Размножение георгин

Роскошные, царственные, массивные и красочные соцветия георгин сложно не заметить в любом саду. Эта истинная королева осени не знает себе равных ни в размерах соцветий, ни в своей живописности во второй половине садового сезона. К сожалению, чтобы можно было любоваться на роскошное цветение георгин, приходится немало потрудиться. Георгины эффектно цветут только тогда, когда растения своевременно омолаживают и контролируют число побегов. Слишком крупные, разросшиеся георгины не порадуют столь же крупными и красивыми соцветиями. Разделение георгин – процесс простой, но в нем есть все же свои тонкости.

Деление корневища георгины. © sina

Разделение клубней – залог цветения и здоровья георгин

Георгины – далеко не самые простые в выращивании растения из категории луковичных и клубневых. Это малозимостойкое, выращиваемое только с выкопкой на зиму, достаточно капризное растение, требующее от садоводов немалых усилий. Конечно, георгины сполна отблагодарят за заботу и быстрым ростом, и небывалыми размерами, и красотой цветения. Но чтобы ими насладиться, придется позаботиться не только о правильном уходе, ежегодной выкопке на зиму, правильном хранении и посадке.

Своевременное размножение и омоложение георгин – один из самых важных пунктов в уходе за этим растением.

При делении как раз размножение считается далеко не главной целью и причиной. Конечно, в отдельных случаях получение как можно большего числа растений, увеличение количества посадочного материала — очень важная задача. Но омолаживать георгины, в первую очередь, нужно для наиболее красочного цветения и сохранения их здоровья. Корневища георгин нужно часто, своевременно и правильно разделять.

Главная цель разделения — получение корнеклубней оптимального размера, когда количество точек роста, а соответственно, и побегов на них позволит добиться самого пышного цветения и правильного развития растений. Георгины наращивают гнезда очень активно, они разрастаются за лето, и если своевременно не разделять растения, они начнут вырождаться.

И чем больше запущен процесс, тем сильнее будут проявляться признаки мельчания и потери декоративности. Считается, что при отсутствии регулярного деления георгины полностью вырождаются, стареют и гибнут за 5-6 лет.

Один из важных аспектов разделения георгин – профилактика. При разрастании гнезд георгины не просто вырождаются, но и существенно ухудшается их иммунитет. Возможности растения противостоять вирусам и инфекциям, способность не реагировать на неудачную погоду, стойкость к вредителям и другим негативным факторам при разрастании гнезда снижается практически прямо пропорционально.

А вот своевременное разделение оказывает прямо противоположный эффект: георгины в процессе разрезания и разделения проявляют более сильные защитные реакции. Растения легче борются с инфекциями, устойчивее к непогоде, вирусам и любым негативным факторам.

Разделение необходимо проводить далеко не ежегодно и не для всех георгин. Его проводят только на тех экземплярах, которые обладают сильными, здоровыми, крупными, разросшимися клубнями с многочисленными точками роста.

Никогда не разделяют:

  • очень маленькие корневища;
  • растения с 1-3 точками роста;
  • сорта и виды с очень тонкими стеблем и корневой шейкой.

Георгина — королева осеннего сада. © nihon-kankou

Сроки разделения для садовых георгин

Разделять георгины, омолаживая их и оставляя корнеклубни оптимального размера, нужно в то время, когда они находятся вне почвы – до или после закладки на хранение. Выбор между осенним и весенним разделением нужно делать в зависимости от удобства, привычек или возможностей, особенностей погоды осенью во время выкопки и даже тех условий, в которых хранят корневища.

У каждого из двух вариантов разделения есть свои преимущества и недостатки:

Осеннее разделение георгин

Считается самым простым и продуктивным способом. Осенью, когда корневища выкапывают, все равно приходится проводить их очистку, обработку фунгицидами, осмотры и удаление поврежденных частей. Поэтому уже чистые и готовые отправиться на хранение деленки остается только разделить, чтобы весной сразу приступать к подготовке к посадке.

Главные преимущества этого способа – в меньших рисках поражения вирусами и заболеваниями, простоте самого процесса. Но и риски также большие:

  • более мелкие деленки хуже переносят зимовку вне почвы;
  • выше риск усыхания или поражения заболеваниями.

Весеннее разделение георгин

Его проводят перед началом пробуждения корневищ, перед стартом садового сезона. Перезимовавшие георгины повторно осматривают, выбраковывают. Весной можно оценить их реальное состояние, почки к концу марта (а при правильном хранении именно в эти сроки заканчивается период покоя) хорошо выделяются, их легко обнаружить и оценить.

Читайте наш подробный материал: Подготовка, проращивание и посадка клубней георгин.

Процент потери посадочного материала меньше, а размеры и качество деленок определить проще. Крупные георгины лучше хранятся, поэтому многие предпочитают именно разделение перед подготовкой к посадке, а не после выкопки. Правда, сложность разделения, твердость и вялость кожуры, больший риск того, что на крупное гнездо распространится инфекция, не всегда компенсируются преимуществами.

Какой бы вариант разделения не был выбран, следует помнить, что аккуратная работа и тщательные осмотры, отсутствие спешки — залог успеха и в том, и в другом случае.

Осеннее разделение корневища георгины. © uneruta

Условный стандарт для деленок георгин

«Посадочная единица», или стандартная деленка георгин – один клубень с 1-3 сильными, качественными почками и хорошо развитыми, качественными корнями. Иногда это одна «корнешишка», а иногда — несколько, если почка одна-единственная и общая.

Чтобы георгины нормально развивались, соцветия не мельчали, растение не истощалось и нормально вызревало, на каждом кусте стоит оставлять два, в крайнем случае — три стебля. Лишние побеги рекомендуют удалять еще на ранних стадиях развития, но лучше, если максимальное количество побегов будет ограничено еще до проращивания или посадки путем контроля количества почек.

От этого стандарта или нормы можно отклоняться. В каждом конкретном случае способ разделения, линии, по которым стоит разрезать корневища и то, сколько нужно оставлять почек и клубней, нужно определять индивидуально. Начинать всегда лучше с тщательнейшего осмотра и выявления тех почек, которые есть на каждом корневище. Если ориентироваться сложно, можно наметить линии и почки маркером.

Если вы купили редкий сорт, у вас есть всего одна деленка, растение плохо перезимовало и остался всего один клубень с парой почек, речь идет о спасении сорта или попытке вырастить пару кустов из одного корня, можно разделять корнеклубень пополам, оставляя в каждой части 1-2 почки. Если клубень образует сильные корни и всего одну почку, можно смело отделять его для роста сильного куста с одним стеблем.

Работает принцип индивидуального подбора размера деленок и в «обратном» направлении. Если растение болело, ослаблено, корневища в плохом состоянии, корни почти не развиты, а почки очень слабые, то, независимо от количества почек, лучше оставить большие отрезки корневища, чтобы за лето растение восстановилось и нарастило качественную массу. В таком случае в деленке оставляют по 2-3 клубня со стандартными 1-3 почками.

Маленький, но жизнеспособный корне-клубень георгины. © sina

Технология разделения клубней георгин

Любому разделению георгин – и осеннему, и весеннему – должен предшествовать тщательный осмотр растения; удаление всех сухих, поврежденных, отмерших частей. Санитарная чистка клубней, как и их замачивание в фунгицидах и промывание, должны быть проведены до разделения. Клубни, размеры которых превышают 15 см в длину, лучше укоротить.

Стебли перед разделением укорачивают до высоты в 1-2 см, а маточный, самый крупный и темный клубень, вырезают (как и мелкие, верхние, слабые боковые клубни толщиной меньше 1,5 см и без почек).

Самый простой вариант разделения георгин – сделать все вручную. Если у растения было несколько стеблей, клубни легко отделяются, то в разрезании нет никакой нужды. Достаточно, аккуратно удерживая корневища снизу, немножко расшатать клубень и осторожно разломать гнезда на несколько частей или отдельные шишки.

Если у растения один стебель или клубни расположены плотно, срослись, а аккуратно разломать их вручную не получается, то вместо причинения травм лучше сразу использовать метод разрезания.

Разрезают клубни георгин острым, продезинфицированным, тонким ножом. Иногда для разделения используют секатор или ножницы. Но нож предпочтительнее, поскольку он не сдавливает ткани корней. Обработку лезвия и обеззараживание нужно проводить после каждого среза.

При разделении корневища с одним пеньком аккуратно разрезают пополам стебель, оставляя по обе стороны почки, а затем растягивают деленки в стороны. Плотно расположенные клубни аккуратно отделяют друг от друга.

Если получившиеся деленки слишком крупные, можно продолжить деление стебля пополам с растягиванием частей. Если вы хотите получить большее число деленок, то сильные, хорошо развитые клубни с крупными почками аккуратно ровным срезом разрезают пополам.

При любом разрезании «корнешишек» важно двигаться вдоль клубня, следить за тем, где находятся ростовые почки и корни. Срезы проводят на отдалении от ростков, оставляя достаточное пространство для заживления раны и никогда не подбираясь вплотную к точкам роста.

Независимо тот того, пришлось ли разламывать или разрезать георгины, любую рану на растении после разделения нужно обработать защитным составом. Обычный толченный уголь, марганцовка, в крайнем случае — зеленка, сера, фунгицид или специальное средство для луковичных наносят на всю поверхность среза. После разделения срезам дают подсохнуть в течение 2-х–3-х дней.

Если стоит задача наращивания за сезон как можно более крупного корневища с целью размножения или спасения сорта, деленки георгин нужно высадить в качественную почву и тщательно подобрать условия.

В течение сезона нужно не допускать длительного пересыхания почвы, обеспечить регулярные поливы и подкормки. Срезка части цветков или недопускание цветения вообще позволят получить более крупные гнезда, которые можно будет поделить уже следующей осенью.

Рассмотрите рисунки (рис. 31, 32). Выясните, чем отличаются от обычных корней главный корень у моркови, некоторые придаточные корни у чистяка и георгина.

Видоизмененные корни. Как вам известно, у большинства растений корни имеют вытянутую, шнуровидную форму. Основные их функции состоят в закреплении растений в почве и снабжении побегов водой с растворенными минеральными веществами. Однако у некоторых растений корни могут выполнять запасающую функцию или дыхательную, либо другие. Такие корни отличаются от обычных и их называют видоизмененными. В зависимости от выполняемой функции они различаются между собой по форме и величине. Это корнеплоды (рис. 31), корневые шишки (рис. 32), корни зацепки и другие.
Рис. 31. Корнеплоды Рис. 32. Корневые шишки Корнеплоды. У некоторых двулетних растений (моркови, петрушки, свеклы) в первый год жизни в основание главного корня и в основание побега откладываются запасные органические вещества (крахмал, сахар, каротин). При этом запасающие органы сильно увеличиваются в толщину. Такое видоизмененное основание главного корня и побега называют корнеплодом (рис. 31).

Корневые шишки. У чистяка, ятрышника, аспарагуса питательные вещества откладывается в придаточных корнях, которые принимают округлую форму. Такие видоизменения придаточных корней называют корневыми шишками, или корневыми клубнями.

Нередко, например у георгина или топинамбура, одновременно с придаточными корнями утолщаются и нижние части побегов (рис. 32).

Опорные корни. У некоторых растений для поддержания их в воздушной среде дополнительно образуются опорные корни. Они могут отходить от кроны и, достигнув поверхности почвы, интенсивно ветвиться. Такие корни характерны для тропического растения баньян (рис. 33). Они напоминают по форме столбы и называются столбовидными.
У кукурузы от нижних участков стебля отходят мощные придаточные корни, названные ходульными (рис. 34). Они предохраняют растения кукурузы от полегания.
Рис. 33. Баньян Рис. 34. Корни кукурузы
Побеги плюща выносят листья к свету, прикрепляясь к стволам деревьев, скалам, стенам или другой опоре при помощи видоизмененных придаточных корней зацепок (рис. 35).
Рис. 35. Корни-зацепки плюща Другие видоизменения корней. Во влажных тропических лесах имеются растения, произрастающие в кронах деревьев. Их называют эпифитами (от греч. «эпи» — на и «фитон» — растение). Корни таких растений называют воздушными, так как они обычно свешиваются с ветвей и способны подобно промокательной бумаге поглощать влагу и мелкие частицы, находящиеся в воздухе. К эпифитам относят, например, многие орхидеи (рис. 36).
Рис. 36. Воздушные корни орхидеи
У некоторых растений корни видоизменяются в корни-присоски, которые внедряются в органы других растений — хозяев и поглощают из них воду и растворы минеральных веществ. К растениям с корнями присосками относят, например, иван да марью, погремок, омелу (рис. 37).
Рис. 37. Омела
Повилика (рис. 38) и заразиха не имеют зеленых листьев и не могут образовывать органических веществ. Они всасывают их растворы, как и воду с минеральными веществами, из других растений, на которых паразитируют, при помощи корней присосок.
Рис. 38. Повилика на крапиве

Видоизмененные корни: корнеплоды, корневые шишки, опорные корни, воздушные корни, корни зацепки, корни присоски; эпифиты.

1. Что называют корнеплодами и у каких растений они образуются? 2. Чем корневые шишки отличаются от корнеплодов? Приведите примеры растений, у которых они имеются. 3. Какие видоизмененные корни называют опорными? 4. У каких растений развиваются воздушные корни? Какую функцию они выполняют? 5. Какие видоизмененные корни развиваются у погремка, омелы, заразихи?

Рассмотрите и зарисуйте в тетради корнеплоды моркови и свеклы.

Подготавливая георгины к хранению, проводят деление их клубней. Делать это надо по нескольким причинам. Во-первых, деление георгинов сразу после выкапывания предохраняет их от возможных вирусных инфекций, проникающих в корневую шейку через срез. Чем раньше после среза стебля провести деление, тем меньше вероятность проникновения в клубни инфекций. Во-вторых, осенью это сделать намного легче, чем весной. Кожура георгинов ещё мягкая, и клубни легко режутся. Весной это сделать будет труднее, за зиму кожура клубней затвердеет. В-третьих, деление разросшегося за лето гнезда — обязательное условие сохранения растения. Если георгин не делить, растение вырождается. Обусловлено это тем, что при разрезании клубней, у георгина образуется рана, и, одновременно, включается защитная реакция, что повышает иммунитет георгина. Растение легче побеждает вирусы и инфекции, накопившиеся в нём, легче реагирует на неблагоприятные погодные условия, в результате чего сорт долго процветает. Можно не делить георгины с тонким стеблем (а значит и тонкой корневой шейкой) или твёрдыми, или мелкими, клубнями (их закладывают на хранение без деления, слишком мало они запасли веществ для перезимовки). В-четвёртых, деление клубней — самый удобный и простой способ размножения георгинов. Поэтому, после того, как георгины выкопаны, вымыты и проветрены, приступают к делению клубней.

На фото: Георгин (Георгина, Далия, Dahlia). Декоративные георгины.

Вы читаете продолжение статьи «Как сохранить георгины?»

Шаг второй. Деление георгинов.

Главное условие при делении георгинов – наличие на каждой нарезаемой делёнке кусочка корневой шейки с глазками, из которых весной образуются почки. Причём размер самого клубня не играет столь важной роли. Важна толщина корневой шейки и наличие глазков на ней. Каждый срез или ранку на клубне обрабатывают каким-либо системным фунгицидом из торговой сети или присыпают толчёным углем, серой, смазывают зелёнкой, крепким раствором марганцовки. Больные чёрные места предварительно вырезают до белой мякоти. Темный или обесцвеченный цвет клубней указывает на их заболевание. Такие клубни выбрасывают.

Приступая к делению, стебель обрезают как можно короче, оставляя пеньки 1-2 см. Затем вырезают маточный клубень (он крупнее и темнее остальных). Как и все крупные клубни, он плохо хранится, образует очень мало проводящих корней и клубней возобновления, глазков же не образует вовсе (это функция корневой шейки). Маточный клубень не всегда выбрасывают. Периодически из него весной выращивают черенки для обновления сорта. Если не проводить черенкование георгина, можно потерять сорт. Иногда весеннее черенкование используют, чтобы получить большое число новых растений.

Подвергаются выбраковке верхние боковые клубни, толщиной менее 1,5 см. Они образуются позже остальных и не успевают вызреть, а значит, плохо сохранятся, могут загнить и повредить все георгины. Если клубни георгина очень длинные, их укорачивают до 10 см. Летом на их срезах образуется много питающих корней. Непременно удаляют и нитевидные корни георгинов, они очень тонкие и не хранятся. Поражённые гнилью, они могут заразить остальные клубни.

После деления клубни окончательно промывают водой из лейки и все обрабатывают фунгицидом по инструкции. Как альтернатива этому — перед закладкой на хранение клубни георгинов погружают в крепкий раствор марганцовки на 15-30 минут. Всплывшие клубни для хранения не пригодны, их выбрасывают.

После обработки делёнки укладывают на просушку на 1-5 дней в зависимости от влажности и температуры воздуха, а также размеров клубней. Их размещают в проветриваемом тёплом помещении на чердаке, в теплице на сухой деревянной, бумажной или другой впитывающей поверхности. Важно, чтобы при этом клубни обсохли, но не начали усыхать. Подготовленные клубни укладывают на хранение.

Ссылки по теме: Далия. /Классификация георгинов. / Уборка георгинов. / Хранение георгинов. / Болезни и вредители георгинов.

Все разновидности георгина делят на однолетние и многолетние виды. Однолетние георгины выращивают семенным способом, а корневище многолетника после выкапывания осенью хранят до следующего сезона. Весной, чтобы вырастить обильно и долго цветущий куст, клубни нужно правильно посадить, создать условия для дальнейшего развития.

Выбор и подготовка посадочного материала

Георгин на посадку приобретают в питомнике, специализированной торговой точке осенью или непосредственно перед посадкой. Продают его, как правило, в прозрачных пакетах с перфорацией. На упаковке должна быть информация о сорте, дате заготовки.

Качественные здоровые клубни светло-коричневого цвета, увесистые, плотные, упругие, без вмятин и повреждений, с небольшим участком корневой шейки. Сморщенная кожица, легкий по весу пакет свидетельствуют о нарушении условий хранения, что скажется на развитии растения.

Из погреба посадочный материал достают в последних числах марта или в начале апреля, отбраковывают некачественный, с хорошего снимают защитный слой из парафина, глины и замачивают в слабом растворе марганца на полчаса. После этого просушивают, разложив в один слой. Слегка подсохшее корневище можно спасти: замочить на несколько часов в слабом растворе марганца или неделю подержать во влажных опилках (увлажнять каждый день).

После просушки участки с небольшими и неглубокими повреждениями срезают, срезы обрабатывают порошком угля (можно измельчить несколько таблеток активированного угля), выставляют клубни в светлое теплое помещение. Почки появятся спустя 6-8 дней.

Деление клубней

Из целых клубней вырастают пышные кусты с большим количеством зелени, но цветов на них гораздо меньше, чем на кустах, выросших из деленки, поэтому их рекомендуется делить. К тому же, деление – это простой и доступный способ размножения георгинов. Другие плюсы процедуры:

  • происходит омоложение корней;
  • активизируются обменные процессы;
  • бутоны на кустах от деленок крупнее, цветение длится дольше;
  • позволяет вырастить больше молодых растений.

Деление проводят и осенью, но, по мнению большинства садоводов, весной хорошо видны почки, поэтому разделить можно более рациональным способом.

Когда ростки подрастут, корневище разделяют сначала вручную, затем острым инструментом режут на части по корневой шейке. Каждая деленка должна иметь не более двух почек – из большего количества вырастет больше стволов, что повлияет на объем цветения. Срезы смазывают угольным порошком, Фундазолом, зеленкой, золой. Спустя какое-то время они покроются плотным пробковым слоем.

Проращивание – способы

Клубни георгина перед посадкой проращивают на открытой гряде или в домашних условиях. Большей популярностью пользуется способ с использованием емкостей, потому что не у всех есть возможность создать на участке подходящие условия.

Как проращивать:

  • В емкости. Насыпать слой (5-7 см) торфа, огородного грунта или опилок (от хвойных пород не используют), разложить деленки, сверху присыпать нетолстым слоем выбранного субстрата, увлажнить. В дальнейшем нужно следить за его состоянием – поливать, опрыскивать из пульверизатора. Проращивание займет 3-4 недели.
  • На открытой гряде. Выкопать траншею глубиной 20 см и шириной 30-40 см. Копают ее непосредственно на гряде, в цветнике, но можно и в специально отведенном для этого месте. В последнем случае саженцы нужно будет пересаживать.

Уложить деленки на дно так, чтобы они не соприкасались. Затем засыпать грунтом, торфом или опилками, увлажнить, накрыть траншею пленкой, по краям придавить кирпичами. Спустя 2-3 недели появятся ростки. Пленку убирают и, если нужно, пересаживают растения.

Выбор и подготовка участка

Теплолюбивые георгины легко повреждаются даже при незначительных заморозках, поэтому низины с застоем влаги и плохой циркуляцией воздуха для них не подходят. Лучше всего они растут на ровных или возвышенных участках, где нет сквозных ветров – на сильном ветру хрупкие стебли ломаются.

Не рекомендуется сажать их рядом с постройками, заборами, близко к высоким деревьям, поскольку от недостатка света (менее 6 часов в день) цветки мельчают, теряется насыщенность окраски. На участках, где уровень грунтовых вод менее 1 м, наблюдается застой влаги, клубни начинают болеть, нарушается снабжение питательными веществами, и куст гибнет. В этом случае, если нет выбора, сооружают высокие насыпные гряды.

Способы улучшения структуры и состава почвы:

  • если земля тяжелая, плотная, то при перекопке добавляют крупнозернистый песок – он сделает почву более рыхлой, воздухопроницаемой;
  • песчаные «утяжеляют» торфом, вермикулитом, глиной – они хорошо задерживают влагу;
  • в щелочные добавляют немного торфа, в кислые (рН 4-5) – порошок гашеной извести (0,3-1 кг/1 м²) или мела, доломитовую муку.

Так как известь замедляет рост полезных бактерий, необходимых для разложения органики, то вместе вносить известь и органику нельзя. Осенью добавляют органику, а известь – весной. Азотные и калийные удобрения быстро вымываются из почвы, поэтому их добавляют при перекопке и в посадочную яму.

Правила посадки в грунт

Единых сроков высаживания георгинов в грунт нет – они зависят от погоды. Главное условие – хорошо прогревшаяся почва, постоянные положительные дневные температуры, отсутствие заморозков, губительных для нежных ростков.

Как сажать:

  • выкопать лунки глубиной от 20 до 30 см, расстояние между ними – не менее 0,5 м;
  • в каждую насыпать перегной (1/3-1/4 ведра), золу (1 стакан), суперфосфат (2 ст. л.), перемешать;
  • влить 5-6 л воды, дождаться полного впитывания;
  • разместить на дне деленку ростками кверху, засыпать – росток остается на уровне почвы или чуть выступает над поверхностью.

Если нет натуральной органики, то перегной заменит нитрофоска, мочевина, золу – сернокислый калий, калийная селитра. Разводить по инструкции к удобрениям.

Размножение черенками

Деление клубней – самый простой способ размножения георгинов, а черенкование – самый производительный, поскольку одна георгина может дать от 35 до 45 черенков.

Преимущества способа:

  • во время укоренения рано отбраковывают плохие экземпляры, что дает возможность сориентироваться в количестве посадочного материала, а при размножении делением это можно сделать только после появления всходов;
  • куст из черенка зацветает раньше, у него выше иммунитет, цветки крупнее;
  • лучше сохраняются признаки вида, сорта.

Недостаток способа существенный – клубни уступают по размеру, количество их меньше, технология сложнее, чем использование деленок.

Посадка маточника

Маточный клубень сажают зимой – конец января-I декада февраля. Срок рассчитывают так, чтобы начать укоренять черенки не ранее середины марта, поскольку со второй декады марта до июля укоренение идет лучше всего. Почву (огородная земля + немного торфа для рыхлости) заготавливают осенью, а зимой, оставив на подворье, открытом балконе, промораживают для дезинфекции. Если такой возможности нет, то обрабатывают биологически активными препаратами, проливают раствором марганца (малиновый цвет). Можно использовать покупной грунт для цветочных культур.

Больше о правилах посадки георгинов читайте в статье

Маточники георгина – крепкие здоровые клубни, полученные разделением корнеклубня, очищают от земли, промывают, дезинфицируют в розовом растворе марганца в течение получаса, просушивают, обрабатывают стимулятором роста, например, Эпином. После подготовки по одному экземпляру высаживают в отдельную емкость высотой 15-20 см либо группой в общий ящик. При высадке в горшок следят, чтобы шейка располагалась выше уровня почвы, а в ящике маточники раскладывают горизонтально на слой почвы, сверху тоже слегка присыпают.

Емкости держат в помещении с температурой от 20 до25 °С, поддерживают почву влажной. Как только появятся отростки (примерно через 18-21 день), ящики, горшки переносят в прохладное (18-21 °С) помещение. К черенкованию приступают при достижении отростком длины в 7-10 см. Отделяют их следующими способами:

  • срезают под углом, отступив 5 мм от междоузлия;
  • отделяют вместе с участком клубня.

Вегетативные способы размножения георгин

Размножение георгин корнеклубнями

В первом случае корнеклубни проращивают, чтобы обозначились спящие почки. Потом их разрезают острым ножом так, чтобы каждая часть имела клубень с кусочком корневой шейки и одну-две спящие почки. Срезы присыпают толченым древесным углем. Подготовленные деленки раскладывают в хорошо проветриваемом помещении и оставляют на два дня при температуре 20–22°C. В таких условиях раны на клубнях быстро затянутся и не будут загнивать. Полученные деленки затем подращивают.

При размножении георгинов черенками в конце марта корнеклубни помещают в ящики – во влажный торф или опилки – и ждут, когда начнут отрастать побеги. Когда их длина достигает 5–8 см, черенки срезают острым ножом под нижней парой листьев и высаживают в ящики, на дно которых насыпан слой питательной земли, а сверху – 3–4 см промытого песка полсантиметра глубиной. Температура воздуха должна быть не менее +20…+22°C. Черенки георгин регулярно опрыскивают водой и укрывают от прямых солнечных лучей. А через 2–3 недели пересаживают в торфоперегнойные горшки с легкой питательной почвой.

После пересадки растения держат при температуре воздуха +15…+17 С, поливая их и подкармливая минеральными удобрениями 2–3 раза до высадки на постоянное место.

Все секреты ухода за георгинами>>>

Подготовка георгин к зиме>>>

Георгины: парафинируем для зимнего хранения>>>

Георгины: новые сорта>>>

Размножение георгин

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *