Обрезка по курдюмову

Обрезка груши осенью, летом и весной, представляет собой комплекс мероприятий, обязательный для каждого умелого дачника. Трудно найти человека, которому не нравятся плоды груши. Сочные и сладкие, они употребляются как в натуральном виде, так и широко используются домашней кулинарии. Для того чтобы дерево регулярно приносило плоды, за ним требуется ухаживать. Поэтому необходимо не только поливать и удобрять, но и обрезать грушу. О том, как это делать правильно и о сроках проведения процедуры, вы узнаете из этой статьи.

Цели обрезания

Груша очень нуждается в солнечном свете, поэтому основной целью обрезки является прореживание и формирование кроны. Кроме того, регулярная обрезка не даёт возможности дереву тратить свои силы на отращивание молодой поросли. Таким образом, все соки и полезные вещества достаются плодам. Это не только положительно влияет на количество урожая, но и на его качество.

Кроме того груша — это довольно высокая плодовая культура. Укорачивание веток не позволит дереву произрастать ввысь. Благодаря своевременной и правильной обрезке груши, дерево не будет затенять остальные садовые деревья. Да и уборка плодов будет проходить гораздо удобнее и быстрее.

Особенности обрезки груши весной

Обрезка груши весной служит гарантией обильного урожая осенью. Поэтому ни один уважающий себя садовод не пропускает это мероприятие. Учитывая важность процедуры, весенняя обрезка груши происходит по следующей схеме:

  1. Прореживается крона растения. Это делается для того, чтобы солнечные лучи беспрепятственно обогревали ствол и плодоносные ветки.
  2. Чтобы дерево не шло в рост, ствол весной укорачивают примерно на ¼ часть.
  3. Срезы рекомендуется обрабатывать специальным средством.

Для правильного формирования кроны, саженцы начинают обрезать с первого года жизни. На второй год после посадки, саженцы обрезают таким образом, чтобы их высота не превышала 50 сантиметров. Это позволяет дереву растить новые ветви из нижних почек. Таким образом формируется правильная крона, которая в дальнейшем существенно облегчит обработку дерева.

Для проведения работ обычно используют секатор. Старые деревья, обладающие крепкими и толстыми ветвями, обрезают при помощи садовой пилы.

Первый метод заключается в подрезании веток, которые могут не выдержать большого количества плодов и сломаться под их тяжестью.

Второй метод состоит в удалении всех неправильно растущих веток до основания. Неправильными считаются те отводы, которые не растут горизонтально к земле. Это позволяет не только проредить крону, но и избавляет дерево от траты питательных веществ на развитие бесполезных отводов.

Важно! Во время проведения весеннего укорачивания веток, не рекомендуется использовать азотсодержащие удобрения. После зимы дерево старается вытянуть из земли максимум полезных веществ, а присутствие в удобрениях азота, может негативно сказаться на вкусе плодов.

Начинать работы рекомендуется с наступлением тёплых дней. Точные сроки назвать трудно, всё зависит от региона, в котором находиться ваш приусадебный участок. Поэтому, как только температура воздуха перешагнёт отметку в +5 градусов, а ночью перестанет подмораживать, можно начинать обрезать дерево.

Особенности летней обрезки груши

Летом для обрезания груши используется метод пинцировки. Другое название этого способа – прищипка. Схема работ, заключается в прищипывании молодых побегов.

Как вы уже, наверное, поняли из названия, работы можно проводить голыми руками. Делается это так, молодые, ненужные побеги прищипывают ногтями в верхней части. Таким образом, удаляется вся верхушка вплоть до уже отвердевшего участка. Это не даёт молодым побегам расти в длину.

Начинается летняя обрезка в начале июня и продолжается весь сезон. Дело в том, что рост веток не прекращается, а приостанавливается. Поэтому приблизительно через 10 дней процедуру придётся повторить.

Летняя пинцировка позволяет экономить силы во время проведения осенней и весенней обрезок дерева. Ведь большинство веток, которые нужно будет удалять в эти периоды, не набрали силы. Кроме того, этот способ обрезки помогает преобразовывать листовые почки в плодовые. Как уже упоминалось, когда дерево не тратит силы на развитие отводов, больше питательных веществ достаётся плодам.

Особенности обрезки груши в осенний период

Обрезка груш осенью начинается с конца августа и длится до середины сентября.

Осенняя обрезка груши не должна быть радикальной. Если вы удалите сразу все ветви, дерево может плохо перенести зиму. Секрет заключается в том, что в сентябре движение соков начинает замедляться, но не останавливается. Поэтому все оставленные вами срезы дерево будет стараться затянуть. Причём тратиться на это будут те вещества, которые дерево обычно запасает на зиму.

Грушу в это время года правильно обрезать можно по следующей схеме:

  1. Рекомендуется удалить все явно больные или засохшие ветви. Эти отводы могут замёрзнуть и обломиться, калеча здоровые ветви.
  2. Затем следует избавиться от ветвей, которые растут под углом около 90 градусов.
  3. Другие, неправильно растущие ответвления, удаляются частично, поэтому рекомендуется выбирать только те ветви, которые будут мешать развитию плодоносных отводов. Остальные ветви, которые, по вашему мнению, тоже нужно удалить, укорачиваются, а на следующий год удаляются.
  4. При полном удалении ветвей не нужно оставлять пеньков. Ориентиром для спила является хорошо заметное кольцо, которое расположено у самого основания ветки.

Ветки, удалённые осенью, рекомендуется сжигать. На них могут оставаться болезнетворные бактерии, способные поразить все растения на приусадебном участке.

Начинающим садоводам на заметку

Неопытные садоводы не видят большой разницы между обрезкой старого и молодого дерева. А между тем схема обрезки деревьев разного возраста имеет большие различия.

Например, при посадке саженца, неизбежно повреждение его корневой системы. Деревце испытывает стресс и соответственно хуже развивается. Ведь ему нужно не только растить ветки, но и восстанавливать корни. Проводя обрезку сразу после посадки, вы помогаете растению быстрее восстановить корневища и как следствие, получать из земли больше питательных веществ, необходимых для развития плодоносных веток.

Для того чтобы правильно формировалась крона, необходимо ежегодно укорачивать основной ствол. Это позволит в дальнейшем тратить меньше времени на обрезку. Ведь придётся удалять только старые или засохшие ветви. Для груши оптимальной считается пирамидальная форма кроны.

Грушу, старше одного года, рекомендуется обрезать дважды в год. Лучше всего это делать весной и осенью. Если дерево живёт у вас на участке уже четыре года, имеет смысл запланировать второй ярус скелетных ветвей. После пятого года жизни, появление молодых побегов сильно сокращается, поэтому к обрезке стоит подходить выборочно. Иначе вы рискуете удалить плодоносную ветвь.

Для старых растений необходимо применять омолаживающий метод обрезки. Обычно это заключается в удалении старых и не приносящих плодов веток. Это позволит не только проредить крону, обеспечив тем самым дереву лучшую вентиляцию, но и стимулирует рост молодых побегов.

Планировать омолаживающую обрезку лучше на конец зимы или начало весны. Главное, успеть до начала вегетации. Старые груши менее чувствительны к низким температурам, чем молодые. Но всё равно, обрезку рекомендуется проводить при температуре около 0 градусов.

После омолаживающей обрезки, не стоит надеяться на обильный урожай. Но старушка-груша всё-таки сможет порадовать своего владельца сочными и полезными плодами.

Любительские виноградники – это цеха ручной
сборки, где изготавливают штучный продукт,
требующий индивидуального подхода.
Ю.А. Буйненко

Знаете, когда я смотрю, как Таня лихо вывязывает спицами всякие орнаменты, я поражаюсь не красоте и не сложности узора. Как можно в принципе что-то понять в этих петлях и завитушках — вот что уму не постижимо!!! А Таня смеётся: «Да тут всего-то и делов – лицевая да изнаночная». Ну да, если бы я хоть раз взял в руки спицы…

Это я к тому, что когда хорошо понимаешь виноград, там всё так же просто – лицевая да изнаночная. Мастер из Волгограда Галя Беликова так и называет почки, когда объясняет формировку женщинам. И они отлично её понимают! А вот книги по виноградарству понимания не дают…

Другими словами, чтобы читать описания формировок в садовой литературе, надо уже быть виноградарем. А новичок ни разу куста в руках не держал! Отсюда – типичный «синдром начитанного дачника»: на бумаге вроде всё понятно, а подойдёшь к кусту – Пномпень!

Как же описывать формировку для новичков, коллеги? Очень просто. Берём спицы, открываем журнал «Сандра» и пытаемся связать свитер по схеме. Так. И что получается?.. Если бы с самых азов, да каждое слово показывали – явно что-то бы понял!

Что ж, лучшего выхода не вижу. Посему глава будет очень объёмной и насыщенной. В ней выделились три предмета: формировка, нагрузка и обрезка. Путать их в кучу – явный перегруз. Для каждого – свой раздел. В начале раздела – теория. Потом – самое практичное для дачников. А подробности – в банке мастерства.

Рекомендую три правила изучения этой главы.
1. Не спешите! Важно понять каждый абзац.
2. Всё, что прочли и вроде бы поняли – рисуйте. И точно знайте: если не смогли нарисовать без подсказки – значит, не поняли!
3. Всё, что нарисовали, трогайте руками на кусте. Иначе будете бояться резать.

РАЗБЕРЁМСЯ, ЧТО К ЧЕМУ

Главное – всё чётко организовать. Так, поднимите руки –
кто будет коктейль, а кто мороженное?..

ФОРМИРОВКА — это то, что мы видим, обрезав куст осенью: форма куста, расположение его рукавов и стрелок на рукавах. Формировка так же – процесс создания, выведение формы куста. Для ясности форму куста так и будем называть – формой.

Формировкам несть числа, называются они по-разному; часто изобретаются какие-то новые, которые и назвать-то трудно. А дачники в основном творят с кустами такое, что легче обозвать, чем назвать. Посему – дело не в названиях. У любой формировки есть смысл.

Она отвечает за четыре главных пользы.

1. Оптимальная мощность (величина) куста. Считается, что есть формы для маленьких кустов – например, сердцевидная. Есть – для крупных: многорукавные, кордоны. На деле все формы могут нести больше или меньше рукавов и стрелок. Например, веер может быть четырёх- или восьмирукавным. Можно считать это разными формами, а можно – одной: веер и есть веер. Важно, чтобы нагрузка соответствовала реальной силе роста.

2. Равномерное расположение летнего прироста по всей площади шпалеры. В природе куст стремится занять больше пространства, чтобы побеги не мешали друг другу. Равномерное освещение всех листьев – большой плюс, а неравномерное – минус.

3. Максимальный запас многолетней древесины. Старая древесина – золотой фонд куста. Пока лист не набрал половину своего размера, он не производит для куста ничего – только ест. Весенние побеги — иждивенцы. Они берут в кредит питание, запасённое в толстом длинном штамбе и рукавах. Этот запас помогает также вытянуть большой урожай, пережить морозы и засуху, заложить в глазках соцветия будущего года. Можно сказать, что столовые сорта вообще не дают полновесных гроздей без запаса многолетней древесины.

4. Удобство укрытия кустов – если их надо укрывать.

Совсем хорошо, если за кустом к тому же удобно ухаживать.

Итак, можно попытаться представить идеальную форму. Куст оптимальной мощности с длинным толстым штамбом, прирост которого равномерно ловит солнце и требует минимум вмешательства, а после обрезки куст падает сам – остаётся только сверху что-то кинуть. И это – всё, что требуется от формировки. Остальные проблемы решает нагрузка.

НАГРУЗКА куста — это количество гроздей и побегов, оптимально соответствующее силе корней. От нагрузки зависят усилия, которые куст направляет к каждой грозди и каждому побегу. Любой конкретный куст, независимо от формы, имеет свою оптимальную нагрузку. Сначала она регулируется количеством и длиной оставленных стрелок, а после начала роста – числом оставленных побегов и гроздей.

Недогруженный куст имеет слишком мало побегов и гроздей, и направляет избыток силы на выращивание слишком мощных, жирующих побегов. Разумный недогруз даёт очень крупные грозди и много хорошо вызревшей лозы для черенкования. Излишнее обкорнание – кущу многометровых лопухов.

Перегруженный куст несёт слишком много гроздей и побегов, посему и те и другие недоразвитые, мелкие. Он тратит все свои силы – но их не хватает. Созревание и ягод, и лозы затягивается, накопление сахара снижается, зимостойкость уменьшается, соцветия в глазках закладываются слабые – куст ослабляется. Некоторые сорта, особенно технические, не ослабевают от небольшого перегруза, и вытягивают большие урожаи. Для сока или вина это неплохо. Но большинство столовых сортов весьма щепетильны и обидчивы, и после перегруза уходят в «отпуск с содержанием» — отдыхают на усиленной кормёжке. А отказали в отпуске – болеют и вымерзают, как наша беседочная Молдова.

Идеально нагруженный куст даёт максимум стандартных гроздей, и при этом не теряет сахаристость ягод, силу побегов, зимостойкость и будущий урожай. Общую нагрузку можно определить, глядя на число и силу побегов перед осенней обрезкой (стр. … ).

ОБРЕЗКА – это, как сказал великий скульптор, своевременное удаление всего лишнего, чтобы куст принял задуманную форму и был правильно нагружен. Механическое воплощение формировки и нагрузки. Осенью куст возвращают к весенней форме. В мае-июне выламывают и укорачивают всё лишнее. На вертикальных шпалерах зелёные операции делаются почти всё лето.

Главное требование к обрезке – не наносить вредных ран и не нарушать сокодвижение.

Выведение форм с нуля, переделка, исправление, омоложение кустов – всё делается обрезкой. На 90% обрезка состоит замещения старых стрелок, а иногда и рукавов — новыми. Во всех случаях главное в обрезке — просто знать, что вырастет потом. К счастью, виноградный куст может понять даже ребёнок.

ВИНОГРАДНЫЙ КУСТ – ЭТО ПРОСТО

Оно мне не надо, но вот ты мне скажи!..

Хотите — верьте, хотите – нет, но по сравнению с деревьями виноград прост до смешного. На каждом его побеге к осени вызревают совершенно одинаковые почки. Весной из этих почек появляются точно такие же побеги. На них к осени – снова почки. Из них – опять побеги. Всё одинаковое. Просто сказка, а не растение!

Однако разные части куста служат разным целям, и называют их по-разному. И часто из-за этих названий возникает путаница. Посему, давайте сразу договоримся, что чем будем называть. Если какое-то слово не совсем понятно, посмотрите его определение в этой главке.

ПОЧКИ – зачаточные точки роста, из которых могут появиться побеги. Самые плодоносные из них — в глазках лоз. Кроме этого, масса спящих почек спрятана под корой штамба и рукавов, особенно в основаниях побегов. Они пробуждаются, если над ними что-то отрезано или ослабло. Летом в пазухах листьев образуются и быстро пробуждаются боковые, ПАЗУШНЫЕ почки – из них растут пасынки.

ГЛАЗКИ — зимующие почки, а на самом деле — группы почек на узлах лоз. Под кроющими чешуйками глазка несколько почек: главная и 2-7 запасных. В главной почке с прошлого лета заложены зачатки соцветий. Нам важно, что соцветия в глазках закладываются тем лучше, чем оптимальнее условия развития побега. В лексиконе виноградарей глазки часто называютсяпочками, особенно в плане длины обрезки: «Режь на три почки. Получится сучок в три почки» и пр.

ПОБЕГИ – всё зелёное, что растёт летом и несёт на себе листья. Вся куча побегов – это ПРИРОСТ. Разные побеги имеют свои имена.

ПЛОДОВЫЕ, или плодоносные побеги растут, как правило, из прошлогодней лозы и несут на себе грозди. Несколько побегов той же лозы могут быть БЕСПЛОДНЫМИ. Они нужны для выкармливания особо крупных гроздей. Большинство остальных побегов в кусте – лишние, и выламываются в «ясельном возрасте». Это ПОРОСЛЬ в основании куста, ВОЛЧКИ на штамбе и рукавах, а так же ДВОЙНИКИ и ТРОЙНИКИ – побеги, вышедшие из запасных почек глазков помимо главного побега.

Прожив лето, дав грозди и вызрев – то есть одревеснев – побег становится ЛОЗОЙ.

О побегах и лозах важно знать ещё вот что: они имеют СПИНКУ и БРЮШКО. Во время интенсивного роста верхушка побега – КОРОНКА – загнута к брюшку. Спинка нарастает чуть быстрее, и побег растёт, «опустив голову». Обычно спинка – это верхняя сторона наклонённого побега, потом – лозы, и потом – рукава. Она развита немного сильнее брюшка, в ней больше проводящих тканей. Поэтому на горизонтальных формах и рукава, и стрелки выращиваются по возможности из верхних почек (стр. …).

*** 109. «Изучение куста»

ПАСЫНКИ – боковые ответвления побегов, растущие летом. По сути, точно такие же побеги, только слабее. Усекновение коронки стимулирует рост пасынков неимоверно. Прищипни побег в самом начале роста – получишь побеги такой же силы, только из пазушных почек. У большинства сортов ранние пасынки могут плодоносить более мелкими и поздними гроздями.

ЛОЗЫ – вызревшие осенью побеги. Следующим летом лоза обрастает побегами и таким образом плодоносит. Осенью, когда её побеги созрели, лоза становится РУКАВОМ или частью рукава.

После обрезки лозы обычно начинают звать по-разному – в зависимости от длины. ПЛЕТЬ – очень длинная лоза, оставленная на замену рукава или для его удлинения; обычно плодоносит. СТРЕЛКА – часть лозы в 4-10 глазков, оставленная специально для плодоношения. Длинные стрелки, загнутые вниз, часто называют дугами. СУЧОК – короткий отрезок лозы в 2-3 почки. Обычно служит для отращивания лоз-заменителей, но у к/у сортов может использоваться и для плодоношения.

На практике трудно отделить коротковатые стрелки от длинноватых сучков. Некоторые не усложняют: лоза – и всё. В три почки, в десять, или в три метра — лоза. Может, они правы. Но без конкретных терминов эту главу не понять. А самое главное – не написать!

КИСТЬ — соцветие винограда до момента роста ягод. Дальше это уже ГРОЗДЬ, по-кубански — гронь. Но когда уже созрело, какая разница — гроздь или кисть? Была бы побольше да повкуснее!

Для виноделов важны также ГРЕБНИ – «скелеты» гроздей. Они могут придавать вину необходимую насыщенность и терпкость. То же – семена. Любители свежих ягод, напротив, мечтают о полной и всеобщей бессемянности столового винограда.

РУКАВА – многолетние ветки винограда. На разных формах могут быть длинными или короткими, жить долго или меняться каждые 3-4 года. Если новые лозы выращиваются всегда на одних и тех же сучках, образуются коротенькие корявые «рукавчики» – РОЖКИ.

ШТАМБ – «ствол», основание куста до первого разветвления. Может быть вертикальным, наклонным или горизонтальным, и даже подземным. Обычно ветвится на рукава, но может и сам быть одним сильным рукавом — нести плодовые лозы на своей оси. Тогда его называют КОРДОНОМ (стр. …).

Анатомию и физиологию упомянутых частей рассматривать тут не будем – об этом написано достаточно книг.

Кое-что о стратегии и тактике сада

Правильный ответ: когда угодно.

Больше шести лет я искал сколько-нибудь серьезное подтверждение тому, что деревья нельзя резать во время сокодвижения. Я обнаружил массу приемов летней обрезки и увидел ее эффект. Оказалось, что все старые мастера, добиваясь от деревьев поразительных результатов, и знать не знали, что этого нельзя делать потому, что «идет сок».

Они просто учитывали, когда и как он идет. Нашлись сообщения о том, что за рубежом обрезку делают во время налива плодов: это увеличивает долю плодов высшего качества. Я много раз видел, что даже спилив дерево целиком в середине лета, его не удается остановить в росте.

Мне приходится удалять летом почти весь прирост, но это даже не замедляет роста жирующего дерева. Отпиливание целых стволов только вызывает бурный рост новых побегов. Я постоянно вижу, как деревья гибнут от прекращения работы корней, от отмирания коры, от трутовой гнили, как ослабляется дерево от тли и курчавости. Но никогда я не видел, чтобы дерево гибло от обрезки — какой бы она ни была. Обрезка в период покоя, очевидно, имеет один смысл: такой уход дешевле.

Гоше, работавший с деревьями круглый год, указывал на единственную разницу: до раскрытия почек и после начала роста побегов. Если удалить часть веток до начала роста, то оставшимся побегам достанется весь сок, и они будут мощнее; если же срезать ветки уже с зелеными побегами, то оставшиеся будут не столь сильны, поскольку часть сока уже израсходована. Это — почти незаметный эффект, который следует учитывать только с самыми юными деревьями. Уже трех-четырехлетки нормальной силы роста не столь щепетильны: обрезанные в июне, они к августу отращивают практически весь положенный прирост.

Дерево только создает видимость летнего существа — того, что бодрствует не весь год. Но оно живет постоянно, просто на время делает перерыв в росте и развитии. Отрезал или пригнул в марте — в мае пошли побеги, и до осени выросли: надо снова гнуть, убирать лишнее. Отрезал или пригнул в августе — побеги вырасти не успели. Но весной они продолжат и наверстают! И все равно придется доделывать.

Если вы хотите просто поддержать в порядке крону дерева, не пытаясь ограничить объем, придать определенную форму или ускорить плодоношение, вы можете позволить себе гнуть и резать раз в год. И единственное, что вы должны учитывать, это ваши удобства: когда есть время и силы, когда нет риска поломать любимые цветы и овощи и т. д. Но при этом дерево тратит массу лишних сил на ненужные побеги и делает в основном то, что «хочет». Вы почти не управляете деревом.

Обрезка и не предназначена для управления. Управлять растением можно только во время вегетации, то есть во время роста. Ведь только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.

Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка, традиционная для нашей культуры, нужна для удаления частей дерева, которые уже выросли.

Формировка — это то, что делает обрезку ненужной. С помощью формировки то, что кажется ненужным, вообще не вырастает, а сразу превращается в то, что нужно. С точки зрения формировки, обрезка — это жестоко и бессмысленно. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: «Расти!» Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал… Спать лег. А весной просыпается — цел только по колено! Что за дьявол! Ну не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти-то заставил? Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так — ни себе, ни людям. Эх ты, «Мичурин»!..

Формировка же делается вовремя. Вовремя — это когда уже видно, но еще не повлияло. Наклюнулся ненужный побег — долой его легким щелчком, пока мал: позже — уже ранка будет на коре. Гоше любил повторять, что единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал!

В этом году мне удалось формировать свои деревца именно этими «инструментами». Цель формировки — превращать ненужное в полезное или предотвращать появление ненужного. Научное обоснование невозможности формировки преследовало, как я понял, другую цель: обеспечить дешевый и низкоквалифицированный уход за растущими площадями советских садов.
Немного стратегии
После исправления в саду не должно остаться ни одной ветки, которая не была бы открыта солнцу большую часть дня. Это было бы идеально. Это должно быть почти так. Поэтому, если в саду есть деревья, которые «много себе позволяют», но мало дают, следует подвергнуть их существование сомнению, что и довести до их сведения путем решительного удаления половины стволов или суков — для начала. А на следующий год убрать и остальное.

Сомкнувшиеся деревья нужно «мирить». Для этого ветки, направленные друг к другу, сильно укорачиваются. В норме вы должны свободно проходить между деревьями, не сгибаясь и не отгибая веток. При этом лучше «вытягивать» кроны на север — юг и «сжимать» с запада — востока. Так будет больше света.

Кстати, о свете. Нормально прореженная крона летом дает тень, не меньше чем наполовину состоящую из солнечных зайчиков. Еще говорят, что воробей через нее пролетает, не тормозя. Именно в такой полутени нормально плодоносит малина, смородина, а то и огурцы с фасолью.

ВИНОГРАД

Самый высокий урожай оказался

у дачника Анискина: собирая его, он

пролетел до земли пять метров…

Нетленка

Формировка винограда подробно описана в «Умном винограднике». Здесь коснусь главного. Виноград отличается от персика, по сути, только тем, что его прирост — лианы, вырастающие за лето при необходимости до 3-5 метров. Есть ещё одно отличие: грозди появляются на летнем приросте. Но это не так важно, ведь цветущий летний прирост лезет только из прошлогоднего прироста — плодовых лоз. Из более старой древесины появляются в основном бесплодные побеги. То есть грубо можно считать, что плодоносит прошлогодний прирост.

У винограда большинства сортов главные плодовые почки — средняя треть лозы. Самые урожайные — лозы средней силы, 1-2 м длиной. Это упрощает обрезку плодовых лоз: их укорачивают на треть. А самые жирующие лозы, вымахавшие больше четырёх метров, лучше вырезать совсем — больше листьев, чем толку. Такая лоза хороша только для создания нового рукава (так называются многолетние ветки винограда), если вы хотите заплести балкон, окно третьего этажа или что-то в этом духе.

Виноград почти всегда режется на замену. Для замещения отплодоносившей ветки (бывшей лозы) можно оставлять просто хорошо развитую лозу в её основании. Но традиционно для замены ветки выращивают отдельную пару лоз на сучке замещения. Это — главный момент в обрезке винограда, и лучше всего это описано в соответствующей главке «Умного виноградника» Вот она.

ЭТОТ ХИТРЫЙ СУЧОК ЗАМЕЩЕНИЯ

Вот виноградарства азы:

секрет сучка и роль лозы!

ИСХОДНАЯ СИТУАЦИЯ: осень. Оплодоносившая новоиспеченная ветка (она летом была лозой), из нее торчат юные лозы (они недавно были побегами). Нам важны две из них — нормально развитые и вызревшие, и расположенные ближе к корню. Остальное просто срежем (рис… , срез 1), почему — разберемся позже.

Вот наши две лозы. Нижнюю их них режем коротко — на две почки. А верхнюю — длинно: в зависимости от толщины на 7-15 почек. Эта длинная лоза — на урожай. Желательно, чтобы она ответвлялась вверх: верхние лозы обычно посильнее. Получилась ветка, на конце которой — плодовая лоза и сучок (рис. , срезы 2).

Предыдущая Следующая

Обрезка по курдюмову

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *