Подготовка почвы под картофель

Содержание

Агрофак

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур и плодородия почвы в значительной степени зависит от глубины ее обработки. Вспашка на глубину до 20 см называется мелкой, на 20 см, обычной (нормальной), глубже 20 см — глубокой и свыше 30 см — райольной.

При мелкой вспашке, если она является основной или применяется систематически, растения часто испытывают недостаток во влаге, особенно в засушливое время, угнетаются сорняками и вредителями.

Например, в опытах Шевелева (1934) от применения мелкой вспашки засоренность посевов за один год увеличилась в 13 раз. Кроме того, систематическое оборачивание почвы на незначительную глубину приводит к сильному ее распылению, так как верхняя часть пахотного слоя после уборки урожая неспособна крошиться вследствие высокой связности. Совершенно противоположное можно наблюдать на полях, где проводится глубокая вспашка плугом с предплужником. Верхняя часть пахотного слоя в этом случае сбрасывается в борозду, а на поверхность выворачивается нижний, рыхлый слой. Глубокая вспашка способствует накоплению в почве влаги, уничтожению сорняков и вредителей культурных растений и усиливает жизнедеятельность полезных микроорганизмов.

По этому вопросу К. А. Тимирязев писал: «Польза глубокой вспашки как одной из мер борьбы с засухой… не подлежит сомнению вследствие достигаемого ею двойного результата — накопления и лучшего сбережения влаги».

В опытах И. С. Лупиновича (1935), проведенных на дерново-подзолистой суглинистой почве, влажность верхнего слоя почвы от глубокой вспашки увеличивалась на 23% по сравнению с мелкой. Установлено, что влажность возрастает и в подпахотном горизонте (30—40 см), но значительно слабее, чем в пахотном. Общая порозность верхнего слоя при вспашке на глубину 18 см составила 52,5%, а на 25 см —55%. Глубокая вспашка увеличивает и содержание в почве нитратов. Так, в мае на участке с мелкой вспашкой (18 см) их обнаружено 17,8 мг на 1 кг почвы, а с глубокой (25 см) — 25,7 мг.

Особенно заметно глубина обработки влияет на развитие общей массы корневой системы льна и ее боковое распространение. Слабее корни развивались при вспашке на 18 см, где основная их масса была сосредоточена в слое 0—20 см, а ниже углублялся стержневой корень с очень малым количеством ответвлений. Значительно сильнее была развита корневая система на участке с глубокой вспашкой (25 см). Она проникала более глубоко в почву и имела больше боковых ответвлений.

Глубокая обработка способствовала уменьшению в почве вегетативных органов сорных растений и равномерному распределению полуразложившихся органических веществ (табл. 26).

Применение только мелкой вспашки в районах с частым выпадением осадков приводит к вымыванию почвенных коллоидов из верхнего слоя в нижние, в результате чего ухудшается плодородие пахотного горизонта. Предотвращает вымывание коллоидов в подпахотный слой лишь глубокая отвальная вспашка.

Реакция на глубокую вспашку у культурных растений различная. Наибольшие прибавки урожая от ее применения дают картофель, корнеплоды, люпин, кукуруза, рожь и овощные растения.

В опытах Ленинградского сельскохозяйственного института на дерново-подзолистой почве углубление пахотного слоя с 16 до 20 см повысило урожай картофеля на 15 ц, при вспашке до 25 см — на 30—50 ц, а озимой ржи — на 2,8 ц с 1 га. Известны следующие основные приемы создания мощного пахотного слоя: 1) припахивание плугом части подпахотного слоя к пахотному; 2) оборачивание всего пахотного слоя с одновременным рыхлением подпахотного на месте его залегания почвоуглубителями; 3) рыхление пахотного слоя на полную его глубину без оборачивания; 4) оборачивание и взаимное перемещение двух или трех горизонтов.

Глубина обработки и приемы углубления пахотного слоя в нечерноземной зоне зависят преимущественно от мощности пахотного горизонта и характера нижележащих генетических горизонтов, а также от внесения органических удобрений и извести (на кислых почвах). На подзолистых почвах рекомендуют углублять пахотный слой обычным плугом с постепенным припахиванием нижележащего слоя к пахотному. В один прием следует припахивать не более 2—3 см подзолистого слоя. На почвах с пахотным слоем более 20 см его углубляют на 1/5 его толщины.

Чтобы не допустить снижения урожая сельскохозяйственных культур от припахивания подзолистого горизонта к пахотному, рекомендуют вносить органические удобрения и известь для улучшения физических и биологических свойств почвы и нейтрализации избыточной кислотности. На почвах с неглубоким залеганием подзолистого горизонта при углублении пахотного слоя проявляют некоторую осторожность, учитывая, что подзолистый слой отличается неблагоприятными физическими и биологическими свойствами, почти не содержит в усвояемой форме питательных веществ для растений и имеет повышенную кислотность. В этих случаях подзолистый горизонт не выворачивают и не перемешивают с пахотным, а только рыхлят. При таком углублении пласт оборачивается на глубину гумусового слоя, а лежащий под ним горизонт рыхлится почвоуглубителями примерно на 10—15 см. В дальнейшем по мере окультуривания подзолистого горизонта можно частично припахивать его к пахотному обычным плугом.

На почвах песчаных, супесчаных и смытых (различного механического состава) подпахотный слой припахивают к гумусовому также с внесением органических удобрений. Намытые почвы, обычно располагающиеся в низинах и пониженных равнинах, не имеющих избыточного увлажнения, углубляют без применения органических удобрений или дают их в небольших дозах (8—10 т на 1 га). Не следует припахивать глеевый горизонт к гумусовому, так как он содержит закисные соли, вредные для сельскохозяйственных растений. На таких почвах хорошие результаты получают от углубления пахотного слоя плугом с почвоуглубителем и плугом с вырезными корпусами. Эти плуги применяют и при обработке торфяников и заболоченных лугов, особенно под пропашные культуры. Следует иметь в виду, что рыхление нижнего слоя на всю ширину захвата проводят только плугами с вырезными корпусами. Плуги с почвоуглубителями рыхлят его не на полную ширину оборачиваемого пласта корпусами плугов.

Углубление путем рыхления на месте нижнего слоя (без выворачивания) в значительной степени повышает аэрацию, усиливает жизнедеятельность микроорганизмов и накапливает в почве усвояемые для растений продукты питания как за счет разложения органических веществ, так и за счет окисления минеральных соединений.

Лучше всего углублять пахотный слой во время зяблевой вспашки поля плугом с предплужником под культуры, наиболее отзывчивые на углубление. Если припахивали оподзоленную почву к пахотному горизонту, то перемешивание их следует проводить весной. Для этого, рекомендуют перепахивать поле на глубину 15—16 см и вносить органические удобрения и известь.

В опытах Р. С. Карастояновой при глубокой обработке почвы плугом с почвоуглубителем и плугом с вырезным отвалом на удобренном фоне за шесть лет улучшились физические свойства почвы и увеличилась полевая влагоемкость на 2,7%. Под влиянием удобрений (при обычной вспашке) полевая влагоемкость верхнего слоя возросла на 2,73%, при глубокой обработке с почвоуглублением и вспашке плугом с вырезным отвалом на 40 см без применения удобрений она была выше на 1,3—1,5%, а с удобрениями — на 3,7—5,1% по сравнению с контролем.

Глубокая обработка с внесением удобрений увеличила в верхнем слое почвы содержание водопрочных агрегатов размером больше 0,25 мм на 12—19%. Улучшение структурного состояния почвы происходило главным образом в результате увеличения фракций от 1 до 0,25 мм в диаметре.

За ротацию севооборота от глубокой вспашки с почвоуглублением без внесения удобрений урожай сельскохозяйственных культур повысился по сравнению с обычной вспашкой на 28,2%, от вспашки на глубину 40 см плугом с вырезным отвалом (также без удобрений) — на 41,9%, а на фоне удобрений соответственно— на 48,1 и 58% (табл. 27).

При глубокой осенней вспашке в вико-овсяном пару (на фоне высокой агротехники) на опытном поле кафедры земледелия Белорусской сельскохозяйственной академии из года в год повышался урожай озимой ржи, особенно на фоне извести. За ротацию севооборота он увеличился на 42,3%. В опытах И. С. Лупиновича, проведенных на дерново-подзолистых супесях (Пуховичский район), углубление пахотного слоя на 5 см с внесением 18 т навоза на гектар повысило урожай клубней картофеля на 37,3%.

Пахать глубже 25 см под сахарную свеклу, указывают некоторые исследователи Латвии, незачем, так как углубление пахотного слоя эффективно только при малом перегнойном горизонте. На легких почвах мелкая вспашка, проведенная под овес и вико-овсяную смесь, по эффективности не уступает глубокой. На тяжелых почвах на фоне глубокой вспашки урожай этих культур значительно выше, чем при мелкой вспашке.

В Северо-Западном зональном научно-исследовательском институте сельского хозяйства из 32 стационарных опытов с углублением пахотного горизонта путем припахивания нижнего слоя к пахотному только в двух (на легких почвах) получена значительная прибавка урожая культурных растений (15% к контролю). В семи опытах она составила от 7 до 15%, в шестнадцати — менее 7%, а в следующих семи урожай был ниже посравнению со вспашкой без углубления пахотного слоя. На опытных участках вносили по 30—40 т на 1 га органических удобрений и применяли известкование почвы.

Углубление без смешивания подпахотного слоя с пахотным оказалось более эффективным. Во всех 53 опытах, проведенных в том же институте, получены положительные результаты. По сообщению П. П. Заева, средняя прибавка урожая сельскохозяйственных культур от рыхления подпахотного слоя составила 20%. Еще выше она была от применения углубления пахотного слоя под картофель и корнеплоды (до 50%).

Активным пропагандистом глубокой пахоты был В. Р. Вильямс. Он указывал, что культурная обработка полей проводится там, где применяется вспашка глубже 20—22 см. Зарубежные данные по углублению пахотного слоя противоречивы. Например, английский исследователь Рассель (1956) сообщил, что в различных местах Англии в течение восьми лет изучались следующие приемы основной обработки:

1) вспашка на 20 см;

2) то же, с рыхлением нижележащего слоя на 15—20 см;

3) вспашка на 36 см;

4) то же, с рыхлением подпочвы на 10— 15 см. По этим вариантам вспашки высевали сахарную свеклу, картофель и зерновые культуры.

Все приемы углубления почвы повышали урожай сахарной свеклы, но незначительно. По картофелю получены противоречивые показатели. Зерновые хлеба на суглинистых и глинистых почвах увеличивали урожаи лишь на половине всех проведенных опытов. На песчаных почвах от глубокой вспашки редко возрастала урожайность изучаемых культур, а в 40% опытов получены даже отрицательные результаты. Рыхление нижнего слоя без оборачивания давало прибавку урожая только в 30% опытов, а снижение — в 25%. Эффективность удобрений повышалась от глубокой их заделки только на легких почвах. На Ротамстедтской опытной станции (1944—1957) на фоне глубокой вспашки урожай картофеля и сахарной свеклы в первые шесть лет опытов повышался, а в последующие годы эти культуры на нее не реагировали. Из зерновых положительно отзывалась на углубление пшеница, но прибавка урожая зерна была невысокая (1,3 ц на 1 га).

По сообщению К. Раус, при вспашке песчаных почв на глубину 45 см с применением 45 т органических удобрений на гектар урожай клубней картофеля возрос на 22%, озимой ржи (вторая культура) — на 28%.

Смит (США) утверждает, что на суглинистых почвах, способных к заплыванию, углубление пахотного слоя до 35—45 см не имеет преимуществ по сравнению с обычной вспашкой.

В Штате Нью-Джерси (США) рыхление подпочвы при помощи почвоуглубителей под кукурузу в севообороте и в бессменных посевах снижало урожай по сравнению с обычной вспашкой. Руководитель агрономической опытной станции Нельсон (США, 1958) сообщил, что к самым нежелательным мероприятиям на ближайшее время следует отнести глубокую вспашку, которая, по его мнению, повышает производственные затраты и усиливает почвенную эрозию. Углубление пахотного слоя без оборота почвы проводится плугом конструкции Т. С. Мальцева, плантажным плугом и чизель-культиватором.

Приемы безотвальной обработки почвы в нашей стране были известны еще в XIX в. Ее в 1899 г. активно защищал и рекомендовал применять Е. И. Овсинский. По его убеждению, безотвальная вспашка необходима потому, что верхний слой почвы хорошо пронизан корнями растений и ходами червей, в результате чего он имеет достаточные водопроницаемость и воздухоемкость.

Значительный интерес к безотвальной вспашке проявлял фермер Франции Жан (1913). Он на своих полях вместо глубокой отвальной вспашки применял многократное безотвальное рыхление с последовательным углублением верхнего слоя до 20 см пружинными культиваторами. По заключению автора, такая обработка дает хорошее рыхление почвы и повышает урожай. В Германии (1919—1921) безотвальную обработку почвы защищал Ф. Ахенбах. Он утверждал, что отвальная вспашка ухудшает жизнедеятельность микроорганизмов и нарушает естественное сложение верхнего слоя почвы. По мнению исследователя, снижение биологической активности обусловливается гибелью аэробных бактерий от недостатка кислорода в нижнем слое, куда они попадают при отвальной вспашке, а микроорганизмы нижней части почвенного горизонта, вывернутые на поверхность почвы, погибают от света. Эти выводы Ф. Ахенбаха не были подтверждены учеными в Советском Союзе (Е. Н. Мишустин и П. Н. Жуковская). Наоборот, многими исследователями установлено, что в дерново-подзолистой почве при глубокой отвальной вспашке микроорганизмов бывает обычно больше, чем при мелкой.

В системе безотвальной обработки Т. С. Мальцева значительное внимание уделяется не только окультуриванию верхнего слоя почвы, но и нижележащего, так как рыхлится он на глубину 35—40 см. Такая вспашка проводится один или два раза за ротацию. В остальное время рекомендуется только неглубокое рыхление для борьбы с сорняками и подготовки почвы к посеву.

Безотвальную вспашку, рекомендованную Т. С. Мальцевым, длительное время изучали не только в Курганской области и южных районах (на черноземных и каштановых почвах), но и на различных почвенных разностях нечерноземной зоны. Было установлено, что в большинстве случаев она менее эффективна, чем отвальная вспашка, или по действию приближается к ней. Так, в опытах М. П. Арлаускас (Литовская ССР), проведенных на дерново-глеевых легкосуглинистых и дерново-карбонатных

Тяжелосуглинистых дренированных и высокоокультуренных почвах, безотвальная вспашка повышала урожай озимой пшеницы (первой культуры в севообороте) на 3,8—5% по сравнению с обычной. Увеличился урожай и картофеля, но незначительно.

Несколько снизился урожай ячменя от применения в севообороте трехкратной вспашки плугом без отвалов. Безотвальная обработка почти не влияла на урожай клевера. Хотя сумма урожаев четырех культур, выраженная в кормовых единицах, несколько выше по безотвальной вспашке, но М. П. Арлаускас делает вывод не в ее пользу (табл. 28).

Безотвальная обработка требует в 2—3 раза больше тяговых усилий по сравнению с отвальной, а поэтому применять ее экономически невыгодно. Кроме того, как указывалось выше, она способствует распространению сорняков, вредителей и возбудителей болезней сельскохозяйственных растений.

По данным Северо-Западного научно-исследовательского института сельского хозяйства, замена в течение трех лет на дерново-подзолистых почвах отвальной вспашки безотвальной привела к снижению плодородия почвы. Обусловливается оно главным образом медленным разложением органического вещества вследствие ослабления жизнедеятельности микроорганизмов и ухудшения агрофизического режима почвы. Чаще всего на полях с применением безотвальной вспашки в нижних слоях ослаблена аэрация, медленнее прогреваются почвы, а при плохой фильтрации наблюдается избыточное увлажнение. По исследованиям того же института, иногда бывает целесообразно сочетать отвальную вспашку с безотвальной. Например, Н. А. Сапожников рекомендует ее применять весной под яровые культуры, но при условии хорошей зяблевой вспашки, при обработке на второй год освоенных целинных и залежных земель с кустарниками или с мощной дерниной, а также в занятом пропашном пару после уборки парозанимающей культуры (картофель и др.).

В. П. Мосолов предложил ярусную вспашку почвы, которая заключается во взаимном перемещении подзолистого и иллювиального горизонтов, причем гумусовый остается на месте.

У подзолистых почв ниже гумусового слоя находится подзолистый, а под ним чаще всего расположен иллювиальный. Подзолистый горизонт в среднем начинается с глубины 18— 22 см, мощность его от 5 до 27 см и более. Он отличается пониженной влажностью, повышенной кислотностью, часто уплотняется, беден питательными веществами и не содержит водопрочных агрегатов. Этот горизонт препятствует прохождению корней растений в иллювиальный и их распространению в стороны. В связи с его особенностями создается неустойчивое снабжение растений элементами питания и водой, главным образом в засушливое время. В результате смены почвенных слоев возникают условия для образования мощного пахотного слоя и улучшения физических, агрохимических и биологических его свойств. Вспашку проводят трехъярусным плугом конструкции В. П. Мосолова и др.

А. Д. Мерзляков (1951) сконструировал для ярусной вспашки четырехъярусный плуг на базе кустарникового плуга. Перед вспашкой почвы этим плугом ставилась такая цель: за короткий срок создать мощный пахотный слой (35—40 см), уменьшить засоренность почвы; улучшить некоторые агрохимические свойства ее. При вспашке четырехъярусным плугом пахотный слой остается на месте, но, чтобы избавиться от семян сорняков, вредителей и зачатков болезней культурных растений, верхняя его часть толщиной 5 см сбрасывается в борозду и засыпается почвой подзолистого и иллювиального горизонтов. Оподзоленный слой опускается на место иллювиального, а последний укладывается выше подзолистого, но ниже гумусового.

На участках с применением ярусной вспашки наблюдалось более глубокое проникновение корней растений в почву и сильное их ветвление по сравнению с обычной вспашкой. Кроме того, повышалась аэрация, увеличивалось накопление в почве влаги (на 6—8%), уменьшалась кислотность и засоренность посевов. Урожай озимой ржи на фоне такой вспашки был на 3,5—4,5 ц, а яровой пшеницы на 6,6—7,4 ц с 1 га больше, чем при вспашке обычным плугом на глубину 20 см.

В настоящее время ярусная вспашка изучается не только в научно-исследовательских учреждениях, но и в производстве.

< Предыдущая

Для МТЗ 80 подходит плуг небольшой модели.

Плуг для трактора МТЗ 80 подходит ПЛН-3-35. Используется для вспышки любого типа почвы по различные культуры. Глубина вспышки до 30 см, на почве с сопротивляемость не больше 0,09 кг/см². Но неправильная сборки и регулировки плуга приведут к некачественной обработке почвы и быстрому износу оборудования. Как производится настройка плуга на МТЗ 80 видео и фото, помогут читателю разобраться и найти ответы. Какой плуг для мтз 80 подходит лучше всего?

Особенности конструкции плуга

Плуг ПЛН 3-35 легкий и подходит для МТЗ 80

Агрегатируется ПЛН-3-35 с тракторами класса 1,4 кН. К таким относятся трактора МТЗ 80 и 82. Устанавливается плуг с углоснимами или с предплужником. Если на последнем корпусе вмонтирован вертикальный нож, то рисковые уже не ставятся. Зависит выбор от вида почвы, которую необходимо обрабатывать и состояния трактора.

Собрать после покупки необходимо в единую конструкцию следующие части плуга:

  • Корпус;
  • Рама;
  • Опорное колесо;
  • Предплужник;
  • Прицепную часть бороны;
  • Навеску.

При сборке и регулировки плуга необходимо понимать, что прицепились бороны и чисток это его части. Винт упорного колеса необходим для регулирования глубины вспышки почвы. Монтировать предплужником следует в зависимости от глубины обработки почвы. Советуем устанавливать предплужником на МТЗ 80 по следующим правилам:

  • Фиксация стоек на верхнем отверстии соответствует глубине вспышки на 20 см;
  • Стойки во втором отверстии — вспашка на глубину 22 см;
  • Стойка на третьем отверстии — глубина вспаши 25 см;
  • Стойка на четвертом отверстии — глубина вспашки 27 см;
  • Нижнее отверстие соответствует вспышке на глубину 30 см.

Корпус плуга собирается из лемехов, которые крутятся к цельной стойке. Туда же прикрепляют отвал и половую доску. Корпус плуга бывать нескольких видов: вырезным, скоростным, безотвальным и классическим с почвоуглубительным элементом.

Предплужник плуга для трактора МТЗ 80 состоит из рабочей части и небольшого корпуса. Используется предплужник во время задели остатков от растений. Состоит конструкция предплужника из элементов: отвала, лемеха, стойки.

Колесо на плуге необходимо чтобы регулировать глубину пахоты. Чтобы правильно установить глубину, пользуйтесь указаниями выше и отметками на стойке. Состоит колесо из диска с ободом, кронштейна со ступицей и полуоси.

К трактору плуг присоединяется при помощи навеса. Борону прикрепляют на специальный прицеп. Подробнее настройку оборудования можно увидеть на видео:

На видео подробно рассказывается как регулировать модель, что следует учитывать. Посмотрев видео, читателю будет окончательно все понятно.

Техника безопасности перед настройкой и сборкой

Регулировку плуга осуществляют на деревянной подставке.

Нельзя приступать к сборке и настройке плуга для трактора, не зная правила безопасности. Они включают следующие пункты:

  1. Перед началом движения трактора необходимо подать звуковой сигнал. Только затем плавно начинают движение.
  2. Перед поднятием и опусканием плуга необходимо убедится что рядом нет животных и людей.
  3. Запрещено приступать к пехоте при любой неисправности плуга.
  4. Стоять возле работающего плуга.
  5. Если ограничительная система цепей у плуга ослабленная нельзя совершать повороты.
  6. Запрещено сидеть или стоять на раме оборудования во время движения.
  7. При работающем тракторе регулировать, настраивать или подтягивать крепеж на оборудование.
  8. Убирать с плуга землю и растительное остатки во время работы, не выключая технику.
  9. Настройку плуга нельзя производить без дополнительной опоры.
  10. Прежде чем транспортировать плуг его необходимо поднять и максимально натянуть ограничительные цепи.
  11. Если крепеж недостаточно затянут, приступать к вспышке нельзя.

Подготовка и настройка плуга к работе

Сборку плуга осуществляют на специальной опорной деревянной чурки или брусе, сечением 65 или 70 см. Плуг тяжёлый и если конструкция упадет, то она может убить тракториста.

Работы по сборке осуществляют следующими этапами:

  1. Раскройте упаковку и отберите запасные детали, их следует убрать в сторону. Основные узлы раскладываем в удобном порядке.
  2. Раму приводим в стопорный режим и устанавливаем на подготовленную подставку.
  3. Корпус навешивается и вставляется в балку жесткости и стойку болт. Стойка корпуса монтируются к раме при помощи контргаек.
  4. Слева к корпусу прикручиваются предплуженники перед корпусными державками, при помощи скоб. Затягивать скобы на этом этапе не нужно.
  5. Крепим опорные колеса при помощи скобки и пружинных шайб. Их крепят с наружной стороны конструкции.
  6. Опорные колеса опускаются до упора, для этого поверните винтовую гайку в торце против часовой стрелки).
  7. Затягиваем все скобы до упора и снимаем плуг с подставки.
  8. Монтируется чистик к кронштейну колес при помощи шайб и гаек.
  9. На раму плуга монтируется навеска при помощи болтов, затянуть которые необходимо до упора.
  10. На заднюю часть основной балки прикручиваем красные светоотражатели.

Плуг собран и готов к настройке. Настойку осуществляют следующими этапами:

  1. Перед первым запуском осмотрите оборудование. Подшипники колеса и все трущиеся части смажьте солидолом.
  2. Выставите предплуженник в положение необходимой глубины вспашки. Промежуток между лемехами предплуженника и корпусом должно быть не меньше 250 мм. При помощи выступа на державке регулируем глубину обработки земли.
  3. Скобки предплужника затяните полностью. При этом полевой обрез предплужника закрывает обрез корпуса.
  4. У плуга ПЛН захват почвы 105 см, поэтому колея должна быт 1560 мм. Чтобы при пахоте не получилось недовалов правое колесо машины ставится в борозду.
  5. Раскосыми тяги навесной части регулируются после установки плуга на землю.
  6. Раскосы ставятся в передние отверстия тяги.
  7. Перед работами необходимо отрегулировать ограничительную цепь. Продольные тяги должны свободно качаться по горизонтали на 120-130 мм в разные стороны. Для этого цепь наживают с незначительным провисом.
  8. Перед вспашкой необходимо отрегулировать глубину при помощи регулировки тяги навесной части и опорного колеса. Первоначально по сроки переднего колеса выставляется среднее значение глубины и проходят первый ряд. Далее глубину вспышки регулируют под каждый вид почвы индивидуально.
  9. При работе правая часть рамы всегда должна быть немного выше левой. При прохождение борозды она вырвется и будет строго параллельная почве.
  10. После прохождения борозды посмотрите, чтобы вспашка была равномерной и задела растительных остатков полной. На левой навеки плуга есть регулировка, которая поможет сделать плуг для трактора МТЗ 80 более устойчивым. Если плуг уволиться в сторону, то навес перемещают назад.
  11. Если раму перекашивает, то нужно удлинить раскос.
  12. Отрегулировать глубину вспашки передней части корпуса можно раскосыми правой тяги от навесного узла, заднюю при помощи верхней. При этом опорное колес ставят на необходимую глубину вспашки и фиксируют положение при помощи опорного болта в державке.

Определить качественной вспашку можно по нескольким признакам:

  • Глубина вспашки у всех корпусов плуга равномерная, борозды одинаковые.
  • При вспашке навеки и отрегулированные узлы остаются в одном положение.

После перехода но новые поля, с другим видом почвы, плуг необходимо регулировать по новому.

Правила вспашки отрегулированным плугом

После прохождения первого ряда нужно плуг подстроить под нужную глубину.

Для равномерной и правильной вспашки необходимо соблюдать ряд правил:

  • При передвижение с одной борозды на другую плуг поднимается в транспортировочное положение.
  • Круговую вспашку можно производить только оборотный плугом.
  • Повороты плуга знают плавно.
  • При транспортировке рабочего органа необходимо контролировать дорожный просвет. Расстояние от дороги до плуга должно быть постоянны.
  • При использовании силового заглубителя с плуга снимается опорное колесо. Глубина регулируется автоматически.
  • При пахоте с силовым регулированием опорное колесо с плуга снимите. В этом случае, заданная глубина пахоты поддерживается автоматически при помощи силового регулятора.

Цена на новый плуг для трактора МТЗ 80 представлена в таблице:

Модель ПЛН С предплужником Без предплужника
ПЛН: 3-35 60 000 55 000
4-35 85 200 80 600
5-35 110 000 100 300
4-80 135 000 120 000

Цена настройки б/у оборудования от специалистов обойдется около 5 000 руб. Сделать своими руками настройку сложно, только в первый раз. Новое оборудование настраивают специалисты, они обслуживают оборудование бесплатно на весь гарантийный срок. За плугом необходимо следить и ухаживать. Периодически во время работ инструмент очищают от налипшей грязи и травы. Раз в сезон делается техническое обслуживание, подчинили смазываются и подтягиваются. Правильная регулировки и эксплуатация продлятся жизнь вашему оборудование.

>Как подготовить почву для выращивания картофеля

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Если вы считаете, что подготовить почву под картофель легко – выкопал ямку, закинул клубень и готово, то вы ошибаетесь!

Ведь если мы выберем такое место на нашем участке , где почва под картофель будет постная и истощенная, то хорошего урожая нам не получить, даже если мы выберем самые лучшие сорта картофеля и будем старательно ухаживать за посадками.

Картофель – натура чувствительная и нежная. Это растение требует от нас знания грамотной посадки, а самое важное – выбора почвы и ее подготовки.

Для богатого урожая важен комплексный подход, основы которого мы и будем изучать.

Выбираем место под посадку

Если покопаться в интернет-ресурсах, чаще можно прочитать, что картошка обожает рыхлую, легкую почву.

Но такие идеальные земли редко встречаются на наших огородах. При определенном подходе картофель способен вырасти практически на любой земле.

Важно! Опытные огородники не рекомендуют высаживать картофель в глинистом, тяжелом грунте. Его легко определить – по весне на таких участках застаивается талая вода.

А песчаный грунт? Такая земля не особо благоприятна, но при грамотном подходе и на песчанике можно вырастить богатый урожай корнеплодов.

Подходящими считаются супеси и суглинки.

Важная кислотность. Идеальная почва под картофель обязана быть слабокислой (при показателях рН 5,1-6,0).

Овощ не переносит закисленных либо щелочных грунтов.

Знаете, как без особых усилий можно определить кислотность участка?

Огородники раскрывают свои секреты:

  • Вам помогут сорняки! Если участок обильно зарастает пыреем, клевером, мать-и-мачехой либо одуванчиком, то и картофель охотно приживется на такой земле. Сорняки – превосходные индикаторы плодородного слоя.
  • Отличная помощница – черемуха. Возьмите 4-5 листиков черемухи и запарьте их стаканом крутого кипятка. Дождитесь остывания настоя и киньте в него маленький комочек грунта с участка. Спустя несколько минут рассмотрите цвет настоя: если он стал красноватым, почва кислая, зеленоватым – слабокислая (самая подходящая под корнеплод), а синеватость указывает на нейтральность земли.

Но не пугайтесь, что почва под картофель на участке по кислотности не подходит для высадки корнеплода.

Любая среда легко исправляется внесением определенных удобрений.

Какой участок подойдет

Что касается выбора участка, подбирайте незатененный район. Картошке нужно солнышко, постоянная тень неблагоприятно влияет на ее рост корнеплода.

Если почва для картофеля будет все время затемнена, то урожай будет, но маленький, с небольшими клубнями.

Совет. Защитите участок под картошку с севера высадками густого кустарника. Жесткая поросль надежно защитит юные растения от холодных ветров.

Большая роль отводится и влажности места. Низины не подходят – они поздно подсыхают от таяния снега, а картошка любит ранние высадки.

В мокрую почву корнеплод сеять категорически не рекомендуется – картофель сгниет, так и не начав расти.

Постоянно сырая почва под картофель приведет к развитию заболеваний и привлечет вредных паразитов.

При выборе участка придерживайтесь следующих рекомендаций:

  • Не сажайте картошку после болгарского перца, томатов и баклажанов. После таких растений в грунте остаются возбудители опасных для картофеля болезней. Лучшие предшественники: зелень, свекла, капуста, огурцы, морковка, овес и пшеница.
  • Не высаживайте картофель на одном участке более 2 раз подряд. Почва уже будет истощена и ослаблена. На обедненных землях картофель не порадует нас, вырастет хилым и неурожайным. Но, при невозможности соблюдения такого совета можно обильно подкормить свой участок торфом, компостом и навозом.

Картофель способен вырасти на любом грунте. Но будьте готовы потрудиться, чтобы тщательно подготовить «проблематичное» место под картофельные плантации.

Хитрости обработки участка

Для богатого урожая картофеля обработка почвы начинается уже в осенние месяца.

Помните, что корнеплод особенно требует отличный дренаж – его корешки должны хорошо дышать!

В этом случае картофель быстро образует здоровые клубни.

Если почва под картофель на вашем огороде весной накапливает талую воду, низину следует «приподнять» и придать немного выпуклую форму.

Так паводок быстрее уйдет с участка, а грунт скорее прогреется.

Совет. По краешкам картофельных гряд дополнительно прокопайте несколько канавок для отвода влаги и выведите их в общий глубокий канал.

Такое мероприятие стоит сделать и если огород отличается высоким расположением предпочвенных вод. Иначе грунт начнет «закисаться».

Понять, что земля киснет можно по следующим признакам:

  • грунт постепенно уплотняется;
  • обильно зарастает мхом, щавелем;
  • приобретает слегка синеватый оттенок;
  • по консистенции становится похожей на вязкую глину;
  • начинает отталкивающе пахнуть («аромат» отдает кислым).

Как нарастить почву под картофель? Дешевле выйдет подсыпать в грунт измельченный песочек.

Но не стоит засыпать его прямо на будущие гряды (если участок не полностью состоит из глины).

Нужно подсыпать песок под грядки:

  • На месте будущих картофельных посадок лопатой отбросьте верхний слой плодородной земли.
  • Подкопайте траншею на 40-50 см в глубину.
  • Туда засыпайте песок, но не до самого верха. Старайтесь оставить до необходимого уровня будущей гряды 35-37 см.
  • Выкопанную ранее плодородную почву перевалите назад.

Негодную закисленную землю не выкидывайте. Разрыхлите ее и оставьте в стороне.

За год такой грунт аэрируется и потеряет кислотность. Тогда его можно использовать и для грядок.

Совет. Обработка почвы под картофель (если она закислена) проводится ежегодно. Спустя 3-4 года участок хорошо поднимется и в несколько раз улучшит плодородные качества.

Перекопка на зиму. Важная процедура, если почва под картофель грубоватая и переувлажненная. Такой участок необходимо тщательно и глубоко перекапывать.

Но не разбивайте крупные комья – они сами раздробятся под действием кислорода и морозного воздуха.

После перекопки разбросайте навоз. Но обязательно присыпьте лепешки грунтом либо песком слоем до 5 см.

Такой способ приманит по весне много дождевых червей (вы сами обратите внимание на их обильное количество).

Черви – активные генераторы плодородия, они помогут превратить любой, даже самый обедненный участок в плодородный.

Внимание! Свежий навоз можно использовать только при предзимней перекопке! Весной его применять нельзя, это приводит к развитию грибковых инфекций у растений.

Удобрения. По осени нужно и заранее удобрить землю. Используют органику (8-10 кг/м²).

Если грунт бедный, дозы можно увеличить до 15-17 кг. Эффект возрастет, если к органике добавить и калийно-фосфорные добавки (4-5 кг на каждую тонну навоза).

Фосфорно-калийные добавки можно вносить и отдельно непосредственно перед самой перекопкой почвы под картофель

Лучше использовать:

  • суперфосфата 20 г;
  • сульфата калия 25 г.

Калий поможет разрыхлить землю на огороде и сделать ее рассыпчатой. А вот хлор может негативно повлиять на качество почвы – его следует вносить только осенью.

Когда почва идеальная. Если вам повезло с участком и земля на нем отличается плодородием и подходящим рН – осенью можно провести щадящую подготовку.

Вместо глубокой перекопки на участок подсадите почвокровные растения (сидераты).

Они помогут защитить минеральные добавки грунта от весеннего вымывания.

В весенний период сидераты перекапывают. Используйте донник, горох, люцерну, люпин, вику.

Весенняя подготовка

Когда грунт оттает ранней весной и высохнет, почву под картофель необходимо хорошо разрыхлить на 10-12 см в глубину.

Эта процедура сбережет влагу и ускорит прорастание сорняков (так их будет легче уничтожить при последующем рыхлении).

Нюансы весенней подготовки огорода зависят от качества земли:

Песчаный и супесчаный грунт. Такие участки по сухой погоде стоит прорыхлить на 10-15 см глубины без переворота пласта верхнего слоя.

Суглинистые, дерновые земли. Их необходимо обрабатывать дважды:

  • Как только подсохнет грунт. Рыхлить нужно на 15 см вглубь.
  • Непосредственно перед высадкой картофеля. Грунт перекапывают на 30 см.

При рыхлении в весенние месяца следует убрать все остатки корневищ, сорняки, не забудьте про паразитирующих личинок вредителей.

Затем в грунт вносят удобрения и разравнивают его граблями.

Совет. Если зимний период заснеженный и суровый, проведите от грядок водоотводные канавки. А вот если зима и ранняя весна выдалась сухой, глубокая перекопка не требуется. В этом случае грунт слегка подрыхливают граблями.

Глубокое рыхление делается следующим способом: в почву глубоко втыкают вилы и наклоняют их на себя, одновременно глубже засаживая вилы в грунт.

Затем ручку инструмента нажимают вперед, сдвигая верхний пласт земли по направлению от себя.

Затем верхний слой грунта рыхлят на 15-20 см вглубь.

Одновременно в почву под картофель вносится компост, зола, минеральные удобрения и органика (сопревший навоз либо перегной).

Напоследок участок разравнивают граблями.

Как улучшить почву для картофеля

Каждая земля требует индивидуального подхода, особой тактики и стратегии.

Какой почвой радует вас ваш участок?

Суглинистая/глинистая. Тяжелый и холодный грунт, он имеет мало кислорода, быстро каменеет и сохнет.

Такая почва под картофель требует обильного внесения рыхлящих продуктов: компостов (навозно-торфяные), опилок либо песка.

Совет. Навоз лучше хранить в буртах высотой в 80-90 см. До попадания на картофельные плантации его лучше выдержать 2-3 года перемешав с соломой, торфом и землей с участка.

Полейте навозную органику водой и запустите туда червей (постарайтесь найти калифорнийских).

Такие черви быстро размножаются и облагораживают будущее компостное удобрение.

А чтобы навоз не пустовал, выращивайте на нем тыкву или кабачки.

Кислая. Улучшают качество такого грунта при помощи внесения доломитовой муки, извести либо золы.

Перекапывать кислые участки следует на глубину в 35-37 см (штык лопаты).

Органику следует вносить первый год по полному ведру на каждый м², в последующие – по ½ ведра на м².

Совет. Если у вас навоза заготовлено в недостаточном количестве, можно сэкономить перепревшее удобрение. В этом случае кладите навоз лишь на дно лунки и немного присыпайте грунтом (сверху высаживайте картофельный клубень).

Песчаная. Эту почву под картофель сложно «напоить» водой, влага стремительно уходит.

Для улучшения качества земле нужно навозно-торфяное удобрение.

Компост хорошо задерживает минеральные удобрения и живительную влагу.

Болотно-торфяная. Такой участок может порадовать владельца, если удобрять его навозом, смешанным с солями калия, аммиачной селитрой и суперфосфатом.

Эти почвы отличаются низкой теплопроводностью, они относятся к холодным.

Совет. При наличии холодных почв (суглинистая, болотно-торфяная и глинистая) картофель лучше выращивать на теплых грядах.

Уложите на дно подготовленной траншеи кору со щепой, поверх – прослойку навоза, а следом на него – почвенный слой. Тогда картофель будет радовать владельца большим урожаем!

Подытожим. Наш картофель любит теплое солнышко и плохо переносит тень.

Если вы расположите его в затененном месте – урожая не дождетесь.

Идеальная почва для картошки – легкие, теплые и воздушные земли, солнечные освещенные суглинки. Кислотность грунта около 6,5 рН.

Как использовать удобрения

Все необходимые удобрения для почвы под картофель можно вносить в разный период (осень/весна).

Но только осеннее удобрение будет отличаться от весеннего.

Осенние работы

Лучшее удобрение огородного участка под картошку осенью – это компост либо сопревший навоз.

Осенняя органика:

  • Поможет сэкономить владельцу драгоценное время. Весной и так очень много хлопот!
  • Если земля получит органику осенью, за зимний период удобрение успеет хорошо перепреть, что поможет юным картофельным клубням полностью усвоить все питательные вещества.

Опытные огородники рекомендуют вносить в грунт органические удобрения из расчета 5-10 кг на каждый м².

Осеннюю подкормку лучше равномерно раскидать по участку и сделать это до вспашки.

Осенью одновременно с органикой вносятся и минеральные добавки (на каждый м²):

  • селитра: 12-13 г;
  • сернокислого калия: 25-30 г;
  • двойного суперфосфата: 50-60 г.

Отличным способом увеличить плодородность грунта под плантации корнеплода считается посадка сидератов.

Такая «живая» подкормка помогает сохранять для юных картофельных росточков все полезные микроэлементы.

Секрет северных огородников. Если почва под картофель на вашем огороде расположена в районах с прохладным климатом, используйте одну хитрость садоводов Петербурга.

Они уже много лет успешно используют в качестве осенних подкормок сфагнум (болотный мох), напитанный раствором минудобрений.

Как это сделать:

  • В воде (ведро) растворите хлористый калий (7-8 г), суперфосфат (10-12 г), медный купорос (3-4 г) и мочевину (6-7 г). Вместо мочевины можно использовать нитроаммофоску (20-25 г).
  • В подготовленный раствор окунают сфагнум и укладывают его в подготовленные лунки, засыпая мох грунтом.

Весной, когда картофель будет расти, его молодые корешки сами обнаружат перепревшую питательную смесь.

Такой способ очень хорош для увеличения урожайности и здоровья юной картошки.

Весенние работы

Весной внесение подкормки для картофеля выполняется по следующим нормам (количество дано на каждую сотку):

  • зола: 4-5 кг;
  • сернокислый калий: 1,5-2 кг;
  • двойной суперфосфат и аммиачная селитра: по 0,5-1 кг;
  • комплексные удобрения (нитрофоска: 4-5 кг, нитроаммофоска: 2-3 кг).

Если осенью вы не успели удобрить почву органикой, это можно провести и весной (из расчета 5-10 кг/м²).

Для богатого урожая картошки почве под картофель требуется минеральные и органические подкормки.

С появлением первых юных росточков растения будут активно поглощать питательные ингредиенты, находящиеся в земле.

Путем внесения тех или иных удобрений, можно регулировать урожайность:

  • От калия, азота зависит масса клубней. Если в грунте будет недостаток этих веществ, картошка уродится некрупной.
  • Фосфор влияет на количество корнеплодов. При его недостаточном количестве масса клубней не изменится, а вот их количество сократится.

Поэтому, если в планах стоит вырастить картофель на семена, огородники сокращают введение азотных добавок и увеличивают количество фосфорных.

Помимо корневого питания, картошка поглощает полезные добавки и через листочки (путем усвоения углекислоты из воздуха).

Увеличить в воздушном слое углекислоту помогают испарения органики, своевременно внесенной в почву.

Важно! Чем больше в земле перегноя, тем богаче почва под картофель на микроорганизмы, выделяющие в воздух углекислоту. Тем эффективнее становится питание нашей картошки! Поэтому так важно использование компоста, помета птиц, перегноя и навоза.

Выбираем подходящий сорт

Удачно выбрать сорт картофеля на посадку для определенного участка – задача ответственная и трудная.

Селекционеры создали множество сортов картофеля, ориентируясь на особенности почвы.

Какой грунт на вашем участке?

Песчаный. Такая почва в основном состоит из песка с малым количеством перегноя и глины.

Песчаный грунт очень сыпучий, но это облегчает его обработку.

Эти земли хорошо пропускают воздух и влагу, быстро прогреваются, но так же быстро и остывают.

Подходящие сорта для песчаного грунта: Минерва, Родрига, Славянка, Волжанин, Розара, Пикассо, Тайфун, Латона, Рамона, Ред Скарлетт, Невский.

Супесчаный. Супесчаники во многом похожи на песчаные почвы, они также обладают отличной водопроводимостью, но удерживают влагу и питательные вещества гораздо лучше.

В таком грунте содержится хорошие запасы кислорода и питательных веществ.

Супесчаная почва под картофель подходит следующим сортам: Приобский, Адретта, Истринский, Ульяновский, Седов, Бимонда, Ранняя роза, Никита, Детскосельский, Романо.

Суглинистый. Суглинки отличаются большим содержанием глины с незначительной примесью песка.

Суглинистый грунт подходящий для садоводства, хотя и отличается некоторой «тяжестью».

Такие почвы обладают отличной влагоемкостью и воздухопроницаемостью.

Для суглинистых почв опытные огородники рекомендуют сажать следующие сорта картофеля: Рассет Бербанк, Юбилей Жукова, Эл Мундо, Бафана, Коломба, Пантер, Беттина.

Глинистый. Глинистый грунт считается плодородным, но он является самым сложным по обработке.

Такая почва плохо задерживает влагу, быстро слеживается и грубеет.

По весне глинистая земля долго не просыхает, поэтому весенний сев на этих участках выполняется позже, чем на других.

Рекомендуемые сорта картошки для глинистых земель: Берлихинген, Бирюза, Идеал, Лорх, Мира или Ора, Гатчинский, Клеопатра, Ласунок, Розара, Голубизна, Луговской, Невский, Зарево, Лукьяновский, Истринский.

Торфяно-болотистый. Торфянистая почва под картофель бедна на минеральные составляющие, в такой земле очень плохо разлагаются растительные остатки. Чтобы улучшить качества торфяно-болотистых участков, огородники вносят песок, удобрения, эти земли осушают и известкуют.

К подходящим сортам картофеля относят: Альпинист, Белорусский ранний, Удача, Любава, Водограй.

Дерно-подзолистый. Подзолистый грунт неблагоприятен для выращивания на нем любой культуры.

В такой почве практически отсутствует плодородный гумусовый слой, крайне мало в ней и питательных элементов.

Эти земли просто «заплывают» после дождей и образуют плотную корку.

Владельцу придется постараться, чтобы облагородить такие участки.

Рекомендуемые сорта картофеля для таких суровых условий: Тимо, Розамунда, Невский оздоровленный, Глория, Витал, Остара.

Каменистый. Большую часть грунта составляют плотные породы и мелкие камешки.

Эти земли крайне неплодородны, хоть и отлично прогреваются и долго держат тепло.

К значительному минусу относится тот факт, что микроорганизмы в нем отсутствуют, они слишком быстро вымываются.

Вода также не задерживается в каменистых почвах.

Но даже такую почву под картофель можно приспособить, нужно лишь приложить старание. Опытные огородники рекомендуют к высеву следующие сорта: Альтаир, Живица, Бриз, Веснянка, Атлант, Дубрава, Журавинка.

Обратите внимание и на такие картофельные сорта, как: Архидея, Блакит, Ветразь, Выток, Колорит, Ласунок, Лилея, Нептун, Одиссей, Росинка, Темп, Уладар, Универсал, Явар, Янка.

Они универсальные и отлично приживаются на любом типе грунта.

Успешной подготовки почвы на вашем участке!

А как подготавливать сам картофель к посадке, мы расскажем в следующей статье.

Готовим почву к посадке картофеля: какая нужна кислотность земли

Картофель в России искренне любят и называют вторым хлебом. Но несмотря на повсеместное распространение, трудности в его выращивании испытывают многие. Неприхотливая картошка придирчива к качеству грунта. Мы подскажем, какая почва нужна для картофеля и как исправить имеющиеся недостатки грунта.

Особенности грунта под картофель

Успех выращивания картофеля во многом определяется грунтом. Если плодородие почвы легко повышается внесением удобрений, то такие параметры, как плотность и кислотность могут вызвать у начинающего овощевода затруднения.

Какую почву любит картофель

Для картофеля наиболее подходит суглинистая почва – достаточно плодородная с зернисто-комковатой структурой, но хорошей водо- и воздухопроводностью.

Близки по свойствам к суглинкам супеси. Своей легкостью и пластичностью такой грунт напоминает песчаник, но он более плодороден, так как способен удерживать минеральные и органические вещества.

Хороший урожай можно получить на торфяных почвах и черноземах. Чернозем – это наиболее плодородная почва с высоким содержанием гумуса (до 15%), калия, а также органических и минеральных соединений, которые позволяют получать фосфор, азот, серу. Структура – зернисто-комковатая.

Торфяные почвы не богаты гумусом, быстро впитывают воду, но также быстро ее отдают. Они плохо прогреваются и зачастую имеют высокую кислотность. Однако торфяники легко поддаются окультуриванию благодаря способности задерживать минеральные удобрения.

Меньше других подходят для выращивания картофеля:

  1. Песчаные почвы – легкие и рыхлые, но крайне бедные гумусом, поэтому их необходимо дополнительно обогащать питательными веществами. К тому же песок плохо удерживает влагу, и в летний зной клубни могут «сгореть».
  2. Главный недостаток грунта с большим содержанием глины – высокая плотность, а значит, нарушенный воздухо- и водообмен. Весной глиноземы прогреваются позже остальных типов, на них часто застаивается талая вода. Глинистые почвы чаще всего имеют повышенную кислотность.

Какая кислотность почвы должна быть для картофеля

Картофель предпочитает золотую середину – не слишком кислую и не чрезмерно щелочную почву. Идеальный диапазон pH – от 5,1 до 6,0. Такой грунт принято называть слабокислым.

Из слишком кислой почвы овощу сложно усваивать азот, калий, магний, фосфор и кальций. Как правило, такой грунт очень тяжелый, поэтому растению затруднен доступ к воде, а корням не хватает места, чтобы хорошо ветвиться. В условиях повышенной кислотности активно размножаются возбудители заболеваний.

Для щелочных почв характерно наличие минералов в плохо растворимой форме, поэтому картофель может страдать от дефицита магния, железа, бора и цинка. Щелочная реакция грунта характерна для засушливых степных и лесостепных районов.

Обработка грунта перед посадкой

Весенняя обработка земли под картофель в открытом грунте начинается, когда верхний слой просохнет и прогреется.

Перед посадкой овощей:

  1. Грунт перекапывают или рыхлят, чтобы земля насытилась кислородом, а корни могли быстрее развиваться.
  2. Удаляют сорняки, чтобы они не затеняли борозды и не конкурировали с картофелем из-за питательных веществ и воды.
  3. Вносят удобрения, чтобы улучшить качество почвы.

Как определить тип и кислотность грунта

От типа грунта на дачном участке зависит его плотность, влагоемкость, водо- и воздухопроницаемость. Для определения механического состава ком земли увлажняют и скатывают между ладонями в колбаску. Песчаная и супесчаная почва рассыпается сразу же – никакой фигуры из нее не получится. Глинистый грунт и суглинок пластичны. Чтобы различить их между собой, полученную колбаску складывают в кольцо: если получается – перед нами тяжелый глинозем, если же кольцо растрескивается – суглинок.

Показатель кислотности влияет на минеральный состав почвы: питательные вещества в условиях экстремально высокого или низкого pH либо отсутствуют, либо находятся в трудноусваиваемой для растений форме.

Самый надежный способ узнать кислотно-щелочную реакцию грунта – обратиться в специализированную лабораторию или использовать набор для самостоятельного цифрового анализа. Однако существуют и другие методы.

Описание и советы агрономов по сортам картофеля: «Петербургский», «Барин», «Лидер».

Технология посадки картофеля мотоблоком.

Народные способы

Овощеводы из народа рекомендуют:

  1. Провести реакцию на уксус. В емкость с небольшим количеством почвы налить столовый уксус. Если послышится шипение и на поверхности появятся пузырьки – почва щелочная.
  2. Повторить тот же эксперимент с содой. Бурная реакция в этом случае – признак кислой почвы.
  3. В бутылке смешать 2 ст. л. земли, 5 ст. л. воды и 1 ч. л. измельченного мела. Хорошо взболтать и надеть на горлышко резиновый напальчник. Если через полчаса почвенная смесь начнет выделять газы, и напальчник надуется – кислотность грунта повышена.
  4. Приготовить настой листьев черемухи, черной смородины или вишни (4-5 листочков на 1 ст. кипятка). Жидкость остудить, затем добавить ком земли с участка. Кислая почва окрасится в красный цвет, слабокислая – в синий, нейтральная – в зеленый.
  5. Приглядеться к сорным травам. На сильнокислом грунте растут иван-да-марья, крапива, лютик, кислица, мох; на нейтральном – вьюнок, осот и донник белый; в щелочной среде – горчица и мак-самосейка. На слабокислых почвах, которые любит картофель, прекрасно растут одуванчик, мать-и-мачеха, клевер, ромашка, пырей, василек.

Следует учитывать, что эти методы не точны и могут давать искаженные результаты.

Лакмусовой бумажкой

Набор лакмусовой бумаги – доступный и более достоверный способ определения pH:

  1. Возьмите пробы почвы с разной глубины и желательно с разных грядок.
  2. Заверните каждый экземпляр в три слоя марли и опустите в стерильную емкость с дистиллированной водой.
  3. Взболтайте жидкость и поместите в нее лакмусовую бумагу.
  4. Реагент изменит цвет в зависимости от реакции среды: красный – сильнокислая, розовый – среднекислая, желтый – слабокислая, зеленовато-голубой – близкая к нейтральной, синий – нейтральная.

Рекомендуется брать не менее 10 проб. Если они дают разные результаты, за истинное принимают усредненное значение.

Особенности раскисления почвы

Для раскисления используют вещества со щелочной реакцией:

  • гашеную известь;
  • доломитовую муку;
  • древесную золу;
  • молотый мел;
  • измельченную яичную скорлупу;
  • гажу – отложения озерно-болотных водоемов;
  • нитратные удобрения;
  • готовые комплексные препараты («Углемук», «Известь гуми»).

Частота и нормы защелачивания зависят от изначальных показателей pH, плотности грунта и количества гумуса в почве. На тяжелых глинистых почвах эффект раскисления продержится дольше, поэтому препараты вносят в большем количестве, но с интервалами в 5-7 лет.

Справка. Выровнять кислотность помогают также растения-сидераты: вика, фацелия, рожь, люпин, овес, бобовые. Однако засеивать ими участок нужно заранее – во время осенней подготовки почвы.

Как закислить почву

Если реакция почвы ближе к щелочной, в нее вносят органические удобрения: компост с добавлением перепревшей хвои и опилок, верховой торф, свежий навоз.

Органика деликатно закисляет землю, дополнительно делает грунт более рыхлым и воздухопроницаемым. Если нужен быстрый результат, используют минеральные составы: сульфат железа, аммиачную селитру.

Справка. Существенно понижает pH коллоидная сера, однако действует медленно, поэтому вносят ее преимущественно под осеннюю перекопку (100 г на 1 кв. м). Также поступают с сульфатом аммония и сернокислым калием.

Способы улучшения качества почвы

Зная особенности грунта, можно существенно повысить его качества:

  • облегчить или уплотнить;
  • обогатить перегноем;
  • выровнять минеральный дисбаланс.

Удобрения

Удобрения подразделяются на органические и минеральные. Первые ценятся за натуральность, легкость в усвоении, богатый химический состав. Минеральные смеси хороши, когда требуется внесение одного или нескольких веществ в определенной дозировке.

Под посадку картофеля, в первую очередь, применяют азотсодержащие составы, так как они ускоряют наращивание зеленый массы у растений:

  • свежий или полуперепревший коровий навоз;
  • компост;
  • мочевину (карбамид);
  • аммиачную селитру;
  • комплексные минеральные удобрения («Аммофос» и «Диаммофос»).

Однако наиболее значимый для картофеля элемент – калий, и лучше в сульфатной форме. В свою очередь, калий хорошо усваивается, если используется совместно с фосфорными удобрениями: фосфоритной мукой, простым и двойным суперфосфатом, а также в виде комбинированные смесей – «Нитрофоски» и «Нитроаммофоски».

Справка. Эти удобрения вносят, равномерно распределяя по площади участка под перекопку или непосредственно в лунку во время посадки.

Сидераты

Сидераты применяют:

  • для отпугивания вредителей;
  • для оздоровления грунта;
  • для обогащение почвы полезными микроэлементами.

Весной посев сидератов начинают сразу после таяния снега. С этой целью выбирают холодостойкие растения, поскольку они должны взойти в условиях пониженной температуры, а к моменту посадки картофеля уже иметь взрослые побеги. Отвечают заявленным требованиям горчица, рапс, рожь, овес, фацелия. Если планируется выращивать сидераты одновременно с картошкой в междурядьях, выбор падает на бобовые, календулу и настурцию.

Для отпугивания насекомых и профилактики заболеваний применяют горчицу и сурепку – против проволочника и фитофторы, лен – против колорадского жука.

Справка. Идеальный весенний сидерат перед посадкой картофеля – фацелия. Она морозоустойчива, хорошо рыхлит землю, повышая ее воздухопроницаемость, снижает кислотность почвы, помогает в борьбе с галловой нематодой, отпугивает саранчу, подавляет распространение корневой гнили и фитофтороза, вытесняет сорняки.

Обеззараживание

Чтобы защитить картофель от патогенных грибов, бактерий и вирусов, клубни и грунт обрабатывают:

  • слабым раствором марганцовки;
  • медным купоросом;
  • борной кислотой;
  • бордоской жидкостью;
  • золой.

Для более надежной защиты применяют фунгициды промышленного производства: «Фитоспорин», «Квадрис», «Максим», «Иммуноцитофит», «Престиж» и другие. При их использовании необходимо точно следовать указаниям на упаковке и не превышать рекомендуемую дозу.

Зола

Зола – прекрасное удобрение природного происхождения. Обладает внушительным химическим составом, в котором особое место занимают кальций и калий.

Основное назначение золы перед посадкой картофеля – повысить сопротивляемость растения к различным болезням и обеззаразить почву. Хорошие результаты дает внесение удобрения непосредственно в лунку.

Внимание! Зола плохо сочетается со свежим коровяком, поэтому их лучше не применять одновременно. Зато она эффективна в комплексе с торфом и компостом.

Рыхление

Картофель очень любит рыхлый, наполненный кислородом грунт. В таких условиях ничто не мешает развитию его корневой системы и формированию крупных клубней.

Рыхление почвы перед посадкой картошки должно быть основательным – на глубину от 15 до 30 см. Глиноземы и суглинки желательно прорыхлить в два приема, чтобы избежать застоя воды. Участок перекапывают на глубину штыка лопаты, затем комья земли разбивают граблями.

Справка. Иногда обычного рыхления и перекопки недостаточно. Тогда тяжелый грунт облегчают за счет внесения песка, толченого просеянного кирпича, пережженных вместе с землей растительных остатков.

Как выбрать на участке правильное место для выращивания картошки

Выбирая место для организации картофельных борозд, принимают во внимание:

  1. Освещенность участка. Картошка любит свет. В полутени и тени ботва развивается медленно, а клубни получаются мелкие и в небольшом количестве.
  2. Влажность. Овощ нельзя сажать в почву с застоем воды – посевной материал сгниет раньше, чем успеет тронуться в рост.
  3. Защищенность от ветров. Предпочтение отдают участкам, засаженным с северной стороны деревьями или кустарниками. Это убережет грунт от эрозии, а посадки – от переохлаждения.

Какая земля лучше для картофеля? Важно, чтобы почва была легкой, слабокислой и достаточно питательной. Грамотное применение удобрений и приемов агротехники, помноженное на терпение и время, даст хорошую урожайность даже в изначально неблагоприятных условиях.

Картофель — нетребовательная культура, но относиться поверхностно к его выращиванию нельзя. Обработка почвы — основа хорошего развития культуры, экономит затраты денег и труда летом.

На правильно обработанных почвах повышается урожайность на 20-30%. Это очень значимая прибавка, особенно для маленьких площадей. Растения меньше болеют, формируют ровные и здоровые клубни.

Зачем нужна обработка почвы под картофель

Картофель не так требователен к физическим свойствам грунта, как другие овощные культуры. При соответствующей агротехнике его можно выращивать практически в любых типах почвы. Но до этого их следует тщательно подготовить.

Обработка почвы решает массу задач:

  • повышает влаго- и воздухоемкость земли;
  • устраняет уплотнения в зоне образования клубней;
  • снижает запасы инфекций;
  • уменьшает количество сорных трав без применения химикатов;
  • обеспечивает равномерное распространение удобрений в корнеобитаемом слое;
  • способствует образованию гумуса;
  • создает оптимальные условия для механической уборки картофеля.

Все это приводит к качественному и количественному повышению урожая. Дополнительно снижает трудоемкость во время вегетации и риск опасных инфекционных болезней. Единственный минус обработки почвы — большие затраты на физический труд или оплату подрядчиков с техникой.

На необработанной или плохо обработанной почве урожайность существенно снижается, клубни формируются медленно, создаются все условия для развития инфекций. Дополнительно это влечет износ техники, большие расходы ресурсов и денег.

Основная обработка почвы осенью

Основную обработку почву проводят осенью, начинают сразу после сбора урожая. При ранней обработке урожайность повышается на 25% по сравнению с поздней вспашкой.

Лущение почвы

До зяблевой вспашки проводят лущение почвы. Особенно важен данный прием после стерневых (озимые, яровые) зерновых культур, между остатками стеблей которых остается много сорных трав. При лущении подрезаются корни сорняков, происходит поверхностное рыхление и частичное оборачивание почвы.

Во время работ семена сорных трав заделываются в землю и быстро прорастают. Сорняки окончательно уничтожаются во время зяблевой вспашки, а их зеленая масса перемешивается с грунтом и до весны преобразовывается в гумус.

В фермерских хозяйствах с большой площадью для обработки стерни используют специальные плуги-лущильники. Дисковые лущильники применяют при засорении поля одно- и двухлетними сорняками, глубина обработки 5-6 см.

При преобладании многолетних сорняков с мощными корнями (пырей, хвощ полевой и др.) применяют лемешные лущильники, глубина обработки — 10-12 см.

Если поле засорено корнеотпрысковыми сорняками (осот, молочай, вьюнок и др.) лущение проводят 2 раза на глубину 10-12 см. Первый раз после уборки урожая, второй — после появления всходов сорняков.

Лущение небольших площадей осуществляют ручными культиваторами, рыхлителями и граблями. По сути, это рыхление на небольшую глубину (при сильной засоренности — на 8-10 см, при слабой засоренности — на 5-6 см).

Поля с плотной дерниной многолетних трав до лущения обрабатывают дисковыми боронами на глубину 10-12 см в поперечном и продольном направлении. Через две недели проводят лущение, а через 2-3 недели зяблевую вспашку.

После картофеля и овощных культур лущение проводят только при сильной засоренности почвы. Запаздывать с лущением нельзя. Семена сорняков не успевают прорасти, а на следующий год вызывают обильное засорение.

Внесение удобрений

Через 2-3 недели мелкие семена сорных трав прорастут. После этого приступают к основной обработке, которую совмещают с внесением органических и минеральных удобрений. Так удобрения попадают в корнеобитаемый слой, а минералы к весне принимают легко усваиваемые растениями формы.

На поверхности почвы распределяют на 1 сотку (100 м²):

  • полуперепревший навоз 5 кг (увеличение дозы более 8 кг на 1 м² ухудшает качество клубней, провоцирует накапливание нитратов);
  • двойной суперфосфат 1 кг;
  • сернокислый калий 2 кг.

Легко вымываемые водой азотные удобрения вносят только при весенней обработке почвы. Это 1 кг мочевины или аммиачной селитры на 1 сотку. Хлорсодержащие удобрения для картофеля лучше не использовать, они угнетают развитие растений.

Зяблевая вспашка

После распределения удобрений на поверхности почвы приступают к зяблевой вспашке.

Технология и требования:

  • участок под картофель пашут плугами с предплужниками;
  • глубина вспашки для супесчаных почв — 25-27 см, на более тяжелых суглинистых почвах — 30-35 см;
  • борозды делают максимально прямолинейно, пласты переворачивают, комки мелко крошат, укладывают без пустот;
  • пожнивные остатки и удобрения заделывают;
  • развальные гребни и борозды выравнивают;
  • поля со склоном до 7 пашут поперек, а с более крутыми склонами — горизонтально;
  • гребни и борозды на поворотах запахивают.

Агрономы не советуют затягивать со сроками зяблевой вспашки. Обработка почвы поздней осенью при высокой влажности и низкой температуре мало эффективна.

Предпосевная обработка земли весной

Весенние работы начинают, когда почва отмерзнет и просушится. Затягивание сроков обработки приводит к большим потерям влаги и образованию плотной корки на почве.

При слишком сырой земле неизбежны сильные уплотнения и недостаточное разрыхление.

Для определения готовности почвы нужно сжать ком в руке и уронить с расстояния 1,5 м.

Признаки:

  • ком расплющился, из него просочилась влага — почва не готова;
  • ком равномерно раскрошился — следует приступать к боронованию;
  • ком не прессуется в руке, почва сильно пересушилась — необходимо пролить ее водой.

После влагозарядкового полива до боронования почва должна немного просохнуть.

Вспашка

Многие фермеры предпочитают делать вспашку почвы весной. Она предполагает меньшие затраты труда — не нужно повторно рыхлить землю перед посадкой картофеля. Но здесь есть огромные минусы.

При обильном выпадении осадков физической спелости почвы приходится ждать долго. Это задерживает высадку картофеля.

Обработка сырого грунта приводит к образованию глыб, на разрушение которых нужно тратить существенные усилия. Нижние слои земли сильно уплотняются под давлением техники.

При весенней вспашке почва сильно иссушается, и, если после появления всходов не пройдут дожди, возникает необходимость полива.

Весенняя вспашка оправдана на супесях и песчаных почвах, которые быстро прогреваются. Технология пахоты такая же, как и осенью.

Боронование

Боронование почвы разрушает ее плотный слой, прерывает капилляры, через которые активно испаряется влага из нижнего слоя. Это называется «закрытием влаги». Земля быстрее прогревается и проветривается.

Суглинистые почвы лучше обрабатывать тяжелыми зубовыми боронами, супеси и песчаники — игольчатыми ротационными боронами. Их прицепляют к мотоблоку или к трактору. Оптимальная скорость движения 6-7 км/ч. Небольшие участки обрабатывают мотыгой или зубчатым разрыхлителем.

Боронуют наискось под углом 45 ° по направлению к линиям вспашки (к будущим грядам). Затем обрабатывают повторно, на этот раз под углом 135 ° к линиям вспашки.

Культивация

Культивация — рыхление почвы на глубину 12-16 см без переворачивания разрыхленных слоев. Это предохраняет от попадания на верхний пласт возбудителей болезней и семян сорных трав, заделанных глубоко в почву осенью.

Культивацию совмещают с внесением минеральных удобрений. Используют весь комплекс удобрений под требования картофеля, если они не были внесены осенью. Азотные удобрения всегда добавляют весной.

На маленьких участках культивацию проводят зубчатой мотыгой, ручными культиваторами или вилами, одновременно заделывая в почву удобрения и выравнивая поверхность. На больших площадях применяют чизельный культиватор или плуг.

Нарезка гребней

В гребнях улучшается аэрация почвы, корни картофеля хорошо развиваются, формируют большое количество новых зародышей. Технологию применяют на суглинистых и тяжелых почвах. На песчаниках и супесях культура высаживается на ровную поверхность, на глубину 6 см.

При посадке ранних сортов картофеля нарезку гребней делают осенью. Весеннюю нарезку — через 5-7 дней после культивирования.

На больших участках гребни нарезают шести- и восьмирядными культиваторами с междурядьями 70 см. На маленьких участках применяют мини-технику или нарезают гребни лопатой.

Высота гребней при осенней нарезке — не менее 25 см, при весенней — 15-17 см. До начала нарезки для ориентира устанавливают вешки.

Гербициды

Применение химических препаратов для уничтожения сорных трав оправдано на полях с большой площадью. На маленьких участках гербициды применяют редко, только если механические методы борьбы с сорняками оказались неэффективны.

До посадки картофеля почву обрабатывают довсходовыми препаратами. Средства токсичны для семян сорняков и препятствуют их прорастанию.

Препараты:

  • «Раундап»;
  • «Антибурьян»;
  • «Гезагард»;
  • «Боксер».

Вещества можно вносить в виде гранул (глубина заделки 5-10 см) или в виде водного раствора. В инструкции к каждому препарату указаны максимальные и минимальные дозы в зависимости от типов почвы и сорных трав.

Уход за почвой во время вегетации

Обработка почвы летом уменьшает необходимость полива и засорение, способствует формированию здоровых клубней.

Междурядная обработка

После достижения кустами высоты 10-15 см междурядья рыхлят, мероприятие проводят до смыкания рядков. Это нужно для устранения сорных трав, повышения аэрации и влагообмена почвы. Рыхление проводят на глубину 6-8 см без переворачивания пластов.

Орошение

После посадки развитие картофеля происходит за счет питательных запасов материнского клубня. Поэтому в этот период растение не требовательно к влаге. Наоборот, чрезмерное увлажнение может привести к загниванию посевного материала.

Повышенная потребность картофеля во влаге появляется в период активного образования клубней. Он совпадает с фазой появления бутонов и началом цветения. В умеренно влажное лето с регулярными дождями поливать картофель не нужно.

При отсутствии дождей и пересушенной почве обязателен полив. Искусственное орошение повышает урожайность в 2 раза. Для уменьшения испарения влаги его проводят вечером. Применяют теплую и отстоянную воду из расчета 3-5 л на один куст.

Полив можно проводить по бороздам и при помощи шланга с мелкокапельной завесой воды. Достаточно затратный, но самый лучший метод — капельное орошение, когда вода подается установленными дозами к корням кустов.

Окучивание

При выращивании картофеля обязателен прием окучивания, его проводят 2 раза за лето. Окучивание способствует образованию новых столонов (подземных побегов) и клубней на них. Кроме этого клубни защищаются от воздействия солнечных лучей (позеленение) и фитофтороза.

Лучше окучивать картофель после дождя, когда земля слегка подсохнет, вечером или рано утром по росе. Окучивать при сухой земле нельзя. Это приведет к повреждению стеблей под давлением сухой почвы.

Первое окучивание проводят, когда высота стеблей достигнет 14-20 см, второе через 2-3 недели после начала цветения. Некоторые фермеры рекомендуют окучивать уже при высоте стеблей 5-6 см, в этом случае до сбора урожая понадобится третья обработка. Окучивают 2/3 стебля картофеля.

Дополнительную потребность в окучивании можно определить по внешнему виду растений (разрастание корневой системы картофеля вширь и выглядывание клубней наружу).

Подкормки

Многие фермеры игнорируют подкормки картофеля летом, считая, что внесенных при подготовке удобрений вполне достаточно. Это заблуждение: картофель быстро выносит удобрения из почвы. Первые признаки того, что нужна подкормка — бледная листва, слабые стебли и медленный рост культуры.

За сезон для картофеля нужно три подкормки:

  1. Во время роста ботвы. Для приготовления раствора 1 ст. л. или 0,5 л жидкого коровяка разводят в 10 л теплой воды.
  2. В период бутонизации. Применяют раствор 1 ст. л. сульфата калия и 3 ст. л. древесной золы, разведенных в 10 л воды.
  3. Конец фазы цветения. Это главная подкормка, которая повышает клубнеобразование. Готовят раствор из 2 ст. л. суперфосфата, 200 мл жидкого коровяка и 10 л воды.

Удобряют только влажную почву после дождя или полива. Расход всех растворов 0,5 л на 1 куст.

Методы улучшения почвы

Картофель — одна из ведущих культур со значимой пищевой ценностью для человека. Поэтому особое практическое значение имеет повышение урожайности картофеля с определенной площади. Для этого дополнительно к обработке почвы применяют ряд технологий.

Севооборот

Правильные предшественники картофеля улучшают водно-воздушный режим почвы и обеспечение растений питательными элементами, повышают устойчивость клубней к возбудителям заболеваний. Также в почве снижается запас инфекций и количество вредных насекомых.

Лучшие предшественники:

  • озимые зерновые культуры;
  • рапс;
  • соя;
  • кукуруза;
  • 3-4-летний оборот пласта многолетних трав.

Картофель можно выращивать на одном месте не более 2-3 лет. Но в идеале нужна ежегодная смена места посадки.

Лучшие овощные культуры-предшественники: капуста, лук, огурцы. Нельзя сажать после томатов, овощного перца, баклажан, табака.

Для подавления почвенной инфекции на участках без севооборота высаживают растения-сидераты. Сидерация угнетает рост сорняков, структурирует почву, защищает ее от размывов и ветровой эрозии. Зеленая масса растений, заделанная в почву, служит органическим удобрением.

Рекомендуемые сидераты:

  • горчица;
  • вика озимая;
  • гречиха;
  • люпин;
  • рапс;
  • фацелия;
  • лен;
  • озимая рожь.

Сидераты сеют осенью после уборки урожая за 1-1,5 месяца до заморозков. Зеленая масса остается под снегом, питая почву органическими элементами. Весной сидераты сеют после оттаивания земли. Зеленую массу скашивают до культивации и заделывают в почву на 10-15 см.

Здесь подобраны более экономичные методы дезинфекции грунта. Она проводится после грибковых и бактериальных заражений в текущем году.

Химические средства:

  • хлорная известь (вносят за 6 месяцев до посадки картофеля по 100 г на 1 м²);
  • формалин (250 мл 40% препарата растворяют в 10 л воды, этим объемом проливают каждый 1м², обрабатывают за 1 месяц до высадки клубней);
  • медный купорос (раствором 2-5 г препарата, разведенного в 10 л воды, проливают грунт за 1 месяц до посадки картофеля, расход 7-10 л на 1 м²).

На небольших участках применяют биологические препараты. Способ обеззараживания достаточно дорогой, к нему целесообразно прибегать только локально, после появления признаков инфекции на растениях.

Биологические препараты:

  • «Фитоспорин М»;
  • «Триходермин»;
  • «Глиокладин»;
  • «Алирин Б»;
  • «Гамаир».

Каждый препарат имеет свои нормы внесения в зависимости от типа почвы и вида заражения. Для правильного применения нужно следовать инструкции. Биологические и химические препараты не совместимы.

Структурирование грунта

Самая высокая урожайность картофеля достигается на достаточно аэрированных, рыхлых и легко крошащихся почвах с оптимальным содержанием гумуса и минералов. Идеальный вариант — легкие суглинки и супеси. Именно на них и ориентируются при обработке разных типов почвы.

Для разрыхления тяжелых глинистых почв с осени вносят свежий соломистый навоз. В неокультуренных почвах 10-15 кг на 1 м², потом ежегодно по 5-6 кг на 1 м².

Для связывания песчаников и предупреждения быстрых потерь влаги и минералов в них вносят полуперепревший навоз или компост 10-15 кг на 1 м². Быстрый способ приведения почвы в порядок — глинование. Для этого на каждый 1м² вносят 1-2 ведра порошковой глины.

Оптимальная кислотность почвенного раствора для картофеля — рН 5-6. На более кислых почвах развитие растений замедляется. Для регуляции кислотности грунта используют молотый известняк, древесную золу, доломитовую или костную муку.

О правилах подготовки почвы и клубней перед посадкой картофеля рассказывает заведующий отделом картофелеводства Всероссийского института растениеводства.

Природное земледелие: методы защиты грунта

Постепенно набирает популярность способ щадящей обработки грунта. Это метод безотвальной вспашки земли без переворачивания нижних пластов. Безотвальная вспашка предполагает минимальное вмешательство в естественные процессы в почве.

Для обработки земли применяются способы:

  • лущение;
  • дискование;
  • боронование;
  • культивацию;
  • рыхление плоскорезами и чизельными плугами.

Метод обработки сохраняет и преумножает количество органики в пахотном слое, снижает ветровую и водную эрозии почвы, обеспечивает воздухом более глубокие слои, чем при отвальной вспашке. Поскольку для обработки почвы применяют универсальное оборудование, себестоимость урожая снижается.

Еще один метод защиты почвы — мульчирование. Для этого растительные остатки культур предшественника распределяют на поверхности гряд и междурядий. На небольших участках применяют солому, опилки и скошенную траву.

Мульча решает множество задач. Защищает почву от иссушения и перегрева, вымывания минеральных элементов при длительных дождях. Под слоем органики увеличивается размножение почвенных микроорганизмов и червей. Затрудняется рост сорных трав и проникновение возбудителей болезней к корням растения. Сокращается необходимость поливов и рыхления.

Для облегчения труда и меньшей траты времени владельцам картофельных участков с площадью более 3 соток работы лучше механизировать. При регулярном выращивании и реализации продукции качественная техника очень быстро оправдывает свою стоимость, к тому же может применяться не только на картофельных полях.

Ежегодные расходы на подрядчиков с оборудованием существенно снижают рентабельность продукции. К тому же не всегда есть гарантия добросовестного выполнения работ.

Обработка почвы для посадки картофеля

Существует несколько способов для обработки почвы, их выбор зависит от ее физического состояния и механического состава. При этом необходимо также учитывать чередование культур в севообороте, погодные условия и наличие сорняков (их виды и степень распространения).
Лучшими предшественниками картофеля на огороде являются бобовые, огурцы и капуста, допустимы морковь и свекла. Хорошо растет картофель на участках после земляники, малины. Нельзя сажать картофель после томатов, а также недалеко от них – велика опасность заражения фитофторой.

По моим наблюдениям, можно выращивать картофель на одном участке огорода несколько лет подряд и получать неизменно хорошие урожаи. Однако если есть возможность, то «дислокацию» лучше менять, так как при бессменном возделывании стоит опасаться распространения болезней. Если нет возможности чередовать культуры, то необходимо каждый год вносить в почву удобрения и особое внимание обращать на своевременную и тщательную борьбу с болезнями картофеля и его вредителями.

Важно правильно выбрать сорт картофеля с учетом типа почвы вашего участка и проводить мероприятия по улучшению ее качества. Чтобы почва была рыхлой, ее необходимо обрабатывать. Выбор правильной системы обработки приведет к повышению урожайности картофеля. Подробнее я остановлюсь на этом вопросе в главах, где будет рассказываться о предпосевной и осенней подготовке почвы. Необходимо правильно подойти к решению ряда других вопросов, например к известкованию почвы с учетом биологии этой культуры и распространения болезней, в частности парши. Для этих целей лучше использовать доломитовую муку. В случае известкования следует вносить под картофель повышенные дозы калия.

Еше одна проблема при возделывании картофеля – засушливые годы. Недобор урожая из-за недостатка влаги в период образования клубней происходит в среднем четыре раза за десять лет. Поэтому, чтобы поддерживать оптимальную влажность в период вегетации, необходимо провести 3-4 обильных полива, распределив их так: до появления бутонов – 1-2 полива и в период цветения – 1-2 полива.

Как я уже говорила, для картофеля очень важна высокая воздухопроницаемость почвы. От доступа кислорода к корневой системе во многом зависят вкусовые качества и рассыпчатость клубней. Между тем корневая система картофеля потрёбляет в несколько раз больше кислорода, чем другие растения (на 1 г сухого вещества около 1 мг). Такие комфортные условия можно обеспечить лишь на структурных высокоплодородных или на легких почвах. А вот в условиях излишней влажности, которой характеризуются тяжелые глинистые почвы, кислорода, как правило, не хватает. Чтобы улучшить их структуру, никак не обойтись без обильного внесения навоза, компоста и песка. Именно поэтому надо рассматривать весеннюю обработку почвы, проводимую непосредственно перед посадкой, в тесной связи с осенней (основной) подготовкой. Обработку почвы под картофель обычно начинают осенью, после уборки урожая предшествующих культур.

Весной обрабатывать почву следует с учетом ее качества и погоды. Дело в том, что даже на одном участке почва может оказаться неоднородной. Чтобы определить механический состав почвы, моя тетя использовала старый деревенский способ. Возьмите горсть земли и скатайте шарик. Если шарик рассыпается – почва песчаная; если шарик скатывается, но из него не получается цилиндрик – почва супесчаная; из шарика получается цилиндрик — почва глинистая; цилиндрик при сгибании растрескивается — почва суглинистая; из цилиндрика легко получаются кольца и жгуты— почва глинистая (тяжелая).

>Песчаные и супесчаные почвы

Песчаные и супесчаные почвы в сухую погоду рыхлят без оборачивания пласта на глубину около 15 см.

Супесчаные и легкие суглинистые почвы

Супесчаные и легкие суглинистые почвы в сухую весну надо взрыхлить без отвала или вскопать вилами, предназначенными для перекопки, без оборачивания пласта.

Суглинистые почвы

Суглинистые почвы с большим количеством дерна и избыточной влажностью обрабатывают дважды. Первый раз, когда почва подсохнет, ее рыхлят на глубину около 15 см, а во второй – накануне посадки глубоко перекапывая на полный штык лопаты.

После перекопки участок разравнивают граблями. Если зима была снежная и холодная, ранней весной делают осушительные канавки для отвода лишней воды. Такие же канавки хорошо делать с осени на участках с тяжелыми, сильно увлажненными почвами. Кроме того, на таких участках осенью делают гряды, чтобы весной почва раньше и лучше подсыхала.

Тяжелые суглинистые почвы

Тяжелые суглинистые почвы в сырую весну лучше перекопать дважды: первый – на полную глубину пахотного слоя, второй раз

– через неделю на две трети полной глубины и без оборачивания пласта. Если зимой и весной выпадает мало осадков, почву рыхлят без глубокого перекапывания.

Несмотря на то что картофель лучше, чем другие культуры, переносит кислые почвы, оптимальной для него реакцией среды является слабокислая. Поэтому средне — и сильнокислые почвы перед посадкой картофеля надо известковать.

Для того чтобы правильно определиться с технологией весенней (предпосевной) обработки почвы, необходимо помнить, что целями этой подготовки являются:

  • создание глубокого рыхлого слоя почвы;
  • накопление и сохранение влаги;• уничтожение максимального количества семян и почек сорных растений;
  • профилактика и уничтожение вредителей и возбудителей болезней картофеля;
  • удобрение почвы, тщательное перемешивание, заделывание на нужную глубину.

Итак, подводим итоги: картофель может успешно расти и давать высокие урожаи на любых почвах при выполнении соответствующих условий, главным из которых является, кроме хорошей (не чрезмерной, а нормальной) воздухопроницаемости и влаго-проводимости, не слишком высокий показатель кислой и щелочной реакции. Исключением могут стать сильносвязные, чересчур увлажненные и солончаковые почвы, а также сыпучие пески. Но при безвыходной ситуации их тоже можно улучшить. Ваше усердие и успехи селекционеров – и вы счастливый обладатель высокого урожая вкусного картофеля!

Супесчаные почвы

Супесчаные почвы обладают многими характеристиками песчаных почв, но в естественном состоянии они более сбалансированы. Определяющими их характеристиками являются воздухопроницаемость, а также хорошая водопроводимость. Супесчаные почвы хорошо впитывают и удерживают влагу. Связывая минеральные и питательные вещества, они не дают им вымываться. Таким образом, в супесчаных почвах содержится достаточное для растений количество питательных веществ и воздуха. Кроме того, благодаря своей сыпучей структуре они быстро прогреваются и гибко реагируют на перепад дневных и ночных температур. Они наиболее благоприятны для дачного участка, используемого под огород.

Супесчаная почва характерна развитой биологической жизнью. В ней создается благоприятная среда для укоренения и развития корневой системы растений. Во-первых, хорошая проветриваемость обеспечивает свободный доступ кислорода в почву, а сильная капиллярная система снабжает корни влагой и питательными веществами. Являясь промежуточным типом почвы, она во всех отношениях благоприятна для выращивания картофеля.

Кстати, плодородие супесчаной почвы нужно постоянно поддерживать, подкармливая ее достаточным количеством удобрений.

Поверхность супесчаной почвы быстро высыхает после увлажнения и не образует корки, сохраняя воздухопроницаемость. Однако вглубь, до уровня клубней картофеля, она не пересыхает, оставляя питательные вещества, необходимые растению во влажной среде. На супесчаных почвах хороший урожай дают сорта Истринский, Приобский, Ранняя роза, Седов (один из старейших и лучших по своим вкусовым качествам сорт), он также пригоден для выращивания на суглийистых и торфянистых почвах. Хорошо развиваются на супесчаных почвах такие сорта, как Лдретта, Бимонда, Детскосельский, Никита, Романо. При достаточном уходе приживается сорт Ульяновский.

Суглинистые (средние) почвы — их название говорит само за себя: эти почвы состоят из глины и песка. Они занимают промежуточное положение между глинистыми и песчаными почвами и обладают достоинствами обоих типов почв, однако лишены их крайних недостатков.
Можно сказать, что этот тип почв обладает оптимальным балансом качеств, необходимых для успешного выращивания картофеля. Структура суглинистых почв отличается зернистой комковатостью, в ее составе присутствуют и пылевидные, и крупные твердые частицы. Эти почвы легко обрабатывать: они не слеживаются после обработки, следовательно, не образуют плотных комков. Суглинистые почвы богаты микроэлементами и питательными веществами, запас которых постоянно пополняется благодаря деятельности почвенных микроорганизмов и богатой биологической жизни.

Суглинистые почвы обладают высокой воздухопроницаемостью и водопроводимостью, хорошо задерживают влагу. С наступлением тепла быстро и равномерно прогреваются, при этом в них поддерживается постоянный температурный режим.

Суглинки, как их называют в народе, делятся на легкие, средние и тяжелые. Определяющим в названии является процентное содержание в почве физической глины.
Легкосуглинистые – от 20 до 30%.

Суглинистые или среднесуглинистые – от 30 до 40%.

Тяжелосуглинистые – от 40 до 50%.

Допустим, у вас участок с суглинистой почвой. Как определить степень ее легкости? Я рекомендую применить старый, испытанный способ. Скатайте шарик и сделайте из него шнур. Если такой шнур дробится при раскатывании – у вас легкий суглинок; шнур сплошной, но кольцо при свертывании распадается – значит, ваш тип почвы средний суглинок. Шнур сплошной, а кольцо с трещинами – это тяжелый суглинок.

Суглинистые (тяжелые) почвы по своей структуре ближе к глинистым. Они обладают большей способностью удерживать воду, питательные вещества, но заплывают при большом количестве влаги, образуют корку после высыхания и уплотняются. Развивающиеся на этих почвах растения лучше переносят высокие дозы удобрений. Огородники-садоводы окрестили их холодными, потому что они медленнее прогреваются весной.

Суглинки – наиболее плотный тип почвы. Они прогреваются и набирают влагу медленнее, чем песчаные, но зато не так легко отдают воду и полезные минеральные вещества. Благодаря этому в них дольше удерживаются удобрения. Однако при избытке влаги в таких почвах нарушается снабжение корней кислородом. Кроме того, суглинистые почвы, как правило, имеют кислую реакцию. Поэтому раз в три года их необходимо известковать, а для улучшения структуры следует регулярно вносить разрыхляющие землю вещества – песок и торф. При выборе сорта картофеля для выращивания на суглинистых почвах отдайте предпочтение сортам, клубни которых обладают желтой мякотью, красной или розовой кожурой.

Глинистые (тяжелые) почвы

Эти почвы отличаются большой плотностью, вязкостью, легко слипаются. Их обработка требует больше труда, времени и средств. Они богаты питательными веществами, но при этом медленно прогреваются, заплывают, на их поверхности при высыхании образуется корка, в них мало воздуха и много воды, и поэтому органические вещества разлагаются медленно, что, в свою очередь, лишает растения ценных питательных веществ. Именно этим объясняется скудность биологической жизни в глинистых почвах.

Из-за слипания отдельных твердых почвенных частиц глинистая почва становится водонепроницаемой. В результате корни растений с трудом получают необходимую влагу. Казалась бы, это можно откорректировать поливом, так ведь нет: вобрав воду, глинистые почвы не пропускают ее в нижние слои, и она, накапливаясь, застаивается и приводит к гниению корневой системы.

Еще одно следствие уплотненной структуры — заплывание во время дождя. После высыхания такая почва покрывается плотной твердой коркой, которая препятствует проникновению воздуха, света и влаги к корням растений. Даже если принять во внимание тот факт, что глинистые почвы чрезвычайно богаты минеральными веществами и микроэлементами, растения не всегда способны воспользоваться ими. Корневая система растений поглощает питательные вещества только в растворенном виде или в качестве продукта переработки микроорганизмами, но в глинистых почвах вследствие плохой водопроницаемости и бедной биологической жизни данные процессы ограничены. Глинистые почвы называют холодными, так как из-за уплотненности они медленно и плохо прогреваются, а некоторые участки вообще остаются непрогретыми.

Тем не менее даже на таких почвах при желании можно собрать хороший урожай. Для улучшения плодородия нужно внести на один квадратный метр почвы, занятой под картофель, по 6-8 кг навоза, торфа или компоста (смесь навоза и торфа). При достижении стабильного хорошего урожая можно снизить объем удобрений и просто добавлять их в почву по мере оскудения. Вносить удобрения надо под вспашку или перекопку (глубина вспашки не менее 30 см). Органические удобрения вносите ежегодно осенью или весной. Для улучшения водопроницаемости лучше всего внести опилки, золу или песок. Выращивание картофеля проводите на гребнях и грядах, семенной материал необходимо заделывать на небольшую глубину.

На глинистых почвах высокий урожай можно получить при выборе следующих сортов картофеля: Гатчинский, Голубизна, Зарево у Истринский у ЛасуноКу Луговскойу Лукьяновскийу Невский у Розара.

Особенно хочется обратить ваше внимание на сорт Клеопатра. Это ранний сорт, очень продуктивный, его клубни образовываются одни из первых. В нашей семье сезон молодого картофеля начинается с котелка Клеопатры. Котелок – это не фигуральное выражение. Я, городской житель, нечасто топлю русскую печь в нашем деревенском доме. Однако ради Клеопатры мы затапливаем печь в любую погоду. Если на улице жара, значит, делаем это поздним вечером, а ужинаем и спим на веранде. Праздник первой картошки — это уже традиция!

В лучшие годы мы собирали до двух килограммов с куста. При приготовлении она не разваривается. Этот сорт картофеля хорошо растет не только на глинистой, но и на песчаной почве. Засуха ему не мешает полноценно развиваться, что стало особенно актуально в последние годы.

Торфяно-болотистые почвы

Эти почвы состоят из органического вещества и богаты азотом, который, однако, часто находится в формах, малодоступных для растений. К минусу таких почв можно также отнести малое содержание калия и критически малое фосфора. Поэтому в них нужно вносить только фосфорно-калийные удобрения. Однако встречается такая их разновидность как торфовивианитовые почвы, в которых много фосфора, находящегося в малодоступной для растений форме. На таких почвах дозу вносимого фосфора нужно уменьшить как минимум вдвое. Обязательно вносить навоз, навозную жижу или применять микробиологические препараты, чтобы усилить развитие микроорганизмов.

Торфяно-болотистые почвы также характеризуются хорошей воздухопроницаемостью и повышенной водопроводимостью, а значит, при определенных условиях повышенным содержанием влаги. Поскольку структурно торфяные почвы представляют собой некое подобие губки, легко впитывающей, но и легко отдающей воду, следует улучшать их структурный состав, повышая содержание твердых частиц.

К отрицательным характеристикам торфянистых почв также относится их плохая теплопроводность. Они медленно прогреваются, и это надо учитывать, выбирая способы их улучшения.

Для выращивания картофеля на таких почвах лучше всего подходит раннеспелый, высокоурожайный сорт с хорошими вкусовыми качествами под названием Белорусский ранний, он также хорошо растет на минеральных почвах. Любит азотные и калийные удобрения.
Из поздних сортов лучшим выбором для этих почв будет Альпинист. Это столовый сорт с хорошими вкусовыми качествами, но он сильно разваривается, поэтому его использование в кулинарии несколько ограничено.

Дерново-подзолистые почвы

Эти почвы можно назвать зональными. Почвы южнбй тайги формируются в результате сочетания дернового и подзолистого почвообразовательного процесса. Отличаются невысоким содержанием гумуса, которое колеблется в пределах от 0,5 до 2,5%. К тому же гумусовый слой невелик, максимум 20 см. В связи с этим они не отличаются высоким естественным плодородием. Кислая реакция тоже занижена (pH = 4-5). Следовательно, необходимо увеличение гумусового горизонта, а также регулярное известкование и внесение повышенных доз органических удобрений. В большинстве случаев они излишне увлажнены, значит, нуждаются в дренажных и других осушительных работах.

Дерново-подзолистые почвы бывают легкосуглинистые и супесчаные. Установлено, что на дерново-подзолистой легко-суглинистой почве урожайность клубней картофеля почти в два раза выше, чем на дерново-подзолистой супесчаной почве.

Чтобы определиться с урожайностью картофеля на дерново-подзолистой почве, был проведен ряд испытаний. Наилучший результат показали такие сорта, как Тимо (раннеспелый), Велокс (раннеспелый), Остара, Глория, Виты (среднеспелый), шведский сорт Розамунда (среднеспелый) и Невский оздоровленный (среднеранний). Максимальная урожайность картофеля была достигнута в 1998 г. и 2000 г. при выращивании сорта Невский оздоровленный, а в 1999 г. – шведского сорта Розамунда.

Каменистые почвы

Значительную долю в их структуре составляют камни или плотные каменистые породы, которые, понятно, плодородием не отличаются. Эти почвы хорошо прогреваются и долго удерживают тепло – немалый плюс, но активная жизнь микроорганизмов в них отсутствует – большой минус.

К отрицательным особенностям таких почв относится также быстрое вымывание или выветривание микроэлементов. Вместе с содержащими их породами столь необходимые картофелю вещества оказываются «пущенными на ветер». К сожалению, вода также не задерживается в структуре этих почв. Если вы все-таки решили выращивать картофель на каменистых или уплотненных почвах, Бог в помощь!

Разложите клубни на взрыхленную поверхность гряды и засыпьте толстым слоем (до 30 см) мульчирующего материала: резаной соломой, компостированными листьями деревьев или чем-нибудь подобным. На протяжении всего времени выращивания картофеля, вплоть до сбора урожая, продолжайте мульчировать поверхность почвы вокруг кустов. Если этого не сделать, вы рискуете получить деформированные, плохо развитые клубни. Еще один эффективный путь решения данной проблемы – своевременное удаление камней или насыпные почвы.

Несколько лет мой муж-офицер прослужил в Афганистане, выполняя интернациональный долг в составе ограниченного контингента советских войск. Мне повезло. Я находилась там же, рядом с ним. Чтобы не думать о плохом, когда он отправлялся на боевые операции, я начала изучать историю этой страны.

Так вот, когда-то давным-давно Сулеймановы горы стали пристанищем пуштунских племен, одних из прародителей современного афганского народа. Каждый отец семейства нашел в этих горах свой небольшой кусочек ровного плато. Всей семьей носили они туда плодородную землю с долин и понемногу, год за годом, обустраивали свой надел, чтобы он стал настоящим родовым гнездом.

Это придало мне оптимизма. Если получилось у них, у кочевников, не имеющих современных технических средств, значит, получится и у вас. Как говорится: «Глаза боятся, а руки делают». Однако выращивать на таких почвах при любом выбранном вами варианте лучше те сорта картофеля, которые подходят для всех типов почв.

Кстати, селекция этой уникальной культуры настолько быстро прогрессировала, что сегодня есть много сортов, которые подходят для всех видов почв.

Приведу несколько примеров.

Альтаир – среднеспелый, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, разваривается тоже хорошо.

Архидея – среднеранний, столовый сорт. Вкусовые качества отличные. Несмотря на то что сильно разваривается, подготовила немного семенного материала. В этом году посажу снова. Уж очень нравится название.

Атлант – поздний, столовый и технический сорт. Вкусовые качества хорошие, но сильно разваривается.

Блакит – среднепоздний, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, разваривается весьма умеренно. Широко используется для приготовления салатов и картофеля фри.

Бриз – среднеранний, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, но разваривается слабо.
Веснянка – поздний, столовый и технический сорт. При хорошем уходе дает много клубней. Вкусовые качества хорошие, разваривается тоже хорошо, но не слишком, поэтому широко используется в кулинарии.

Ветразь — среднепоздний, столовый и технический сорт. Вкусовые качества хорошие, но сильно разваривается.

Выток – поздний, столовый и технический сорт. Вкусовые качества хорошие, но очень сильно разваривается.

Дубрава – среднеспелый, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие. Разваривается хорошо.

Живица — среднеспелый, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, и разваривается хорошо. Имеет продолжительный физиологический период покоя клубней, поэтому хорошо хранится.

Журавинка – среднепоздний, столовый сорт. Обладает хорошими вкусовыми качествами, разваривается тоже хорошо. При соответствующем уходе под каждым кустом вы обнаружите много клубней.

Зарница – поздний, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, разваривается тоже хорошо. Широко используется в кулинарии.

Колорит – среднеспелый, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, и хорошо разваривается.

Ласунок — среднепоздний, столовый сорт. Вкусовые качества отличные, хорошо разваривается. Высокоурожайный, но имеет короткий физиологический период покоя клубней, поэтому требует холодного хранения (1 -2°).

Лилея – ранний, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, разваривается слабо. Когда посадила его в первый раз, то была несказанно обрадована: он дал полноценные клубни раньше остальных. Даже пожалела, что посадила всего несколько кустиков. Хотя этот прием я использую со всеми незнакомыми сортами.

Нептун – среднеранний, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие. Выращиваю два года. Поскольку он не разваривается, внук сам делает из него картофель во фритюрнице. Может быть, и вредно, но вкусно.

Одиссей — среднеранний, столовый сорт. Считается, что его вкусовые качества хорошие. Наша семья оценивает их как отличные. Разваривается хорошо. На моем огороде он прижился. Толи название понравилось, то ли уход оптимальный, в общем, у нас с этим сортом взаимная любовь.

Росинка — среднеспелый, столовый сорт. Нам понравился. И вкусовые качества хорошие, и разваривается хорошо.

Синтез – поздний, технический сорт. Вкусовые качества хорошие, но очень сильно разваривается, поэтому использование в кулинарии несколько ограничено.

Темп – поздний, столовый и технический сорт. Вкусовые качества отличные, хорошо разваривается. Физиологический период покоя клубней длительный, поэтому хорошо хранится.

Кстати, резка семенных клубней перед посадкой сорта Темп не допускается.

Уладар – ранний, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие. Как и многие сорта раннего картофеля, разваривается слабо. Однако в семье моего брата его полюбили – очень устойчив ко многим заболеваниям. Может, просто не успевает заболеть: клубни только-только начали образовываться, а брат уже подкапывает картошку.

Универсал – среднеспелый, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, а при повышенном внимании картофелевода – отличные. К сожалению, сильно разваривается, поэтому в кулинарии используется для приготовления далеко не всех блюд.

Явар – среднеранний, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, хорошо разваривается.

Янка – среднеспелый, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие. Однако развивается слабо, поэтому не слишком популярен, так как требует повышенного ухода (это из личного опыта). Когда-то племянница привезла мне его из Белоруссии, но на наших (моих) землях он не прижился.

Уладар – ранний, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие. Как и многие сорта раннего картофеля, разваривается слабо. Однако в семье моего брата его полюбили – очень устойчив ко многим заболеваниям. Может, просто не успевает заболеть: клубни только-только начали образовываться, а брат уже подкапывает картошку.

Универсал – среднеспелый, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, а при повышенном внимании картофелевода – отличные. К сожалению, сильно разваривается, поэтому в кулинарии используется для приготовления далеко не всех блюд.

Явар – среднеранний, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие, хорошо разваривается.

Янка – среднеспелый, столовый сорт. Вкусовые качества хорошие. Однако развивается слабо, поэтому не слишком популярен, так как требует повышенного ухода (это из личного опыта). Когда-то племянница привезла мне его из Белоруссии, но на наших (моих) землях он не прижился.

Кстати, если вы впервые выращиваете новый сорт и не знаете, как он себя поведет, не торопитесь засевать им все поле. Велик риск остаться без урожая.

Основная и предпосевная обработка почвы

Одним из условий, обеспечивающих получение высоких урожаев картофеля, является создание мощного, рыхлого, хорошо аэрируемого и достаточно влажного пахотного слоя почвы. У растений картофеля слабо развита корневая система, что обусловливает ее потребность в кислороде. Оптимальный влаго- и воздухообмен у картофеля происходит в рыхлой почве, причем достаточно увлажненной. При длительном переувлажнении корни частично или полностью отмирают. Затопление посадок картофеля, даже кратковременное, приводит к гибели корневой системы.

Исходя из этого, при выборе участка следует отдавать предпочтение легким почвам, которые на протяжении вегетации сохраняют рыхлость, не заплывают после дождей, имеют нейтральную или слабокислую реакцию, содержат не менее 2% гумуса. Толщина пахотного слоя под картофель должна быть не менее 27 — 30 см. К весенней обработке почвы лучше всего приступать, когда земля хорошо рассыпается и не образует комков. Перед обработкой по участку разбрасывают минеральные удобрения.

Важно все приемы осуществлять в определенной последовательности. Подготовка почвы складывается из основной и пред посадочной обработок.

Основная обработка должна включать в себя два агротехнических приема — лущение и вспашку. Эти приемы способствуют накоплению в почве влаги и питательных веществ, а также очищению полей от сорной растительности, возбудителей болезней и вредителей картофеля.

Лущение проводят дисковыми лущильниками на глубину — 5-8 см., вслед за уборкой предшественника. Задержка с проведением лущения приводит к большим потерям влаги и снижению эффективности этого приема. Через 2-3 дня после лущения осуществляют вспашку на глубину пахотного слоя.

Наиболее высокие урожаи обеспечиваются при проведении зяблевой вспашки на глубину 27-30 см., а на почвах с небольшим пахотным горизонтом — на всю его глубину. Вспашка на глубину свыше пахотного горизонта ведет к перемешиванию гумусного слоя с подзолистым горизонтом, который практически не содержит гумуса. Это снижает общее количество органического вещества в пахотном слое, повышает его кислотность, что отрицательно сказывается на урожае картофеля. В этом случае лучше рекомендовать глубокую безотвальную обработку почвы. Безотвальное рыхление почвы на 30-35 см., не уступает по эффективности обычной вспашке на глубину пахотного горизонта.

Предпосевная обработка. Одной из основных операций в технологии возделывания картофеля является пред посадочная подготовка почвы. Особое внимание следует уделять качеству ее проведения, потому что оно в значительной степени влияет на условия проведения последующих мероприятий по уходу за посадками и уборку урожая.

Весенняя предпосевная обработка почвы предусматривает сохранение влаги, накопленной почвой в осеннее-зимний период, создание мелко-комковатого рыхлого пахотного слоя с выровненной поверхностью, борьбу с сорняками.

Пред посадочная обработка почвы состоит из обработки вертикально-фрезерным культиватором, типа КВФ — 2,25. Который выполняет следующие операции: предварительное выравнивание поверхности почвы, фрезерование почвы, выравнивание почвы после фрезерования, прикатывание почвы.

Самое главное условие качественного проведения этой операции — это оптимальные агротехнические сроки, когда почва находится при физической спелости. Важно добиться при фрезеровании сочетания частоты вращения роторов и скорости движения агрегата по полю, чтобы основная масса обработанной почвы состояла из комочков почвы размером не более 15-25 мм. Только в этом случае можно сформировать мелко комковатую структуру почвы, которая будет сохранена до самой уборки.

Фрезерование должно проводиться на небольшую глубину 7-10 см., но не глубже чем глубина посадки клубней, тем самым мы создаем достаточно рыхлый верхний слой и ровное плотное семенное ложе. Высаженный картофель в подготовленную таким образом почву получает хороший контакт с почвой, что обеспечивает быстрое прорастание и одновременные всходы картофеля.

Пахать рекомендуется так, чтобы на поле образовался минимум свальных гребней и развальных борозд, поэтому при петлевом способе пашут, например, нечетные загоны, а четные вразвал. Высокие свальные гребни и глубокие развальные борозды на поле приводят к ряду отрицательных последствий: на них всегда ниже урожай, чем при нормальной вспашке, требуются дополнительные поверхностные обработки почвы, ухудшается качество посева, они препятствуют применению высоких рабочих скоростей на всех видах работ, следующих за вспашкой в течение всего сельскохозяйственного цикла.

Лишние проходы агрегата при этих способах компенсируются качеством пахоты, уменьшением обработок на выравнивании ее и повышением производительности машинно-тракторных агрегатов, эксплуатируемых на более высоких скоростных режимах в течение всего периода возделывания и уборки картофеля.

Таблица 6:

Прием обработки почвы

Агор. технические сроки проведения работ

Глубина обработки почвы

Орудия обработки

Основная (зяблевая) обработка почвы

1. Лущение

После уборки предшественника

6-8 см.

Т-150,ЛДГ-10

2. Внесение минеральных удобрений

До или после лущения

МТЗ-80,РУМ-5

3. Внесение органических удобрений

Перед вспашкой

Т-150,ПРТ-10

4. Вспашка зяби

Через 2-3 недели после лущения

27-30 см.

ДТ-75М+ПЛН-4-35

Предпосевная обработка почвы

1. Боронование зяби

При достижении физической спелости почвы

ДТ-75,Т-150

2. Культивация

Через 2-3 дня после боронования

14-16 см.

КПС-4 +БЗСС-1,0

3. Глубокое безотвальное рыхление

Через 5-7 дней после осуществления культивации

28-30 см.

ДТ-75,ПЛН-4-35

4. Культивация, фрезерование (не всегда)

Вслед за рыхлением

Т-150,КФГ-3,6

5. Нарезка гребней

Вслед за глубоким рыхлением

МТЗ-80,КОН-2,8 ПМ

Характеристика и обоснование выбора сорта (гибрида).

Сорт — группа сходных по хозяйственно — биологическим свойствам и морфологическим признакам культурных растений, отобранных и размноженных для возделывания в определенных природных и производственных условий с целью повышения урожайности и качества продукции.

В Пензенской области, согласно «Сортовое районирование сельскохозяйственных культур по Пензенской области на 2009 год», возделываются следующие сорта картофеля: Винета, Даренка, Жигулевский, Жуковский ранний, Лорх, Пензенская скороспелка, Рамзай, Роко, Русский сувенир, Свитанок киевский, Сказка, Снегирь, Удача, Утёнок. Из всех перечисленных сортов наиболее приближенное значение, по планируемой урожайности, имеет сорт Жуковский ранний.

Жуковский ранний. Столового назначения и для переработки на хрустящий картофель в осенний период. Клубни розовые. Глазки красные, мелкие. Мякоть белая. Венчик красно-фиолетовый. На 60 день после посадки даёт 10-12 т/га товарных клубней, в окончательной копке — 40-45 т/га. Товарность 90-92%. Масса товарного клубня 100-120 г. Крахмалистость 10-12%. Вкус и сохранность клубней от хороших до средних:

  • — устойчив к картофельной нематоде, парше обыкновенной, ризоктониозу.
  • — умеренно восприимчив по ботве и клубням к фитофторозу;
  • — среднеустойчив к бактериозам;
  • — относительно жаро- и засухоустойчив.

Расчет норм посадки.

Картофель — пропашная культура, поэтому расчет нормы посадки производится исходя из массы посадочного материала и количества клубней, высаживаемых на 1 га.

Допустим, средняя масса одного посадочного клубня 70 г. При возделывании картофеля на семенном участке применяется следующая схема посадки (70Ч23) см. следует рассчитать площадь питания одного растения с учетом схемы размещения: 70 Ч 23 =1610 см2 или 0,16 м2. Следовательно, для посадки 1 га., необходимо 10000 / 0,17=62500 шт/га. В весовом выражении потребность в клубнях составит 62500 Ч 70 = 417645 = 4,3 т/га. Норма посадочного материала увеличивается на 10%, что соответствует возможной гибели развивающихся растений в период вегетации, при проявлении болезней и вредоносных насекомых. Примерный окончательный расход клубней картофеля, в данном случае составит 4,3 + 10% = 4,7 т/га. Следовательно, на заданную площадь 74 га., расход клубней равен 4,7 Ч 37 = 347,8 т.

Подготовка клубней к посадке. Посадка.

В общем комплексе мероприятий для получения высокого урожая картофеля большое значение имеет качество посадочного материала и его подготовка к посадке.

Для семенных целей нужно отбирать клубни с наиболее урожайных участков, выращенные на торфяных или пойменных почвах, клубни от летних посадок или ранних уборок. Подготовка их к посадке включает следующие операции: разделение клубней на фракции по размеру и массе, удаление больных и поврежденных клубней, проращивание или провяливание. Для повышения продуктивности пророщенных или провяленных клубней можно использовать стимуляторы роста.

Посадочные клубни должны быть здоровыми типичными для сорта и без механических повреждений, соответствовать требованиям ГОСТ Р 53136-2008 на семенной картофель.

Подготовку семенного материала начинают не позднее, чем за полторы — две недели до посадки, чтобы обеспечить пред посадочный прогрев клубней.

Агрокомплекс получения высоких урожаев картофеля включает подготовку клубней к посадке. Это обязательный прием технологии механизированного производства картофеля. Прежде всего, на картофелесортировке КСП-15Б проводят сортировку семенных клубней.

Мелкие чистосортные клубни размером 30-35 мм., получают на посевах высоких репродукций, свободных от поражения наиболее вредоносными заболеваниями: черной ножкой, кольцевой гнилью, вирусными и другими болезнями. Выделяют такие клубни в процессе сортирования на КСП-15Б. У транспортера мелкой фракции отбрасывают вручную слишком мелкие, загнившие клубни и примеси. Готовый семенной материал с транспортера сортировки поступает в транспортное средство.

Во время сортирования клубни картофеля уже готовы к прорастанию. И если их поместить в благоприятные условия тепла и влажности, они начнут быстро прорастать. Однако спелость почвы еще не позволяет приступить к ее обработке, а низкие температуры — к посадке клубней. Вот почему в период от раскрытия буртов до наступления оптимальных сроков посадки необходимо предотвратить образование слишком длинных ростков, направить физиологические процессы в клубнях на быстрое прорастание при высадке их в почву.

При предварительной подготовке клубней всходы раньше появляются, и развитие растений ускоряется. Растения получают возможность более длительное время накапливать урожай клубней, что особенно важно для Поздних сортов. Наиболее широкое распространение получил световой способ проращивания. Для проращивания на свету используют светлые помещения с многоярусными стеллажами шириной 1,5 м., и длиной в зависимости от размера помещения, расстояние между ярусами 60-70 см., (число ярусов 2-5), проход между стеллажами 50-60 см. На стеллажи клубни раскладывают в два-три слоя, размещая 50-60 кг., картофеля на 1 м2. Чтобы клубни не скатывались, по краям стеллажей делают бортики высотой 10-12 см. Прямые солнечные лучи при проращивании клубней нежелательны, так как при этом наблюдается одревеснение ростков, задерживается их рост и снижается урожай. Их проращивают в течение 25-45 суток, пока не образуются ростки длиной 0,5-2 см., с множеством корневых бугорков у основания. Такие ростки не обламываются при посадке картофелесажалками САЯ-4, КС-2.

Важно поддерживать оптимальную влажность воздуха (85-90%). При более высокой влажности наблюдается большой отход клубней из-за поражения грибными и бактериальными болезнями. При низкой влажности клубни теряют много влаги и медленнее прорастают. Посадка охлажденными клубнями сразу из хранилища при интенсивной технологии возделывания недопустима. Она вызывает массовое издержки всходов, поэтому весь картофель независимо от длины его вегетационного периода необходимо прогревать.

Обеззараживание семенных клубней проводится следующими протравителями: поликарбацином, 80% с.п — 2,6-2,7 кг/т, ТМТД, 80% с.п 2,1-2,5 кг/т, хомицином, 80% с.п — 0,25-0,5 кг/т, цинебом, 80% с.п. Расход рабочей жидкости 70 л., на 1 т. семян. Для опрыскивания клубней при посадке используется агрегат в составе сажалки и опрыскивателя. При движении сажалки и работе насоса в сошнике используется зона распыленного протравителя. При прохождении через зону, более 75-80% поверхности картофеля смачивается препаратом. Мероприятия по подготовке клубней картофеля к посадке указаны в таблице 7.

Таблица 7. — Мероприятия по подготовке клубней картофеля к посадке:

Приемы подготовки клубней

Цели и задачи приема

Препарат, норма расхода, кг/т, л/т

Сельскохозяйственная машина, агрегат

Требования к качеству

Сроки проведения работ

Сортировка клубней

Отбор здоровых и пригодных к посадке клубней

КСП-15Б

Здоровые и типичные для сорта клубни, клубни делят по массе на три фракции: 25-50 гр., 51 — 80 гр. и 81 и более. Для возделывания картофеля на семена отбираются клубни массой от 51 до 80 г.

Осенью перед закладкой на хранение, весной — I декада сентября, II декада мая

Протравливание

Уменьшение заражения клубней болезнями

Поликарбацин 80% с.п — 2,6-2,7 кг/т;

Расход рабочей жидкости 70 л на 1 т семян

Используется агрегат в составе сажалки и опрыскивателя

Обработка более 75-80% поверхности клубней картофеля

При посадке — II декада мая

Проращивание и провяливание клубн…

МТЗ-80

ПОМ-630

Уничтожение 80-90% сорняков

Рыхление-окучивание по всходам с внесением удобрений

II декада июня

МТЗ-80

КОН-2,8ПМ

БРУ-0,7

БСО-4

Создание рыхлой структуры,уничтожение сорняков

Опрыскивание фунгицидами

II декада июня

акробат МЦ(д.в.манкоцеб+диметоморф 2,0 кг/га) 400-500 л/га

МТЗ-80

ПОМ-630

КОН-2,8ПМ

Предотвращение заражения клубней

Окучивание перед смыканием ботвы

III декада июня

МТЗ-80

КРН-4,2А

Создание хорошего воздушного и теплового режима

Опрыскивание инсектицидами против жука

III декада июня- III декада июля, интервал 7-10 дней

Каратэ-0,1л/га

МТЗ-80

ПОМ-630

Уничтожение вредителей

Из таблицы 7 можно сделать вывод, что все мероприятия по уходу за посадками картофеля нужно проводить в строго определенные сроки и специальной техникой.

Уборка урожая, первичная подработка клубней картофеля.

Уборка урожая — самая ответственная работа в процессе производства продукции растениеводства. Очень важно правильно установить сроки уборки картофеля, так как ранняя копка приводит к снижению качества клубней и недобору урожая, поздняя — к большим потерям во время уборки. К массовой уборке картофеля приступают в начале сентября.

Для уменьшения повреждаемости клубней проводят мероприятия, ускоряющие созревание картофеля и образование более плотной и прочной кожуры. Таких приемов несколько. Наиболее проверенные и эффективные — скашивание и удаление ботвы. Удаляют ботву двумя способами: химическим и механическим. Это позволяет прекратить поступление в клубни продуктов ассимиляции и в то же время способствует ускорению созревания клубней и опробковению кожуры. Здоровую ботву на участках продовольственного картофеля удаляют не ранее чем за 7-10 суток до уборки. При поражении ботвы фитофторозом ее скашивают, увозят с поля за 7-10 суток до уборки картофеля и сжигают. Химическое уничтожение ботвы является профилактическим мероприятием против болезней. Ботву обрабатывают десикантами — хлоратом магния 25-30 кг/га или реглоном 2 кг/га, при расходе рабочего раствора, 400л/га. Для механического удаления ботвы применяют косилку-измельчитель — КИР — 1,5 Б с высотой среза ботвы 18-50 см.

Температура почвы при уборке картофеля должна быть не ниже 6-8°С, так как при более низкой температуре значительно возрастают повреждения клубней рабочими органами картофелеуборочных мaшин. Снижение температуры на 1°С увеличивает механические повреждения на 10%.

Существует две технологии уборки картофеля: картофелекопателями КТН-2В, КСТ-l,4, КТН-2 и картофелеуборочными комбайнами: однорядным Л-601, двухрядными ККУ-2А, Л-605 и четырехрядным самоходным КСК-4-1. При уборке картофеля копателями механизируется только одна операция — выкапывание клубней. Подборку, сортировку, погрузку в транспортные средства мешков или корзин с клубнями, выгрузку из них и закладку на хранение выполняют вручную. При такой технологии на 1 га уборочной площади затрачивается много ручного труда.

Картофель убирают поточным, раздельным и комбинированным способами. При раздельном способе картофель сначала выкапывают машиной УКВ-2, укладывают клубни из четырех или шести рядков в один в валок. Работа сепарирующих органов комбайна значительно облегчается, поэтому производительность его повышается более чем в 2 раза. Для хранения семенного картофеля используют картофелесортировальные пункты. Пункт выполняет следующие операции:

  • — предварительное накопление клубней навалом в большегрузных контейнерах, на вентилируемой площадке;
  • — доочистку клубней от примесей почвы, камней, растительных остатков;
  • — сортирование клубней на фракции с подачей в бункеры — накопители;
  • — пред посадочную переборку, калибровку, накопление и прогрев семенного материала.

В состав пункта входят: сортировка КСП — 15Б (4 шт.), переборочный стол (4 шт.), лопастной транспортер ТПЛ — 30 (6 шт.), ленточные транспортеры СТХ — 30 (3 комплекта), бункер — накопитель для отдельных фракций картофеля (5 шт.), бункер — накопитель примесей (1 шт.), кран — балка грузоподъемностью 3.2 т (1 шт.), эстакада к ПБ — 2 (2 шт.), пульт управления (1 шт.), подборщик ТПК — 30 с транспортером — загрузчиком ТЗК — 30 (1 комплект).

Механизация погрузочно-разгрузочных работ в картофелеводстве осуществляется с помощью транспортера-загрузчика ТЗК-З0 и транспортера-подборщика картофеля ТПК-З0. Все процессы погрузки и разгрузки необходимо выполнять осторожно. Высота свободного падения клубней при загрузке не должна превышать 40 см. При загрузке клубней через люки необходимо использовать лотки с прикрепленными к ним гасителями скорости. Такие гасители можно сшить из мешков. В этом случае клубни скатываются по внутренней поверхности гасителей.

Большинство хранилищ — хранилища закромного типа вместимостью от 30 до 100 т. Вентиляционная система обеспечивает подачу наружного воздуха в массу картофеля. Возможно также вентилировать воздухом хранилища или смесью наружного воздуха с воздухом хранилища. Важное преимущество хранилищ навального типа — свобода маневра погрузочных машин в помещении. В таком хранилище нет закромов, затрудняющих передвижение машин, облегчается использование транспортера-загрузчика ТЗК-З0 и других машин, поэтому упрощается и удешевляется процесс загрузки и выгрузки картофеля. Продовольственные клубни в хранилищах с активной вентиляцией загружают слоем до 4 м.

После уборки картофель проходит лечебный период, который продолжается 10-12 суток при температуре в слое картофеля 13-18°С и относительной влажности воздуха до 95%. Второй период — охлаждение слоя картофеля в течение 26-40 суток с постепенным понижением (не более чем на 0,5-1°С в сутки) температуры в слое картофеля до 3,5-4,0°С и влажности до 85%. Резкое снижение температуры приводит к образованию влаги в виде конденсата.

Оптимальная температура хранения зависит от сорта, состояния и назначения картофеля. Раннеспелые сорта с коротким периодом покоя лучше всего хранить при температуре 1,5-2°С.

Сорта со средним периодом покоя 2-3°С.

Сорта с длинным периодом покоя — 3-5°С.

Бурты — это удлиненная насыпь картофеля, уложенная в виде двускатной крыши и укрытая теплоизолирующим материалом. Бурты могут быть углубленными (глубина котлована 0,5-1 м.), углубленными (0,2-0,3 м.) в зависимости от уровня грунтовых вод и типа почвы. Наибольшее распространение получили углубленные бурты с шириной насыпи у основания 2-2,2 м. Высота буртов зависит от их ширины, так как клубни укладывают на естественный скат, и обычно составляет 0,8-1,2 м. Заглубленная конструкция буртов значительно сокращает расход изоляционных материалов на единицу хранимой продукции. Вместимость бурта 10-20 т. Вентилируют бурты через гребень и вентиляционный канал размером 30 х 30 см, проложенный по середине дна котлована и превышающий его длину на 25-30 см., за пределы покрытия в торцовой части бурта. Вентиляционный канал покрывается скрепленными секциями вентиляционных решеток длиной 150 см., и шириной 50 см., с промежутками между ними 2-3 см., и шириной планок 3 см.

Подготовка почвы под картофель весной

Картошка – самый важный и потребляемый после хлеба продукт в современной России. Он обладает колоссальным значением в обеспечении продовольственной безопасности для нашей страны. У обычного корнеплода масса достоинств, главное из которых – большой срок сохранности при соблюдении необходимых условий. Это позволяет использовать картофель в пищу круглый год. Выращивание овоща – серьёзная наука, где отечественные агрономы и садоводы достигли непревзойдённых результатов. Для промышленного выращивания и хранения картофеля принципиально важны урожайность и надёжные условия хранения. Над повышением этих качеств ежедневно работают учёные и простые дачники. Благодаря им, на рынке постоянно появляются новые улучшенные сорта корнеплода. Однако требуется правильная подготовка почвы под картофель весной, иначе все усилия по хранению и выведению улучшенных сортов легко сводятся на нет. Здесь будут рассмотрены способы и правила ухода за землёй, предназначенной для посадки данной овощной культуры.

Общая информация о культуре

Картофель (Solanum tuberosum) – многолетнее в природе, но однолетнее при культивации, травянистое растение, с высотой куста до 65 см. Стержневое, с развитой корневой системой. Корни белого цвета. На их концах образуются клубни, которые используют в пищу. Стебель прямостоящий, куст раскидистый. При посадке требуется определённая глубина под картофель – 30 см.

Картофель

Листья рассечённые, с тремя-четырьмя листочками. Цветки – белые или фиолетовые, в зависимости от сорта, собраны в соцветия. Плоды в виде тёмно-фиолетовой ягоды ядовиты. Семена мелкие, жёлтого цвета. Цвет съедобных клубней различный: белый, фиолетовый, красный и жёлтый.

Начало весенней обработки

Для начала требуется определить, какие типы почв годятся для произрастания культуры, а какие – нет. Категорически не подходят тяжёлые почвы с большим содержанием глины. В них много влаги и, невзирая на все ухищрения, плоды здесь расти не будут. Также не подходит местность, куда может скатываться вода. Наиболее комфортной для картофеля будет лёгкая, супесчаная, как можно более рыхлая почва. Превосходно подходит грунт с большим содержанием торфа или чернозёмный грунт. Таким образом для посадки необходимо выбрать сухой участок. В случае наличия только излишне кислой земли или почвы с глиной её также можно обработать для получения приемлемого урожая осенью. Для этого применяют древесную золу, песок, навоз, компост.

При соответствии выбранного участка всем главным условиям, обязательно необходима правильная обработка почвы перед посадкой картофеля для получения богатого урожая.

Картофель

Итак, какие требования необходимо выполнить для получения прекрасного урожая:

  • Хорошая обработка семян перед высадкой;
  • Хорошая урожайность сорта;
  • Правильный состав почвы;
  • Достаточный уход.

Рыхление земли весной

Как подготовить почву под картофель весной? Первый шаг для получения богатого урожая картофеля – это тщательная подготовка земли для того, чтобы посадить клубни. С наступлением весны почву рыхлят. Желательно избегать оборачиваемости земли и следить, чтобы накануне не было дождя. Для песчаных грунтов почву прорыхляют на глубину около 15 см. В случае наличия глины и излишней влаги требуется двойная перекопка подготовленного участка на глубину штыка лопаты и размельчение комьев земли граблями. Эти действия производят для обогащения почвы кислородом и удаления из неё лишней воды.

Готовность участка для высадки весной семенного материала картофеля – один из самых главных, основополагающих залогов получения богатого и вкусного урожая осенью. От типа земельного участка зависит и способ выращивания данной овощной культуры.

Важно! Аэрация – это максимальное рыхление земли с оставлением широких промежутков между рядами. При этом сами семена сажают в специально подготовленные гребни. С помощью этих нехитрых действий земля будет хорошо и на постоянной основе обогащаться кислородом из окружающей среды.

Земля с большим содержанием песка наполняется кислородом естественным путём, поэтому составлять план её обогащения с помощью гребней не требуется. Таким образом, способ посадки зависит от типа грунтов.

Правила правильной посадки

Почва подготовлена к высадке. Теперь требуется заняться подготовкой самих семян. Корнеплод требуется помещать не только в тщательно подготовленную, но и в хорошо прогревшуюся и просушенную землю. В противном случае клубни могут промёрзнуть или сгнить. Сажают как цельные картофелины, так и разделённые. Перед началом посадки необходимо перебрать клубни и избавиться от подгнивших или больных экземпляров. Картофель должен смотреться здоровым и быть без изъянов. Самый лучший семенной материал – это клубни, весом 50-90 г. Перед высадкой корнеплоды необходимо правильно обработать и высушить. В случае нехватки посадочного материала допускается разделять целые картофелины на несколько частей. Главное, чтобы на каждой части были пророщенные отростки. Деление производят прямо перед посадкой.

Важно! Картофелю нравится наличие большого количества кислорода в земле. Главный способ для обогащения почвы кислородом – это перекапывание и рыхление. Производится данная процедура дважды в год: весной, непосредственно перед посадкой, и осенью, сразу после уборки урожая и очистки земли от старой травы.

Теперь необходимо рассмотреть, как готовить почву осенью после сбора урожая.

Осенняя подготовка

Осенняя подготовка земель под картофель существенно отличается от весенней. Для начала грядку перекапывают с оборачиванием всех пластов. Вспахивать следует на глубину штыковой лопаты (порядка 30 см). После вспахивания ни в коем случае нельзя разравнивать землю граблями. Необходимо, чтобы все вредные организмы и корни сорных трав не пережили зимнее время. Выравнивание земли делают исключительно весной непосредственно перед посадкой. Осенью обязательно внесение органических удобрений в почву. В период дождей и весеннего таяния снега они растворятся и полностью впитаются в землю.

Также осенью вносят компостные удобрения для улучшения будущего урожая. Их заготавливают в течение всего весенне-летнего периода. Компост размещают непосредственно в бороздки и присыпают землёй. Совместно с компостом добавляют навоз и уголь.

В случае, если осенью почву удобрить не получилось, допускается произвести все эти действия весной. Однако осеннее удобрение земли наиболее эффективно и показывает наилучшие результаты.

Правила выращивания

Итак, необходимо подытожить все этапы и правила получения богатого урожая вкусной молодой и рассыпчатой картошки:

  • Требуется тщательная подготовка участка земли под посадку клубней и весной, и осенью. Осенью требуется обработка почвы, в зависимости от её типа, внесение различных удобряющих составов;
  • Перед зимой производится рыхление земли на глубину 30 см без разравнивания граблями, чтобы холод уничтожил корни сорняков и различных вредителей. Этот процесс вымораживания требуется для дезинфекции почвы, чтобы на следующий дачный сезон болезни не переходили. Кроме того, в этот период земля насыщается кислородом и обогащается минеральными веществами за счёт внесения органических удобрений;

    Органические удобрения

  • Весной производится повторная подготовка почвы под посадку. Производится рыхление. Для этого используют вилы или грабли. В этот момент происходит дополнительное насыщение почвы кислородом. В случае если осенью удобрения не были внесены, то их добавляют непосредственно перед посадкой в каждую лунку;
  • В случае наличия чернозёма на выбранном участке используют метод гребней;
  • Почва с большим содержанием глины требует внесения в неё песка или извести, в зависимости от количества её на конкретном участке. Такую землю перед посадкой необходимо рыхлить 2 раза;
  • Почва перед высадкой должна просохнуть от весенних талых вод. Много влаги не даст картофелю вырасти. Клубни могут сгнить. Кроме того, необходимо дождаться прогрева почвы до приемлемых температур. Глубина вспашки под картофель – 30 см.

Моторизированная посадка

Моторизированная посадка

В последнее время садоводы начали использовать для перепашки почвы и посадки картошки мотокультиваторы, мотоблоки и мини-трактора. С помощью этих машин производится подготовка почв весной для посадки картофеля. На них очень удобно пахать землю. Далее после вспашки, когда требуется сажать картофель? Сажают практически сразу. Кроме того, при наличии плуга производится посадка картофеля с его помощью. Это делается вдвоём. Один человек управляет культиватором, второй – раскладывает клубни. Глубину вспашки плугом под картофель выставляют равной 30 см.

Мини-трактора применяют в маленьких хозяйствах на пахоте. Чтобы вспахать землю под посадку, требуется существенно меньше времени, чем если делать это вручную.

Болезни, вредители и методы борьбы

Фитофтора очень важна для выращивания картофеля. Растение может быть поражено 23 видами вирусов, 6 видами бактерий, 9 – тли и 119 – других вредителей-насекомых, 68 – червей и около 40 видами грибов. Вот некоторые из них:

  • Фитофтороз – грибковое заболевание, поражает листья, стебли и клубни. Требуется опрыскивание ботвы химикатами;
  • Ризоктониоз – грибковое заболевание, поражающее листья, стебли и клубни. Требуется не допускать образования корки на земле;

    Ризоктониоз

  • Парша обыкновенная – поражает молодые клубни. Заражённый участок на год засеивают люпином;
  • Макроспориоз – поражает листья, стебли и клубни. Требуется большое количество калийных и фосфорных удобрений;
  • Проволочник – повреждает клубни картофеля. Чередование посадки на одном участке картофеля и, например, подсолнечника;
  • Рак картофеля – грибковое заболевание, поражающее клубни. Возделывание устойчивых к заболеванию сортов;
  • Колорадский жук – самый известный вредитель, уничтожает листья картофельного куста. Требуется ручной сбор насекомых и их личинок;
  • Картофельная нематода – вредитель, питающийся корневой системой и клубнями картошки. Чередование посадки на одном участке рассматриваемого корнеплода и, например, кукурузы;
  • Гусеницы совки – повреждают само растение и клубни. Требуется обрабатывать химическими веществами

Для чего необходима вспашка земли?

Когда и как правильно нужно пахать огород

Прежде чем определяться весной или осенью вскапывать огород, нужно понять, для чего это вообще делается. Многие конечно скажут мол чтобы сорняков было меньше или вредителей, а может чтобы удобрить землю, чтобы каменной не была и так далее. Все это конечно правильно, вот кто-бы что не сказал.

Но на самом деле, все на много проще. Причин для вспашки очень много, ее нужно делать. И вот для чего:

  1. Засоление — главная проблема почвы, особенно, если влажный климат. Даже если верхний слой подсыхает, глубже влага остается и соль накапливается. Это влияет на урожайность. Плюс ко всему, при переворачивании верхнего слоя и рыхлении, мы обогащаем почву кислородом. Это очень важно для полезных микроорганизмов. Эти микроорганизмы очень важны в плодородии почвы.
  2. Сорняки и различные вредители. При вспашке, многие корни и вредители попадают на верх и отмирают или погибают. Тоже важный процесс.
  3. Эрозия почвы или чрезмерное ее уплотнение. Тут нужно понимать и знать, как правильно пахать землю.

Ну еще много мелких причин, которые тоже важны. Но вот эти три пункта меня убеждают сразу в том, что вспашка необходимо. А когда тогда пахать?

Когда нужно вспахивать землю?

Мини трактор пашет огород

Томить никого не буду, любой опытный огородник или агроном Вам скажет когда пахать землю. Пашут ее один или два раза в год. В первом случае осенью, во втором случае осенью и весной.

Но самым главным процессом является осенняя вспашка. На нее и стоит делать упор.

Допусти в моей семье раньше происходило вот так: осенью убрали огород и все. Наступила весна и начинается пахота. Нужно обязательно успеть до картошки. Но нутром что-то я прям чувствовал. Во первых, сорняки просто одолели, каждый год трава прет и прет, прет и прет. Ужас какой-то.

Во вторых, урожайность просто не ахти какая. Начинаешь интересоваться у друзей, у соседей. Ага, у них нынче урожай не очень — а у меня его вообще нет. А когда у них хороший урожай — то и у меня есть, но не то.

Тогда пошел на помощь к родителям. Мне там и удобрения предлагали и то и это. В итоге начал узнавать кто как пашет, и вот оно. Все осенью пашут, а я то только весной. Так что горьким опытом научен. Разбираемся дальше.

В интернете много, реально много мифов о том, что не нужно пахать огород осенью. Не буду перечислять все причины. Просто расскажу одну истину, по которой обязательно нужно пахать землю осенью.

Дело в том, что мы готовим землю осенью к новому садово-огородному сезону. Земля насыщается кислородом и многие сорняки отмирают. Кроме того, полезные бактерии к весне восстанавливаются, что благоприятно для плодородия почвы.

Думаю что самое полезное для многих — избавление от сорняков. Конечно не на 100% избавитесь, но их станет на много меньше. Это стимул.

Если основную вспашку проводить осенью, то чаще всего, садово-огородные культуры начинают болеть. Или они подвергаются атаке различных паразитов, которые наверняка пострадали бы при осенней вспашке.

Ну и конечно же если у вас «целина», еще не разу ничего не сажали, то обязательно нужно хорошо вспахать осенью, а потом еще и весной, можно еще и удобрить органическими удобрениями. Если выращивать пшенице или другие не корнеплоды, то можно не пахать весной.

Читайте так же: Когда и как правильно убирать картофель на хранение.

Как избавиться от сорняков осенней вспашкой?

Плугом переворачивается слой земли, корни сорняков отмерзают

Избавляться от сорняков хорошо, когда пахать землю осенью. Тут все просто и банально. Дело в том, что если правильно осенью вспахали огород, то наступают заморозки. Вот тогда то сорняки и гибнут. Их кони просто замерзают. И уже весной они не прорастают. Реально проверено на своем опыте.

Раньше мы не пахали осенью огород под картошку. Трава просто одолела. Её было столько, что невозможно капать картошку. Два года назад вспахали по осени, на следующее лето не могли нарадоваться. Травы, сорняков в разы меньше. Обрабатывать и тем более копать картошку на много легче.вспашка играет большую роль и облегчает битву с сорняками, которая порой становится невыносимо сложной.

А те, кто пашет огород раз или два в год, скажут, что таким образом можно практически полностью избавиться от сорняков. Конечно осенняя

Но возникает еще один фактор, влияющий на качество вспашки. Необходимо, чтобы тот, кто пашет, понимал то, что он делает. Другими словами, лучше привлекать специалистов, когда пахать землю придет время. Нужно знать как пахать и на какую глубину.

Какой способ выбрать для вспашки: ручной или механический?

Мотоблок на небольшом участке идеально подходит для осенней вспашки

Многие не опытные огородники задаются таким вопросом. Есть много способов и приспособлений. отвечая на вопрос, когда пахать землю, возник вопрос «чем» пахать. Многие конечно скажут — плугом нужно копать. Мы применяем в основном три вида: лопата, мотоблок и трактор. У каждого есть свои преимущества и недостатки.

Лопата — дёшево и сердито. Зато точно не повредите плодородный слой. Но чаще такой способ не даст особого результата. Лопатой можно вспахать, если у Вас очень маленький огород.

Если у Вас не менее 5 соток, то идеально подходит мотоблок. Им можно вспахать достаточно глубоко — до 25 см. Это хорошо насытит землю кислородом и уберет много сорняков. А так же им можно перепахать все ходы грызунов. Тогда они при следующей посадке не окажут Вам вреда.

Но вот если у вас огороды большие, то в любом случае нужен трактор. Желательно, чтобы человек не только умел, но и знал как правильно пахать землю. От свойства земли зависит какой тип трактора лучше применять. Некоторые тяжелые трактора могут просто не взять глубоко землю. Они могут тонуть в земле и толком не вспахать.

Чтобы получить богатый урожай, нужно правильно обрабатывать землю. Картофель — капризная культура и нуждается в глубокой вспашке почвы перед посадкой. О способах и приемах вспашки, а так же сроках выкапывания картофеля узнаем в статье.

Когда копать картошку

От момента посадки до момента сбора урожая должно пройти определенное количество времени. И это время зависит от нескольких факторов: выбранного сорта, времени посадки урожая, погодных условий. Сказать однозначно точное время сложно.

Есть некоторая зависимость сбора урожая: если картофель был посажен в конце апреля, то выкопать его нужно до начала августа. Однако как говорит статистика, благоприятное время для посадки – месяц май и выкапывать картофель нужно – в начале сентября. Хотя в среднем сбор урожая начинают уже с середины августа.

Срок выкапывания овоща напрямую зависит от сорта. Ранние сорта выкапывают на 4-6 недель раньше, чем поздние.

Так при выкапывании картофеля следует знать, для каких целей будет использоваться овощ. Если нужна молодая картошка сразу для приготовления еды, то выкапывать ее нужно уже в конце июля.

Если молодая картошка нужна для приготовления еды, то ее нужно выкапывать в конце июля

Если корнеплод должен будет храниться всю зиму, то ранний сбор производить не рекомендуется. Кожура должна стать более грубой иначе она картошка начнет быстро портиться и подгнивать.

Внешние признаки созревания картофеля

Картофель относится к растениям, которые выращиваются в больших количествах относительно других культур. Важно не упустить время сбора урожая и вовремя выкопать корнеплод. Важно уметь по внешним признакам понимать, что овощ созрел.

К основным признакам созревания картошки относят:

  • кустарники засыхают, вянут и желтеют;
  • кожура выкопанного картофеля грубеет, становится толще и плохо сдирается (в отличие от молодого картофеля);
  • клубни накопили достаточное количество крахмала, чтобы надолго сохраниться и пережить зимний период. Это узнать легко, нужно капнуть на мякоть йод. Если мякоть стала сиреневая, то картофель готов к хранению;
  • клубни при сборе легко отрываются от стеблей и корня.

Сухая и пожелтевшая ботва — признак созревших клубней картофеля

Зачем собирать урожай вовремя

Если начать выкапывать растение раньше времени, то кожица клубней слишком хорошо сбирается и хранить ее можно будет только несколько месяцев.

Чтобы клубни сохранились надолго, кожура должна загрубеть. Передерживать овощ в земле так же нельзя по следующим причинам:

  • картошку повреждают вредные насекомые или болезни;
  • клубни сохнут и теряют массу;
  • плоды загнивают от влажной почвы;
  • овощ перемораживается от резкого наступление похолодания.

Как копать картофель

Существует несколько способов выкапывания картофеля. Для этого нередко используют либо обычный садовый инвентарь – лопату или вилы, либо специальную агротехнику.

При этом копать вручную — достаточно трудоемкий процесс, особенно для тех, кто имеет проблемы со здоровьем. Для обработки больших территорий лучше воспользоваться мотоблоком.

Выкапывание вручную — очень трудоемкий процесс

Мотоблоком

Уборку сельскохозяйственным оборудованием можно проводить после того, как вся ботва на участке будет срезана. Спустя 2-3 дня можно начинать выкапывать корнеплод.

Оборудование готовится заранее. Для этого рекомендуется обратить внимание на элементы вращения. Их нужно тщательно смазать специальным маслом, а части мотоблока, которые будут рыхлить почву, следует очистить от земли, глины, камней.

Если лезвия затупились, то их нужно предварительно наточить.

Использование мотоблока или копка мотокультиватором подразумевает соблюдение инструкции:

  • кустарники заранее должны быть высажены в один ровный ряд, чтобы не пришлось маневрировать техникой по всему участку;
  • расстояние между рядами должно быть 70-80 см, чтобы мотоблок не повредил колесами соседнюю гряду;
  • при сборе урожая лучше применить дополнительные насадки для регулирования глубины;
  • заранее нужно отрегулировать технику, чтобы она вскапывала легко;
  • для того чтобы колеса мотоблока ехали равномерно, выкапывать картофель рекомендуется через гряду.

Вручную

Копать картофель вручную можно лопатой или «копачкой». Однако такой труд подходит не более чем для 5 соток земли. Если огород больше, лучше воспользоваться техникой – это быстрее и практичнее. Ручное выкапывание картофеля совершается следующим образом:

  • один человек копает под клубень. Для этого нужно загнать лопату около клубня и поднять его на поверхность;
  • второй человек собирает картошку, идя позади.

При ручном труде можно делать два дела сразу – собирать картошку и отсортировывать. Можно оставлять клубни подсыхать на поверхности рядов.

Перед началом сбора урожая рекомендуется подготовить место, куда будет убираться картошка. При сборе овоща рекомендуется не ронять его, чтобы избежать повреждений.Ручное выкапывание картофеля производится лопатой или виламиУдобнее, когда один человек выкапывает картофель, а второй достает его из земли и сортирует

Подготовка почвы к вспашке

Чтобы подготовить землю к посадке урожая, нужно хорошо ее обработать, насытить кислородом. Для этого нужна глубокая обработка земли, чтобы корни и клубни хорошо развивались.

Существует несколько методов подготовки и обработки земли:

  • глубокая с помощью культиваторов и плоскорезов;
  • вспашка плугом;
  • с углублением пахотного горизонта.

Как подготовить почву весной

Прежде всего, следует понимать, какая почва наиболее хороша для картошки. Совершенно не подходят глинистые влажные. Нельзя высаживать картофель в низинах, где есть вероятность скопления воды.

Самая подходящая земля – легкая, песчаная, рыхлая. Идеально если это чернозем, торфяной грунт. Если грунт окислен, то нужно перед посадкой обработать ее древесной залой, песком с навозом или компостом.

Если почва окислена — ее необходимо обработать древесной золой

Глубина вспашки

Выбор метода обработки зависит от земли и географического положения. Практически во всех регионах подходит зяблевая вспашка на глубину 30 см.

Нельзя вспахивать глубже, так как это может привести к сильному окислению почвы.

Чем обрабатывать землю перед посадкой

Первый шаг для получения богатого урожая – это обогатить почву кислородом. Поэтому ее нужно обязательно рыхлить. Рыхление осуществляется в сухую погоду. Для этого нужно перекопать почву на глубину 15 см.

Перед тем как провести посадку картошки, нужно провести ряд процедур:

  • заранее перекопать почву на глубину 15-20 см, чтобы уничтожить вредителей;
  • обработать почву специальными растворами для профилактики от фитофтороза;
  • обогатить почву минералами и органикой;
  • за год до плановой посадки картошки высадить на участке сидераты.

Для обогащения почвы кислородом производится рыхление

Как и чем обрабатывать землю весной и осенью

Весной нужно подождать, когда полностью растает снег, а почва прогреется на глубину 10см. Обработка земли производится в зависимости от ее состава:

Песчаные почвы нужно разрыхлить, а влажные глинистые разрыхлить сразу после того как почва подсохнет, а потом еще раз за день до посадки картофеля.

При посадке картофеля нужно очистить землю от сорняков, насекомых, болезней. Внести удобрение и разравнять почву граблями.

Для обогащения почвы минералами и органикой можно использовать одну из смесей:

  • на 1 кв.м. 5кг перегноя, 100 гр золы и 50 гр нитрофоски смешать и добавить в землю перед посадкой;
  • 5 кг компоста, 30гр нитрофоски, а между рядами подпитать 20гр аммиачной селитры и сульфатом калия.

Если почва сильно заражена, то лучше обойтись без органики. При применении сидератов земля насыщается питательными элементами и является профилактическим методом от вредителей.

Высаживание сидератов до картофеля помогает обогатить землю полезными элементами

Для осенней обработки можно воспользоваться методом зяблевой вспашки. Она улучшает пахотный слой почвы, увеличивает ее способность сохранять полезные свойства.

Для повышения плодородности земли сразу после сбора урожая можно разбросать по огороду навоз. Так же вместе с навозом можно подкормить почву суперфосфатом 30г и сульфатом калия 15г на 1 кв.м. После сбора урожая ботву рекомендуется собрать и сжечь за участками огорода.

Чтобы собрать богатый урожай картофеля следует соблюдать все вышеперечисленные рекомендации. Хорошего вам урожая!

Нужно ли пахать землю осенью под картофель

Подготовка почвы под картофель

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *