее норму полива ежегодно увеличивают на одно-два ведра. Под 5–6-летнее дерево выливают в среднем 7–8 ведер, а под 8–10-летнее – 10–15 ведер воды. На легких почвах за один полив расходуют меньше воды, но поливают чаще. На тяжелых – наоборот.

В центральных и северных районах в отдельные годы из-за обилия влаги во второй половине лета затягивается рост деревьев, древесина не вызревает и гибнет от заморозков. Чтобы уберечь плодовые растения, с августа поливы прекращают и только в октябре, с началом листопада, при засушливой осени проводят влагозарядковый полив – три ведра на квадратный метр, равномерно распределяя влагу по приствольному кругу.

В. Кузнецов

Осенняя пора – время завершения не только вегетационного периода растений, но и подготовки садовых культур к зиме. И тут не стоит надеяться на удачу. Необходимо помочь ягодным кустарникам уйти в зимние холода правильно. Вовремя подкормить, обрезать, зарядить влагой, замульчировать приствольный круг, а где необходимо — спрятать под теплые зимние укрытия. Это позволит саду сохранить здоровье и значительно уменьшит многочисленные весенние заботы.

Осенний уход за ягодными кустарниками

Давайте рассмотрим, в чем нуждаются в осенние месяцы малина, черная, красная, белая и золотистая смородина, крыжовник, голубика, йошта, ирга, жимолость. Как правильно подготовить их к периоду покоя? Как использовать грядущие холода в свою пользу, в качестве профилактики заболеваний и защиты от вредителей?

Малина

Особенности ухода за малинником в осенний период зависят от общих принципов ухода за культурой, выбранных и применяемых садоводом. Кто-то еще летом вырезал на своей малине отплодоносившие побеги, а у кого-то для этого появилось время только сейчас. В любом случае по окончании вегетационного периода культуру необходимо осмотреть с секатором в руках: удалить поврежденные и больные побеги, проредить. При укрывной форме выращивания сгруппировать кусты и пригнуть их к земле, а после наступления морозов — укрыть лутрасилом.

Подробно о правилах обрезки малины читайте в нашем материале.

Если малина была посажена в хорошо заправленные посадочные траншеи или ямы, подкармливать ее в течение пяти лет нет необходимости. Если посадки нуждаются в подкормке, то как раз осенью можно внести под малинник минеральные удобрения (суперфосфат 60 г/куст и калийную соль 40 г/куст) или перепревший навоз (4-5 кг/ м кв.).

Стоит на зиму убрать в малиннике старую мульчу и листовой опад, особенно если на культуре наблюдались заболевания. Прорыхлить землю в рядах, перекопать на глубину 15 см площадь междурядий. Однако, корневой системе после травмирования необходимо две недели на восстановление, поэтому сделать рыхление необходимо заранее, до заморозков.

До начала морозов нужно провести и влагозарядковый полив. Он даст корням малины заряд влаги и несколько замедлит промерзание грунта. Сохранит от промерзания корневую систему и свежая мульча – ее укладывают под растения с приходом отрицательных температур.

Подробно о правилах ухода за малиной осенью читайте в нашей статье.

Черная смородина

Черная смородина в осенние месяцы нуждается в особенном внимании. В сентябре ее черенкуют. Срезают с маточного куста здоровые одревесневшие веточки-однолетки, с двух-, трехлетних побегов, толщиной с карандаш. Оставляют для черенка 15-20 см и либо убирают на хранение, либо прикапывают под углом 45° таким образом, чтобы над поверхностью земли осталась только верхняя почка.

Подкармливают фосфорно-калийными удобрениями: золой (200-300 г под куст), перегноем, компостом, суперфосфатом, калийной солью в сочетании с сернокислым калием (20 и 30 г соответственно).

После опадения листвы приступают к обрезке. Острым секатором вырезают сломанные, поникающие к земле, переплетающиеся, пораженные болезнями и стремящиеся расти внутрь побеги. В качестве омоложения срезают ветви старше 3-х лет. Удаляют нулевые побеги. После обрезки крона куста должна состоять из 9-12 веток, часть из которых новые (нулевые или побеги замещения), а часть – однолетние. Такая обрезка позволяет черной смородине полноценно формировать урожай и замедляет старение куста, продлевая его хорошее плодоношение.

Готовя смородину к зиме, из-под кустов собирают листья, рыхлят приствольный круг на глубину 6–9 см. Данный прием выступает хорошей профилактикой против зимующих форм вредителей и болезней.

Важен для черной смородины и влагозарядковый полив. Его необходимо провести до морозов. А вот высокое окучивание (12 см) кустов стоит проводить только после похолодания – данный агроприем не только защитит корни от холодов, сохранит влагу, но и сыграет роль в борьбе с огневкой.

Если посадки смородины в текущем году сильно поражались тлей, можно обработать их «Фитовермом», а против различных других грибковых заболеваний – 3%-ным раствором бордосской жидкости или 1%-ным раствором медного купороса.

Подробно о правилах ухода за чёрной смородиной осенью читайте в нашей статье.

Красная и белая смородина

Черенкование красной и белой смородины проводят в августе, поэтому по осени основной задачей ухода за культурами остается обрезка. Однако в данном случае подходят к ней несколько иначе, чем в отношении черной смородины.

Обрезая красную и белую смородину, ориентируются на прирост веток. Если он полноценный, около 30 см – ветви не трогают, они способны дать хороший урожай. Если слабый, до 15 см, такие ветки удаляют. Кроме того, в качестве омоложения куста проводят вырезку ветвей старше 8 лет. А в качестве санитарной обрезки удаляют все побеги, стремящиеся расти внутрь кроны, к земле, имеющие надлом, сухие, пораженные заболеваниями.

Обязательным осенним приемом для данных культур является и ежегодная подкормка. Правило общее – азот запрещен, только минеральная фосфорно-калийная группа, а также зола, компост, хорошо перепревший навоз.

В подготовке к зиме и красная, и белая смородина нуждаются во влагозарядковом поливе, уборке листвы, рыхлении почвы, а при наступлении холодов – в высоком окучивании (12 см). Окучивание в данном случае проводят и как мероприятие от морозов, и с целью борьбы с огневкой.

Если кусты болели, стоит провести обработку ветвей и земли 3%-ным раствором бордосской жидкости, 1%-ным раствором медного купороса или 7%-ным раствором мочевины. Против вредителей применяют «Фитоверм» или любой другой инсектицид с широким спектром действия.

Черенкование красной и белой смородины проводят в августе

Крыжовник

Осень – лучшее время для обрезки крыжовника. Весной его почки просыпаются очень рано, и поэтому успеть провести обрезку до начала сокодвижения достаточно сложно. После опадания листвы с взрослых кустов крыжовника, с целью проредить, оздоровить и максимально убрать затенение, удаляют поврежденные, больные, прилегающие к земле, загущающие крону, переплетающиеся ветки. Вырезают ветви старше 7 лет. Так как основной урожай культура дает на 3-х-6-ти летних ветвях, следят, чтобы куст имел разновозрастные побеги: удаляя непродуктивные ветви, оставляют такое же количество молодых побегов на замещение.

В начале осени проводят черенкование крыжовника. Если весной у кустов прикопали для укоренения отводки, отделяют их от материнского растения и либо высаживают на постоянное место, либо, если корневая система недостаточно развита, садят на отдельную грядку для доращивания.

В целях профилактики болезней и вредителей, прикорневую зону крыжовника освобождают от листьев и сорной растительности, рыхлят на глубину 6 см. Проводят обильный влагозарядковый полив, а с похолоданием — высокое окучивание, высотой до 12 см.

Подкармливают крыжовник через год, применяя фосфорно-калийные удобрения: калийную соль (20 г) в сочетании с суперфосфатом (30 г), древесную золу (2-3 стакана под куст).

Если в течение сезона кусты крыжовника сильно поражались тлей, огневкой, пилильщиком осенью можно обработать их «Фитовермом» или любым другим инсектицидом с широким спектром действия. Если на листочках были замечены грибковые заболевания, растение обрабатывают 3%-ным раствором бордосской жидкости, 7% раствором мочевины.

Подробно об уходе за крыжовником осенью читайте в нашей статье.

Смородина золотистая

Смородина золотистая достаточно редкий житель садовых участков. Однако малая распространенность культуры совершенно не оправдана. Уход за ней несложный. Болеет она меньше своих «родственников». Практически не повреждается вредителями.

Немного хлопот с золотистой смородиной и в осенние месяцы. Осенью можно отсадить молодую поросль от основного куста. После опадания листвы — провести влагозарядковый полив, очистить и прорыхлить прикорневую зону. При желании можно провести санитарную обрезку. А вот формировку растений лучше оставить на весну.

Болезни и вредители у данного вида те же, что и у обычной смородины. Поэтому, если летом на кустах наблюдалось поражение, можно провести обработки теми же препаратами.

Йошта

Йошта появилась от скрещивания смородины и нескольких видов крыжовника, но, в отличие от «родственников», обрезают ее весной. Осенью проводят лишь санитарную обрезку, удаляя старые, больные или зараженные стеклянницей ветви. Откапывают укорененные за лето отводки, проводят деление куста при его пересадке.

В середине сентября и до окончания октября с йошты нарезают черенки. Для этого берут полуодревесневшие веточки длиной 15-20 см с 5-6 почками. Прикапывают их под углом 45° так, чтобы над землей остались только 2 почки. Затем поливают и мульчируют.

В осенний период йошту продолжают поливать, подкармливают фосфорно-калийными удобрениями: золой (2-3 стакана под куст), 20 г калийной соли и 30 г суперфосфата, причем, чем старше растение, тем больше оно нуждается в калии. Периодически проводят рыхление приствольного круга.

При подготовке к зиме под кустами убирают листву, обеспечивают влагозарядковый полив. Так как культура устойчива к морозам, укрытие обычно не применяют.

Несмотря на то, что йошта подвержена болезням меньше, чем ее «родители», при наличии признаков заболеваний в осенние сроки ее, как и крыжовник, и смородину, обрабатывают 3%-ным раствором бордосской жидкости, 1%-ным раствором медного купороса или 7% -ным раствором мочевины.

Осенний уход за голубикой состоит из продолжения поливов, растение не любит пересыхания почвы. © magzquebec

Голубика

Голубика – культура достаточно сложная, но интересная. Уход за ней требует знаний, однако и награда приятна – синие ягоды необыкновенного вкуса с кладезем витаминов.

Осенний уход за голубикой состоит из продолжения поливов, растение не любит пересыхания почвы и потому природных осадков ему часто не хватает. Растение требует влагозарядкового полива и корректировки кислотности почвы. Голубика претенциозна к показателям рН, поэтому осенью ее кусты мульчируют хвойным опадом или опилками хвойных пород, что также является и укрытием зоны корней на зимний период.

Обрезку на культуре проводят по выбору в два срока — весной или после опадения листвы. На 3-й–4-й год развития кустов с растений удаляют все слабые, слишком загущенные и расположенные у самой земли побеги. Формируют удобную крону. Полностью вырезают ветви старше 4-х-5 лет. Прищипывают сильно растущие веточки.

Голубика, как и другие растения, нередко поражается заболеваниями. Против рака, фомопсиса и грибных болезней с осени кусты обрабатывают 0,2% раствором «Фундазола» с трехкратным повторением через неделю, затем по той же схеме весной, до распускания бутонов.

Ирга

Игра – культура известная не во всех регионах, но любимая многими за особенно полезный витаминный состав, а также высокую декоративность, зимостойкость, засухоустойчивость и долгожительство.

Формирующую обрезку ирги чаще проводят весной. Осенью отсаживают или удаляют поросль. Срезают сухие, пораженные заболеваниями ветви, побеги, загущающие куст. Раз в 3-4 года проводят омоложение.

Готовя растения к зиме, убирают опавшую листву, рыхлят приствольный круг. Начиная с четвертого года вносят органические и минеральные подкормки: 300 г золы, до 200 г сульфата калия, 200-300 г суперфосфата. Молодые саженцы при наступлении холодов укрывают нетканым материалом или лапником. Взрослым растениям морозы не страшны, они легко справляются с понижением температур до -50 °С.

Болеет ирга редко. Но, если летом на кустах были замечены грибковые заболевания осенью можно провести обработку растений 3%-ным раствором бордосской жидкости или 1%-ным раствором медного купороса.

Жимолость

Особенностью жимолости является раннее пробуждение в весенний период. По этой причине, если жимолость необходимо пересадить на новое место или разделить куст, делают это с осени. Кроме того, осенью не забывают поливать кустарники, так как они не выносят пересыхания почвы. И при необходимости раз в несколько лет проводят обрезку.

Особых правил формировки куста у культуры нет, главное – следить, чтобы растения не загущались и не мешали соседним посадкам. Поэтому после листопада куст жимолости внимательно осматривают и удаляют сильно переплетенные побеги, ветки, растущие в направлении к земле, падающие на соседние растения. В целом куст должен состоять из 6-8 хорошо развитых ветвей.

Раз в несколько лет следует хорошо подкормить жимолость. Для этого подойдут зола (несколько стаканов под куст), компост (ведро), хорошо перепревший навоз, калийная соль (20 г) в сочетании с суперфосфатом (30 г).

Положительной характеристикой жимолости является устойчивость к большинству заболеваний и вредителей, однако в ее опавшей листве могут зимовать патогены, поражающие другие культуры, поэтому опад лучше убрать. Благодаря высокой морозоустойчивости съедобные сорта жимолости не нуждаются в укрытии.

Влагозарядковый полив помогает растениям пережить зиму и порадовать хозяев высоким урожаем в следующем сезоне. © southwoodgardencenter

Используемые в статье понятия

Влагозарядковый полив

Представляет собой позднеосенний полив, когда на растениях уже почти не осталось листьев, большими нормами воды. Ориентировочно под куст льют от 4-х до 7 ведер воды, в зависимости от интенсивности развития растения.

Мульчирование приствольного круга

Прием сохраняет влагу и способствует более медленному промерзанию почвы в зоне корней. Слой мульчи может быть разным, от 2-х до 8 см, в зависимости от рыхлости применяемого материала. Для мульчирования используют кору, торф, опилки, компост, листья и прочее.

Укрытие

Проводится нетканым материалом (лутрасилом, спонбондом) или лапником после наступления устойчивых морозов (-10…-15 °С).

Группа фосфорно-калийных удобрений

Эти удобрения вносятся под кустарники в сентябре-октябре. Они помогают заложить растениям цветочные почки, укрепляют их иммунитет, способствуют вызреванию древесины и росту корней. Это может быть суперфосфат, калийная соль, сернокислый калий, калимагнезия, а также органика — зола, компост, хорошо перепревший навоз.

Фосфорные и калийные минеральные удобрения применяют вместе, а органические — как дополнение. Сначала по проекции кроны растения рассыпают в приготовленные канавки минеральные удобрения. Заделывают их. Поливают. Затем, спустя время, вносят органику.

Уход за деревьями осенью

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *