Полоть лук

ПРИБЫЛЬНОЕ ДЕЛО — ОЗИМЫЙ ЛУК!

Каждый фермер стремится вырастить максимальный урожай и продать его по лучшей цене без лишних хлопот с реализацией. Как правило это удается, когда хозяин выращивает свою продукцию до начала массовой уборки конкретной культуры, или после того, как эта продукция собирается и в хранилищах остаются малые запасы данного продукта. Чтобы помочь своим клиентам в этой нелегкой задаче компания «CLAUSE» создала озимый белый лук Элоди. В последнее время производители лука, для того чтобы опередить своих конкурентов начали сеять суперранни гибриды, но даже они не могут сравниться по раннеспелости с сортом французской селекции Элоди. Так как озимый лук — это довольно новая культура, мало кто знает основные нюансы по его выращиванию. Поэтому, хочу коротко описать свой опыт выращивания короля лука — озимого.

Выращивание озимого лука в Украине в промышленных масштабах ведется менее 10 лет. Но уже многие фермеры оценили преимущества данного метода и заработали хорошие деньги, вырастив ранние витамины, которые так нужны для рядового украинца. Еще как, ведь сбор урожая начинается на 1-1,5 месяца раньше по сравнению с луком весеннего посева, а также на 0,5-1 месяц раньше по сравнению с рассадными культурами. Озимый лук можно реализовать как пучковую продукцию, зелень и луковицы с обрезанным пером на салаты, после частичного очищения. Его также реализуют и потребляют после подсыхания чешуек, при этом сбор проводится после полегания пера и созревания луковицы. Озимый лук, если удачно перезимует — дает урожай на уровне с луком весеннего посева. При хорошем уходе можно получить 40-45 тонн с 1 гектара белого озимого лука с сухими чешуйкам, или 70-100 тыс.пучков.

Идеальными регионом для выращивания озимого лука есть такой, в котором зимой стабильный снежный покров или мягкая зима, то есть Центральные, Западные и Южные районы Украины. Очень важно правильно определить дату посева. Растения должны входить в зиму сформировав 3-4 листа (появление 5-го) при толщине шейки 5-8 мм, но не слишком большими, так как в противоположном случае следующей весной вместо лука получите семенники, другими словами лук выстрелит. Только в такой стадии развития лук будет иметь достаточную устойчивость к зимним морозам и весенним заморозкам. Более ранние сроки посева способствуют стрелкованию растений лука. Очень ранний посев ухудшает зимостойкость, очень поздний — способствует стрелкуванню. Некоторые фермеры для надежной защиты от вымерзания укрывают посевы лука непосредственно перед наступлением морозов агроволокном и убирают его перед восстановлением вегетации. Слишком раннее покрытие плантаций осенью при отсутствии явно выраженного похолодания плохо влияет на зимовку лука. Для зимнего укрытия этой культуры используют белое, светопроникающее агроволокно — как легкое (17 г/кв.м), так и тяжелое (30 г/кв.м и более). Эта операция увеличивает общие затраты на технологию выращивания на 20-25%, но, соответственно, значительно уменьшает риски. К счастью лук Элоди устойчива к стрелкованию и даже в стрессовые годы показывал лучшие результаты. В Центральных и Западных регионах высев проводят 10-25 августа, крайние сроки — до 5 сентября, а в Южных с 20 августа по 15 сентября. При температуре выше 24°С прорастания семян лука задерживается, поэтому в жаркую погоду всходы могут быть сжиженные. Чтобы избежать этого, иногда полезно проводить посев предварительно проросшими, при более низкой температуре, семенами, или снизить температуру почвы частыми легкими поливами. Участок под лук желательно подготовить за 10 дней до посева, чтобы уменьшить опасность появления луковой мухи и для хорошей усадки земли.

Растения озимого лука довольно легко переносят низкую температуру: без снежного покрова до -15°С, а при наличии слоя снега в несколько сантиметров — ниже. Однако в очень холодные бесснежные зимы существует опасность вымерзания лука.

Для озимого выращивания предназначены специальные сорта и гибриды, короткого или среднего дня. Они формируют луковицы (луковые утолщения) при 12-14-часовом дне. He следует использовать для озимого посева сорта и гибриды, рекомендуемые для весеннего сева, поскольку они хуже переносят зимовку, стрелкуются, а созревание и сбор лука при этом запаздывают. Использование качественного гибридного или сортовых семян для выращивания лука при капельном орошении — залог будущего урожая. В первую очередь, это правило используется при технологии выращивания озимого лука, гибриды которого должны отличаться высокой зимостойкостью. Ведь, как показывает практика 1-2 года из 5 даже в условиях Крыма и Херсонской области характеризуются экстремальным понижением температуры до -25°С и ниже. Такой температурный режим на фоне отсутствия снега приводит к полной или частичной гибели посевов.

Здесь стоит отметить, что в недалеком прошлом именно отсутствие качественных зимостойких гибридов очень увеличивало риски при выращивании озимого лука и, соответственно, фермерских хозяйств, занимающихся его выращиванием было очень мало. К счастью, французская компания «CLAUSE» подошла к этому вопросу творчески и подобрала для рынка Украины не просто озимый лук, а белую озимый лук ЭЛОДИ.
Агротехнические требования озимого лука относительно грунта, предшественников, удобрений и средств защиты растений от болезней, вредителей и сорняков очень близки к требованиям лука весеннего посева. В технологии выращивания озимого лука важен тщательный подход к выбору участка. Посевы лука необходимо размещать на южных или юго-западных склонах, хорошо защищенные от ветров высокорослыми насаждениями (лесополосами, садами) или зданиями, но при этом нужно избегать лесополос из тополя, потому что именно там зимуют трипсы. Под посев целесообразно отводить плодородные, рыхлые, с высоким содержанием гумуса, плодородные, хорошо удобренные навозом, с хорошим водным режимом, чистые от сорняков почвы. Озимый лук положительно реагирует на органические удобрения, особенно навоз, который вносится осенью из расчета 40 т/га. Удобрение особенно эффективно при рН почвы 6,5-7. Тяжелые, заплывающие, кислые и переувлажненные почвы для выращивания лука непригодны. Луку особенно нужны плодородные почвы, так ка он, по сравнению с другими овощными культурами, формирует очень слабую корневую систему, которая занимает незначительный объем в верхнем 0-25 см слое почвы.

Не следует сеять лук после лука или других луковых культур чаще, чем раз в три-четыре года, а учитывая опасность распространения нематоды — после картофеля, бобов, петрушки, сельдерея, красного клевера и люцерны. Хорошими предшественниками являются зерновые (кроме овса), рапс, горчица, кукуруза, свекла, вика, горох, фасоль, томат, морковь, огурец, салат, а также все виды капусты. Озимый лук можно высаживать во второй оборот после уборки предшественников, таких как рапс, озимый ячмень, горох, фасоль, салат, редис, кольраби, а также ранней белокочанной, цветной капусты, моркови и столовой свеклы — при условии, что они будут собраны не позднее, чем в третью декаду июля.
Отличие в удобреннии озимого лука и лука весеннего посева в основном заключается в количестве вносимого азота. При озимой посадке 1/3 дозы азота вносят перед посадкой (50-60 кг/га), а последние 2/3 весной в два приема примерно по 60 кг/га. Первую порцию следует использовать в начале вегетации, а вторую — через 2-3 недели (но не позднее, чем в третьей декаде апреля).

Предпосевное удобрения проводится азотом, преимущественно это натриевая селитра, а для основного — аммиачная или кальциевая селитра. Удобрение фосфором (из расчета 100-150 кг/га), а также калием (200-250 кг/га) применяется однократно за 1-2 недели до высева лука. В случае вспашки летом после уборки предшественников желательно половину дозы фосфорных и калийных удобрений внести перед вспашкой добавляя биопрепарат БТУ-Центра Биодеструктор стерни, или Эффект биокомпании «Биона» (что поспособствует разложению органики, уничтожит болезнетворные микробы и переведет в доступные формы макро- и микроэлементы), а вторую — после нее. Как фосфорные удобрения можно использовать тройной суперфосфат или фосфат аммония, а как калийные удобрения — сульфат калия. Очень важным элементом выращивания озимого лука является осенняя подготовка растений к условиям зимовки. Перед зимой не следует «перекармливать» лук азотом, поскольку в этом случае он хуже зимует. В то же время повышенные дозы фосфора и особенно калия, и регулярная обработка комплексом микроэлементов по листьям вместе с органическим прилипателем липосом способствуют лучшей зимовке лука. Хорошо себя зарекомендовали микроудобрения польской компании INTERMAG (нажмите на фото для увеличения).

Но лучше, все же, количество минеральных удобрений рассчитывать балансовым методом на основании агрохимического анализа почвенных образцов На капельном орошении рекомендуется взятие одного смешанного образца с площади в 2 га. Для формирования 10 тонн урожая зеленого пера лук использует из почвы около 33 кг — N, 10 кг — P2O5, 18 кг — K2O, 5 кг — CaO и 4 кг — MgO. При этом коэффициенты использования NPK из почвы составляют 20, 8 и 20% соответственно.
Рассчитанное количество минеральных удобрений следует вносить в несколько этапов. Под основную обработку почвы необходимо внести до 75% фосфорных и 70% калийных удобрений. Одновременно с посевом эффективным является внесение минеральных удобрений в дозе N20 Р20 К20. До 20% от всех азотных удобрений вносят осенью в подкормках, остальные вносят весной. Систему краплинниго орошения после окончания зимы промывают ортофосфорной кислотой, и через день дают гетероауксин, или Радифарм под корень, что стимулирует интенсивное образование мощной корневой системы. С целью активизации роста растений первые весенние подкормки озимого лука проводят комплексными микроудобрениями (Мастер, Плантафол, Бороплюс) с использованием прилипателя Липосаму. Через неделю можно сочетать подкормки микроудобрениями с азотом. После первой подкормки азотом проводят глубокое рыхление междурядий, поскольку почва значительно уплотняется за зимний период. Стоит отметить, что подкормки в этот период азотом стоит проводить используя кальциевую селитру. При отсутствии кальциевой селитры проводят подкормку Кальцинитом, Брексил Кальций или Вуксал Кальций по листку, это увеличит устойчивость лука к болезням и улучшит развитие корневой системы. Весенние подкормки азотом следует начинать с небольших доз, постепенно их увеличивая. Последнее подкормку азотом проводят за две недели до сбора пера.
Применение современных гетерозисных гибридов экономически оправдано только при наличии сеялок точного высева, соблюдения оптимального водно-питательного режима и обеспечения комплексной защиты растений.
Сеялки точного высева (Gaspardo, Kverneland, Stanhay, Monosem, Agricola Italiana) обеспечивают оптимальную густоту посева и глубину заделки семян (2-2,5 см).
Норма высева семян озимого лука составляет 0,9-1,5 млн шт./га, что позволяет после зимовки получить 0,6-0,7 млн.растений/га, или 3,5-4,5 кг/га. Лук сильно реагирует на густоту посева и поэтому, если вы хотите получить боьшие луковицы, следует уменьшить норму высева, а если выращиваете его на перо следует увеличить норму. Наиболее технологическими на капельном орошении является строчные схемы посева лука: 8 +20 +8 +20 +8 +20 +8 +68 (160 см), 7 +20 +7 +20 +7 +20 +7 +72 (160 см) , 5 +25 +5 +25 +5 +25 +5 +65 (160 см) при расстоянии между колесами трактора 160 см (см. рисунок), также часто применяют такую ​​схему ленточный с тремя рядами при ширине ленты 135 см или четырьмя рядами при ширине 150 см. при этом расстояния между рядами составляят, соответственно, 55x40x40 или 54x32x32x32.


Примерная схема посева озимого лука на капельном орошении
(нажмите на фото для увеличения).

Для наиболее полного использования преимуществ капельного орошения, монтаж системы и укладку поливных трубопроводов необходимо проводить одновременно с посевом. Наиболее целесообразным является укладка поливных трубопроводов на глубину 2-3 см. При вышеуказанных схемах посева один поливной трубопровод с расстоянием между капельными водовыпусками (эмиттерами) 20 см равномерно увлажняет две спаренные посевные ленты. То есть капельная лента может промачивать почву на 35 см в одну и другую сторону.
После посева и монтажа системы орошения необходимо провести полив.
На протяжении всей вегетации озимого лука, и осенью, и весной, не стоит допускать засоренности посевов сорняками, и при необходимости их следует поливать и рыхлить. Иногда орошение является крайне необходимым, и именно оно обуславливает успех при выращивании, особенно во втором обороте. После уборки предшественников почва часто бывает пересушенна, и высев в нее семян при отсутствии орошения — дело рискованное. Всходы лука тогда запаздывают и бывают слабыми.
Весной рекомендуется особенно глубоко рыхлить почву в междурядьях, что уплотнилися и затвердели в зимний период. Этот прием следует выполнять как можно раньше, как только почва достаточно подсохнет, лучше всего — после первой подпитки азотом с микроэлементами и Биокомплексом для овощных БТУ-Центра, что собствует более быстрому восстановлению листовой массы. Рыхление положительно сказывается на росте и развитии лука, ускоряя его созревание и позволяет проводить уборку в более ранние сроки.

Борьба с вредителями, болезнями и сорняками.

Система защиты озимого лука от сорняков состоит из агротехнических и химических мероприятий. Агротехнический комплекс включает четкое соблюдение севооборота, основной, предпосевной и междурядных обработок почвы, ручные просапки в рядках (при необходимости). Химические меры борьбы включают систему обработки грунтовыми и страховыми гербицидами. Почвенный гербицид Стомп 330, к.э. (1 обработка нормой расхода препарата 4 л/га) вносят до всходов культуры при наличии почвенной влаги, или с нормой рабочего раствора 600 л/га. Некоторые хозяйства не используют почвенных гербицидов, которые немного подавляют всходы, а взамен обрабатывают поле за три дня до появления всходов контактным гирбицидом сплошного действия на основе глифосата (Раундап, Ураган), уничтожающий все сорняки, которые уже проросли, включая корнепарастковые. Если есть необходимость, то страховые гербициды вносят по вегетирующих растениях и сорняках ленточным методом в зону посевных рядков. Фюзилад Форте 150 ЕС к. э. (0,75 л / га — против однолетних сорняков, 1,5 л/га — против многолетних), Гоал 2Е, к.э. (0,75 кг/га — против однолетних двудольных), лонтрел Грант, в. г. (0,15 кг/га — против однолетних двудольных, а также корнепаростковых сорняков), Селект 120, к.э. (0,6 л / га — для однолетних, 1,5 л / га — для многолетних). Гербицид Тотрил 225 EC (1,5-3,0 л/га) является более мягким для растения и поэтому его используют на 3-4 обработку.
Наиболее распространенными болезнями озимого лука является пероноспороз, альтернариоз, фузариоз, мучнистая роса. На ранних очагах заболеваний используют фунгициды:
— Квадрис 250 SC, к.с. (2 оброботки нормой 0,6 л/га);
— Ридомил Голд МЦ 68 WG, в.г. (до 3 оброботки нормой 2,5 кг/га);
— Акробат МЦ, з.п. (2 оброботки нормой 0,6 кг/га);
— Ширлан 500 SC, к.с. (до 3 оброботки нормой 0,4 л/га).
При угрозе поражения растений лука фузариозом рано весной вносят через систему капельного орошения фунгицид Фундазол, з.п. (0,75 кг/га), или Казумин 2Л (3 л/га).
Для профилактики бактериальных заболеваний используют биопрепараты (Триходермин, Фитоцид, Комплексное, Фитолавин, Фитоспорин, Алерин, Агат-25, Пентафаг), медьсодержащий препарат Купроксат, л.с. (до 3 обработок нормой 3,0 л/га), медный Экстра 350, л.с. (3 л/га), Кауритил (3 л/га).
Рано весной, при выходе лука с зимовки, существует угроза повреждения посевов луковой мухой. Этот вредитель способен за короткое время нанести значительный ущерб, ослабленным после зимы, растениям. Поэтому рекомендую систематически проводить мониторинг озимого лука на наличие луковой мухи и при необходимости бороться с вредителем разрешенными для использования инсектицидами (например, Каратэ Зеон 050 CS — 0,2 л/га).
Для борьбы с трипсами на посевах лука применяют инсектицид Конфидор 200 SL. в норме 1 кг/га, или Энжи 247 SC л.с. (3 л/га), Грунтовая Актара (0,6 л/га), препараты вводят через систему капельного орошения. Эффективно применение препарата на основе Спиносатив — Спинтор, или польского аналога Биоспин в смеси с Актофитом, или химическими инсектицидами системного действия обязательно с добавлением прилипателя липосом, увеличивает эффективность препаратов, но ни в коем случае нельзя использовать прилипатели на основе ПАВ, так как они смывают защитный слой воскового налета, из-за чего возникает угроза заражения грибковыми и бактериальными болезнями.
При использовании химических средств защиты растений озимого лука следует помнить о том, что продукция (зелень лука) идет на рынок свежих овощей, поэтому необходимо соблюдать допустимые сроки применения, учитывая период действия того или иного химпрепаратов.

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ.

Основной биологической особенностью репчатого лука является то, что при сравнительно сильном развитии листовой массы он имеет слаборазвитую корневую систему, основная масса которой находится в верхнем (0-30 см) слое почвы. А как известно, именно верхние слои почвы наиболее подвержен резким колебаниям влагозапасов и частому пересыханию. В связи с этим, растения лука требуют четкого соблюдения поливного режима в течение всего периода вегетации. Фаза от всходов до начала образования 3-4 листьев наиболее требовательна по отношению к влажности почвы — даже незначительный недостаток влаги в этот период приводит к значительным потерям урожая.
Установлено, что наиболее эффективным является соблюдение дифференцированного по фазам развития культуры уровня передполивной влажности почвы. В таблице приведены рекомендуемые уровня передполивной влажности почвы, глубина увлажнения, а также средние величины норм полива для различных типов почв при схеме высева семян 5 +25 +5 +25 +5 +25 +5 +65 (160 см).

Режим капельного орошения озимого лука в условиях Степи.

Фаза развития растения озимого лука Предполивна влажность почвы,% НВ Глубина увлажнення,м * Величина нормы полива, м3/га
Супесчаные почвы
Посев-всходы 80 40-45 65-75
Всходы, окончание вегетации 70 45-50 125-140
Возобновление вегетации, сбор 75 45-50 105-115
Среднесуглинистые почвы
Посев-всходы 85 35-40 65-75
Всходы, окончание вегетации 70 40-45 140-155
Возобновление вегетации, сбор 75 40-45 130-150
Тяжелосуглинистые почвы
Посев-всходы 90 30-35 50-55
Всходы, окончание вегетации 75 35-40 155-175
Возобновление вегетации, сбор 80 35-40 120-140

Примечание:
* Глубина увлажнения обусловливается не глубиной корневого слоя почвы, а схемой высева и размещением поливных трубопроводов.

Если озимый лук выращивают с целью получения товарных луковиц, поливы целесообразно прекратить за 10-12 дней до уборки.

УБОРКА.

Время сбора озимого лука на перо зависит от погодных условий весны. В основном, это конец апреля — начало мая. Растения подрезают скобой, вяжут в пучки и реализуют. Если же лук выращивают для получения товарных луковиц, то ориентировочное время сбора — конец мая, начало-середина июня, а обрезанного — с начала-середины мая. Как раз в период максимальной цены за единицу продукции (7-9 грн./кг).

Применение систем капельного орошения при выращивании озимого лука экономически целесообразно уже на площади 1 га, но максимальная экономическая эффективность достигается на площади не менее 10 га, что позволяет несколько оптимизировать затраты на систему орошения, но даже при отсутствии капельного орошение многие фермеры, которые рискуют, получают хорошие урожаи озимого лука, когда Бог благословляет своевременным дождем.

Лук – полезный продукт, содержащий большое количество витаминов и веществ, угнетающих распространение инфекции в организме. Еще более полезен овощ, выращенный собственноручно без применения вредных химикатов, поэтому практически на каждом огороде имеется эта культура. Но многие садоводы задаются вопросами: когда лучше сажать овощ, чтобы получить хороший урожай, и что делать, если лук, посаженный под зиму, пророс? Об этом и поговорим.

Можно ли сажать проросший лук под зиму

Все зависит от того, насколько пророс лук. Возможны варианты:

  1. Если луковица чуть-чуть проросла, ее можно посадить под зиму со всеми остальными. Только перед этим необходимо посмотреть прогноз погоды – не ожидаются ли на следующий день заморозки. Иначе ростки могут погибнуть.
  2. Если ростки среднего размера, их надо срезать, а затем высадить лук. Но такой лук не даст репку.
  3. Если луковица сильно проросла, остается только выбросить ее, потому что урожая с нее не будет.

Рекомендуется сажать севок со срезанными ростками в отдельной части грядки. Так после появления всходов будет проще понять, где находится лук на зелень (для быстрого употребления).

Справка. Чтобы не выкидывать проросший севок, его можно посадить дома в банку. Тогда к столу всегда будет свежая зелень.

Преимущества и недостатки посадки лука осенью

Чтобы определиться, стоит ли сажать лук под зиму, нужно взвесить все за и против.

Сажать лук осенью – хорошая идея, потому что:

  1. Урожай появится рано. Луковицы будут крупнее, и неважно, какой сорт посажен.
  2. После сбора урожая освободится пространство под высадку чего-то нового. Для небольших земельных участков это подходящее решение.
  3. Лук, посаженный осенью, не надо часто пропалывать – сорняки в холода плохо растут.
  4. Растение намного меньше страдает от луковой мухи.
  5. Озимый урожай хорошо и долго хранится.

Недостатки посадки лука до зимы:

  1. Нужно сажать больше, т. к. не все луковицы переживут зиму.
  2. Непредсказуемость погоды. Если зимой будет мало снега и сильные морозы, весь посаженый лук замерзнет. Придется утеплять грядки.

Отсутствие проветривания, повышенная влажность и наличие мульчирующего материала, обеспечивающего эффект парника в теплую погоду, способны привести к образованию гнили. Определить ее можно визуально: она проявляется белесым мучнистым налетом, луковица становится скользкая, мягкая.

Посадка порченного севка чревата потерей всего урожая, так как грибок быстро распространяется по влажной почве и переходит на здоровые луковицы.

Важно! Чтобы севок не погиб, сверху грядку присыпают на 1-3 см деревянными опилками. Весной они разойдутся в почве и создадут эффект рыхления. В этом случае грядки можно поливать в 2 раза реже.

Когда сажать лук на зиму

Сажать на зиму рекомендуется с конца августа до конца октября. Это большой временной промежуток. Многое зависит от региона проживания. Посадку производят за 3-4 недели до появления стойких морозов.

Если температура воздуха не поднимается выше +5°C на протяжении 3-5 дней, значит, пора высаживать озимый лук. Даже несколько дней теплой погоды могут спровоцировать рост, поэтому нужно ориентироваться на среднесуточную температуру воздуха.

Технология посадки

Методика посадки лука на зиму не представляет особой сложности. Нужно определиться с расположением грядок, подготовить почву и семена.

Выбор места и подготовка почвы

Для выращивания выбирают место, которое хорошо проветривается и освещается солнцем. Площадка должна быть открытой, чтобы на нее попадало как можно больше снега.

Почва должна быть рыхлой. На глинистой много лука вырастить не получится.

Подготовка почвы включает в себя:

  • уборку сорняков;
  • перекапывание грядки;
  • проверку pH почвы (должно быть около 6,0-6,2);
  • обработку почвы золой.

Подготовка, сортировка и обработка луковиц перед посадкой

Первоначально луковицы перебирают, чтобы убрать больные и случайно не подсадить к здоровым. Затем распределяют их по размерам. Крупный севок не подходит, выбирают размером до 15 мм.

Важно! За 14 дней до посадки севок замачивают в теплой, почти горячей воде (около 47°C), выдерживают на протяжении 3-4 часов и извлекают из воды. Если оставить на несколько дней, севок станет непригодным к посадке.

После прогревания переходят к протравливанию от потенциальных вредителей. Применяют препарат «Фитоспорин М» и его аналоги. Хорошо помогает вымачивание в течение часа в растворе марганцовки.

Схема посадки

Лук на зиму нельзя высаживать слишком глубоко. Выкапывают грядки глубиной 6-7 см. Сначала засыпают их песком – таким образом можно спасти урожай от переувлажнения. Высаживают на глубину 3-4 см.

Луковицу ставят вертикально, прижимают рукой и сверху засыпают землей. Расстояние между луковками должно быть не менее 7 см. Рассаживать на одной грядке дальше, чем на 10 см друг от друга, тоже не стоит – пространство надо расходовать экономно. Расстояние между грядками оставляют не менее 15 см.

Что делать, если озимый лук взошел осенью

После высадки осенью лук не должен всходить раньше весны. Если это произошло, надо разобраться в причинах и предпринять меры для спасения урожая.

Почему так произошло

Основные ошибки огородников, которые приводят к прорастанию озимого лука:

  1. Слишком ранняя посадка. Несмотря на то, что многие источники рекомендуют начать высаживание в конце августа – сентябре, надо учитывать особенности местного климата. Если сажать в теплую погоду в сентябре, можно получить преждевременное прорастание.
  2. Слишком крупный размер посаженных луковиц. Севок размером 2-3 см прорастет быстрее, чем маленький, поэтому высаживать его на зиму нельзя.
  3. Неправильное место высадки – влажное или слишком теплое, где нет достаточного проветривания.

Случаются и независящие от человеческого фактора причины – например, позднее начало зимы, аномально теплая осень.

Будет ли толк

Если посеянный под зиму лук начал прорастать раньше времени, от него может быть толк только в одном случае – если зима будет мягкой и теплой.

Если он все-таки выживет, урожай будет вдвое меньше от запланированного, потому что прорастать дальше такому луку будет намного сложнее.

При какой температуре прорастает лук под зиму

Лук под зиму начинает прорастать при плюсовой температуре. Если столбик термометра поднялся выше 12-15°C, следует опасаться ранних всходов.

Что делать в такой ситуации

В сложившейся ситуации самое главное – не дать проросшему луку замерзнуть. Для этого потребуются простые утепляющие методы. Например, выкопать из теплицы рыхлую землю, которая еще не промерзла, и засыпать грядку слоем в 2-3 см.

В такой ситуации подходит мульчирующий материал: скошенная трава или сорняки, компост, опавшая листва, сено, крапива, кора или щепки. Мульчу засыпают сверху на землю. Тогда луковицы будут защищены от промерзания.

Если лук высажен в конце августа или начале сентября, и еще есть время для теплой погоды, стоит выкопать то, что проросло, и засеять грядки новым севком. Однако если земля промерзла и стала твердой, в такой грунт уже ничего сажать нельзя до весны, потому что луковицы не приживутся.

Особенности ухода

Уход за озимым луком заключается в следующем:

  1. Ранней весной в почве мало питательных веществ, в особенности азота. Для подкормки лучше использовать комплексные соединения, содержащие в составе азот. Обрабатывают из расчета 30 г на 1 м2 площади грядки. Удобрения растворяют в теплой воде.
  2. В весенне-летний период подкармливают не реже 1-2 раз в месяц. Для этого берут 2-3 кг разнотравья и настаивают в 10 л воды 2-3 дня. Настой процеживают, добавляют воды и поливают лук.

Озимому луку не требуется специфический уход. Он устойчив перед вредителями. Интенсивный полив, необходимый в начале роста, заменяют талые воды.

Важно! Весной необходимо регулярно пропалывать грядки и рыхлить почву.

Как укрыть грядку от морозов

Чтобы грядка зимой не промерзла, используют мульчирующий материал. Для озимого лука хорошо подходят торф, сено, лапник, опавшие листья. Любым из материалов через 10-14 дней после высадки засыпают грядку. Чем холоднее регион, тем толще делают слой мульчи.

Сверху мульчирующий материал укрепляют ветками. Накрывать грядки пленкой нельзя – это создаст слишком высокую температуру и чрезмерную влажность. С началом весны утепляющий материал убирают.

Советы и рекомендации

Получить крупный и качественный урожай можно, выполняя следующие рекомендации:

  1. Обработать почву от сорняков, насытить удобрениями с содержанием азота.
  2. За 2-3 недели до посадки добавить в землю золу – 0,5 кг на 1 м2.
  3. Перебрать севок, проверяя на наличие повреждений и признаков гнили.
  4. В день посадки посевной материал замочить сначала на 30 минут в соленой воде, потом промыть и погрузить в насыщенный раствор марганцовки темно-розового цвета на 10-15 минут.
  5. После зимы следить, чтобы почва всегда была увлажненной.
  6. Когда взойдет 70% лука, начинать рыхлить землю не менее 1 раза в неделю.

Сажать лук осенью выгодно и удобно, так как в это время года уменьшается нагрузка в огороде. Если вдруг озимый лук пророс раньше времени, отчаиваться не стоит – это решаемая проблема. Посаженный и подготовленный в правильном месте севок – залог успеха в получении хорошего урожая.

Выращивание озимого лука от посадки до уборки урожая на хранение

На днях в редакцию «Облгазеты» позвонил садовод из Екатеринбурга Сергей Иванов, который рассказал, что услышал от одной знакомой о верейском способе выращивания лука, повышающем его урожайность в несколько раз. По просьбе садовода мы попросили эксперта рассказать об этом способе подробнее.

– Верейский способ посадки лука получил широкое распространение преимущественно в центральной части России, но для Урала он тоже подходит, – рассказала «Облгазете» агроном Галина Меркулова. – Его история уходит корнями в подмосковный город Верея, жители которого ещё несколько столетий назад стали сажать и выращивать лук на грядках вместе с другими овощами и зеленью: морковью, свеклой, петрушкой. Уже тогда было замечено, что это помогает бороться с луковой мухой и другими вредителями на растениях, а лук достигает высокой урожайности. В этом и состоит особенность верейского способа.

Перед посадкой таким методом у лука-шалота слегка срезают верхушку репки и размещают его в три рядка, в шахматном порядке, на расстоянии 15–20 сантиметров друг от друга в зависимости от размера луковиц, слегка заглубляя в землю. Грядки же, по словам нашего эксперта, нужно делать высотой до 30 сантиметров и шириной в полметра. На квадратный метр почвы необходимо внести 5–10 килограммов перегноя и перекопать грядки два-три раза. Такие подкормки делают ежегодно осенью или весной, что позволяет хорошо выращивать лук на одном месте в течение нескольких десятилетий.

– Полоть лук при верейском способе выращивания надо два-три раза за сезон — в начале июня, середине июля и в августе. Во время июльской прополки для лучшего роста луковиц стоит сгребать лук, обнажая луковицы по самое корневище, – рекомендует Галина Меркулова. – Стрелки в течение лета надо срывать, но не пригибать перья. Убирают такой лук в последней декаде августа, хорошо просушивают, а после закладывают в деревянные ящики на хранение.

  • Опубликовано в №056 от 30.03.2019

Сюжет

«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

ПРИБУТКОВА СПРАВА — ОЗИМА ЦИБУЛЯ!

Кожен фермер прагне виростити максимальний урожай і продати його по найкращій ціні без зайвих турбот з реалізацією. Як правило це вдається, коли господар вирощує свою продукцію до початку масового збирання конкретної культури, або після того, як ця продукція збирається та в сховищах залишаються малі запаси данного продукту. Щоб допомогти своїм клієнтам в цьому нелегкому завданні компанія CLAUSE створила озиму білу цибулю Єлоді. В останній час виробники цибулі, для того щоб виперидити своїх конкурентів почали сіяти суперранні гібриди, але навіть вони не можуть зрівнятися по ранньостиглості з сортом французької селекції Елоді. Так як озима цибуля це досить нова культура мало хто знає основні нюанси по його вирощуванні. Тому хочу коротко описати свій досвід вирощування королеви цибуль — озимої.

Вирощування озимої цибулі в Україні в промислових маштабах ведеться менше 10 років. Але вже багато фермерів оцінили переваги данного методу та заробили гарну копійку виростивши ранні вітаміни, які так потрібні для пересічного українця. Щеб пак, адже збирання урожаю розпочинається на 1-1,5 місяці раніше у порівняні з цибулею висняного посіву, а також на 0,5-1 місяць раніше в порівнянні з розсадною культурою. Озиму цюбулю можна реалізувати на пучкову продукцію, зелень та цибулини з обрізаним пером на салати, після часткового очищення. Його також реалізують та споживають після підсихання лусочок, прицьому збирання проводиться після вилягання пера та визрівання цибулини. Озима цибуля, якщо вдало перезимує — дає урожай на рівні з цибулею весняного посіву. При гарному догляді можна отримати 40-45 тон з 1 гектара білої озимої цибулі з сухими лусочками, або 70-100 тис. пучків.

Ідеальними регіоном для вирощування озимої цибулі є такий, у якому зимою стабільний сніговий покрив, або мяка зима, тобто центральні, західні та південні райони України. Дуже важливо правильно визначити дату посіву. Рослини повинні входити в зиму сформувавши 3-4 листка(поява 5-го) при товщині шийки 5-8 мм, але не занадто великими, так як впротилежному випадку наступної весни замісь цибулі отримаєте насінники, іншими словами цибуля вистріляє. Тільки в такій стадії розвитку цибуля буде мати достатню стійкість до зимових морозів і весняних заморозків. Більш ранні строки посіву сприяють стрілкування рослин цибулі. Дуже ранній посів погіршує зимостійкість, дуже пізній — сприяє стрелкуванню. Деякі фермери для надійного захисту від вимерзання вкривають посіви цибулі безпосередньо перед настанням морозів агроволокном і прибирають його перед відновленням вегетації. Дуже раннє покриття плантацій осінню за відсутності явно вираженого похолодання погано впливає на зимівлю цибулі. Для зимового укриття цієї культури використовують біле, світло-проникне агроволокно — як легке (17 г/м2), так і важке (30 г/м2 і більше). Ця операція збільшує загальні витрати на технологію вирощування на 20-25%, але, відповідно, значно зменшує ризики. Нащастя цибуля Елоді стійка до стрілкування і навіть в стресові роки показувала найкращі показники. В центральних та західних регіонах висів проводять 10-25 серпня, крайні терміни — до 5 вересня, а в південних з 20 серпня по 15 вересня. При температурі вище 240С проростання насіння цибулі затримується, тому в жарку погоду всходи можуть бути зріджені. Щоб уникнути цього, інколи корисно проводити посів попередньо пророщеним при більш низькій температурі насінням, або знизити температуру грунту частими легкими поливами. Ділянку під цибулю бажано підготувати за 10 днів до посіву, щоб зменшити небезпеку появи цибулевої мухи та для гарного всідання землі.

Рослини озимої цибулі досить легко переносять низьку температуру: без снігового покриву до -15°С, а за наявності шару снігу в декілька сантиметрів — нижчу. Проте в дуже холодні безсніжні зими існує небезпека вимерзання цибулі.

Для озимого вирощування призначені спеціальні сорти і гібриди короткого або середнього дня. Вони формують цибулини (цибульні потовщення) при 12-14-годинному дні. He слід використовувати для озимого посіву сорти і гібриди, що рекомендуються для весняної сівби, оскільки вони гірше переносять зимівлю, стрілкуются, а дозрівання і збір цибулі при цьому запізнюються. Використання якісного гібридного чи сортового насіння для вирощування цибулі при крапельному зрошенні — запорука майбутнього урожаю. У першу чергу, це правило зтосується технології вирощування озимої цибулі, гібриди якої повинні відрізнятися високою зимостійкістю. Адже, як показує практика 1-2 роки з 5 навіть в умовах Криму і Херсонської області характеризуються екстремальним зниженням температури до -250С і нижче. Такий температурний режим на тлі відсутності снігу призводить до повної або часткової загибелі посівів.

Тут варто відзначити, що в недалекому минулому саме відсутність якісних зимостійких гібридів дуже збільшувало ризики при вирощуванні озимої цибулі і, відповідно, фермерських господарств, що займаються його вирощуванням було дуже мало. Нащастя, французька компанія CLAUSE підійшла до цього питаня творчо і підібрала для ринку України не просто озиму цибулю, а білу озиму цибулю Елоді.
Агротехнічні вимоги озимої цибулі відносно грунту, попередників, добрив і засобів захисту рослин від хвороб, шкідників і бур’янів дуже близькі до вимог цибулі весняного посіву. У технології вирощування озимої цибулі важливий ретельний підхід до вибору ділянки. Посіви цибулі необхідно розміщувати на південних або південно-західних схилах, що добре захищені від вітрів високорослими насадженнями (лісосмугами, садами) або будівлями, але при цьому потрібно уникати лісосмуг з тополі, бо саме там зимую трипси. Під посів доцільно відводити родючі, пухкі, з високим вмістом гумусу, родючі, добре вгноєні, з хорошим водним режимом, чисті від бур’янів грунти. Озима цибуля позитивно реагує на органічні добрива, особливо гній, який вноситься восени з розрахунку 40 т/га. Добриво особливе ефективно при рН грунти 6,5-7. Важкі, запливаючі, кислі та перезволожені грунти для вирощування цибулі непридатні. Цибулі особливо потрібні родючі грунти тому, що він, в порівнянні з іншими овочевими культурами, формує дуже слабку кореневу систему, яка займає незначний обєм у верхньому 0-25 см шарі грунту.

Не слід сіяти цибулю після цибулі або інших цибулевих культур частіше, ніж раз в три-чотири роки, а враховуючи небезпеку поширення нематоди — після картоплі, бобів, петрушки, селери, червоної конюшини і люцерни. Хорошими попередниками є зернові (окрім вівса), ріпак, гірчиця, кукурудза, буряк, вика, горох, квасоля, томат, морква, огірок, салат, а також всі види капусти. Озиму цибулю можна висаджувати другим оборотом після збирання попередників, таких як ріпак, озимий ячмінь, горох, квасоля, салат, редис, кольрабі, а також ранньої білоголової, цвітної капусти, моркви і столового буряка — за умови, що вони будуть зібрані не пізніше за третю декаду липня.
Відмінність в удобрені озимої цибулі і цибулі весняного посіву в основному полягає в кількості азоту, що вноситься. При озимій посадці 1/3 дози азоту вносять перед посадкою (50-60 кг/га), а останні 2/3 навесні в два прийоми приблизно по 60 кг/га. Першу порцію слід використовувати на початку вегетації, а другу — через 2-3 тижні (проте не пізніше, ніж в третій декаді квітня).

Передпосівне удобрення проводиться азотом, переважно це натрієва селітра, а для основного — аміачна або кальцієва селітра. Удобрення фосфором (з розрахунку 100-150 кг/га), а також калієм (200-250 кг/га) застосовується одноразово за 1-2 тижні до висіву цибулі. В разі оранки влітку після збирання попередників бажано половину дози фосфорних і калійних добрив внести перед оранкою додаючи біопрепарат БТУ-Центру Біодеструктор стерні, або Ефект біо компанії Біона (що посприяє розкладанню органіки, знищить хвороботворні мікроби та переведе в доступні форми макро та мікроелементи), а другу — після неї. Як фосфорні добрива можна використовувати потрійний суперфосфат або фосфат амонія, а як калійні добрива — сульфат калія. Дуже важливим елементом вирощування озимої цибулі є осіння підготовка рослин до умов зимівлі. Перед зимою не слід «перегодовувати» цибулю азотом, оскільки в цьому випадку вона гірше зимує. В той же час підвищені дози фосфору і особливо калія, та регулярна обробка комплексом мікроелементів по листі разом з органічним прилипачем Ліпосам сприяють кращій зимівлі цибулі. Добре себе зарекомендували мікродабрива польської компанії INTERMAG (натисніть на фото для збільшення) .

Але найкраще все ж таки, кількість мінеральних добрив розраховувати балансовим методом на підставі агрохімічного аналізу грунтових зразків На крапельному зрошенні рекомендується взяття одного змішаного зразка з площі в 2 га Для формування 10 тонн врожаю зеленого пера цибуля використовує з грунту близько 33 кг — N, 10 кг — P2O5, 18 кг — K2O, 5 кг — CaO і 4 кг — MgO. При цьому коефіцієнти використання NPK з грунту становлять 20, 8 і 20% відповідно.
Розраховану кількість мінеральних добрив слід вносити в кілька етапів. Під основний обробіток грунту необхідно внести до 75% фосфорних і 70% калійних добрив. Одночасно з посівом ефективним є внесення мінеральних добрив в дозі N20 Р20 К20. До 20% від решти азотних добрив вносять восени в підживленні, решта вносять з весни. Систему краплинниго зрошення після закінчення зими промивають ортофосфорною кислотою, та через один день дають гетероауксін, або Радіфарм під корінь, що стимулює інтенсивне утворення потужної кориневої системи. З метою активізації росту рослин перші весняні підживлення озимої цибулі проводять комплексними мікродобривами (Майстер, Плантафол, Бороплюс) з використанням прилипача Ліпосаму. Через тиждень можна поєднувати підгодівлі мікродобривами з азотом. Після першої підгодівлі азотом проводять глибоке розпушування міжрядь, оскільки грунт значно ущільнюється за зимовий період. Варто відмітити, що підгодівлі в цей період азотом варто прроводити використовуючи кальцієву селітру. А за відсутності кальцієвої селітри проводять підживлення Кальцинітом, Брексіл Кальцій чи Вуксалом Кальцій по листку, це збільшить стійкість цибулі до хвороб та покращить розвиток кориневої системи. Весняні підживлення азотом слід починати з невеликих доз, поступово їх збільшуючи. Останнє підживлення азотом проводять за два тижні до збирання пера.
Застосування сучасних гетерозисних гібридів економічно виправдано тільки при наявності сівалок точного висіву, дотримання оптимального водно-поживного режиму та забезпечення комплексного захисту рослин.
Сівалки точного висіву (Gaspardo, Kverneland, Stanhay, Monosem, Agricola Italiana) забезпечують оптимальну густоту посіву та глибину загортання насіння (2-2,5 см).
Норма висіву насіння озимої цибулі складає 0,9-1,5 млн шт./га, що дозволяє після зимівлі отримати 0,6-0,7 млн рослин/га, або 3,5-4,5 кг/га. Цибуля сильно реагує на густоту посіву і тому, якщо ви хочите отримати біші цибулини варто зменшити норму висіву, а якщо вирощуєте її на перо варто збільшити норму. Найбільш технологічними на крапельному зрошенні є рядкові схеми посіву цибулі: 8 +20 +8 +20 +8 +20 +8 +68 (160 см), 7 +20 +7 +20 +7 +20 +7 +72 (160 см) , 5 +25 +5 +25 +5 +25 +5 +65 (160 см) при відстані між колесами трактора 160 см (див.малюнок), також часто застосовують таку схему стрічковий з трьома рядами при ширині стрічки 135 см або чотирма рядами при ширині 150 см. При цьому відстані між рядами складають, відповідно, 55x40x40 або 54x32x32x32.


Орієнтовна схема посіву озимої цибулі на крапельному зрошенні
(натисніть на фото для збільшення).

Для найбільш повного використання переваг крапельного зрошення, монтаж системи та укладання поливних трубопроводів необхідно проводити одночасно з посівом. Найбільш доцільним є укладання поливних трубопроводів на глибину 2-3 см. При вищевказаних схемах посіву один поливний трубопровід з відстанню між крапельними водовипусками (емітерами) 20 см рівномірно зволожує дві спарені посівні стрічки. Тобто капельна стрічка може промочувати грунт на 35 см в одну та іншу сторону.
Після посіву та монтажу системи зрошення необхідно провести полив.
На протязі усієї вегетації озимої цибулі, і восени, і весною, не варто допускати засміченості посівів бурянами, і при необхідності їх слід поливати та рихлити. Інколи зрошування є украй необхідним, і саме він обумовлює успіх при вирощуванні, особливо в другому обороті. Після збирання попередників грунт часто буває пересушеним, і висів в нього насіння за відсутності зрошування — справа ризикована. Сходи цибулі тоді запізнюються і бувають слабкими.
Весною рекомендується особливо глибоко спушувати грунт в міжряддях, що ущільнився і затвердів у зимовий період. Цей прийом слід виконувати якомога раніше, як тільки грунт досить підсохне, краще всього — після першого підживлення азотом з мікроелементами та Біокомплексом для овочевих БТУ-Центру, що посприяє швидшому відновленню листової маси. Спушення позитивно позначається на рості і розвитку цибулі, прискорюючи його дозрівання і дозволяє проводити збирання в раніші терміни.

Боротьба зі шкідниками, хворобами та бур’янами.

Система захисту озимої цибулі від бур’янів складається з агротехнічних і хімічних заходів. Агротехнічний комплекс включає чітке дотримання сівозміни, основний, передпосівний та міжрядні обробки грунту, ручні просапки в рядках (при необхідності). Хімічні заходи по боротьбі включають систему обробки грунтовими та страховими гербіцидами. Грунтовий гербіцид Стомп 330, к.е. (1 обробка нормою витрати препарату 4 л/га) вносять до сходів культури при наявності грунтової вологи, або з нормою виливу робочого розчину 600 л/га. Деякі господарства не використовують грунтових гербіцидів, які трохи пригнічують всходи, а натомість обробляють поле за три дні до появи всходів контактним гірбіцидом суцільної дії на основі гліфосатів (Раундап, Ураган), що знищують всі бурянни, що вже проросли включаючи корнепарасткові. Якщо є необхідність, то страхові гербіциди вносять по вегетуючих рослинах і бур’янах стрічковим методом в зону посівних рядків. Фюзилад Форте 150 ЕС к. е.. (0,75 л/га — проти однорічних бур’янів, 1,5 л/га — проти багаторічних), Гоал 2Е, к.е. (0,75 кг/га — проти однорічних дводольних), лонтрел Грант, в. р. (0,15 кг/га — проти однорічних дводольних, а також корнепаросткових бур’янів), Селект 120, к.е. (0,6 л/га — для однорічних, 1,5 л/га — для багаторічних). Гербіцид Тотріл 225 EC (1,5-3,0 л/га) є білш мякішим до рослини і тому його використовують на 3-4 обробку.
Найбільш поширеними хворобами озимої цибулі є пероноспороз, альтернаріоз, фузаріоз, борошниста роса. У разі ранніх осередків захворювань використовують фунгіциди:
— Квадріс 250 SC, к.с. (2 обробки нормою 0,6 л/га);
— Ридоміл Голд МЦ 68 WG, в.г. (до 3 обробок нормою 2,5 кг/га);
— Акробат МЦ, з.п. (2 обробки нормою 0,6 кг/га);
— Шірлан 500 SC, к.с. (до 3 обробок нормою 0,4 л/га).
При загрозі ураження рослин цибулі фузаріозом рано навесні вносять через систему крапельного зрошення фунгіцид Фундазол, з.п. (0,75 кг/га), чи Казумін 2Л (3 л/га).
Для профілактики бактеріальних захворювань використовують біопрепарати (Тріходермін, Фітоцид, Альбіт, Фітолавін, Фітоспорін, Алерін, Агат-25, Пентафаг), мідьвмісний препарат Купроксат, к.с. (до 3 обробок нормою 3,0 л / га), Мідян Екстра 350, к.с. ( 3 л/га), Кауритіл (3 л/га).
Рано навесні, при виході цибулі із зимівлі, існує загроза пошкоджень посівів цибулевою мухой. Цей шкідник здатний за короткий час завдати значного збитку ослабленим після зими рослинам. Тому рекомендую систематично проводити моніторинг озимої цибулі на наявність цибулевої мухи і при необхідності боротися з шкідником дозволеними для використання інсектицидами (наприклад, Карате Зеон 050 CS — 0,2 л/га).
Для боротьби з трипсами на посівах цибулі застосовують інсектицид Конфідор 200 SL. у нормі 1 кг/га, чи Енжіо 247 SC к.с (3 л/га), Грунтова Актара (0,6 л/га), препарати вводять через систему крапельного зрошення. Ефективним є застосування препарату на основі Спіносатів – Спінтор, або польського аналога Біоспін в суміші з Актофітом, або хімічними інсектицидами системної дії обовязково з додаванням прилипача Ліпосам, що збільшує ефективність препаратів, але в ніякому разі не можна використовувати примипачі на основі ПАВ, так як вони змивають захисний шар воскового нальоту, через що виникає загроза зараження грибковими та бактеріальними хворобами.
При використанні хімічних засобів захисту рослин озимої цибулі слід пам’ятати про те, що продукція (зелень цибулі) йде на ринок свіжих овочів, тому необхідно дотримуватися допустимих строків застосування, враховуючи період дії того чи іншого хімпрепарату.

РЕЖИМ ЗРОШЕННЯ.

Основною біологічною особливістю ріпчастої цибулі є те, що при порівняно сильному розвитку листової маси він має слаборозвинену кореневу систему, основна маса якої знаходиться у верхньому 0-30 см шарі грунту. А як відомо, саме верхні шари грунту найбільш схильні до різких коливань вологозапасів і частому пересиханню. У зв’язку з цим, рослини цибулі вимагають чіткого дотримання поливного режиму протягом усього періоду вегетації. Фаза від сходів до початку утворення 3-4 листків є найбільш вимогливою по відношенню до вологості грунту — навіть незначний недолік вологи в цей період призводить до значних втрат врожаю.
Встановлено, що найбільш ефективним є дотримання диференційованого за фазами розвитку культури рівня передполивної вологості грунту. У таблиці наведені рекомендовані рівніпередполивної вологості грунту, глибина зволоження, а також середні величини норм поливу для різних типів грунтів при схемі висіву насіння 5 +25 +5 +25 +5 +25 +5 +65 (160 см).

Режим краплинного зрошення озимої цибулі в умовах Степу

Фаза розвитку рослин озимої цибулі Предполівна вологість грунту,% НВ Глубина уволожнення,м * Величина норми поливу, м3/га
Супіщаний грунт
Посів-всходи 80 40-45 65-75
Всходи, закінчення вегетації 70 45-50 125-140
Відновлення вегетації, збирання 75 45-50 105-115
Средньосуглинистий грунт
Посів-всходи 85 35-40 65-75
Всходи, закінчення вегетації 70 40-45 140-155
Відновлення вегетації, збирання 75 40-45 130-150
Важкосуглинистий грунт
Посів-всходи 90 30-35 50-55
Всходи, закінчення вегетації 75 35-40 155-175
Відновлення вегетації, збирання 80 35-40 120-140

Примітка
* Глибина зволоження обумовлюється не глибиною кореневого шару грунту, а схемою висіву і розміщенням поливних трубопроводів.

Якщо озиму цибулю вирощують з метою одержання товарних цибулин, поливи доцільно припинити за 10-12 днів до збирання.

ЗБИРАННЯ.

Час збирання озимої цибулі на перо залежить від погодніх умов весни. В основному, це кінець квітня — початок травня. Рослини підрізають скобою, в’яжуть у пучки і реалізовують. Якщо ж цибулю вирощують для отримання товарних цибулин, то орієнтовний час збирання – кінець травня, початок-середина червня, а обрізаного — з початку-середини травня. Якраз в період максимальної ціни за одиницю продукції (7–9 грн/кг).

Застосування систем краплинного зрошення при вирощуванні озимої цибулі економічно доцільно вже на площі 1 га, але максимальна економічна ефективність досягається на площі не менше 10 га, що дозволяє трохи оптимізувати витрати на систему зрошення, але навіть за відсутності краплинного зрошення багато ризикових фермерів отримують гарні врожаї озимої цибулі, коли Бог благословляє вчасним дощем.

Вовремя собранный лук — это максимальное количество полезных веществ и хорошая лежкость корнеплодов. Но как правильно определиться со сроками? Сегодня наш сайт о фермерстве обсуждает вопрос: когда собирать урожай лука репчатого. Не менее важен способ сбора и хранения корнеплодов. Их мы также обсудим в этой статье.

Не стоит забывать, что репчатый лук — кладезь витаминов и минералов, которые так необходимы нашему организму, особенно зимой. При неправильной уборке и хранении ценность корнеплода снижается. В таком случае также можно потерять часть урожая.

Специалисты говорят, что лук защищает нас от простуды и паразитов, снимает воспаление в кишечнике, лечит печень и бронхи. Запас этого овоща должен быть в каждой семье.

Читайте также: Лук репчатый: выращивание и уход в открытом грунте

Когда правильно убирать лук

В среднем репчатый лук доходит до стадии зрелости за 70-80 дней. Запомнив дату посадки, высчитать время сбора урожая будет легче. Но при этом важно учитывать, что жаркая погода ускоряет процесс созревания овоща, а холодное и дождливое — наоборот растягивает. Ввиду этого общепринятые сроки следует рассматривать только как ориентир.

Более надежный способ определения готовности лука к уборке — внешние признаки зрелости:

  • пожелтевшие и склонившиеся листья,
  • насыщенный цвет чешуи,
  • тонкая шейка.

Степень зрелости репчатого лука определяют по листьям, чешуйкам и шейке

Если собрать урожай слишком рано, пока чешуйки не успеют полностью сформироваться, а шейка луковицы не сузится, овощ будет слишком подвержен заражениям. Запоздалое выкапывание лука будет чревато его растрескиванием, опаданием шелухи и отрастанием корней, что не позволит надолго сохранить урожай.

Как мы уже выяснили, сроки уборки лука зависят от погоды. Условия в средней полосе обычно позволяют выкапывать вызревшие луковицы в конце июня или начале августа. А что делать, если из-за холодного лета овощ не успевает вызреть, а сроки уже поджимают?

Как ускорить созревание лука

По огромному количеству способов ускорения вызревания лука на грядках становится очевидно, что с подобной проблемой огородники сталкиваются нередко. Если приближается ухудшение погодных условий, а перья лука все еще зеленые, чешуйки не сформированы, а шейка не сужена, попробуйте за одну-две недели до планируемого сбора урожая сделать следующее (на выбор):

  • Скосите зелень лука.
  • Аккуратно отгребите землю от головок.
  • Осторожно приподнимите луковицы, подкапывая вилами.
  • Подрежьте корни лопатой, оставив 5 см.
  • Сократите полив.

Каждый из перечисленных приемов направлен на то, чтобы поступление питательных веществ к луковице резко сократилось. Так культура прекратит свое развитие и направит силы на подготовку к хранению.

Как собирать урожай лука с грядок

Погода. Определившись со сроками уборки лука, важно ознакомиться с правилами ее осуществления. Первое, на что следует обратить внимание, это погода. Будет ошибкой выкапывать лук из мокрой земли — дождитесь, пока грунт подсохнет. Погода в день сбора должна быть теплой и солнечной.

Способ извлечения. Применять ли огородный инвентарь при сборе урожая лука, решайте в зависимости от состава почвы. Из легкого сыпучего грунта луковицы легко извлекаются вручную. Если овощ растет в тяжелой почве, необходимо подкопать его лопатой или вилами. Самое главное в этом процессе — не повредить съедобную часть культуры.

Подготовка к хранению. Извлеченные из земли луковицы не следует избавлять от грязи путем ударения о землю. Очищайте их руками, не повреждая верхних чешуек. После этого разложите луковицы рядами на солнечном месте для просушки, повернув листья в одну сторону. Не раскладывайте урожай непосредственно на землю, чтобы его не мочила роса. Не оставляйте лук под открытым небом во время дождя, переворачивайте овощ на другой бок.

После уборки лук нужно просушить

Можно связать луковицы в пучки и подвесить на свежем воздухе или в помещении на сквозняке. Всего на просушку уходит около двух недель.

Как хранить репчатый лук

Для длительного хранения отберите только неповрежденный и полностью вызревшие овощи. Отбракованные луковицы отложите для скорого употребления.

Очень важно достаточно хорошо просушить собранный урожай, ведь от этого будет зависеть срок его хранения. Недостаточно просушенные луковичные чешуйки не смогут препятствовать потере влаги овоща во время хранения, а пересушенные растрескаются, что также испортит их лежкость. Правильно высушенный репчатый лук шелестит при трении, в насыпь свободно проходит рука.

В подготовку репчатого лука к хранению обязательно входит обрезка корней. Крайне важно не повредить донце. Если вы не планируете хранить овощ в косах, листья нужно обрезать, оставив 4-5 см.

Для хранения репчатого лука используют большие воздухопроницаемые емкости (корзины, ящики), сетки, мешки или чулки. Категорически не подходят полиэтиленовые мешки и ящики без отверстий. Емкости, заполненные луком, лучше подвесить.

Плетение луковых кос (вязанок) — самый эстетичный, но трудозатратный способ хранения. Для этого нужно оставить листья нетронутыми и сделать из них аккуратную косичку, вплетая поочередно. Для прочности также вплетают крепкую веревку. Вязанками можно красиво декорировать помещение. К тому же лук обеспечивает дезинфекцию воздуха.

Репчатый лук будет хорошо храниться в погребе или подвале с температурой воздуха -1…-3 °С и влажностью — 70-80%. Необходимо регулярно перебирать и осматривать овощ, чтобы удалить подпорченный.

Чтобы определить, когда собирать урожай лука репчатого, обратите внимание на его листья, чешуйки и шейку. Не выкапывайте овощ слишком рано и не затягивайте с уборкой, если планируете долго его хранить. Подберите погожий солнечный день. Старайтесь не повредить луковицы и хорошо их просушить. Храните репчатый лук в прохладном помещении, сплетя в косы или погрузив в воздухопроницаемые емкости. Применяя все эти советы, вы обеспечите свою семью полезным овощем вплоть до нового урожая.

Смотрите видео: Советы по уборке и хранению лука

Полоть лук

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *