Сырость в подвале

Содержание

Чтобы избавиться от сырости, нужно провести ряд подготовительных мероприятий. Понять, почему она появилась, откуда сочится влага и как можно это исправить. Обо всем этом вы узнаете из нашей статьи.

Сырость – очень неприятное явление, которое способно уничтожить заложенный на хранение урожай. Если в помещении «поселяется» влага, это может привести к разрушению конструкции и ухудшению здоровья всех, кто регулярно спускается в погреб или подвал. О том, почему сырость «приходит в гости» и как поскорее избавиться от нее, – читайте в нашем материале.

Сырость в доме – причины появления

Конденсат образуется на потолке, полу и стенах по ряду причин. Чаще всего причинами появления сырости являются следующие факторы.

  • Проблемы с вентиляцией. Ошибки на стадии проектирования или строительства приводят к тому, что в помещении нарушается вентиляция. Чаще всего встречается следующая ошибка – плохо уложенные плиты перекрытий и строительный мусор блокируют вентиляционные каналы. При разности температур внутри и снаружи помещения на окнах и стенах образуется конденсат, а это первый признак того, что в скором времени появится плесень.
  • Повышение уровня грунтовых вод. Весной и осенью, когда из-за обильных дождей начинается подтопление подвалов и погребов, активизируется и сырость. Плохой дренаж приводит к тому, что в подземных хранилищах скапливается вода, уровень влажности резко повышается, и помещение превращается в вечно сырую замкнутую систему.
  • Капиллярное проникновение влаги из почвы или через трещины. Если фундамент был возведен с нарушением технологии, то спустя какое-то время из-за перепадов температуры на его внутренних стенках будут появляться капельки влаги. Со временем это может привести к частичному повреждению стенок и даже их обрушению.

Чем опасна сырость

Появление конденсата и характерный неприятный запах – это лишь первые признаки надвигающейся беды. Конденсат вызывает следующие последствия:

  • появляются плесень и грибок;
  • нарушаются температурный режим и уровень влажности в помещении;
  • размножаются вредные для человека микроорганизмы;
  • стены, потолок и перекрытия постоянно переувлажнены, из-за чего страдает отделка;
  • начинается разрушение фундамента, стен и перекрытий.

Как избавиться от сырости

В первую очередь всех дачников волнует вопрос, как убрать сырость. Известно несколько надежных способов устранения сырости в погребе и подвале, но для начала следует выяснить, что стало причиной появления избыточной влаги. Для этого внимательно осмотрите помещение:

  • если капельки воды появились на стенах и потолке, причина – в нарушении вентиляции;
  • лужи на полу свидетельствуют о повышении уровня грунтовых вод;
  • капельки только на стенах намекают на отсутствие гидроизоляции подвала.

Теперь рассмотрим более подробно способы устранения каждой из причин.

Как улучшить вентиляцию

Если в помещении нарушен воздухообмен, проще всего улучшить его, организовав дополнительную вентиляцию. Подвальная вентиляция бывает двух типов:

  • естественная – предполагает использование т.н. продухов – отверстий по периметру здания. Их общая площадь должна составлять около 1/400 общей площади строения;
  • принудительная – подразумевает применение специального оборудования, которое нагнетает свежий воздух. Обычно применяется в больших помещениях.

Чтобы избавиться от конденсата на потолке и стенах, можно провести следующие процедуры:

  1. Теплоизоляцию инженерных сетей. Если у вас в подвале проложены коммуникации – водопроводные и канализационные трубы – то температура воды в них всегда выше, чем температура в помещении. Как следствие, на них образуется конденсат. Чтобы избавиться от теплопотерь, нужно использовать защитную оболочку из минеральной ваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола.
  2. Организация вытяжки. Для дополнительной вентиляции помещения устанавливают вентиляционные короба или трубы. Обычно их пристраивают к вертикальным несущим элементам либо приделывают к уже имеющимся конструкциям. В помещении устанавливают две трубы – вытяжную и приточную, располагая их на разной высоте от пола в противоположных углах комнаты. Это необходимо для того, чтобы появлялась тяга и помещение продувалось.

Снижение уровня грунтовых вод

Провести весь комплекс работ по отведению грунтовых вод могут только квалифицированные специалисты

Если в помещение проникают грунтовые воды – это серьезная проблема, которая со временем может привести к частичному обрушению здания. В этом случае нужно провести ряд дополнительных мероприятий, направленных на укрепление фундамента и откачку грунтовых вод. В частности, нужно будет сделать следующее:

  • откопать фундамент;
  • организовать дренаж по периметру здания;
  • усилить фундамент;
  • устроить внешнюю и внутреннюю гидроизоляцию;
  • сделать отмостку по периметру здания;
  • просушить помещение.

Как избавиться от капиллярной влаги

При капиллярном проникновении влага с пола испаряется и оседает на стенах

Если влага образуется на стенах здания, это значит, что она проникает из внешней среды, а именно – из почвы. Предотвратить попадание влаги внутрь помещения можно при помощи некоторых наиболее популярных мер:

  • использование гидроизоляционных материалов – в первую очередь, рубероида, линокрома и гидроизола. Все они изготавливаются из кусков плотного материала, пропитанного битумом. Погреб или подвал оклеивают как с внешней стороны, так и с внутренней;
  • защитные составы, которые закупоривают поры в бетоне, также считаются отличным «лекарством» от капиллярной влаги. Благодаря этим составам можно организовать как точечное воздействие на отверстия, через которые сочится влага, так и нанесение на все проблемные места;
  • битумная мастика и полимерные смолы используют для дополнительной защиты стен и пола от конденсата. Эти составы можно нанести самостоятельно, но они не всегда обеспечивают необходимый уровень защиты и лучше дополнять их гидроизолирующими материалами;
  • экранирование применяется в особенно сложных случаях, когда одновременно с капиллярным воздействием в помещении проступают грунтовые воды. Защитные щиты делают из геотекстиля, бетонита или глины.

Рассмотрим некоторые из описанных рекомендаций подробнее.

Наружная гидроизоляция подвала или погреба

Осмотрите сооружение и проверьте состояние откосов, водосточных труб, дренажной системы и отмостки. Если у вас в принципе не оборудована система водоотведения, то для начала займитесь монтажом водосточных труб и откосов. Далее переходите к защите наружных стен:

  • снимите старую отмостку;
  • выкопайте яму шириной около 50 см от наружной стены подвала;
  • просушите наружную стену;
  • нанесите на нее противогрибковый состав;
  • обмажьте стену битумной мастикой, глиной или бетоном с присадками из жидкого стекла;
  • сделайте отмостку из листа рубероида – закрепите его на 0,5 м выше уровня грунта и выведите за края внешней стены подвала;
  • засыпьте яму.

Внутренняя гидроизоляция подвала

После выполнения наружных работ, можно также провести изоляцию подвала или погреба с внутренней стороны. Делается это так:

  • просушите помещение;
  • удалите все осыпающиеся покрытия и побелку;
  • найдите и расчистите все щели;
  • пропитайте стены противогрибковым препаратом;
  • нанесите гидроизоляционный состав;
  • при желании оштукатурьте стены на высоте 0,5-1 м от пола.

Напольные работы для устранения сырости

Если влага проникает через стены, попадает на пол и испаряется, следует также заняться и напольным покрытием. Пол и стены следует забетонировать, используя жидкое стекло и толь. Также можно следовать простому алгоритму (в том случае, если у вас глиняный пол):

  • снимите слой глины толщиной около 5 см;
  • выровняйте поверхность пола и застелите ее двумя слоями гидроизолирующей пленки;
  • присыпьте ее сверху глиной или залейте бетоном и выровняйте поверхность.

В случае сезонного подтопления участка воспользуйтесь иным методом:

  • насыпьте на пол слой песка или гравия толщиной около 10 см, чтобы защититься от подтопления грунтовыми водами. При необходимости добавьте еще гравия, если грунтовые воды просачиваются через дренажный слой;
  • на стены нанесите специальную гидроизоляционную штукатурку;
  • по углам погреба расставьте стеклянные банки с хлористым кальцием (он поглотит излишки влаги). Для одного погреба требуется не более 0,5-1 кг порошка;
  • посыпьте пол негашеной известью слоем 1 см – она вберет в себя избыток влаги и подсушит помещение. Для борьбы с грибком и плесенью можно провести гашение извести прямо в подвале. Насыпьте в пустую емкость немного извести и залейте ее водой. Выделяющиеся пары уничтожат микробы и плесень.

Во время выделения паров извести лучше покинуть помещение. Возвращайтесь туда через час и сразу организуйте проветривание на несколько часов.

Народные методы борьбы с сыростью

Нормализовать уровень влажности в погребе можно при помощи народных средств:

  • просушите стены погреба при помощи глиняных кирпичей. Разместите в разных углах подвала 2-3 нагретых на костре кирпича. При остывании они начнут вбирать в себя влагу. Чтобы добиться максимального эффекта, нагревание кирпичей можно проделать повторно;
  • для избавления от плесени обработайте стены погреба уксусной или борной кислотой (разведите 20 мл кислоты в 1 л воды), можно использовать лимонную кислоту (в 1 л воды растворите 100 г порошка);
  • вынесите из подвала или погреба все хранящиеся там продукты и обработайте отсыревшие стены соляркой, а затем побелите их.

Устранение сырости и плесени – процесс довольно трудоемкий. Поэтому позаботиться об организации дренажа и гидроизоляции нужно заранее, тогда и бороться с повышенной влажностью не придется. А какие способы борьбы с сыростью знаете вы?

Сырость в погребе и подвале – очень распространенная и «старая» проблема, с которой постоянно ведут борьбу владельцы частных домов и гаражей. Это очень неприятное и опасное явление, ведь оно влечет за собой не только появление вредоносных микроорганизмов и тяжелого запаха, но также приводит к разрушению всей постройки и порче оставленного на хранение урожая. Более того, излишняя влажность может стать причиной ухудшения самочувствия у того, кто в помещение спускается регулярно.

Что же делать, если в погребе / подвале «поселилась» сырость? Проще и надежнее всего установить влагопоглотитель. Это современный прибор, который эффективно удаляет из помещения влагу и при этом не требует участия человека. Вы выставляете нужный процент влажности, а дальше влагопоглотитель все делает самостоятельно: определяет степень сырости, а затем убирает лишнюю жидкость из воздуха до требуемых параметров. Принцип работы очень простой и понятный.

Но перед тем, как начать пользоваться преимуществами влагопоглотителя, следует разобраться, что является причиной возникновения сырости в погребе / подвале, найти источники и убрать их. О том, как выявить источники повышенной влажности в помещении, как устранить сырость и пойдет речь в статье. Читайте дальше!

Статья в тему: «Сырость в доме: определяем, находим источники и устраняем»

Опасность сырости в погребе, подвале

Если в подвале / погребе появился тяжелый затхлый запах и поверхности «густо» покрылись конденсатом – значит уровень влажности здесь точно превышает норму. В «долгий ящик» эту проблему откладывать нельзя, так как последствия могут быть необратимыми.

Смотрите сами, сырость в подвале и погребе вызывает:

значительное нарушение температурного режима внутри сооружения;

обилие разрушающего конденсата на стенах и других поверхностях;

появление и резкое распространение вредоносных организмов (плесени, грибка);

В результате: внутренняя отделка крошится и осыпается, металлические конструкции ржавеют и разрушаются, вещи и продукты – гниют. Сырость, без преувеличения, портит все, к чему «прикасается».

Советуем изучить материал про влагопоглотитель: «Как эффективно избавиться от сырости в ванной?»

Почему появляется сырость в подвале и погребе?

Повышенная влажность не берется из неоткуда. Есть ряд реальных источников, из которых она поступает.

Разберем самые злободневные и наиболее часто встречающиеся:

Фундамент

Через трещины и щели в фундаменте, а также из грунта влага проникает в подвал / погреб, делая помещение сырым. Если проблему не решать, впоследствии это приведет к повреждению стен сооружения и даже к их обрушению.

Грунтовые воды

Подвалы и погреба являются сооружениями, которые строятся ниже уровня земли. Если на участке уровень грунтовых вод высокий – подтопления в сезон обильных дождей и таяния снегов избежать не удастся. А из-за плохой дренажной системе вода будет просачиваться внутрь и поднимать уровень влажности до экстремальных высот. Как следствие, погреб / подвал превращаются в вечно сырую яму.

Вентиляция

Плохая система вентиляции, неправильно сделанная еще на моменте постройки сооружения или засоренная – приводят к повышению сырости в подвале и погребе. Ведь именно с помощью вентиляции влага выводится из помещения наружу.

Как определить, что приводит к повышению уровня влажности? Нужно внимательно изучить помещение: капельки влаги на стенах и потолке говорят о том, что проблема заключается в вентиляции; конденсат только на сенах – отсутствие хорошей гидроизоляции; лужицы на полу – повышение уровня грунтовых вод.

Выявив причины «зарождения» сырости в погребе / подвале – необходимо незамедлительно начать мероприятия по их устранению.

Узнайте также, как еще можно использовать влагопоглотитель: «Хранение бумаги – создаем микроклимат»

Как избавиться от сырости в погребе и подвале?

Способ устранения повышенной влажности зависит напрямую от источника сырости. Рассмотрим варианты борьбы с каждой проблемой отдельно.

Способы понижения уровня грунтовых вод

В идеале, на участках с повышенным уровнем грунтовых вод сооружения не строят. Но если у вас не было возможности заранее выяснить этот момент и приходится уже решать последствия – придется выполнить откачку грунтовых вод и укрепить фундамент.

Что именно следует сделать, чтобы убрать сырость в подвале / погребе:

откопать основание здания;

сделать хорошую дренажную систему по периметру сооружения;

выполнить мероприятия по укреплению фундамента;

произвести гидроизоляцию (внутреннюю и внешнюю);

насыпать на пол слой в 10 см из гравия или же песка;

построить широкую отмостку вокруг здания;

расставить по углам помещения емкости с хлористым кальцием (понадобится ≈ 0,5-1 кг).

Последний этап – высушить подвал или погреб посредством влагопоглотителя.

*** Чтобы избавиться от грибка, плесени, покройте поверхности 1-сантиметровым слоем извести. Порошок хорошо впитывает влагу и тем самым просушивает помещение. Также можно развести известь с водой и отставить в открытой емкости – поднимающиеся пары уничтожают вредоносные образования. Не забудьте покинуть постройку примерно на час, чтобы не вдыхать выделяющиеся испарения, а затем хорошо ее проветрить.

Вентиляция – методы улучшения

Если на этапе строительства вентиляционная система была сделана неправильно и она не справляется на 100% со своими функциями – значит нужно подключать дополнительные устройства.

Для справки: в подвалах и погребах воздухообмен осуществляется 2-мя способами:

Принудительно – при помощи монтажа специального оборудования, которое принудительно выполняет обмен воздушными потоками. Как правило, такую вентиляцию делают для проветривания и высушивания от сырости в подвалах / погребах большой квадратуры.

Естественно – воздухообмен производится за счет специальных отверстий в стенах (продухов), сделанных по всему периметру сооружения. Чтобы они работали эффективно, их процентное отношение к площади помещения должно быть не менее, чем 1/400.

Итак, если продухов не хватает для хорошего проветривания сооружения – необходимо установить дополнительно вытяжные трубы / короба. Для организации воздухообмена монтируют две трубы: одну для обеспечения притока свежего воздуха снаружи; вторую – для вытяжки и выведения воздушных масс из помещения на улицу. Размещаются трубы на разной от пола высоте, в противоположных углах.

*** Совет: если в погребе или подвале проходят инженерные сети (канализация, водопровод), для защиты от сырости, трубы рекомендуют утеплить (к примеру, посредством минеральной ваты или пенопласта).

Важные советы: «14 народных средств от влажности в доме и квартире»

Варианты устранения капиллярной влаги

Когда конденсат покрывает стены сооружения, это значит, что влага из почвы проникает внутрь помещения.

Чтобы «закрыть» доступ в подвал / погреб капиллярной влаги и предотвратить сырость, следует выполнить ряд действий:

Сделать гидроизоляцию – при помощи гидроизола или линокрома оклеить сооружение изнутри и снаружи. Рассмотрим более детально, как произвести гидроизоляцию здания.

Для наружной защиты:

Демонтируйте старый отмосток.

По периметру подвала / погреба выкопайте траншею шириной 0,5 метра.

Хорошо просушите наружные стены.

Обработайте поверхности противогрибковыми растворами.

Сделайте дополнительную защиту глиной, битумной мастикой или бетоном.

Проложите в отмостке гидроизолирующий материал, поднимая по бокам на 0,5 метра.

Засыпьте траншею грунтом.

Если здание не оснащено системой водоотвода и не окружено у фундамента отмостком – это также следует сделать.

Для внутренней гидроизоляции:

Тщательно просушите помещение изнутри.

Всю осыпающуюся побелку и отделку устраните.

Изучите поверхности на наличие щелей и устраните их.

Обработайте стены защитными противогрибковыми средствами.

Нанесите по всей площади поверхностей гидроизоляцию.

Отштукатурьте снизу стены (0,5-1 м) для усиления эффекта.

*** Совет: не используйте для гидроизоляции рубероид – это недолговечный материал, который служит в среднем всего 5-7 лет.

Полезная информация: «Влагопоглотитель при ремонте и строительстве – выше качество, короче сроки»

Забетонировать полы и стены – используя толь или жидкое стекло закрыть поверхности от проникновения внутрь капиллярной влаги. Если полы в подвале или погребе глиняные, для защиты от сырости, нужно: снять ≈ 5 см слоя глины; разровнять поверхность; застелить 2-мя слоями гидроизоляции; засыпать сверху глиной или залить бетоном.

Сделать экранирование – закрыть стены защитными щитами, сделанными из бетонита или геотекстиля. Сложная процедура, что, как правило, проводится в помещениях, куда просачивается не только влага, но и грунтовые воды.

3 народных средства для борьбы с сыростью в подвале, погребе

«На закуску» предлагаем несколько секретов, которые помогают удерживать контроль над влажностью в данных сооружениях:

Вынесите из помещения все отсыревшие вещи и просушите. Пока они сохнут, нанесите на стены солярку, а затем побелите.

Хорошо высушивают погреб / подвал глиняные кирпичи. Сначала нагрейте их (к примеру, на костре) и расставьте по углам. При необходимости повторите процедуру.

Плесень «боится» кислоту (борную, уксусную). Поэтому для избавления от плесени обработайте поверхности раствором: 1 л воды + 20 мл кислоты (или 100 г лимонной).

На заметку: «Влагопоглотитель при затоплении квартиры – 6 этапов ликвидации последствий»

После устранения всех источников сырости, можно устанавливать в подвале / погребе влагопоглотитель – с ним в помещении комфортно, сооружение сохраняется в целостности, продукты и вещи не портятся.

Какой выбрать влагопоглотитель для подвала / погреба, какому бренду отдать предпочтение и на любые другие вопросы, касающиеся техники, ответят сотрудники интернет-магазина «Побут». Звоните: (099) 389 94 49.

Если в вашем подвале сыро, то это чревато множеством проблем, от которых не всегда просто избавиться. Очень часто из-за чрезмерной влажности ухудшаются утеплительные свойства перекрытия и стен, а также снижается прочность материалов. Еще на этапе строительства должны быть проведены работы, устраняющие вероятность появления конденсата в помещении, так как избавиться от сырости в подвале, в противном случае, будет не так просто.

Если вы хотите убрать сырость из подвала или погреба, необходимо в первую очередь найти причину ее появления. Влага может проникнуть в подвал с улицы или попросту выступать в виде конденсата на внутренних поверхностях стен и потолке. Часто основной источник сырости очевиден, но иногда найти его не так просто, и в таких случаях домовладельцы нанимают для поиска специалистов. Они определяют температуру и влажность в разных местах помещения, оценивают герметичность подвала, находят места проникновения воздуха с улицы.

В помещение вода обычно попадает через микротрещины и дефекты стен, а также из-за неправильно монтированных инженерных коммуникаций. Если в подвале сыро, то особое внимание следует обратить на отмостку, которая наверняка пребывает не в лучшем состоянии. Кроме того, если вблизи фундамента произрастают деревья, то вода может проникать в помещение из-за их корней. Также следует рассмотреть вариант с высоким давлением подземных вод.

Когда источник сырости находится внутри

Если сырость в подвале образуется из-за конденсата, то для того, чтобы убрать ее, необходимо выполнить работы по устройству качественной вентиляционной системы. Как правило, хватает использования всего двух труб (вытяжной и приточной), которые должны быть размещены в разных углах помещения и на разном уровне.

Трубы в подвале требуют особого внимания.

В больших по площади подвальных помещениях естественной вентиляции зачастую не хватает. Поэтому можно своими руками сделать принудительную систему. В этом случае предполагается устройство регулируемой вентиляции, с помощью чего в разное время года можно будет своими руками устанавливать определенный температурный режим в подвале.

В тех случаях, когда в подвальном помещении размещены водопроводные трубы, нужно обязательно делать их теплоизоляцию (лучше всего использовать пенополистирол или любой другой подходящий материал). Утепление труб также необходимо, если надо высушить подвал за короткое время.

Проводить процедуру осушения подвала необходимо после того, как будет завершены работы по устранению источника сырости.

Когда источник сырости находится снаружи

Если вы определили, что источник сырости точно расположен снаружи, то следует рассматривать несколько вариантов возникновения проблемы: высокий уровень грунтовых вод, атмосферные осадки, так называемый капиллярный подъем влаги.

Вариант проведения работ будет зависеть от конкретного источника влаги, а также от уровня увлажнения стен в подвальном помещении. Когда уровень влажности внутри помещения незначителен (не более 10%), достаточно сделать своими руками следующее:

  • снять старую штукатурку, очистить и промыть стены;
  • обработать их антисептическими составами;
  • смонтировать качественный гидроизоляционный слой;
  • выполнить завершающую отделку;
  • хорошенько высушить помещение.

В этом случае у вас будет сухой подвал на долгое время. Когда стены отсырели значительно, то потребуется провести дополнительные работы, которые будут включать в себя и устройство внешнего гидроизоляционного слоя.

Кроме того, внешние работы включают:

  • подготовительные работы (очистка, грунтовка, укрепление поверхности);
  • создание вертикального гидроизоляционного слоя (могут быть использованы любые подходящие материалы);
  • устройство качественной отмостки.

При определенных обстоятельствах может потребоваться проведение дополнительных работ, которые позволят избавиться от влаги помещении, а также устранить причину появления конденсата.

Если у вас есть хотя бы малейшие сомнения насчет источника сырости или выбора гидроизоляционного материала для его устранения, то необходимо проконсультироваться со специалистами.

Отсекающая (горизонтальная) гидроизоляция

Если образование сырости и конденсата в подвале происходит из-за капиллярного подъема влаги, то необходимо своими руками сделать качественную горизонтальную гидроизоляцию. В этом случае может быть использован один из двух способов устройства изоляционного слоя: с помощью рулонной или обмазочной гидроизоляции.

Рулонную гидроизоляцию требуется уложить внахлест на фундамент. Материал в полной мере повторит форму поверхности, а также позволит обеспечить высокий уровень изоляции помещения. Делать дополнительные слои не потребуется, хотя некоторые домовладельцы предпочитают сделать 2-3 новых слоя, чтобы не пришлось волноваться в дальнейшем.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента при строительстве.

Обмазочную гидроизоляцию необходимо наносить на горизонтальную поверхность. Часто рекомендуется сделать несколько слоев, чтобы обеспечить высокий уровень защиты от влаги. Современные смеси, продающиеся в качестве обмазочной гидроизоляции, проникают в структуру материала, заполняя в нем все трещины и поры, что позволяет создать высококачественный водонепроницаемый слой. Хотя долговечность такой изоляции ниже, чем у рулонной.

Вертикальная гидроизоляция

Зачастую устройства горизонтальной гидроизоляции не хватает, поэтому многие специалисты дополнительно рекомендуют рассмотреть вариант с созданием вертикального гидроизоляционного слоя. Вертикальная гидроизоляция может быть оклеечного, обмазочного типа, а также экранная или проникающего действия.

  1. Оклеечная гидроизоляция представлена материалами, выполненными из пленки. Материал такого типа наклеивается на поверхность. Если раньше в качестве таких материалов выступали толь и рубероид, то сегодня им на смену постепенно приходят более современные изоляторы, способные обеспечить длительную и качественную защиту. Одновременно с этим, делать такую гидроизоляцию достаточно трудозатратно, поэтому для работы, если есть возможность, лучше всего нанять специалистов. Дополнительно гидроизоляцию такого вида защищают с помощью геотекстильных материалов.
  2. Обмазочная гидроизоляция устраивается при помощи мастик и специальных растворов. Несколько десятилетий назад для устройства обмазочной гидроизоляции люди пользовались самым обычным битумом, но это не позволяло получить полностью сухой подвал. Сегодня на рынке представлены инновационные материалы (например, битумные мастики, синтетические смолы, полимерные составы и т. д.), которые легко наносятся своими руками и способны обеспечить отличную гидроизоляцию поверхности.
  3. Проникающая гидроизоляция представлена сегодня в виде цементного раствора, в которые дополнительно добавляют некоторые модификаторы. После того как стены и потолок подвального помещения будут обработаны таким раствором, поры материала значительно сужаются, в результате чего увеличивается водонепроницаемость конструкции в несколько раз. Одновременно с этим, снижения паропроницаемости поверхности не происходит. Такая изоляция достаточно долговечна и качественна.
  4. Экранная гидроизоляция актуальна лишь в том случае, если на стены подвала с внешней стороны активно воздействуют грунтовые воды. Для устройства изоляционного слоя такого типа используется, как правило, глиняный замок. Конечно, сейчас на рынке можно найти материалы посовременнее (например, тот же геотекстиль или бентонитовые маты). Бентонит, кстати, при насыщении водой будет увеличиваться в размерах в 10-20 раз, что обеспечит высокий уровень защиты от влаги. Это один из самых эффективных гидроизоляционных материалов.

Выбор того или иного типа устройства гидроизоляционного слоя индивидуален для каждого загородного дома. Делать что-то, не имея необходимого опыта, не стоит. Если не выяснена точная причина появления сырости в подвале, устройство изоляционного слоя не решит проблемы.

Вертикальная гидроизоляция.

Принудительное осушение

Если вы смогли определить источник сырости и устранили его, то в завершение всего вам необходимо выполнить процедуру осушения подвала. Высушить подвальное помещение можно любым способом (с помощью огня, естественного или принудительного проветривания, специальных приспособлений).

В любом случае, когда подвал долгое время подвергался воздействию влаги, его требуется высушить, чтобы сделать пригодным для дальнейшей эксплуатации. Многие отдают предпочтение специальным осушителям воздуха для подвалов. Эти устройства помогут вам избавиться от сырости после проведения гидроизоляционных работ. Ими можно будет пользоваться при необходимости. Например, это очень актуально, если у вас в подвале располагается хранилище для овощей, баня, сауна или любое другое помещение, из-за функций которого может появляться влага.

Делать практически ничего не придется – достаточно включить осушитель и оставить его работающим ровно до того момента, пока уровень влажности в вашем подвале не нормализуется. Такие приспособления позволяют высушить подвал быстро и качественно.

Необходимо исключить проникновение грунтовой влаги в погреб. Работы по гидроизоляции подземного овощехранилища рациональнее выполнять на стадии его постройки. Расчет на «авось» обойдется много дороже. Погреб без качественной гидроизоляции стен и пола – мокрое и заплесневелое, а потому непригодное для хранения припасов место.

Проект каждого погреба обязан учитывать:

  • гигроскопичность ограждающих конструкций. Требуется достичь их максимально возможной непроницаемости как для жидкой, так и для парообразной влаги. Эффективный, но дорогой вариант – бетон марки от М400. Впрочем, улучшить влагоотталкивающие качества дешевого бетона М200-250 возможно добавлением специальных присадок (например, «Кристалит»);
  • сезонную близость грунтовых вод. Блокировать проникновение воды в погреб осенью и весной при подъеме грунтовых вод поможет внешняя гидроизоляция стен. Дешевле наплавить рулонные материалы, но более надежна жидкая гидроизоляция;
  • дренаж грунтовых вод. Если погреб приходится ставить под склоном, потребуется закладка выше него дренажной трубы. Отведение стоков со склона предусматривается обязательно;
  • проникновение пара из дома. Для погребов, устроенных под домами, необходима пароизоляционная защита потолка. Нужно блокировать влагообмен между верхним помещением и погребом.

Погребы, расположенные под домом или самостоятельные, нуждаются в гидроизоляции от кровельных стоков – осадков, стекающих с крыши. Необходима полноценная отмостка по периметру подземного хранилища.

Вентиляция погреба

Воздухообмен погребного помещения считается достаточным, если смена атмосферы в нем происходит до 2 раз за час в теплый сезон и не более 1 раза – в зимние месяцы. Хранение овощных и фруктовых культур не требует частой смены воздуха в погребе, тем более при минусовых зимних температурах. Интенсивность воздухообмена в системе приточно-вытяжной вентиляции погреба с наступлением холодов следует ограничить до минимума.

Для эффективного вентилирования овощехранилища необходимы две трубы, диаметр каждой – от 125 мм. Обе они устанавливаются вертикально. Приточная труба опускается в погреб на дистанцию 100 мм от пола. Вытяжная труба, наоборот, начинается у потолка – в 100 мм от его плоскости.

Трубы воздушного притока и вытяжки поднимаются над крышей погреба или здания, находящегося над ним. При этом вытяжная труба ставится выше, чем приточная – для лучшей тяги. С этой же целью на вытяжку следует установить дефлектор. Нагретая вытяжная труба лучше тянет воздух – ее нужно выкрасить черной краской, чтобы сильнее нагревало солнце.

В любом случае, оставлять выводы вентиляционных труб открытыми нельзя, будут поступать вода и летучий мусор в погреб. Понадобится закрыть каждую трубу колпаком. Если монтаж полностью прямых вертикальных вентканалов невозможен, то боковые отводы проводятся под 60о углом или выше к горизонтали. При этом наклонные участки должны быть короче 1000 мм.

Заметим, что полагаться только на вентиляцию погреба для устранения влаги в нем – дело пустое. Помещение погреба предназначено для хранения овощной продукции, а не для ее сушки. Требуется блокировать само проникновение влаги в погреб.

Гидроизоляция земляного пола в погребе

Во многих погребах хозяева оставляют пол земляным (без отделки). А поскольку грунт отлично проводит влагу, именно это становится причиной переувлажнения хранилища продуктов. Дешевое решение проблемы с избыточной влажностью – настил пленочных гидроизоляционных материалов.

Проще воспользоваться пленкой из толстого, двухслойного полиэтилена. Рубероид не годится, т.к. недостаточно эластичен и ломается при ходьбе по нему. Требуется выровнять земляную поверхность пола, настелить поверх полиэтилен и прижать вдоль стенок кирпичами. Некоторое количество влаги все же будет поступать от пола в погреб, но приточно-вытяжная вентиляция устранит ее.

Засыпать пленочный настил землей или песком нельзя. При сезонных подъемах грунтовых вод жидкость просочится в погреб, придется снимать пленку и сушить овощехранилище. Если же поверх полиэтилена окажется земляная отсыпка, будет нелегко убирать мокрую землю с пленки, а затем снимать ее. Чтобы вновь установить приемлемый климат на несколько месяцев, после просушки погреба достаточно заново уложить пленочный настил.

Закрытие полиэтиленом земляного пола позволит выявить источник влаги. Если влажность атмосферы погреба заметно снизится, то вода проникала через пол, а не через стены или кровлю. Что делать дальше – решать хозяину. Можно залить бетонный пол, гидроизолировать его. Или оставить пленочный вариант, только положить сверху для уверенной ходьбы решетчатые щиты, сбитые из досок. Кстати, перед установкой решеток на пленочный настил нужно насыпать крупные куски извести (гашеной) – для дезинфекции атмосферы и поглощения избыточной влаги.

Пароизоляция кирпичных стен погреба

Частый источник влажности в подземных хранилищах – водяной пар, поступающий через стены. Кирпич, особенно силикатный, не обеспечивает пароизоляционных качеств стенам. В итоге водяной пар из грунта проходит в погреб, собираясь в капли на потолке и различных объектах.

Единственное решение – гидро- и пароизоляция погребных стен снаружи. Нужно окопать их, зачистить от грунта, заделать все трещины и щели цементной штукатуркой с примесью жидкого стекла (калиевого или натриевого). Затем промазать стены битумной мастикой, нанося ее двумя слоями. С мастикой на основе битума работать проще, чем со смолой.

Однако откопка подвальных стен – дело нелегкое и непростое. Вместо земляных работ можно пароизолировать стены погреба изнутри, пропитав их гидрофобизаторами на цементной основе. На отечественном рынке представлены различные марки гидрофобизаторов-пропиток – «МультиПротект», «Аквасол», «Элакор» и др. У них одна задача – проникнуть в бетонную или кирпичную стену и перекрыть капилляры, пропускающие водяной пар. Гидрофобизирующие пропитки работают хорошо, но – они дороги.

В следующей части материала о влажности в погребе предлагаются способы его сушки. Ведь прежде чем ремонтировать (гидроизолировать) погребное хранилище, его нужно полностью высушить.

Как подготовить погреб к сушке

Работы по осушению и дезинфекции допустимо проводить летом, в теплую и сухую погоду. Овощехранилище нужно опустошить – убрать припасы, демонтировать и извлечь все конструкции из древесины. Не слишком пораженные плесенью и грибком элементы из дерева покрываются 5-10% раствором медного купороса. Особенно зараженные деревянные конструкции следует сжечь. «Здоровые» конструкции раскладываются по участку для сушки под солнцем.

Дезинфекцию стен и потолка в погребе дешевле выполнять известковой побелкой, с добавлением раствора медного купороса. Обращаем внимание: концентрация медного купороса в растворе – не более 10%!

Побелка в дезинфекционных целях ведется иначе, чем при покраске потолков или внешних стен. Известку нужно наносить толстым слоем, не жалея. Готовится побелка в достаточно густой консистенции (2,5-3 кг гашеной известки-пушонки и 250 г медного купороса на 10 л воды, настаивать час). Нанесение начинается с углов – жирно промазать их кистью. На стены и потолок побелка набрасывается с кисти, часто смачиваемой в растворе. Именно так – набрасывать, не красить! Пусть образуются потеки и капли. В погребе главное – отсутствие влаги и плесени, а не красивый интерьер. Массивный слой побелки отлично поглощает влагу из воздуха.

Побелка будет сохнуть сутки. Затем работа повторяется с новым ведром раствора: углы промазать; стены-потолок полностью обрызгать. Завершив обработку побелкой, открываем двери и вентканалы погреба настежь. Дождавшись высыхания известки, приступаем к полноценной сушке погреба.

Способы дезинфекции погреба

Потравить плесенные грибки и вывести насекомых из подземного помещения помогут негашеная известь и серная шашка (дымовая). Перед дезинфекцией все продукты из погреба требуется вынести, иначе их придется утилизировать из-за ядовитости. Работы вести в респираторе, резиновых перчатках, головном уборе и плотной одежде, закрывающей тело.

К началу обработки следует подготовить герметизацию погреба: установить заслонки на приточно-вытяжные вентканалы; закрепить полиэтиленовую пленку на внешней стороне погребной двери, чтобы перекрыть щели по ее периметру.

Дезинфекция погреба негашеной известью (кипелкой). Определяем объем помещения – множим ширину, длину и высоту между собой. На кубометр объема нужно 3 кг негашеной извести. Нужна достаточно большая емкость из пластика (в идеале – бочка), отмытая начисто внутри. Сушим ее, ставим в погреб, насыпаем расчетное количество извести. Объем дезинфицирующего средства не должен превысить 60% объема бочки (т.е. немногим больше половины емкости).

Наливаем воду в бочку с негашеной известью – практически доверху. Промешивать нельзя, только налить. Быстро выходим из погреба, закрываем дверь и заделываем щели на ней, перекрываем каналы вентиляции заслонками полностью. Выждав 48 часов, открываем вентканалы и входную дверь – не заходим внутрь! Проветривать нужно 4-5 часов, только после можно войти в погреб.

Для закрепления результатов химобработки известью, ее можно повторить через 10 дней. Все грибковые микроорганизмы, насекомые погибнут. Однако запах извести сохранится в погребе еще пару недель.

Дезинфекция погреба серной шашкой. Серно-дымовые шашки реализуются в торговых точках с товарами для садоводов. При внешней простоте обращения (поставить-поджечь) работать с ними требуется крайне осторожно, детально следуя инструкции производителя!

В сухом погребе использовать серную шашку бессмысленно. Серный ангидрид, выделяющийся при ее тлении, образует аэрозольную пленку из серной кислоты только на влажных объектах. Если на стенах, потолке и иных конструкциях овощехранилища есть конденсат – серная шашка подходит для дезинфицирования.

Прежде все металлические предметы, элементы конструкции и т.п. нужно вынести из погреба. При невозможности убрать какие-то объекты из металла, их следует жирно покрыть смазкой (к примеру, солидолом). В центре погреба строго горизонтально ставим металлический таз. В него устанавливаем серно-дымовую шашку, подпаливаем ее фитили и немедленно уходим. Остается закрыть вентканалы, герметизировать входную дверь и ждать часов шесть.

Важно: погреб под домом дезинфицировать серной шашкой допустимо, если в доме не будет живых существ, здоровье которых вам небезразлично. На 100% герметизировать подземное помещение невозможно – часть паров серного ангидрида, пусть и малая, но проникнет в дом!

Порядок проветривания погреба после применения серной шашки такой – сначала открываются оба канала вентиляции, через полчаса можно открыть дверь. Пары серного ангидрида выветрятся через 14 часов. Пока срок проветривания не истечет, в подземное овощехранилище не входить!

Как просушить погреб

Характер работ по сушке погребного помещения зависит от сложившейся ситуации – осенне-весеннее подтопление или избыточная влажность атмосферы (конденсат). Первая проблема требует откачки воды насосом или сбора ведрами, затем интенсивного вентилирования и сушки. С первыми-вторыми работами понятно, разберем способы просушки.

Металлическое ведро с углями. В старом 10 л ведре проделываем небольшие дырки – везде и много, но чтобы не порвать стенки и дно. Удобно использовать топор, одев ведро на полено или бревно. Ручка ведра должна быть прочной. Нужно нажечь угли или приобрести готовые – для шашлыков.

Заполнив углями ведро почти до краев, разжигаем их. Активно нагнетайте воздух в угли – требуется стабильное горение. Если сушить нужно погреб под домом, то на ручке ведра с углями закрепляем металлический трос. Спускаем горящие угли в ведре почти до погребного пола, фиксируем трос и запираем крышку погреба.

Если необходимо сушить погреб на участке (стоящий отдельно), то в центре помещения ставятся кирпичи «на ребро». На них устанавливается ведро с тлеющими углями.

Внимание: будьте осторожны – угли очень горячие! Не пытайтесь взяться за ручку ведра с угольной растопкой руками, держать только за трос или за толстую доску, пропущенную под ручкой ведра. Работайте в брезентовых перчатках – хоть какая-то защита от жара углей.

Дверцу погреба после установки (спуска) ведра с угольной растопкой нужно закрыть. Для улучшенного снабжения воздухом тлеющих углей на приточный вентканал следует поставить вентилятор. Если притока свежего воздуха не будет, тление углей быстро прекратится. В процессе сушки погреба углями внутрь входить нельзя – будет жарко, много едкого дыма.

Ведро после сгорания углей из погреба под домом нужно достать, после закрыть плотно крышку. Из отдельно стоящего овощехранилища с входом через обычную дверь прогоревшие угли сразу не извлекаются – незачем торопиться. Дым, кстати, послужит дезинфектором. Трое суток после просушки углями погреб держать закрытым, на слабом (приглушенном) воздухообмене через вентканалы.

Сушка погреба гигроскопичными материалами. При недостаточной вентиляции убрать влагу позволят влагопоглотители – сухие опилки, известь-пушонка (гашеная) и хлористый кальций. Можно также использовать коробки из гофрокартона, у них хорошая гигроскопичность.

Наиболее эффективным поглотителем влаги является сухой хлористый кальций – килограмм вещества впитывает более 1,5 л воды. Уложить несколько десятков килограмм хлористого кальция, подождать 24 часа. Следом собрать его в металлическую емкость, прокалить на костре (пары токсичны, работать в респираторе). Химическое вещество вновь сухое и его снова можно использовать для сушки погреба.

Контроль влажности с осушителем воздуха

Высокое содержание влаги в атмосфере погреба может быть вызвано не только паропроницаемостью стен, сезонными паводками или неэффективными воздухообменом. Источником влаги часто служит сам воздух, поступающий в подземное хранилище из внешней атмосферы (с улицы). Т.е. хозяин погреба оказывается в запутанной ситуации:

  • если сократить воздухообмен до 0,5 смен в час, то конденсат вызывается водяным паром, проникающим через ограждающие конструкции погреба;
  • если увеличить воздухообмен до 2-3 смен в час путем активации вентиляционной установки на вытяжном канале, то в сухую погоду овощи-фрукты иссыхают. Соответственно, при влажной уличной атмосфере влага будет активно поступать в погреб вместе с уличным воздухом. А зимой при интенсивном воздухообмене погреб еще и промерзнет.

Для сохранения баланса влаги в погребном воздухе хозяину придется ежедневно следить за уровнем влажности, уменьшая или увеличивая интенсивность воздухообмена. Можно, конечно, игнорировать влажностные перепады и решать проблему по факту – периодически сушить облепленные конденсатом стены и проводить дезинфекцию при обнаружении плесени. Можно поступить иначе – установить в погреб электроприбор типа «осушитель воздуха».

Параметры осушителя, определяющие выбор модели:

  • влагосъем. Т.е. сколько влаги прибор способен собирать из атмосферы погреба за сутки;
  • воздухообмен. Объем воздуха, прокачиваемый через прибор за час. Этот параметр должен быть вдвое больше объема атмосферы погребного хранилища;
  • диапазон рабочих температур. В погребе холодно, особенно зимой. Следует выбирать модель под температурные параметры своего погреба;
  • принцип удаления конденсата из осушителя. В простых моделях конденсат накапливается в емкости, требующей снятия и опорожнения. В сложных (и дорогих) осушителях собранный конденсат выкачивается насосом по шлангу за пределы погреба;
  • потребление энергии. Важно подобрать оптимальное энергопотребление осушителя, соответствующее требуемой производительности. Прибор будет работать практически постоянно.

У осушителей воздуха, подходящих для работы в погребе, недостаток один – цена. Нижний ценовой диапазон у такой техники – 55 000 руб. Наиболее эффективные модели стоят более 120 000 руб.

Как избавиться от конденсата в погребе? В этой статье мы постараемся выяснить причины его появления и найти соответствующие меры противодействия. Нам предстоит затронуть решения, применимые на стадии строительства и в процессе эксплуатации.

Знакомая картина? Тогда эта статья – для вас.

Причины

Откуда вообще берется конденсат?

Ответ на этот вопрос содержит школьный курс физики.

Наряду с понятием абсолютной влажности (так называется выраженное в граммах содержание водяного пара в кубометре воздуха) существует влажность относительная. Она измеряется в процентах и позволяет оценить отношение текущего количества водяного пара к максимальному теоретически возможному.

Зачем такие сложности? Дело в том, что способность воздуха удерживать поду в виде пара меняется при изменениях температуры. Именно относительная влажность влияет на восприятие человеком атмосферы как сухой или влажной: при абсолютно одинаковом количестве воды в кубометре воздуха при +10 воздух будет восприниматься как сырой, а при +50 – как пересушенный.

Любопытно: влажность в диапазоне 60-80 процентов воспринимается человеком как комфортная.
При этом абсолютное значение влажности при нуле градусов будет в несколько раз ниже, чем в пустыне Сахара при +45 – 50 (примерно 3 г/м3 против 10-15).

Что произойдет с водяным паром при резком охлаждении воздуха? Все, что превышает 100% абсолютной влажности при данной температуре, выпадет в виде росы – мелких капель. Именно этот процесс мы и наблюдаем в погребе или подвале: вода начинает конденсироваться на той поверхности, которая существенно холоднее окружающего воздуха.

Итак, для конденсации влаги должны присутствовать два фактора:

  1. Поверхность, чья температура существенно ниже, чем у основной массы воздуха в помещении.
  2. Достаточно высокая влажность этой самой массы воздуха.

Этот эффект можно наблюдать на поверхности вынутой из холодильника бутылки. Она мгновенно покрывается капельками воды.

Почему в погребе конденсат – мы вроде бы разобрались. В общих чертах.

Однако изучение тематических форумов принесет нам неожиданное открытие: конденсация влаги в погребах и подвалах происходит весьма по-разному.

  • На разных поверхностях. Отсыревают либо пол и стены подвала, либо потолок.
  • В разное время года. Если в межсезонье в погребе обычно сухо у всех, то с летом и зимой путаница: у кого-то конденсат появляется в пик летней жары, у кого-то – напротив, в лютые морозы.

Загадка?

Вовсе нет. Разрешить противоречие поможет простая логика.

Влага конденсируется на той поверхности, которая холоднее, помните?

Ниже уровня промерзания температура грунта постоянна и держится на уровне +8-12 С. Именно поэтому, собственно, урожай и может храниться в погребе дольше, чем в доме или сарае: стены и пол в нем будут иметь температуру грунта.

А теперь представьте себе, что в помещение подается воздух с температурой +25-30 градусов. Вентиляцией, с улицы. Угадайте, что произойдет с влагой при охлаждении воздушного потока?

Разумеется. Она осядет на холодных полу и стенах.

Влага конденсируется в нижней части помещения, имеющей температуру грунта.

Почему может отсыревать потолок?

Да потому, что в погребе, над которым нет отапливаемого помещения, зимой потолок будет существенно холоднее воздуха внутри. Избыток влаги станет конденсироваться уже на нем.

В запущенных случаях на потолке можно увидеть даже изморозь.

Хорошая новость: влажность уличного воздуха благодаря более низкой температуре существенно ниже, чем в погребе.
Вентиляция подвального помещения вызовет не появление конденсата, а его исчезновение.

Мотивы

А нужно ли вообще думать, как уменьшить влажность в погребе?

Чем она опасна?

  • Появлением плесени. Грибок (вернее, его споры) разрушительны для органов дыхания. Кроме того, плесневеть будут и хранящиеся в помещении продукты, лишенные герметичной упаковки.
  • Разрушением пола, стен и перекрытия над погребом или подвалом. Плесень постепенно пожирает даже неорганические компоненты бетона; загнивание деревянных балок и настилов не заставит долго себя ждать.

Кирпичная кладка на фото частично разрушена сыростью и сопутствующей ей плесенью.

Похоже, нам все-таки придется вставать на тропу войны.

Решения

Итак, как убрать влажность в погребе?

Вентиляция

Воздух в любом помещении должен обновляться. Если погреб отделен от жилого помещения деревянным настилом, это происходит естественным путем, через щели в нем; бетонное же перекрытие требует организации вентиляции.

Суммарная цена всех необходимых материалов не превысит 600-700 рублей.

Простейшая реализация включает:

  • Две пластиковые канализационные трубы. Диаметр определяется размерами погреба: при площади в 5-6 квадратных метров можно обойтись 50-миллиметровой, при 20-25 квадратах лучше использовать трубу диаметром 110 миллиметров. Длина зависит от высоты потолка и толщины перекрытия над ним; обычно 3-метровой трубы хватает с запасом.
  • Два дефлектора (они часто продаются под названием «грибок” или «зонтик”).

Одна из разновидностей дефлекторов для канализации.

Через проделанные перфоратором перекрытия трубы пропускаются с улицы в помещение; дефлекторы устанавливаются после окончания монтажа. Их функция – защитить вентканалы от попадания дождевой воды.

Кроме того: форма дефлектора обеспечивает увеличение тяги в ветреную погоду.

Каналы монтируются на разном уровне: один из них доходит почти до пола погреба, второй заканчивается под потолком. Дефлекторы, соответственно, после установки тоже оказываются на разной высоте.

Инструкция связана с необходимостью создать в вентканалах постоянную тягу:

  • через более высокую из труб воздух будет удаляться из вентилируемого помещения;
  • через расположенную ниже – поступать.

Схема монтажа вентиляции.

Важный момент: стоит предусмотреть возможность ограничения потока воздуха. Простейший способ сделать это – купить по паре муфт и пластиковых заглушек для канализации соответствующего диаметра и просверлить в каждой из них несколько небольших отверстий. Зачем это нужно?

Вспомните: если зимой с улицы поступает воздух с более низкой, чем в погребе, влажностью, то летом картина обратная. Избыток влаги выпадет в виде того самого конденсата, от которого мы пытаемся избавиться. Ограничив вентиляцию, мы резко уменьшим его количество; однако полностью глушить каналы не стоит: выделяемые грунтом газы в высокой концентрации могут быть опасными для здоровья и даже жизни.

Что делать, если объем погреба слишком велик для вентиляционной трубы разумного диаметра?

  1. Установить несколько пар труб в разных углах помещения.
  2. Увеличить поток воздуха через одну пару вентканалов, установив в вытяжную трубу канальный вентилятор. Именно в вытяжную – чтобы избежать его переохлаждения или конденсации влаги на обмотке мотора в зимние холода.

Вытяжная вентиляция сделана принудительной.

Теплоизоляция перекрытия

Напомним: типичная картина в погребе, помещение над которым не отапливается – холодный потолок с каплями конденсата на нем. А что, если уравнять температуру потолка с температурой стен и пола?

Как это сделать? Надежно изолировав перекрытие от холода улицы. Здесь возможны несколько решений.

Внутреннее утепление

Структурно такое утепление полностью идентично пенопластовой шубе, которой обычно покрываются стены жилых домов. Для утепления требуется плотный (С-25 и выше) пенопласт, пластиковые тарельчатые дюбеля из расчета 5 штук на лист, стеклосетка с 2-миллиметровой ячеей и плиточный клей на цементной основе. Потолок предварительно грунтуется антисептическим грунтом.

Порядок работы обычно таков:

  1. На каждый лист пенопласта наносится в нескольких точках клей, после чего лист прижимается к потолку и дополнительно фиксируется дюбелями. Отверстия под них бурятся перфоратором прямо сквозь пенопласт.

Один из способов нанесения клея.

  1. На поверхность готовой пенопластовой теплоизоляции широким шпателем наносится тонкий слой клея, в который тут же вдавливается стеклосетка. Она выполняет армирующую функцию.
  2. Подсохшая поверхность начисто штукатурится тем же клеем; при необходимости она красится любой водоэмульсионной краской или покрывается структурной штукатуркой.

Утепление в деревянном полу

Если над погребом деревянное перекрытие, теплоизоляция может быть заложена между его балок. В роли утеплителя обычно выступает минеральная вата. Выполнить эту работу своими руками более чем несложно; единственная тонкость – минеральная вата и сверху, и снизу прокладывается слоями пароизоляционного материала.

Утеплитель прокладывается пароизоляционной пленкой.

Утепленная стяжка

В случае погреба без какого-либо строения над ним утепление закладывается еще на стадии строительства.

Этот же метод может быть применен, если наверху – неотапливаемый гараж с достаточной высотой потолка, которую можно уменьшить на 12-15 сантиметров.

  1. По поверхности перекрытия раскладывается утеплитель – пенопласт плотностью С-35 или экструдированный пенополистирол.
  2. Он перекрывается гидроизоляционным материалом. Обычно используется плотный полиэтилен.
  3. На подставках высотой 3-5 сантиметра ( в зависимости от предполагаемой толщины стяжки) выкладывается армирующая стальная сетка. Как правило, армирование из проволоки толщиной 5-6 мм имеет ячею размером 10 сантиметров.
  4. Наконец, выкладывается собственно стяжка. Используется готовый раствор или цементно-песчаная смесь в пропорции 1:3.

Совет: для большей подвижности раствора в него часто добавляют немного жидкого мыла или стирального порошка.

Утепленная стяжка в разрезе.

Осушение

Что делать если в погребе конденсат, при этом в силу каких-то причин все перечисленные выше методы неприменимы или показали свою неэффективность?

Давайте снова обратимся к логике. Влага конденсируется на наиболее холодной поверхности в помещении. Так введем новый фактор – теплообменник с температурой ниже, чем у потолка или стен!

Как это сделать в практическом плане? Очевидное решение – использовать специальный прибор – осушитель воздуха. Это простейший тепловой насос, который перекачивает тепловую энергию с одного радиатора на другой; при этом на более холодной поверхности, разумеется, тут же конденсируется влага, которая стекает в емкость-накопитель или в дренажную трубку.

Принципиальная схема осушителя воздуха.

Однако в качестве осушителя воздуха можно использовать и обычный оконный кондиционер. Старенький БК-1500 вполне способен собирать до 15-20 литров воды в сутки. Вода отводится в канистру или, при наличии возможности, в канализацию или дренаж.

Вопросы и ответы

Давайте ответим на несколько типичных вопросов, которые задают владельцы погребов.

Какая влажность должна быть в погребе?

Если в нем хранятся консервированные продукты, ответ прост: чем меньше, тем лучше. А вот при хранении овощей оптимален диапазон 80-95 %: они не должны не только заплесневеть, но и высохнуть.

Какая температура должна быть в погребе летом?

Не выше 12 градусов. Если в жаркие дни столбик термометра ползет вверх от этой отметки – есть смысл озаботиться теплоизоляцией верхней части помещения.

Какая должна быть температура в погребе зимой?

Стабильно выше нуля. Причина очевидна: банки с домашним консервированием может порвать льдом, да и кристаллизация воды в свежих овощах их вкуса, мягко говоря, не улучшит.

Оптимальный режим хранения некоторых фруктов и овощей.

Насколько глубоким должен быть погреб?

В идеале его потолок должен находиться ниже уровня промерзания. При должной теплоизоляции входа температура в нем всегда будет равна температуре грунта, а проблема конденсата просто не возникнет.

Надеемся, что материал этой статьи поможет читателю. Видео в этой статье, как всегда, предложит дополнительную информацию по обсуждаемой нами теме. Успехов!

Отличная статья 0

Сырость в подвале

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *