Омолаживающая обрезка деревьев

Содержание

Умение прививать плодовые деревья принято считать высшим пилотажем, однако, благодаря рекомендациям экспертов татарстанского Клуба «Зеленая грядка», вам удастся побыстрее овладеть этим искусством

Прежде всего, стоит ответить на вопрос: зачем прививают плодовые деревья и что это дает?

Прививка плодовых деревьев производится с целью создания по сути нового сорта. Если вы хотите вырастить в саду новый понравившийся сорт, а места для этого нет, но имеются деревья с низкой урожайностью – тогда смело можно приступать к прививке. Данная процедура позволяет сохранить и улучшить положительные свойства материнского растения.

Преимущества садовой прививки

· Сохранение полезных качеств плодового сорта, в отличие от выращивания сорта из семян;

· Экономия времени. Привитый черенок дает плоды в 2 раза быстрее выращиваемого самостоятельно;

· Улучшение морозоустойчивости прививаемого прихотливого сорта за счет нетребовательного подвоя;

· Экономия места. К одному подвою возможно привить 2 или 3 сорта одновременно;

· Обновление старого и неплодоносящего сада в несколько раз быстрее и проще, чем высаживание сортов по новой.

Что такое привой и подвой – как разобраться?

Привой – это черенок дерева или одна почка, которые будут привиты на выбранное дерево.

А привитое растение это и есть подвой, благодаря которому новый сорт получит питание и сможет выжить в неблагоприятных условиях.

Урожайность и сортовые качества плодового дерева будут зависеть от привоя. Черенки для прививки заготавливают осенью после первых заморозков. Ветки, длиною 20-30 см, нарезают с прироста текущего года, взятого с южной стороны дерева. Для сохранения почки в спящем состоянии, привой помещают в прохладное место (холодильник, погреб). Идеальным местом для хранения черенков считают снежные сугробы, куда их закладывают в закрытых картонных коробках, деревянных ящиках и полиэтиленовых пакетах.

В редких случаях можно заготовить черенки весной до того, как почки проснутся.

Какие деревья прививают

В качестве основы для прививки выбирают такую культуру, которая отличается стойкостью, долголетием. От нее зависит, получит ли обновленное дерево достаточно влаги, питания и сможет ли противостоять морозам и солнечным ожогам. Поэтому нужно учитывать совместимость подвоя с прививаемым черенком.

Например, можно иргу и боярышник соединить с яблоней. Но нужно проверить совместимость конкретных сортов.

Вопрос читателя. «Можно ли привить старые деревья или только молодые?».

Ответ «Зеленой грядки»

Лучше для прививки выбирать деревья со здоровым штамбом, желательно не очень старые. Перепрививая молодые деревья необходимо подождать начала их плодоношения, чтобы узнать срок созревания плодов.

Инструменты для прививки

Основным инструментом для успешного проведения прививки является нож. Соответствующая форма и острый клинок прививочного ножа позволяют легко провести нужный срез. Нельзя использовать кухонный нож, так как у него лезвие недостаточно острое и крепкое, ведь малейший изгиб ножа во время среза портит качество среза прививки.

Для подготовки подвоев и черенков понадобятся садовые ножницы. Чтобы обрезать толстые ветки используют сучкорезку.

Для заточки ножа и садовых ножниц нужен точильный оселок с мелкозернистой стороной.

Прививки обвязывают специальным материалом – эластичными прививочными полосками разных размеров, также используют мочало из рафии и полиэтиленовую ленту. Срезы смазывают холодной или тепложидкой древесной замазкой.

Чтобы исключить перенос болезней на другие растения после каждой прививки всегда дезинфицируют инструменты. Для этого используют очищенный алкоголь и обрабатывают лезвии огнем.

Как привить яблоню и чем?

В зависимости от климатической зоны, яблоню можно прививать круглый год.

Весеннюю прививку проводят рано весной (март-апрель), после прекращения морозов; летнюю – в начале августа, когда начинается второе сокодвижение плодовых культур; осеннюю – в начале сентября и зимнюю проводят в помещении, ее называют настольной прививкой.

Существует большое количество способов прививки яблони. Самые проверенные, которые показывают наилучшие результаты: — окулировка (прививка почкой); — прививка в расщеп; — копулировка.

Кроме того, могут применяться и другие, менее распространенные методы прививки плодовых деревьев:

— в полурасщеп;

— за кору;

— в боковой зарез;

— мостиком (для деревьев с поврежденной корой);

— аблактировка (прививка сближением).

Окулировка яблони

Окулировка – это способ прививки молодых плодовых деревьев «глазком» (почкой). В зависимости от того, прививаете вы яблоню «спящей» или прорастающей почкой, проводить прививку этим способом можно весной или осенью.

Порядок действий:

· Срежьте с черенка почку с маленьким основанием.

· В районе междоузлия на подвое сделайте Т-образный разрез.

· Отогните краешки коры и аккуратно загоните за нее основу подготовленной почки.

· Замажьте область прививки вокруг почки варом.

· Закрепите готовый результат с помощью изоленты.

Методика подходит для теплой весенней погоды – температура воздуха ниже 10 градусов опускаться не должна.

Прививка яблони в расщеп

Этот способ прививки подходит для перепрививки подвоев, штамб или скелетная ветка которых составляет около 2-5 см в диаметре (обычно это деревья 3-6 лет).

Лучше всего прививать яблони в расщеп ранней весной, с марта по апрель (в зависимости от климата), когда спали морозы, либо с июля по август, во время второго сокодвижения. В более теплых широтах этот способ прививки можно применять и осенью, с сентября до начала октября.

Во время прививки в расщеп на штамбе или скелетной ветке привоя делают раскол и в получившуюся щель вставляют черенок-подвой.

Копулировка яблони

Этот способ прививки применяется в том случае, если привой и подвой одинаковой толщины. Копулировку чаще всего используют для прививки 1-2-х-летних яблонь. Диаметр штамба (или скелетной ветки) и черенка должен составлять 2,5-5 см.

Такую прививку можно применять весной, летом, а также в зимнее время для настольной прививки саженцев.

Суть копулировки заключается в том, чтобы соединить привой и подвой в одну ветку. Успех этого способа прививки зависит от того, совпадут ли при соединении слои камбия двух веток. Поскольку идеально соединить камбиальные слои достаточно сложно, садоводы используют метод улучшенной копулировки.

Если при простой копулировке на привое и подвое делаются косые срезы, то при улучшенной копулировке на них делаются продольные разрезы глубиной около 1 см (так называемые «язычки»). Соединяют привой и подвой между собой таким образом, чтобы «язычки» зацепились друг за друга.

Как привить вишню

Чтобы получить сортовую вишню, ее можно привить на специально выращенный подвой или же на 1-2-летнее здоровое дерево со стволиком диаметром 5-7 см, которое уже живет в вашем саду. Конечно, лучше всего на эту роль подходит вишня, так как подвой и привой, взятые с растений одного и того же вида.

Также вишню можно привить на:

· сливу (это дерево хорошо «принимает» черенки или почки многих косточковых культур);

· черешню (она является ближайшим родственным вишне деревом, поэтому такая прививка тоже неплохо приживается);

· алычу (эта культура весьма морозоустойчивая, этим и обусловлен частый выбор алычи в качестве подвоя для многих косточковых деревьев, однако вишня и черешня приживаются на ней довольно плохо);

· терн (это растение еще называют колючей сливой, а терн и слива – родственники, поэтому колючий «собрат» тоже может стать для вишни подвоем);

· черемуху (она весьма неприхотлива, поэтому быстро растет на любом участке без особого ухода, однако некоторые сорта вишни успешно прививаются только на определенный вид – антипку, поскольку она больше всего близка к вишне).

Вишню лучше всего прививать весной во время активного сокодвижения. Тогда даже у новичков не возникнет трудностей с приживлением прививки.

Если же вы пропустили этот момент, можете попробовать выполнить летнюю прививку. Велика вероятность, что привой хорошо срастется с подвоем, однако до конца лета с этим делом все же не стоит затягивать, так как после окончания сокодвижения у косточковых культур древесина становится волокнистой, и камбиальные слои растений не соприкасаются друг с другом плотно. А без этого прививка невозможна.

Как привить грушу

Перечисленные выше способы прививки семечковых пород также подходят для косточковых культур.

Можно прививать груши на рябину черноплодную или красную. В результате получается компактная культура, снимать урожай с которой легко. При осуществлении прививки по данной схеме оставляйте на дереве минимум четверть рябиновых побегов, так как культуре не будет хватать питательных веществ для активного плодоношения.

На дикую или дичок. При прививке на дичку можно в минимальные сроки получить полноценное дерево с хорошими характеристиками. Главное не забывать о сроках созревания плодов – в идеале у привоя и подвоя они должны быть одинаковыми. Полукультурные сорта груш считаются идеальным подвоем для грушевого привоя.

Какими родственными культурами можно прививать яблоню и другие деревья

Идеальным подвоем для черенков яблони можно считать сеянцы культурных сортов яблони или взрослые деревья. Прививку саженцев можно осуществлять на молодых «дичках», которые вы выкопали в лесу или вырастили из семян.

На что еще можно привить яблоню? Существуют несколько альтернативных вариантов подвоев:

— рябина;

— арония (черноплодная рябина);

— боярышник;

— калина;

— груша.

Прививая яблоню на «неродные» подвои, стоит учитывать некоторые нюансы:

· такие прививки не очень долговечны по сравнению с классической прививкой яблони на яблоню;

· на черноплодной рябине яблоня приживается хуже, чем на рябине красной (обыкновенной);

· рябиновый подвой придает яблоне зимостойкость, однако благодаря такому родству, плоды могут мельчать. Эта же проблема касается и яблонь, привитых на боярышник, калину и айву;

· груша отлично приживается на яблоневом подвое, а вот сама «принимает» привои яблони хуже. Поэтому такую прививку стоит также рассматривать как садоводческий эксперимент.

· Несмотря на все «но», прививка яблони на альтернативные подвои нередко применяется садоводами. Особенно, когда стоит выбор: спилить ненужную рябину или попробовать привить на нее ценный сорт яблони.

Как ухаживать за привитым деревом и когда ждать результатов

Отрастать прививки начинают после 3 недель, заметно обрастая появляющимися побегами из расположенных ниже почек. Ненужные ответвления образуются из длинного остатка перепривитого побега, которые необходимо удалять от самого основания. Они отнимают питание, тормозят развитие сделанных прививок и блокируют свет своей листвой.

Такие ветви могут появляться даже из спящих почек во время всего летнего сезона, поэтому выламывать их следует систематически, пока они не одревеснели.

В случае засыхания и торможения в развитии прижившихся черенков по недосмотру, нужно оставить пару побегов под прививкой, для восстановления ветви последующей перепрививкой.

Усиленный рост привитых черенков в длину и в диаметре может вызвать перелом в месте обвязки, ее нужно своевременно ослабить, чтобы не допустить перетяжки. Некоторые садоводы рекомендуют удалять обвязку в июле, но такое действие несет риск из-за непрочного срастания частей, особенного при способе перепрививки за кору и длинных побегов с большими листьями.

Если перетяжка уже наметилась, то необходимо провести продольное надрезание коры ножом до древесины (по всей длине с нескольких сторон) и заново обвязать участок прививки. После нарастания каллуса на местах надреза и утолщения обвязку меняют или ослабляют.

Черешня и некоторые сортовые яблони развиваются интенсивно, образуя объемную массу листьев, которые от ветра увеличивают вероятность надломов. С конца лета таким буйно растущим прививкам осуществляют прищипывание верхней части для сдерживания ростовых функций.

Каких ошибок следует избегать и где найти материал для прививки

1. Иногда черенки срезают непосредственно перед прививкой (например, у соседа). Считают, что свежий черенок лучше приживется. Да, прививка может прижиться. Но зачастую она высыхает, хотя с технической стороны все было сделано правильно. Почему? Для прививки черенки берут в спящем состоянии. Весной, когда пригревает солнышко, веточки рано трогаются в рост, и у них набухают почки. Если в это время срезать черенок, то он начинает расти, не успев еще прижиться.

В результате почки вытянут соки из черенка, и он засохнет. Сохранить черенки в спящем состоянии можно только в том случае, если до момента прививки хранить их в холоде. Поэтому прививать свежими черенками нежелательно, процент выпада таких прививок достаточно высок.

2. Прививая не в основание ветки, а в конец ее, срезая лишь 20 см от края (просто жалко срезать крупный побег). А в результате сила роста привитого черенка будет намного ниже, чем если бы он был привит в основание ветки. На деревце, которому больше 7 лет, таких прививок может быть несколько, а прививать можно дальше от ствола, в разветвление второго порядка на скелетных ветках.

3. Распространенной ошибкой является то, что после прививки про дерево «забывают»: не поливают и не подкармливают его. Прививка — это хирургическая операция. Растению нужно уделить больше внимания, как и человеку после операции. Для лучшего срастания привоя и подвоя обеспечить регулярный полив. Осадков часто бывает недостаточно. Спустя пару недель нужны подкорки.

4. Еще одна ошибка – поздно снятая обвязка. Если в качестве обвязки применялась не саморазрушающаяся лента, а обычная пленка, то обвязку нужно ослабить, когда прививка приживется и пойдет в рост. Иначе может возникнуть перетяжка, которая в дальнейшем сильно затормозит развитие привитого черенка.

В настоящее время существуют интернет магазины, садовые общества, где можно найти и купить черенки (привой) многих плодовых деревьев.

Правила ухода за яблоней можно .

(Материал подготовлен экспертами татарстанского Клуба «Зеленая грядка»).

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ СТАРЫЙ САД!» ОМОЛОЖЕНИЕ САДА

Эта статья о любимом стареньком саде. Она написана для тех, кто так же, как и я, отдает ему все свободное время. Кто, не жалея сил, делает мир уютнее и красивее хотя бы на своем небольшом участке земли.

Очень непростое дело – поддерживать красоту и здоровье сада. Он, как и человек, со временем стареет… Можно ли продлить его молодость? Да! Это вполне реально. Нужно только решить, какие растения омолодить, какие убрать, а какие добавить.

ОМОЛОЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ

Сад хорошо плодоносит не более 30 лет. После этого больные плодовые деревья надо выкорчевать и заменить новыми качественными сортами. А старым, но еще здоровым растениям можно дать вторую молодость: продлить жизнь еще на 30 лет, сохранив урожайность!

Поэтапная омолаживающая обрезка

Омолаживающую обрезку делают в 2 этапа с перерывом в 3-4 года.

1 этап

Омоложение корней. Эту работу нужно сделать в октябре, чтобы до морозов дерево смогло отрастить корешки. С южной стороны растения роют полукруглую траншею в половину диаметра приствольного круга. Для груш и яблонь траншею делают глубиной и шириной 70 см, отступив от ствола примерно 2 м. Для слив и вишен глубина и ширина – 50 см, а расстояние от ствола – 1,5 м. Старые корни, открывшиеся в траншее, перерубают лопатой или топором. Очень толстые – обрезают пилой, а срезы зачищают и обрабатывают садовым варом. Затем на дно траншеи насыпают древесную золу слоем 1-2 см, укладывают тонкие мочковатые корни и засыпают обогащенной почвой, состоящей из садовой земли, перегноя или компоста с добавлением комплексного удобрения («Марафона»). Приствольный круг слегка утрамбовывают и мульчируют торфом.

Рис. Омоложение корней деревьев

1) намечают и роют траншею с южной стороны дерева; 2) тонкие мочковатые корни отгибают, а толстые скелетные обрезают пилой; 3) мелкие корни складывают в траншею и засыпают землей.

Внимание!

Не высаживайте под плодовыми деревьями цветы или овощи, поскольку 90 % мелких корней располагается в верхнем слое почвы, они могут повредиться даже при неглубоком рыхлении, что негативно скажется на росте дерева.

Омоложение кроны

Рис. Омоложение кроны деревьев.
1) укорачивание (срезанные ветки выделены цветом); 2) прореживание.

Весной крону с южной стороны дерева прореживают, срезая многолетние ветви. Это стимулирует пробуждение спящих почек у основания скелетных ветвей и на стволе дерева. Потом из этих почек вырастут вертикальные длинные побеги (волчки). Эти волчки сильно загущают крону, поэтому в следующем году их вырезают «на кольцо», сделав срез сверху кольцевого наплыва у основания ветки.

Рис. Обрезка «на кольцо»

1) неправильно – остался пенек; 2) неправильно – заглубленный срез; 3) правильно – срез сделан сверху кольцевого наплыва.

Тонкие ветки срезают секатором. Толстые ветки спиливают в три этапа. Сначала делают нижний запил, отступив 30 см от основания. Затем делают второй запил выше на 15 см. В результате ветка обламывается. После этого спиливается образовавшийся пенек.

Рис. Три этапа спиливания толстых веток.

1) первый запил, 2) второй запил, 3) вырезка.

Остальные ветки укорачивают, оставляя по две боковые почки. Потом из них вырастут побеги и сформируют крону. Подрезка (укорачивание веток) применяется для изменения направления роста ветки, уменьшения кроны, усиления ветвления старой кроны, восстановления вымерзших веток. Слабая подрезка – удаление менее 1/4 длины ветки, средняя – 1/2 длины, сильная – 3/4 длины. На годичной или двухлетней ветке срез делают над почкой под углом 45° острым ножом.

Рис. Отрастание ветки после укорачивания на разную длину: 1) исходная ветвь; 2) отрастание без обрезки; 3) отрастание при укорачивании на 1/4; 4) отрастание при укорачивании на 1/2; 5) отрастание при укорачивании на 3/4.

Очень старые ветки рекомендуется обрезать «с переводом» над боковой веткой, растущей в нужном направлении. Угол между боковой веткой и линией среза должен составлять 30 °. Толстые ветки спиливают, оставляя маленький пенек. После среза «с переводом» ветка растет в нужном направлении.

Рис. Обрезка «с переводом»: 1) на ветку, растущую наружу; 2) на ветку, растущую вверх (обрезанные ветки обозначены пунктиром).

Ненужные побеги длиной не более 10 см можно просто выломать. Выламывание обычно делают после обрезки верхушки деревьев.

2 этап

Омоложение корней. Через 3-4 года омолаживающую обрезку нужно повторить уже с северной стороны дерева, сначала обрезают корни, как на 1 этапе, а затем крону.

Омоложение кроны. Крону омолаживают, как на 1 этапе, только с северной стороны дерева. Не следует форсировать омоложение сада, укорачивая крону деревьев более чем в 3 раза по ширине и высоте. При такой чрезмерной обрезке дерево может подмерзнуть даже в мягкую зиму и погибнуть через 2-3 года. Поэтому обрезку нужно делать поэтапно в течение нескольких лет, постепенно укорачивая основные ветви кроны. Через пару лет можно будет собирать с обновленного дерева крупные плоды.

Перепрививка. Даже в стареньком саду можно выращивать новые сорта плодовых деревьев, если перепривить часть скелетных ветвей и даже волчки. Переопыление нескольких сортов способствует обильному и качественному урожаю.

Рис. Способы перепрививки плодовых деревьев: 1) копулировка; 2) в трехгранный вырез; 3) под кору

Внимание!

Если в вашем саду есть дикие боярышник и рябина, арония или ирга, не торопитесь их выкорчевывать! На эти растения можно с успехом привить груши сортов «Чижовская», «Видная», «Дюймовочка», «Велеса». Уже на третий год они дадут хороший урожай и будут плодоносить около 20 лет.

Омоложение кустарников

Омолодить старые кустарники и придать им оригинальную форму можно подрезкой, которая «вдохновляет» молодые побеги к быстрому росту и пышному цветению.

Рис. Омолаживающая обрезка кустарников

Кроме того, старые кусты нужно прореживать через 2-4 года, полностью вырезая секатором ветки, перекрывающие друг друга и растущие вовнутрь кроны. Большая часть кустарников очень хорошо переносит прореживание.

Формовочную стрижку кустарников нужно делать как минимум 1 раз в год. Время от времени омоложенному растению можно придавать нужную форму фигурной стрижкой.

Рис. Формирование кроны кустарников

1) первая обрезка; 2) куст после обрезки; 3) вторая обрезка; 4) куст осенью после второй обрезки

Для полного омоложения куста вся его надземная часть срезается на черную головку. Он восстанавливается за счет молодых побегов, выросших из спящих почек надземного штамба. Полное омоложение нужно очень старым кустам, надземная часть которых сильно вымерзла или изуродована неправильной обрезкой.

УДАЛЕНИЕ СТАРЫХ РАСТЕНИЙ

Деревья, у которых образовались большие дупла, почерневшая кора отделяется от ствола, сильно вымерзла крона или расколись стволы, удаляют из сада. Одиночное дерево спиливают на высоте 40-50 см от земли. Если же возле него плотно растут деревья и кустарники, то для их сохранения сначала спиливают скелетные ветви старого дерева (начиная снизу), а затем уже оставшийся голый ствол (как можно ниже). Затем избавляются от пня, проделав в нем сверлом максимально глубокие отверстия и засыпав туда порошок калийной селитры. Для отверстия глубиной 50 см и 5 см в диаметре необходимо около 200 г калийной селитры (не аммиачной – она слишком быстро разлагается!). Затем в отверстия заливают воду, размешивают палочкой и забивают туда пробку. Пень накрывают полиэтиленовым пакетом и обвязывают шпагатом. За месяц селитра превратит пень в труху. На освободившемся месте высаживают новое растение.

Внимание!

После яблони нельзя сажать яблоню, а после сливы — сливу. На месте выкорчеванного плодового дерева разместите плодовое другого вида. Так, на месте яблони должны расти груша, слива или вишня.

Для удаления кустарника сначала срезают старые ветки, после этого окапывают вокруг корешки и вытягивают растение при помощи троса, привязанного к толстым корням. Оставшиеся в почве корневые побеги облепихи, терна, снежноягодника, бузины, ветлы и хеномелеса нужно регулярно пропалывать. Старые вьющиеся растения-лианы удаляют так же, как и кустарники.

Статья подготовлена по материалам журнала «Сад моей мечты»

Омолаживающая обрезка деревьев — это мероприятия, направленные на продление их жизни, путём удаления старых ветвей и стимулирования формирования молодых побегов. Её правильное проведение позволяет создать оптимальные условия для дальнейшего развития зелёного насаждения, сохранения его декоративности и продолжения плодоношения.

Заказать обрезку в Москве и области приглашает специализированная компания НОБИЛИ. Работая в природоохранной сфере уже более десяти лет, мы в совершенстве освоили технологию проведения работ данной направленности и предлагаем услуги достойного профессионального уровня. Когда речь идёт об обрезке, это важно особенно!

Как проводится омолаживающая обрезка: особенности и приёмы

Данный вид обрезки является одним из нескольких её видов и преследует определённую цель: обеспечить оптимальные условия для того, чтобы насаждение смогло развиваться далее. Показания, говорящие о её необходимости, следующие:

  • Дерево или кустарник перестали расти;
  • Рост не превышает 15-ти см за сезон.

Особенно хороших результатов можно добиться если растение располагает достаточно крепкими скелетными ветвями и здоровым штамбом. (рисунок № 1)

Мероприятия по обрезке проводятся в два этапа и требуют обеспечения правильного ухода по завершении. Сначала нужно уменьшить высоту кроны, а затем — осуществить прореживание его кроны.

Этап 1. Уменьшение высоты при обрезке

Более компактная крона — залог того, что Солнце будет освещать все её ветви без исключения, а воздушные массы будут циркулировать, охватывая каждый уголок. Таким образом, можно исключить заболевания, повысить урожайность и качество плодов. Проведение обрезки заключается в удалении:

  • части ствола, из которой вверх растут две толстые ветви;
  • верхушки на расстоянии 2-ух м от нижнего сучка;
  • верхушек верхних веток.

Этап 2. Прореживание

  • Удаляются больные, повреждённые, плохо развитые ветви
  • Срезаются ветви перекрещивающиеся и растущие внутри кроны
  • Осуществляется укорачивание старых ветвей.

Такая неотъемлемая часть обрезки, как прореживание кроны, преследует те же цели, что и снижение высоты. Хорошая освещённость и проветривание повышают способность к закладыванию новых почек и завязывают плодов, их крупности и сочности. Мероприятия предусматривают следующее: (подписи к картинкам, поменял местами, в оригинале они № 2)

  • удаление ветвей с дефектами или повреждениями;
  • срезание веток, пересекающихся между собой и растущих внутри кроны;
  • уменьшение длины старых крупных веток.

По их завершении диаметр кроны становится меньше на 1,5 метра.

Этап 3. Уход после обрезки

Поскольку обрезка является стрессом для дерева, по её завершении нужно обеспечить ему качественную подкормку. Для этого в грунте проделывают скважины глубиной около полуметра и вносят в них удобрения. Такой подход является гарантией их проникновения в корневую систему, а следовательно — и эффективности. Ещё один приём, который следует соблюдать, — регулярное рыхление почвы приствольных кругов для сохранения оптимального уровня влажности.

Преимущества омолаживающей обрезки

Несмотря на некоторую травматичность, при правильном проведении обрезка способна дать отличные результаты, а именно:

  • сформировать крепкую, красивую, ветроустойчивую крону;
  • создать условия для развития новых мощных веток;
  • свести к минимуму риск развития заболеваний и заражения паразитами;
  • существенно повысить урожайность и качество плодов;
  • обеспечить эффективное проветривание и освещённость кроны солнечными лучами.

Вышеперечисленное является залогом достижения главной цели обрезки — продления жизни растения.

Наименование работ Диаметр ствола дерева (на высоте 50 см от уровня земли)
от 10 см, руб. от 21 см, руб. от 41 см, руб. от 61 см
Цена на омолаживающую обрезку от 3442 от 4743 от 8303 договорная

Почему НОБИЛИ?

Наши специалисты в совершенстве владеют технологиями разных видов обрезки. Они профессионально омолодят следующие плодовые: (подписи к картинкам, в оригинале № 1)

  • яблони
  • сливы
  • груши
  • абрикоса
  • вишни (черешни)

Также мы проводим обрезку тополей, после которой деревья отлично себя чувствуют и продолжают развиваться. Цена услуги рассчитывается индивидуально, поскольку зависит от диаметра ствола на высоте полуметра от уровня грунта. Расценки представлены в прайс-листе, но также Вы можете их узнать связавшись с нашими операторами: +7 (495) 989-16-16.

Заказывайте профессиональную обрезку в НОБИЛИ — продлите жизнь зелёных «питомцев»!

Сколько развилок, веточек и плодушек, столько и пунктов роста и плодоношения у дерева.

Все они нуждаются в питании минеральном и органическом.

В один далеко не прекрасный день дерево перестает справляться с «прокормом», приросты уменьшаются, а урожай падает.

Вернуть дереву способность активно расти и давать плоды поможет омолаживающая обрезка.

Как омолодить дерево

Вот несколько советов о том, что можно сделать своими руками для омоложения дерева.

Поднимите и сузьте крону

Прежде чем хвататься за пилу, чтобы омолодить дерево, проанализируйте состояние кроны.

Осмотрите дерево. Если в кроне нет волчков, то ветви укорачивают до той зоны, на которой заметны сильные приросты (больше 40-50 см). Они уменьшились 3-4 года назад? Значит, сучок укорачивают на трех-четырехлетнюю древесину. Срезы лучше делать на перевод. Ничего, даже если это будет слабая веточка, например, плодуха. В том случае, когда и вы, и дерево давно «забыли» о хороших приростах, с растения срезают все ветви, выросшие за последние пять-шесть лет.

Наличие волчков в кроне позволяет перевести на них скелетные ветви (сук обрезают до первого сильного волчка) и вырастить отдельные части древесного «скелета» заново. Главное правило сильной омолаживающей обрезки: нижние ветви укорачивают с переводом на ветвь, направленную вверх, а верхушечные побеги — на волчки, «смотрящие» в сторону. Зачем? Чтобы уменьшить диаметр кроны и высоту нашей яблони или груши. При этом соблюдается правило соподчинения ветвей: основная должна быть длиннее второстепенной.

Старым деревьям необходимо поднять крону: обрезать все ветви, направленные вниз, а также подрезать поникшие концы побегов до первой «смотрящей» вверх почки или стремящегося вверх молодого ответвления. Это усилит прирост, и ветка будет 3-4 года расти и плодоносить. Нижние ветки, у которых нет ответвлений, направленных вверх, или растущие с северной стороны, удаляются на кольцо. Вместе с этим крону прореживают, удаляя старые, больные, направленные внутрь и конкурирующие ветви.

Важно снизить высоту дерева

  • Для этого центральный проводник выпиливают на высоте 3-3,5 м над первой сильной веткой, открывая центр.
  • Пень оставлять нельзя!
  • Когда срез подсохнет, обязательно замажьте его варом или покройте масляной краской.
  • То же самое — с деревом, у которого два-три лидера.
  • Помните о том, что от среза весной начнет расти мощная поросль, которую безжалостно нужно удалять. Иначе она вымахает за пару лет в стволы в руку толщиной, перехватив питание на себя.

Чтобы омолодить дерево, вам понадобиться 2-3 года. Потеря большого количества древесины ослабляет растение, заставляет его работать на воспроизводство утраченной массы.

Поэтому действуйте так: сначала снизьте крону и проредите ее от ненужных ветвей. А омолаживающую обрезку отложите на следующий год, укоротив побеги на половине дерева. Вторая половина пусть подождет еще годик.

«Упростите» старые плодухи

Обрастающие ветви тоже нуждаются в нормировке и омоложении. Первыми «в минус» пойдут старые и слабые плодухи. Если плодовая ветвь представляет собой сложный конгломерат из плодушек и кольчаток, ее нужно проредить, делая срезы над развилками в средней части или у основания. Плодовой древесины много? Растяните омоложение на пару лет.

Косточковые «молодят» и летом

Понижать высоту черешни лучше параллельно сбору урожая. Обрежьте центральный проводник на высоте четырех метров, с переводом на боковую ветку. Все скелетные ветви укоротите над побегами, направленными в сторону, чтобы раскрыть крону.

Абрикос можно омолаживать и весной, и летом, причем с этой процедурой нужно справиться максимум до 5 июня. Если обрезка будет не радикальной, то абрикос даст хороший прирост и даже сможет заложить на побегах второй волны плодовые почки.

Рубрика: Посадка и уход

Омолаживающая обрезка деревьев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *