Подвой для яблони

Основа для прививок. Часть 1

В любительском садоводстве, также как и в промышленном, основными подвоями являются либо сеянцы соответствующих культур, либо клоновые, то есть размножаемые вегетативно (черенками, горизонтальными и вертикальными отводками и т.п.) формы, придающие привитому на них сорту определенные особенности (карликовый рост, увеличение размера плодов, повышение урожайности с единицы площади и т.д.)

Размножением этих видов подвоев занимаются специализированные хозяйства или отделения в питомниках, которые выращивают их для собственных нужд и на продажу. Но продают их обычно большими партиями, тысячами штук, и садоводу-любителю, которому требуется десяток-другой, в крайнем случае, несколько сотен подвоев, приходится рассчитывать в основном на самого себя. Поэтому поговорим о самообеспечении садоводов подвоями, тем более, что в их распоряжении имеются различные способы размножения.

× Справочник садовода

Для того чтобы привитое растение было здоровым и сильным, подвой должен быть хорошим. Так давайте же определимся для начала с тем, что же такое – хороший подвой?

Во-первых, у него должна быть хорошо развитая корневая система. Именно поэтому садоводу лучше самому вырастить подвой на том месте, где предполагается в дальнейшем выращивать плодовое растение. В таком случае можно обойтись без пересадки саженца, то есть без повреждения корневой системы, которое неизбежно при выборке молодых растений из питомничка или с разводочной грядки. Если по каким-либо причинам этот вариант невозможен, то подвой вполне можно вырастить в контейнере (пакет из под молока, цветочный горшок, обрезанная полиэтиленовая бутылка). Главное, чтобы емкость контейнера была достаточно велика для полноценного развития корневой системы.

Во-вторых, подвой должен быть здоровым, без признаков грибных и бактериальных заболеваний.

В-третьих, нежелательны механические повреждения (впрочем, с ними можно примириться, если они не ослабляют корневую систему).

И, в-четвертых, если подвой не выращивается сразу на постоянном месте, он не должен быть слишком толстым. Многими поколениями садоводов принято считать оптимальной толщиной для подвоя толщину карандаша. Хотя выращенный на постоянном месте подвой может иметь толщину и значительно большую – лишь бы она соответствовала толщине прививаемого черенка.

Обратимся теперь к семенным подвоям, ведь выращивание из семян – это наиболее массовый и наименее трудоемкий способ получения подвоев. Семена всех плодовых растений, выращиваемых в нашем климате, нуждаются в периоде стратификации, то есть определенное время (разное для разных пород и сортов) влажные семена должны находиться при низких положительных температурах. В различных изданиях сроки стратификации разных культур отличаются друг от друга, но в основном можно их признать следующими: яблоня – 70-100 дней, груша – 90-110 дней, алыча – 120-150, слива – 120-180, вишня и черешня – 150-180 дней.

По собственному опыту могу сказать, что оптимальным является посев непосредственно в грунт свежесобранными семенами. Такие породы, как яблоня и груша успеют пройти период необходимого охлаждения еще осенью и взойдут весной в оптимальные сроки. Семена косточковых пород, после того как температура почвы опустилась до +5…+8°С , желательно накрыть в расстил старой полиэтиленовой пленкой, а поверх нее сухим материалом – листом, торфом, опилками слоем в 15-20 см, который сверху в свою очередь надо прикрыть любым материалом, предохраняющим от намокания и сдувания ветром. Под таким укрытием семена успевают пройти положенный им от природы период охлаждения даже в бесснежные зимы с большими морозами.

× Доска объявлений

Почему я предпочитаю подзимний посев? Во-первых, процесс стратификации в домашних условиях контролировать довольно сложно – нужно следить за влажностью, ворошить семена для доступа воздуха, следить, чтобы в пакетах или ящиках не появилась плесень. Все это не так просто, если вы живете в городе и стратифицируете семена в бытовом холодильнике.

А во-вторых, самая большая сложность возникает весной, когда семена начинают проклевываться, и их нужно срочно помещать в условия с температурой, близкой к 0°С. А на дачу никак не выбраться. А если вы выбрались и раскопали снег – то под ним промерзшая земля, в которую емкость с семенами закопать тоже не просто. А если оставить их на поверхности почвы, то где гарантия, что через неделю снег не растает, а ночью не хватит морозец в -10…-15°С?

Ну и, в-третьих, все-таки из осеннего посева получаются более крепкие и здоровые сеянцы. При весеннем посеве стратифицированными семенами всхожесть выше (при соблюдении всех условий стратификации) и меньше вероятность потерять семена от грызунов. Но сейчас существует достаточно препаратов, при внесении которых в ничтожных количествах в посевные рядки грызуны и близко к ним не подойдут. К тому же садовод-любитель обычно высевает семена с большим запасом, так что повышение всхожести при стратификации не является для него принципиальным фактором.

При появлении всходов на посевных грядках их нужно обязательно накрыть нетканым материалом (лутрасил, агрил), так как к нежным всходам весьма неравнодушны и наши пернатые друзья. Накрывать посевы пленкой не стоит – могут сгореть.

Если вы будете выращивать саженцы с последующей пересадкой, то в стадии семядольных листочков юные всходы следует распикировать. Это делается не только для того, чтобы увеличить расстояние между сеянцами и дать им возможность свободно расти и развиваться. Делается это главным образом для того, чтобы прищипнуть центральный корешок. В таком случае начинают быстро развиваться боковые корни.

В результате к осени, когда сеянцы можно будет выборочно выкапывать для зимней прививки или пересаживать в питомник для прививки весной, их компактная корневая система пострадает значительно меньше, чем в том случае, если бы она имела сильно развитый и уходящий глубоко в почву стержневой корень. Если выращивать сеянцы при схеме посадки 10х15 см и при этом замульчировать почву слоем в 5-6 см компостом, перегноем, биогумусом или просто скошенной травой, то к осени с 1 м² можно получить 50-60 первоклассных подвоев!

Если потребность в подвоях не очень большая, то в этом случае для садовода-любителя может оказаться полезным способ выращивания подвоев в контейнерах. Если нужно иметь всего полтора-два десятка подвоев, то он очень удобен.

Во второй половине февраля – начале марта можно сеять в небольшие контейнеры семена, взятые непосредственно из плодов, так как во время хранения плодов семена уже прошли стратификацию в хранилище, внутри плода. Правда, я пробовал этот способ только на семечковых культурах. Если хотите вырастить в контейнерах подвои косточковых растений, надежнее брать стратифицированные (наклюнувшиеся) семена.

Контейнеры для посева не должны быть большими – вполне достаточны двухсотграммовые стаканчики, в которые в пирожковых наливают кофе. В донышке контейнера делают несколько отверстий для стока лишней воды, насыпают в него землю и сеют семена по одной штуке в горшочек. До появления всходов контейнеры держат при температуре около 20°С, а после их появления ставят на самое светлое место на подоконнике, чтобы избежать чрезмерного вытягивания сеянцев. Идеальным местом для выращивания являются застекленный балкон или лоджия, где много света и сравнительно невысокая температура.

В дальнейшем за сеянцами ухаживают так же, как за любой рассадой: подкармливают, в случае надобности пересаживают в более крупную посуду, приучают к условиям открытого грунта. В конце мая – начале июня, когда минует опасность возвратных заморозков, их окончательно переносят в сад, переваливают в контейнеры емкостью порядка полутора литров и выращивают в полутени, не забывая поливать и подкармливать полным минеральным удобрением типа «Кемира–универсал» или жидкими органическими удобрениями в соответствии с принятыми нормами (подкормки с начала июля следует прекратить).

Выращенные при таком уходе сеянцы вполне можно выборочно окулировать в конце июля, а в августе – сентябре прививать черенком. Зимовать растения оставляют прикопанными в грунт вместе с контейнером или переносят в подходящее для хранения помещение (холодная теплица, подвал и т.п.)

Преимущество саженцев, выращенных таким способом, состоит в том, что при посадке на постоянное место не нарушается корневая система, саженец сразу трогается в рост, как будто родился на этом месте. И корневая система его, ни разу не потревоженная прищипками и обрывами корней, неизбежными при пересадках, развивается в соответствии с законами природы.

В следующей части статьи вы узнаете что такое клоновые подвои →

Василий Храбров, садовник,
Старый Петергоф

11429 Метки: подвои прививки

Сортовые саженцы вишни, черешни, абрикоса садоводу-любителю вырастить бывает трудно. Саженцы же яблони и груши можно вырастить самому. Начинать надо с получения сеянцевых (семенных) или клоновых подвоев.

Семенной (сеянцевый) подвой – это дичка, выросшая из семян, заготовленных из зрелых плодов и высеянных осенью в почву. До осени семена, высушенные в тени, хранят в помещении, в мешочках. В конце сентября – начале октября их замачивают на 2…3 суток в воде, которую меняют через каждые 12 ч, затем высевают на глубину 3…4 см. Землю после посева мульчируют тонким слоем торфа или опилок для сохранения влаги, при необходимости поливают. С наступлением холодов, когда земля промерзнет на 1…3 см, грядку желательно дополнительно замульчировать растительными остатками, соломой, хвоей, чтобы избежать глубокого промерзания почвы и обеспечить семенам нормальное прохождение стратификации (подготовку к прорастанию весной). Мульчу убирают весной, оставляя ее тонкий слой в 1..5 см. Появившиеся всходы дважды прореживают в ряду на расстоянии в 2…4,а при посеве на постоянное место 10…12 см. Сеянцам обеспечивают хороший уход и при необходимости полив. Осенью или весной следующего года сеянцы выкапывают.

Клоновые подвои – вегетативное потомство карликовых и полукарликовых растений. Для их получения необходим маточник, который закладывают мощными отводками с хорошей корневой системой с расстояниями в междурядиях 1,2…1,5, в ряду – 0,3…0,5 м. Карликовые подвои, дающие слаборослые кусты, сажают в ряду гуще, а полукарликовые и среднерослые – более редко. Корни отводков при посадке заглубляют в почву на 25…30 см, надземную же часть обрезают на 3-4 хорошо развитые почки. Высокозимостойкие подвои можно сажать осенью, все остальные – для исключения возможности зимнего подмерзания корней – весной. В первый год жизни маточника добиваются максимального роста кустов. Отводки получают со второго года, используя один из способов: вертикальных отводков; горизонтальных отводков, закрепляемых шпильками; горизонтальных отводков, укладываемых с помощью переплетения.

Рис. 1. Схема получения вертикальных отводков (глубина окучивания в см.).

Первый способ – вертикальных отводков – наименее трудоемок, но дает невысокий выход материала – 2…7 стандартных отводков с куста (рис. ). Для их получения рано весной (второго года роста) однолетние ветки на маточном кусте срезают на две-четыре почки. Когда из почек побеги вырастут на 10…12 см, кусты окучивают, наполовину закрывая их землей. По мере роста побегов окучивание повторяют два-три раза, доводя высоту до 20…30 см.

В течение лета почву в маточнике поддерживают в рыхлом и чистом состоянии, не допуская ее пересыхания. Следят за достаточной влажностью земли в холмике вокруг окученных побегов. Поздно осенью кусты осторожно разокучивают. Укорененные побеги (отводки) отделяют секатором от маточных кустов, оставляя на них 0,5…1,0 см основания побега. Отводки ошмыгивают от листьев и прикапывают. Маточные кусты, после отделения отводков, укрывают на зиму слоем земли в 10…15 см. Весной землю обязательно отгребают, открывая головку куста. Далее цикл работ повторяют. Такие маточники можно продуктивно использовать 10…12 лет.

Рис. 2. Схема получения горизонтальных отводков (глубина окучивания в см).

Второй способ позволяет получить большее количество отводков с куста (рис. 2). Но он более трудоемок и используется, в основном, для размножения полукарликов (хрупкая древесина карликов ломается при укладке таким способом). По этому способу выросшие годичные ветки (укороченные до 40…50 см) укладывают весной горизонтально вдоль ряда в канавки глубиной 8…10 см и закрепляют шпильками длиной 25…30 см.

Когда на уложенных ветках вырастут побеги 10…15 см, их окучивают на высоту 5…7 см. По мере роста побегов окучивание повторяют два-три раза, доводя земляной валик до 25…30 см. Поздно осенью землю от куста осторожно отгребают; уложенные ветки с выросшими на них и укоренившимися побегами отрезают от куста, выкапывают и разрезают на отводки. Выросшие из основания куста новые побеги весной будущего года укладывают на получение горизонтальных отводков. После укладки на сильных кустах семи-восьми веток в горизонтальное положение лишние вырезают. На второй год на двух-трех уложенных ветках можно получить 10…12, с третьего года – 35…40 отводков с куста. Однако трудоемкость этого способа, плохая фиксация уложенных веток, которые часто поднимаются вместе со шпильками после дождя или обильного полива, ограничивают его применение.

Более надежно получение горизонтальных отводков третьим способом – заплетения (рис. 3). После посадки (90…120 Х 13…15 см) растения в таком маточнике не укорачивают. В сентябре того же года ветки укладывают горизонтально вдоль ряда и заплетают за основания впереди расположенных растений по принципу создания плетня. Каждую последующую ветку заплетают с другой стороны основания по отношению к ранее уложенной ветке и тем самым фиксируют ее. При наличии разрыва в ряду или в его конце последнюю уложенную ветку подвязывают шпагатом или куском пленки к основанию крайнего растения, которое срезается на получение вертикальных отводков. Можно уложить и его, зафиксировав шпильками в горизонтальном положении.

Рис. 3. Схема укладки подвоев для получения горизонтальных отводков способом заплетения.

На второй год на уложенных растениях из почек вырастают побеги. Их окучивают, добиваясь максимальной высоты холмика. Осенью второго года кусты выкапывают, отводки (4…6) отделяют. Можно, не выкапывая кустов, разокучить их, отделить укорененные отводки от уложенных веток и оснований кустов,

оставив пеньки 0,5…1,0 см. На зиму кусты засыпают 10…15 см слоем земли или торфа; весной его снимают. После отрастания новых побегов проводят их окучивание и получают отводки, но в значительно большем количестве.

Когда сложно достать отводки нужных подвоев, применяют их ускоренное размножение окулировкой или прививкой на дичку. Выросшие однолетние саженцы клоновых подвоев закладывают в маточник с заглублением места прививки не менее чем на 20…25 см, для уменьшения образования корневой поросли сеянцевого подвоя. Дальнейшее получение отводков в маточнике ведут одним из описанных способов.

Все плодовые деревья в наших садах можно подразделить на корнесобственные и привитые. Корнесобственные деревья получают размножением семенами или черенками. Однако многие ценные сорта яблони являются трудноукореняемыми и недостаточно зимостойкими, поэтому подавляющее большинство реализуемых саженцев яблонь привитые.

ПРИВИТАЯ ЯБЛОНЯ – это симбиоз двух различных сортов и/или видов яблони. Она состоит из двух частей — подвоя и привоя. ПРИВОЙ (то, что прививают) – это сорт яблони с хозяйственно-ценными признаками (вкусные, красивые плоды и т.д.), но отличающийся низкой зимостойкостью, склонностью к различным заболеваниям и т.д. Для того чтобы успешно выращивать ценные сорта яблони даже в не самых благоприятных условиях, их прививают на неприхотливые и устойчивые подвои.

ПОДВОЙ (то, к чему прививают) – это корнесобственное дерево яблони, вид или сорт, отличающийся неприхотливостью, высокой зимостойкостью, устойчивостью к различным заболеваниям, однако плоды его обычно малопривлекательны. Подвои могут быть семенными (получены непосредственно из семян) и клоновыми (размножаемые черенками). Деревья, привитые на семенные подвои, поздно вступают в плодоношение и имеют ограниченную урожайность, так как дерево много сил тратит на вегетативный рост. Клоновые (или вегетативные) подвои за счет ограниченного роста имеют большую урожайность и скорее вступают в плодоношение.

Свойства подвоя оказывают непосредственное влияние на привой, определяя силу роста, продолжительность жизни и главное, высоту растения. Именно по этому признаку все подвои яблони подразделяются на сильнорослые, среднерослые, полукарликовые и карликовые.

В качестве сильнорослых подвоев выступают яблони, выращенные из семян и способные к сильному росту (Антоновка, Коричное полосатое). Яблони на таких подвоях без обрезки достигают высоты 7-8 метров. Главный недостаток сильнорослых яблонь — крупные габариты, в виду чего уход за деревьями усложняется.

Клоновый подвой яблони Весной самый большой спрос на посадочный материал. Бойко идет торговля саженцами в питомниках, на рынках и в специализированных магазинах. Самыми популярными культурами являются яблоня и груша. В этом изобилии посадочного материала порой очень трудно выбрать саженцы хорошего качества.

Как выбирать саженец

На что обычно обращает внимание покупатель, так это, во-первых, внешний вид. За многие годы, изучая и наблюдая, что покупают, обратил внимание: в основном берут большие саженцы, всем хочется, чтобы он как можно быстрее вступил в плодоношение. И конечно, смотрят, чтобы цена была невысокой. Это самые основные ошибки.
Запомнился такой случай. Покупатель, увидев, что саженец земляники стоит 100 рублей, чуть ли не с ужасом выразился: «Что же это за земляника такая золотая? Я вот в другом месте приобрел саженец яблони чуть ли не под два метра высотой всего за 100 рублей, а тут земляника!» В итоге даже не смотрят, что приобрели двухметровую сухую палку неизвестного происхождения. Реанимировать такой сухой саженец даже опытному садоводу порой не удается.
Выбирая саженцы яблони, груши по внешнему виду, в основном приглядываются к надземной массе и очень редко обращают внимание на корневую систему. Самое главное, на что нужно обращать внимание при покупке саженца, — это корни, если саженец с открытой корневой системой. Также необходимо узнать, на что привит данный саженец – на клоновый или семенной подвой. Подвой – это основа, фундамент для дерева, следовательно, какой фундамент заложен под будущее дерево, такой и будет результат. Поэтому к выбору, на что привит саженец, необходимо подойти основательно.

О подвоях

Давайте разберемся, какие существуют подвои для яблони и груши, чем они хороши и какие есть у них недостатки.
Среди многочисленных требований, предъявляемых к подвою, основными являются: его морозоустойчивость, устойчивость как к избыточному, так и недостаточному увлажнению, хорошая приспособленность к климатическим условиям региона и успешная совместимость с привоем нужного сорта.

Семенной подвой

Для их выращивания используют семена дикой яблони или собранные с таких сортов, как Антоновка, и дикой лесной груши. Такие подвои совместимы абсолютно со всеми сортами яблонь и груш.

Клоновый

Для яблони все чаще стали использовать клоновые подвои. Клоновыми подвоями называют специальные сорта яблони, которые размножаются только вегетативно (черенками, отводками) и которые предназначены только для того, чтобы прививать на них культурные сорта. Клоновые подвои яблони подразделяются на карликовые (М8, М9, М27, ПБ9, СК3, СК4, 62-396), полукарликовые (М7, М26, ММ102, ММ106, СК2), среднерослые (М2, М3, М4, 54-118, 57-490, 57-233), сильнорослые (ММ104, А2).
Самыми популярными, адаптированными для Центрально-Черноземного и Центрального регионов России являются подвои 54-118 и 62-396.
62-396 (парадизка) – относится к карликовым по силе роста подвоям. Ценен тем, что обладает высокими производственными показателями в маточнике и питомнике. Подвой районирован, деревья, привитые на нем, скороплодны и урожайны, с лучшей якорностью – устойчивостью к внешним факторам. Высота пятилетних деревьев, в зависимости от сорта, составляет 2-2,4 м, в плодоношение вступают рано, на третий год после посадки.
54-118 (дусен) – используется для получения среднерослых деревьев, которые начинают плодоносить на 4-5-й год. Древесина у подвоя прочная, корневая система хорошо разветвленная, деревья в почве закрепляются хорошо и под тяжестью урожая не наклоняются.

Деревья на клоновом подвое

Рассмотрим основные достоинства деревьев на клоновом подвое и их возможные недостатки.
Корневая система деревьев мочковатая, хорошо развитая, поверхностная, в основном залегает на глубине 0,6-0,8 м. Следовательно, деревья на таких подвоях потребуют постоянного внимания. Почва не должна пересыхать, в зимнее время должно быть достаточно снега, иначе неглубоко залегающие корни могут пострадать. В период плодоношения необходимо делать опоры, иначе деревья под тяжестью плодов могут наклониться.
Несомненное достоинство яблонь на клоновом подвое в том, что их можно высаживать на почвах с близких залеганием грунтовых вод, так как корневая система у них залегает неглубоко. Ускоренное вступление в плодоношение – на 3-4-й год, облегчается уход за невысокими деревьями, обрезка, опрыскивание, сбор урожая.
Из-за особенности кроны при обрезке заметно снижается периодичность плодоношения, слаборослые деревья в расчете на единицу объёма кроны более продуктивны, чем сильнорослые, у последних с возрастом в средней части кроны развивается непродуктивная зона и плодоношение остается только на периферии.

Деревья на семенном подвое

Если вы хотите, чтобы яблоня у вас росла без особых хлопот, лучше всего выбрать саженец на семенном подвое. Деревья на семенном подвое более устойчивы к неблагоприятным факторам среды, имеют глубоко расположенную разветвленную корневую систему, долговечны, срок плодоношения 40-50 лет, не требуют применения опор. Немного поздно вступают в плодоношение – на 5-7-й год. Трудоемки в уходе, обрезке, опрыскивании и сборе урожая.
В каждом «фундаменте» есть свои плюсы и минусы, изучив которые вы должны сами принять решение, на каком подвое стоит приобрести саженцы и заложить сад. Яблоня на клоновом подвое требует большего внимания, ухода. Многие клоновые подвои не столь зимостойки, поэтому, несмотря на многие преимущества (скороплодность, низкорослость, возможность посадки на участках с близким залеганием грунтовых вод), возможно, вам такие деревья не подойдут. И на обычном семенном подвое ваш сад будет намного продуктивнее, чем на клоновом.
Выбирая саженцы яблони, узнайте у продавца, на каком подвое интересующий вас сорт. Изучите, что это за подвой, подойдет он вам или нет, особенно по зимостойкости. Если продавец отвечает не точно или совсем не знает этого, лучше отказаться от покупки. Решили приобрести понравившийся саженец — осмотрите сами корни. У саженцев на клоновом подвое корневая система мочковатая, корни примерно одной длины и толщины, а скелетные корни не выделяются. Саженцы на клоновых подвоях мало различаются по длине и толщине штамба, для них характерна выравненность. Можно сказать даже, что корни такой яблони похожи на корни черной смородины. Клоновые подвои размножаются отводками, черенками так же, как и смородина.
Семенной подвой отличается четким, выраженным центральным корнем, от него отходят боковые, более мелкие корешки, на концах присутствуют мочковатые отростки. У карликовых подвоев такого нет.
Что касается груши, в нашем регионе все прививается только на семенной подвой.
В качестве карликового подвоя используются отобранные формы айвы, но они слабозимостойкие и используются только в южных регионах. Все остальное, что иногда используют в качестве карликового подвоя для груши (боярышник, рябина, мушмула), слабо совместимо, и прививки недолговечны. Из этого делаем вывод: если вам предлагают саженец груши, привитый на чем-то подобном, лучше от такого саженца отказаться.
Александр Лукшин, агроном, Мордовия, Ельники

Подвой для вишни и черешни

Вишня и черешня, пожалуй, одни из самых популярных косточковых культур, которые широко распространены в культуре на территории практически всей Евразии. Это светолюбивые и теплолюбивые культуры. И черешня, и вишня самобесплодны, поэтому для удачного опыление необходимо высаживать рядом несколько растений.

Черешня или Вишня птичья – одна из самых известных форм вишни. Это высокорослое дерево, достигающее в высоту до 30 метров. Теплолюбивое растение, с быстрым ростом кроны и мощной корневой системой. Размножают черешню в основном с помощью прививок, но есть и семенной способ размножения. Выращенные из семян растения в основном имеют плоды с низкой пищевой ценностью – у них крупная косточка и тонкий, с горьким привкусом околоплодник. Такие растения используют для подвоя. Подвой дикой черешни отлично совместим со всеми ее сортами, но его трудно выращивать в питомниках из-за низкой всхожести семян.

Самым популярным подвоем для черешни является черешня обыкновенная. Это сильнорослый подвой. Она отличается удовлетворительной морозоустойчивостью, высокоурожайна и нормально переносит близость грунтовых вод. В плодоношение вступает на 6-7 год. Недостаток подвоя – формирование корневой поросли.

Основной подвой для черешни и вишни – Антипка (Магалебская вишня). Это сильнорослый подвой, отличающийся прекрасной засухоустойчивостью и зимостойкостью. Неприхотлив в выращивании, переносит карбонатность почвы, но не любит переувлажнения. Хорошо растет на песчаных и супесчаных почвах. Антипка хуже совместима с черешней, чем с вишней. На данном подвое черешня и вишня вступают в плодоношение на 4-5 год, быстро растут и дают хорошие урожаи. Недостаток подвоя – частое поражение бактериальным и корневым раком.

Самым известным клоновым подвоем для черешни и вишни является Колт. Это среднерослый или слаборослый подвой (в зависимости от сорта привоя), который получен благодаря работе британских селекционеров. Отлично совместим со всеми сортами черешни и вишни. Деревья рано начинают плодоносить, высокоурожайные, плоды крупные. Побеги не образуют боковых разветвлений, одревесневшие черенки легко укореняются без стимуляторов роста. Существенным недостатком такого подвоя является низкая мороустойчивость корневой системы и ее частое поражение корневым раком.

В качестве клоновых подвоев используются ВП-1 (отлично совместим с вишней), ВЦ-13, ЛЦ-52 (совместим и с вишней и с черешней). Данные подвое достаточно успешно размножают семенами и черенками.

ВП-1 – сильнорослый подвой. Отлично себя зарекомендовал для северных регионов культивирования черешни и вишни с холодными и сырыми почвами.

ВЦ-13 – среднерослый подвой. Вступает в плодоношение достаточно рано, на 3-5 год. Деревья, привитые на данный подвой, характеризуются высокой урожайностью, засухо- и мороустойчивостью. Устойчив к корневому раку и гнилям. Корневая поросль образуется только, если повреждается корневая система в результате неумелой обработки почвы.

ЛЦ-52 – среднерослый подвой. Отличается прекрасной морозо- и засухоустойчивостью. Корневая система хорошо развита, устойчива к поражениям гнилями и корневым раком. Корневой поросли практически не образуется.

Подвой для яблони

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *