Крона у дерева

Формирование кроны – это обязательный этап выращивания плодового дерева, который позволяет формировать определенные объем и форму лиственной части. Если своевременно не делать формирующую обрезку, пострадает урожай, увеличатся риски заражения грибком и другими заболеваниями, ухудшится качество и внешний вид плодов. Также чрезмерная сгущенность кроны увеличивает риски облома веток и образования ран, которые не заживают и могут в конечном счете привести к гибели культуры. Слишком густая шапка ухудшает проникновение солнечного света в толщу листьев, что замедляет процессы созревания плодов. Правильная обрезка, в свою очередь, позволяет получать надежный каркас, который нормально выдерживает тяжесть плодов. Также с ухоженной кроны намного проще собирать урожай.

Какие бывают яблони по высоте и форме

Яблони различаются между собой по форме и высоте. Данные характеристики зависят от типа подвоя – растения, к которому приращивается почка либо черенок.

Семенные подвои

Семенной – семечковый сильнорослый подвой, который получают из семян. Он имеет глубокие сильные корни, взрослые деревья достигают 6-7 метров в высоту, срок жизни культур продолжительный, стойкость к неблагоприятным погодным факторам хорошая, урожайность высокая. Также семенные яблони не требовательны к орошению и типам почв, не боятся засух, нормально растут без опоры и достаточно поздно начинают плодоносить. Оптимальная схема посадки – 4*6 м.

Полукарликовые

Полукарликовые подвои уменьшают крону примерно на 40%. У таких яблонь период активного плодоношения приходится уже на 1-3 годы жизни. В большинстве случаев правильно подобранные полукарликовые подвои позволяют получать максимальные урожаи (если сравнивать с сильнорослыми яблонями). Корневая система прочная, мощная, разветвленная, надежно удерживает растения в грунте.

Карликовые

Карликовые подвои представляют собой отдельную группу растений, из которой получают низкорослые формы плодовых культур. В качестве карликовых подвоев для яблонь в южных районах используются такие сорта как Парадизка, Дусен, в черноземных – Парадизка краснолистная. Взрослые деревья вырастают до 3 м, качество плодов хорошее, урожаи высокие. Про обрезку карликовых яблонь читайте .

Колоновидные

Клоновые подвои рано вступают в плодоношение, быстро наращивают объемы урожаев в последующие годы (то есть можно говорить о хорошей скороплодности). Товарные урожаи можно собирать на 3-4 годы после посадки у подавляющего большинства сортов.

Ветви прививают на однолетние саженцы, прививаемые на карликовые подвои.

Первые два-три года растение активно укрепляет корневую систему, наращивает листовой аппарат. Поскольку деревья имеют небольшие размеры, ухаживать за ними достаточно просто.

Про обрезку колоновидных яблонь расскажет эта статья.

Дикие

Дикая яблоня – очень ценный подвой. Привитые на нем деревья долговечные, хорошо сохраняют продуктивность. Корни зимостойкие, к качеству почв неприхотливы, засух не боятся.

Как привить яблоню на дичку читайте в этом материале.

Использовать для выращивания рекомендуется местные формы – завезенные из других регионов могут просто не прижиться.

Разветвленность корней слабая, поэтому нужны подрезки либо пикировки.

Дикие яблони совместимы с любыми сортами культур.

Сроки проведения

Обрезать ветки нужно начинать спустя год после высадки деревьев. Корни молодых саженцев развиты плохо и не обеспечивают полноценного питания кроны, поэтому верхние побеги обрезают примерно на треть. В первую очередь обрабатывать следует сильные верхние веточки, а нижние срезают совсем немного. Формирование кроны следует делать ежегодно, укорачивая побеги примерно на четверть длины от прироста.

Все обрезки желательно закончить до начала активного сокодвижения (это март-апрель).

Определите самые крепкие ветки, которые остались с прошлого года. Их удалять нельзя, поскольку дерево иначе не выдержит ни массу яблок, ни снежный покров. Практикуются также осенние обрезки. Они не оказывают влияния на качество, количество урожая, зато готовят дерево к зиме, избавляя его от ненужного груза. Еще реже побеги срезают летом – предпосылкой к этому является появление чрезмерного числа новых отростков. У летних обрезок много противников – они считают, что подобные манипуляции оказывают негативное влияние на качество плодов и урожая в целом.

Во избежание неприятных последствий убирайте только те ветки и отростки, которые растут вдоль острова.

Выполняя формирование кроны, сохраняйте равновесие между старыми и новыми побегами. Центральный проводник должен быть более высоким, крепким и мощным, чем все остальные. Когда побеги дорастут до его уровня, их нужно будет укоротить.

Схемы

Формирование кроны яблони производится несколькими способами. Рассмотрим их.

Ярусно-разряженная

Ярусно-разряженная схема считается самой простой в выполнении и пользуется высоким спросом. Силуэт дерева после процедуры остается естественным, побеги становятся ярусными. Единственный нюанс – подобное формирование возможно только в том случае, если яблони растут на отдалении 3 м друг от друга.

К работам можно приступать, когда сойдет снег. Отмерьте от земли 0.5 м и сделайте на саженце отметку, вторую поставьте для скелетных ветвей первого этажа примерно на 30 см. Все остальные ветки, которые есть выше, можно смело убирать. В следующем году со штамба срезают прорезавшиеся отростки, на первом ярусе оставляют одну веточку, второй ярус располагают на 15 см выше данной веточки.

В области среза центрального проводника не следует оставлять новые ростки – они подлежат удалению.

На третий год из расположенных выше на 50 см от первого яруса ветвей отбирают самые мощные – они нужны будут для построения скелета дерева. Если еще выше есть крупные отростки, их оставляют, сохраняя интервальные промежутки в 15 см. Основные веточки при этом обрезают, а конкурирующие убирают. В следующем году от свежего яруса нужно будет отступить 40 см и снова заложить ветку. На этом процесс формирования разреженной кроны считается завершенным. Нужно будет только время от времени укорачивать центральный ствол, чтобы высота дерева находилась на отметке в 2.5 м.

Чашевидная

Хорошая схема обрезки для слаборослых разновидностей яблонь. Принцип выполнения работ практически такой же, как в первом случае, но есть и различия. Так три побега с первого яруса нужно нацелить в разные стороны, чтобы между ними получился угол 120 градусов.

Для формирования парных ответвлений каждый отросток, который отходит от проводника, срезается до 40 см. Центральный проводник обрезают над главной ветвью – это можно делать сразу или спустя пару лет, когда остов станет достаточно сильным. Следите за тем, чтобы средняя часть кроны не зарастала – для этого своевременно обрезайте те отростки, которые уходят вглубь. Маленькие веточки можно оставлять для сбора урожая.

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта – схема, используемая для обрезки деревьев, растущих вдоль ограды. Процесс создания такой кроны занимает 4 года, скелетные отростки должны образовываться плоскую шапку и находиться в одной плоскости.

На каждом уровне проводника нужно оставлять по паре побегов, соблюдая между ярусами расстояние в 80 см.

Новым веткам придавайте наклонное положение. Если ветви отклоняются слишком сильно, их подтягивают. При использовании данной схемы ширина кроны будет составлять от 2 м, высоту можно регулировать.

Веретеновидная

Хорошая схема для садоводов-новичков. Все, что вам нужно будет делать, — это срезать главный проводник на почку. Полускелетные побеги укорачиваться могут на любом уровне – выбирайте тот, который считаете оптимальным. Формирование кроны в форме веретена рассчитано примерно на 3 года. Начинается процесс с неразветвленных годовалых саженцев – их обрезают на треть. Потом из ответвлений средней части путем их отгибания формируется первый ярус.

В следующем году проводник и побеги подрезают – получается новый уровень. Когда крона дорастет до 2.5 м (то есть примерно через 3 года), над горизонтальной веточкой нужно будет обрезать проводник. Если побеги образуются очень быстро, центральный проводник можно будет оставить, как есть. В тех ситуациях, когда проводники вырастают до 70 см и более, от них рекомендуется избавляться.

Стелющаяся

Стелющая обрезка проводится для низкорослых сортов, хотя приземное положение можно придать абсолютно любой яблоне. Для посадки выберите маленький свежий саженец с достаточно гибким стволом, подрежьте его верхушку примерно на 15 см, пригните и зафиксируйте. В июне из боковых отростков нужно будет сформировать скелетные веточки первого яруса, спустя год сделать дифференцированную стрижку – убрать слабую поросль, а остальные побеги немного укоротить. Каждая веточка в данном случае выполняет роль центрального проводника, на котором будет расти молодая поросль.

Отросток должен быть короче проводника.

Ветки второго яруса формируют на второй год после посадки, прищипывая и пригибая каждую. Все дальнейшие действия состоят в удалении направленных вверх побегов.

Кустовидная

Данная схема хороша в том случае, если участок небольшой, и на маленькой территории нужно разместить большое количество деревьев, заодно избавив себя от лишних неудобств, связанных с уходом за ними.

Растения с кустовидными кронами получаются максимально компактными, обрезки делают спустя год после посадки.

Сразу отберите шесть скелетных побегов, расположенных на расстоянии 15 см друг от друга, а остальные удалите. Поросль оставляют на скелетных ветках (ее нужно будет подрезать на треть), нижние веточки должны быть длиннее верхних. Тщательно наблюдайте за проводником – по мере обретения им устойчивости производится спил в районе последней боковой ветки. Данный способ оптимально подходит для сильнорослых сортов, поскольку дает быстрый прирост листвы.

Мутовчато-ярусная

Чтобы сделать обрезку по мутовчато-ярусной схеме, вам нужно будет оставить 5 веточек на нижнем ярусе. На втором достаточно будет 2 ветки, расположенные через одну почку между собой. Расстояние между первым и вторым уровнями составляет 60 см, другие ярусы формировать не требуется. Проводнику предоставляется полная свобода в плане развития – его обрезку не производят.

Со временем структура отделится сама с образование боковой ветви. В будущем вам нужно будет сделать 12 побегов и поддерживать их постоянное количество. Некоторые садоводы уменьшают данный параметр до 9, аргументируя это вредом чрезмерной скученности для молодых побегов.

Особенности формирования

Для саженцев и двухлеток используются разные принципы формирования кроны.

Саженца, однолетней

Формировать крону молодых яблонь нужно сразу во время посадки саженца. Однолетние деревца обычно не содержат сильных разветвлений, поэтому первая весенняя обрезка нужна скорее чтобы выиграть время и дать корневой системе хорошенько укрепиться. Также формировка стимулирует активный рост новых побегов в будущем сезоне.

Основные этапы выполнения работ:

  1. Неразветвленной яблоньке, только высаженной на постоянное место, срезают верхушку на отметке около метра в высоту.
  2. Если у плодового саженца есть ответвления, все побеги ниже 50 см срезаются, а те, которые расположены выше данной точки, внимательно рассматриваются и оставляются или, если они создают острый угол со стволом, то удаляются. Столь радикальные меры являются гарантией того, что уже во взрослом возрасте ветки не будут ломаться под тяжестью плодов. Если вам жалко срезать много, попробуйте оттянуть веточки с помощь растяжек, распорок либо придавите их камнем (должен образоваться широкий угол со стволом). Когда побеги привыкнут к своему новому положению и станут достаточно крепкими, приспособления можно будет убрать.
  3. Сильные побеги, образующие широкий угол со стволом, обрабатывают ножом либо секатором. Их укорачивание следует проводить по принципу «елочки», делая ветки нижнего яруса 30 см в длину, а среднего немного короче. Ствол обрезают таким образом, чтобы его наконечник располагался выше побегов примерно на 20 см. Если вам кажется, что стволик поврежден или просто слабый, и навряд ли будет нормально развиваться, подвяжите в вертикальном положении его самую сильную ветку (она в будущем станет лидером).
  4. Обрежьте побеги возле наружной почки – в дальнейшем из нее может вырасти новый побег. Такие меры позволят вам получить сильный густой скелет, который будет нормально выдерживать нагрузки от обильных урожаев и обеспечит плоды необходимым количеством питательных веществ.

Как обрезать молодую яблоню читайте .

Двухлетней

Формирование кроны у двухлетки проводится по аналогичному разветвленной однолетке принципу. Дерево нужно сначала внимательно осмотреть, потом выбрать 5 сильных побегов, которые располагаются под широким углом по отношению к проводнику. Эти побеги станут для взрослого дерева основными скелетными ветками, остальные нужно будет убрать.

Сильные ветки обрезаются по схеме «елочки». Побеги нижнего яруса отсекаются в районе 4-5 наружной почки, те, которые расположены выше, укорачиваются. Следите за расположением самых верхних почек – из них в течение летнего сезона будут расти новые побеги. Эти отростки должны «смотреть» от ствола, не допускайте пересечения их планируемой траектории с другими ветвями.

Если вы видите, что ветки в дальнейшем могут переплетаться, выберите максимально высокую точку среза.

Омоложение яблони

Обрезка старой яблони проводится для деревьев, которые нельзя заменить. Если выполнить манипуляции по всем правилам, можно сохранить качество плодов и максимальные показатели урожайности. Главная цель в данном случае – очистить центр и проредить побеги. Сначала обычно укорачивается ствол, потом выполняется прореживание проблемных зон. Придерживайтесь угла среза в 45 градусов, поскольку он в данном случае является оптимальным. Ветки, которые находятся по отношению к стволу под прямым углом, обрезаются. Сначала рекомендуется удалять самые верхние побеги. После обрезки дереву нужен обильный полив и побелка ствола в целях защиты коры.

Делать омолаживающие обрезки следует ранней весной, пока дерево спит, или летом.

Рекомендации по обрезке

Формирование кроны – ответственная задача, решение которой требует грамотного подхода. Если вы ошибетесь, исправить ситуацию будет или трудно, или невозможно. Самые популярные среди новичков ошибки:

  1. Размер кроны увеличился – причина данного явления кроется в недостаточном прореживании и обрезке. К осени годовалые саженцы должны иметь 4 скелетных веточки длиной 50 см.
  2. Размер кроны уменьшился – вы удалили не конкурирующий, а лидирующий побег. Нужно находить и прищипывать ветви, которые конкурируют по силе с лидерами, а затем удалять их совсем. Как прищепить яблоню весной читайте по .

Некоторые начинающие садоводы вообще не уделяют внимания развитию дерева, допуская серьезную ошибку. Ведь если ничего не делать, то шевелюра яблони станет очень густой, а плоды маленькими и невкусными.

Крона формируется в течение нескольких лет. Сначала вас должны интересовать мощные приросты, а только потом – аккуратная крона.

Видео

Данное видео расскажет, как правильно формировать крону яблони.

Выводы

  1. Правильное формирование кроны яблони – залог ее активного роста и хороших урожаев.
  2. Слишком сильно загущать ветки не следует, поскольку за ними будет сложно ухаживать, появятся благоприятные условия для размножения вредителей и риск заражения плодовой гнилью.
  3. Правила обрезки одно— и двухлетних яблонь незначительно отличаются. Учитывайте этот момент во время ухода за садом.
  4. Запускать крону не следует, поскольку пострадает качество и количество урожая.

Отвечает кандидат с.-х. наук Сергей Корнацкий:

— На самом деле разобраться не так сложно, как кажется. Скелетные ветви называются так потому, что образуют каркас, или «скелет» дерева. Они отходят непосредственно от ствола и всегда самые толстые и длинные у дерева. Основания скелетных ветвей тесно связаны со стволом, поэтому проблемы в этих местах потенциально опасны для всего дерева. В связи с этим рекомендуется с самых первых лет жизни дерева не допускать, чтобы скелетные ветви отходили под острым углом, т. е. их либо вырезают во время формирования крон, либо принудительно отклоняют с использованием растяжек и распорок. А вот взрослые скелетные ветви удаляют только в случаях особой необходимости и с точным соблюдением техники обрезки. Поэтому стоит правильно сформировать скелет дерева, пока оно совсем молодое.

Ростовые, или вегетативные, ветви – это тоже «говорящее» название. Их назначение – обеспечивать поступательный рост дерева, формировать достаточный объем листового аппарата. При помощи обрезки можно заставить плодоносить часть ростовых веточек, можно усилить их ветвление, менять направление и пр. При обрезке решение насчет каждой ветви принимается индивидуально.

Плодовые ветви специализируются на образовании плодов. Их важно «знать в лицо», чтобы во время обрезки ненароком не лишить дерево половины будущего урожая. Кстати, обрезчик может легко превратить плодовую ветвь в ростовую (иногда это бывает необходимо).

Смешанные ветви – однолетние приросты различной длины, имеющие генеративные и вегетативные боковые почки. Верхушечная почка почти всегда вегетативная. Свойственны всем косточковым породам. Чисто плодоносные ветви имеют только генеративные боковые почки.

Зачем обрезать деревья? >>

Список литературы диссертационного исследования кандидат сельскохозяйственных наук Сдвижков, Николай Павлович, 2011 год

1. Агафонов, Н. В. Вопросы интенсификации .культуры яблони / Н.В. Агафонов. М., 1974. — 76 с.

2. Агафонов, Н. В. Научные основы размещения и формирования» плодовых деревьев / Н. В. Агафонов. -М.: Колос, 1983. 173 с.

6. Анзин, Б. Обрезка’плодовых деревьев и ягодных кустарников У Б. Анзин. -М1: Московский рабочий, 1968. 224 с.

7. Балан, Н.В. Оптимизация параметров конструкций насаждений яблони / Балан Н.В. Слаборослые клоновые подвои в садоводстве (сборник- научных трудов), Мичуринская государственная сельскохозяйственная академия. -Мичуринск, 1997. С.87-88,

8. Барабаш, Т. Н. Методы снижения силы роста черешни / Т. Н. Барабаш, Н. А. Барабаш // Садоводство и виноградарство, 2002. №4. — С. 6 — 7.

11. Биличенко, Г. II. Радиационный режим кроны молодых деревьев яблони / Г. П. Биличенко // Садувництво, 1969. Вып. 11. — С. 33-38.

13. Брикелл, К. Обрезка растений / К. Брикелл. М.: Мир, 1987. — 198 с.

14. Будаговский, В.И. Культура слаборослых плодовых деревьев / В.И. Будаговский. М.: Колос, 1976. — 304 с.

18. Велков, В. Обрезка плодовых деревьев / В. Велков. М.: Колос, 1968. — 272 с.

21. Виновец, А. Д.Отгибание и омолаживающая обрезка / А. Д. Виновец // Садоводство, 1997. №4. — С. 21-22.

25. Гандев, С. Особенности на растежа и плододаването при ябълката / С. Гандев Растениевъдни науки. 2004. -№ 41. — С. 99-104.

29. Гельфандбейн, П.С. Формирование и обрезка-; плодовых деревьев: / П.С. Гельфандбейн.-М;: Сельхозиздат, 19591- 216 с.

30. Гельфандбейн, П.С. Обрезка и формирование кроны плодовых деревьев / П:С. Гельфандбейн. М.: Колос, 1965: — 383 с.

37. Годнев, Т. Н. Строение хлорофилла и методы его количественного определения / Т. Н. Годнев. Минск: Изд. АН БССР, 1952. — С. 130-148.

38. ГОСТ- 21122-75 Яблоки свежие поздних сроков созревания. Изд-во1 стандартов, 1978. — 9 с.

41. Гриненко, В. В. Световой режим насаждений» яблони / В. В. Гриненко // Садоводство, 1976. № 1. — С. 32-33.

43. Гудковский, В. А. Стресс плодовых растений / В. А. Гудковский, Н. Я. Каширская, Е. М: Цуканова. Мичуринск: Воронеж: Кварта, 2005. — 128 с.

44. Дараган, Т. И. Обрезка плодовых деревьев на Кубани / Т.И. Дараган // Сад и огород, 1947. -№ 3. С.8-10.

45. Дараган, Т. И. Пути ликвидации периодичности плодоношения яблони / Т. И. Дараган // Сад и огород, 1954. № 4. — С.7-11.

46. Девятое, А.С. Как правильно формировать и обрезать плодовые деревья и ягодные кусты / А.С. Девятов. Минск.: Ураджай, 1995. — 208 с.

47. Дженик, Дж. Основы садоводства / Дж. Дженик. М.: Колос, 1975. — 544 с.

48. Добрунов, Л. Г. Качественные отличия плодов.различных частей кроны / Л. Г. Добрунов, О: М. Гладышева. ДАН СССР; 1947: — Т. 55. — №7.

49. Донских, Н. П. Обрезка плодовых деревьев в интенсивных садах / Н. П. Донских. М.: Россельхозиздат, 1983. -281с.

50. Дорошенко, Т. Н. Перспективы развития садоводства на юге России / Т. Н. Дорошенко // Садоводство и виноградарство, 2004. №3. — С. 7 — 9.

54. Плодоводство: сб. науч. тр. / Белорус, науч. -исслед. ин-т плодоводства; гл. ред. В. А. Самусь.-Минск, 1994.-Т. 9.-Ч. 1.-С. 153-161.

57. Жуковский, П. М. Культурные растения и их сородичи / П.М. Жуковский.-М. «Колос», 1971.-751 с.

59. Иванец, В. М. О световом режиме в кронах яблони / В. М. Иванец, В. Д. Мячиков // Труды Крымского СХИ, 1969. Т.8. — С.23-27.

61. Иванов, П. П. Малообъемная крона основа высоких урожаев / П. П. Иванов, Другова Л. П. // Садоводство. — 1965. — № 10. — С.7-10.

65. Ильинский, А. А. Новые приемы обрезки плодовых деревьев / A.A. Ильинский: М., 1970. — 98с.

72. Карпов, Г.К. Биологические основы обрезки яблони / Г.К. Карпов // Труды ЦГЛ. Мичуринск, 1957. — Т.6. — С.329-385.

74. Каталог районированных и перспективных форм зимостойких слаборослых подвоев яблони селекции Мичуринского государственного аграрного университета / Под ред. Ю. В. Трунова. Мичуринск: Изд. МичГАУ, 2007.-29 с.

78. Козлов, П. И. Скороплодные формы пальметт для садов Белоруссии / П.И. Козлов: Вестник АН БССР, 1970. — № 1. — С. 77-80.

79. Колесников, В. А. Размещение ассимиляционного аппарата в кроне яблони / В.А. Колесников // Известия ТСХА, 1970. Вып. 3. — С. 153-158

80. Коломиец, И. А. Преодоление периодичности плодоношения яблони / И.А Коломиец. Киев, Урожай, 1976. —238 с.

84. Колтунов, В. Ф. Формирование и обрезка яблони в интенсивных садах / В.Ф/ Колтунов. Краснодар, 1977. — 225с.

94. Кудрявец, Р. П. Формирование и обрезка плодовых деревьев: Альбом / Р.П. Кудрявец. М.: Колос, 1976. — 164 с.

95. Кудрявец, Р. П. Физиология плодовых растений / Р. А. Кудрявец. М.: Колос, 1983.-416 с.

96. Кудрявец, Р.П. Обрезка яблони / Р.П. Кудрявец. М.: Московский рабочий, 1984. — 126 с.

97. Кудрявец, Р. П. Продуктивность яблони / Р. П. Кудрявец. М.: Агропромиздат, 1987. — 303 с.

98. Кудрявец, Р.П. Обрезка плодовых деревьев и ягодных кустарников: Альбом. М.: Колос, 1998. — 244 с.

99. Кудрявец, Р. П. Формирование и обрезка садовых деревьев / Р.П. Кудрявец. -М.: ACT: Астрель, 2010.-160 с.

103. Куренной, Н. М. Основы интенсивного плодоводства / Н. М. Куренной. -М.: Колос, 1980.-191 с.

106. Лазаров, А. Пальметты путь к интенсивному плодоводству / А. Лазаров // Садоводство, 1969. — № 2. — С. 12-15.

109. Любименко, В. Н. Влияние света различной интенсивности на накопление сухого вещества и хлорофилла у светолюбивых и теневыносливых растений / В. Н. Любименко // Труды по лесному опытному делу. — 1909. — С. 70-75.

111. Малыченко, В. В. Яблоня: Учебное пособие / В.В. Малыченко. -Волгоград: Комитет по печати и информации, 1994. 336 с.

112. Метлицкий, З.А. Агротехника плодовых культур / З.А. Метлицкий. М.: Сельхозгиз, 1956. — 456 с.

115. Метлицкий, З.А. Агротехника плодовых культур / З.А. Метлицкий. М.: Колос, 1973.-519 с.

116. Метлицкий, 3 А. Яблоня / 3. А. Метлицкий, О. 3. Метлицкий. М.: Колос, 2008.-243 с.

117. Минаков, И.А. Экономика сельского хозяйства / И.А. Минаков М.: Колос, 2000. — 328 с.

119. Муравьев, А. А. Веретеновидный куст в Средней полосе / А. А. Муравьев // Садоводство, 1969. № 11. — С. 20-21.

125. Муханин, И. В. «Шоковая» омолаживающая обрезка: Практическое руководство по организации и проведению работ по обрезке и формированию’ крон плодовых деревьев / И. В: Муханин. Тамбов: Тамбовский государственный технический ун-т, 2001. — 103 с.

126. Ничипорович, А. А. Фотосинтезирующие системы высокой продуктивности / А. А. Ничипорович-. М., Наука, 1966. — 224 с.

127. Ничипорович, А. А. Фотосинтез и урожай / А. А. Ничипорович. М.: Знание, серия 5,1966.

130. Нойман, У. Система побегов плодовых / У. Нойман. Физиология» плодовых растений. Пер. с нем. Под ред. Р.’П. Кудрявца. М., 1983. 416 с.

131. Осипов, Г. Е. Фруктовый сад Татарстана / Г. Е. Осипов, 3. А. Осипова, В. А. Наумов; JI. А. Севастьянова. -Казань: Фолиантъ, 2005. 48-е.

132. Павленко, В’А. Форма кронььи урожай / В.А. Павленко.// Сельские зори. — 1969.-№10.-С. 3-5.

134. Парфенов, А. Т. Новый способ обрезки яблони»/ А-.Т. Парфенов // Сад и огород, 1956. № 2. — С. 5-7.

136. Погосян, С. И: Состояние растительных организмов и окислительное повреждение фотосинтетического аппарата: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора наук / С. И Погосян.- М.: МГУ, 2003 56 с.

137. Погосян, С. И. Люминесцентные методы оценки функционального состояния и окислительного повреждения растений / С. И. Погосян // Научные основы ведения устойчивого садоводства в России. Мичуринск, 1999. — С 27-28.

138. Подгаевская, А. А. Обрезка плодовых деревьев на Кубани /A.A. Подгаевская. Краснодар, 1953. — 152 с.

140. Подгаевская, A.A. Обрезка плодовых деревьев / A.A. Подгаевская. — Краснодар: Краснодарское книжное изд-во, 1960. 157 с.

141. Полянский, Н. А. Удельная продуктивность сортов и слаборослых подвоев / Н. А. Полянский. Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук. — Мичуринск, 1999. — 184 с.

142. Помология: В 5-ти томах. T.I. Яблоня / под общей редакцией академика РАСХН E.H. Седова. Орел: Изд-во ВНИИСПК, 2005. — 576 с.

144. Попов, В. Ф. Световой режим в кроне груши / В. Ф. Попов // Садоводство, виноградарство и виноделие в Молдавии, 1958. №2. — С. 18-23.

146. Потапов, В.А. Программа и методика исследований по вопросам почвенной агротехники в интенсивном садоводстве: Методические рекомендации / В.А. Потапов. Тамбов, Пролетарский светоч, 1976. — 102 с.

148. Потапов, В.А. Плодоводство: учебник / Под ред. В.А. Потапова, Ф.Н.

149. Пилыцикова. М.: Колос, 2000. — 432 с. ‘ 183. Практикум по физиологии растений / Н. Н. Третьяков, А. А. Паничкин, М.

150. Н. Кондратьев и др. 4-е изд., перераб. И доп. — М.: КолосС, 2003. — 288 с.

151. Приймак, А. К. Совхоз «Сад-гигант» / А.К. Приймак. М., Сельхозгиз, 1953.-81с.

152. Проворченко, A.B. Структура кроны дерева яблони хорта Старкримсон на М9 в зависимости от плотности посадки в ряду / A.B. Проворченко // Технология высоких урожаев плодов на Кубани. Сборник научных трудов. -Краснодар, КСХИ, 1983. С.37-43.

153. Программа и методика сортоизучения-плодовых, ягодных и орехоплодных культур / Под общей редакцией Г.А. Лобанова. Мичуринск, 1973. — 496 с.

155. Рабинович, Е. Фотосинтез / Е. Рабинович. М.: Изд-во иностранной литературы, 1953. — Т. II. — С. 45-51.

159. Ромашко, Я. Д. Фотосинтез i дихання яблош / Я. Д. Ромашко, В. Д. Тихвшська/ Киев, Наукова думка. — 1964. — 188 с.

160. Рубин, А. Б. Первичные процессы фотосинтеза / А.Б. Рубин // Соросовский Образовательный Журнал. 1997. — № 10. — С. 79 — 84.

162. Рудаков Ю. Пальметтный сад в Узбекистане / Ю. Рудаков // Садоводство, 1970.-№2.-С. 20-23.

163. Рыбаков, А. А. Промышленное плодоводство Узбекистана / А. А. Рыбаков. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1954. — 178 с.

164. Рыбаков, А. А. Биологические основы культуры плодово-ягодных растений / А. А. Рыбаков. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1956.-193 с.

165. Рязанова, JL Г. Влияние межъярусных расстояний в кроне на урожайность деревьев яблони / Л. Г. Рязанова // Совершенствование технологии промышленного садоводства. Сборник научных трудов. Краснодар, КСХИ, 1990. — С.35-40.

166. Рязанова, Л. Г. Оптимизация конструкции разреженно-ярусной кроны яблони в условиях центральной плодовой зоны Краснодарского края / Л. Г. Рязанова. Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. с. х . наук. — Краснодар, 1993. — 19 с.

168. Седов; Е. Н. Сад моей жизни / Е. Н. Седов. Орел: Изд-во ВНИИ селекции плодовых, 1995. — 272 с.

170. Сергеенко, В. М. Обрезка деревьев-, яблони, и груши /В.М. Сергеенко. -Крымиздат, 1956. — 228с.

173. Каплин, Е. H. Сироткин, А. Ю. Чупрынин, В. Е. Харитонов // Достижения науки и техники АПК, 2009. №2. — С. 13 -15.

175. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций: метод, пособие / А. Г. Стрельникова. — 2-е изд., доп. СПб.: СпецЛит, 2009. — 76 с.

179. Сытник, К. М. Физиология листа / К. М. Сытник, Л. И. Мусатенко, Т. Л. Богданова. Киев: Наукова думка, 1978. — 391 с.

180. Технология закладки» и возделывания интенсивных яблоневых садов на слаборослых клоновых подвоях в средней зоне садоводства РФ (рекомендации) / Под ред. Ю.В. Трунова. Мичуринск: Изд. МичГАУ, 2007. — 127 с.

182. Тихонов, А. Н. Защитные механизмы, фотосинтеза / А. Н. Тихонов // Соросовскнй Образовательный Журнал. 1999а. — № II — С. 16 — 21.

189. Трусевич, Г. В. Плодоводство: учебник / Г.В. Трусевич и\др. М.: Колос, 1975.-576 с.

190. Трусевич, Г. В. Интенсивное садоводство / Г.В. Трусевич. М.: Россельхозиздат, 1978. — 204 с.

191. Тяжельников, А. Д. Плодово-ягодный сибирский сад / А. Д. Тяжельников, Д. А. Андрейченко. Новосибирск, 1946. — 105 с.

192. Тяжельников, А. Д. Северная форма кронирования» сибирских ранеток / А.Д. Тяжельников. Томск, 1952. — 95 с.

195. Урсуленко, П.К. Фотосинтез и плодоношение / П.К. Урсуленко. Отчет ВНИИС им. И.В. Мичурина. Мичуринск, 1964. — С. 33-35.

198. Фауст, М. Физиология плодовых деревьев умеренной зоны / Пер. с англ. Ю. А. Кудасова, Нью-Йорк, 2001. — 289 с.

199. Фейеш, Ш. Современный промышленный плодовый.сад / Ш. Фейеш. М1., 1964.-С. 87-91.

201. Фисенко, А.Н. Конструкции суперинтенсивных садов на Северном Кавказе / А.Н. Фисенко // Слаборослые клоновые подвои в садоводстве (сборник научных трудов), Мичуринская государственная сельскохозяйственная академия. Мичуринск, 1997. — С. 110-111

203. Фисенко, А. Н. Типизация садов по конструктивному признаку / А. Н. Фисенко // Садоводство и виноградарство, 2004. №4. — С. 6-8.

209. Фоменко, Ю.Е. Интенсивный плодовый сад / Под ред. Ю.Е. Фоменко.

210. Воронеж: Центр. Черноземн. кн. изд-во, 1990. — 239 с.

219. Чендлер, У. X. Плодоводство / У.Х. Чендлер. Перевод с англ. и ред. Е.И. Алешина. М.: Сельхозгиз, 1935. — 602 с.

220. Черепахин, В. И. Обрезка плодовых деревьев в интенсивных насаждениях / В: И. Черепахин. — М.: Росагропромиздат, 1989 207 с.

221. Черепахин, В. И. Обрезка плодовых деревьев в интенсивных садах / В. И. Черепахин. -М.: Росагропромиздат, 1983 160 с.

222. Чимпоеш, Г.П. Продуктивность яблони с различными конструкциями крон на вегетативно размножаемых подвоях / Г.П. Чимпоеш, М.Н. Барбэрошие // Слаборослые клоновые подвои в садоводстве (сборник научных трудов),

223. Мичуринская государственная сельскохозяйственная’ академия. Мичуринск, 1997.-С. 103-104.

226. Шестаков, С. В. Молекулярная генетика фотосинтеза / С. В. Шестаков // Соросовский Образовательный Журнал. 1998. — № 9. — С. 22 — 27.

227. Шитт, П.Г. Биологические основы агротехники плодоводства / П.Г. Шитт. М.: Сельхозгиз, 1952. — 360 с.

228. Шишкану, Г. В. Фотосинтез яблони / Г. В. Шишкану. Кишинев, Штиинца* 1973. -292 с:

229. Шульгин; И: А. Растение и*солнце7 И. А. Шульгин. Л.: Гидрометеоиздат, 1973.-251 с.

230. Яковук, В.М. Биологические особенности некоторых сортов яблони в луговом, саду / В.М. Яковук // Слаборослые клоновые подвои» в садоводстве (сборник научных трудов), Мичуринская государственная сельскохозяйственная академия. Мичуринск, 1997. — С. 29-37

234. Cameron, S. H. Storage of starch in the pear and apricot / S. H Cameron. -Amer. Soc. Hort. Sci. Proc. 20, 98, 1923. -P. 123-124.

239. Grubb, N. H. Winter pruning experiments with apple trees / N. H. Grubb, J. Roy. Hort. Soc. 47, 139,1922. — P. 91-95.

240. HooKer, H.D.f Changes produced in apple trees by various types of pruning / H.D. Hooxer. Ebenda-72, 3, 1924. — P. 77-85.

247. Mika, A. Formowanie koron i ciecie drzew / A. Mika // Sad karlowy. -Warszawa: Hortpress Sp. Z o.o., 2000. P. 121-163.

249. Oberhofer, H. Pruning the Slender Spindel / H. Oberhofer. Victoria, B.C., Canada. 1990.- 40 p.

  • 1 из 1

На фото:

Что такое шпалера?

В ландшафтном дизайне шпалера это конструкция, служащая опорой для растений. Деревянные или металлические решетки; проволока, натянутая в несколько рядов; прочная веревка, закрепленная на столбах. В свою очередь, решетчатая шпалера может быть установлена отдельно или опираться на дом или забор. Ячейки ее при этом могут быть любого размера — все зависит от дизайнерского замысла. Если шпалера сделана из проволоки или металлических прутьев, понадобится пластиковая оплетка, чтобы в морозы металл не повредил ветви растений. «Плоским» способом формируют практически все растения — от лип и каштанов до овощей.

Зачем нужна?

Для красоты и урожайности. Деревья и кустарники, выращенные на шпалере, имеют плоскую крону и причудливую форму, которую в природе не встретишь. Иногда их используют как альтернативу вертикальному озеленению: на небольшой территории сада это кроме эстетического эффекта дает экономию площади. Живые изгороди часто также выращивают при помощи «опорных» конструкций. Но выращивание на шпалерах — это не только красота. Растения с плоской кроной не дают плотной тени, а значит, получают больше света, тепла и воздуха, в итоге лучше плодоносят, реже болеют, а урожай с них легче собирать. Особенно это касается садовых кустарников — малины, ежевики и т.д.

Есть ли недостатки?

Главный — длительность и трудоемкость. Работать начинают с молодым растением, а нужный эффект достигается через годы. Рост дерева или кустарника постоянно сдерживают, обрезая лишние ветки, или, наоборот, стимулируют «в нужных местах». В год придется выполнить до пяти разных процедур по формированию растения. Полив — строго по расписанию. Удобрений нужно на 30-50% больше обычного. При этом у каждого растения свой «персональный» график обрезки, поливки, пинцирования, вырезания жировых побегов, свои требования к составу почвы, освещенности. Так что без помощи специалиста или хотя бы внимательного изучения литературы не обойтись. В питомниках, правда, продаются взрослые сформированные растения, но они очень дорогие и не всегда приживаются.

  • 1 из 1

И что же получится?

Множество форм и рисунков плоских крон. Чтобы хоть как-то разобраться в этом многообразии, разделим их условно на две группы — кордоны и пальметты.

  • Кордоны. В основе формы из 1-2 скелетных ветвей, которые являются продолжением ствола и могут иметь различный наклон. Они обрастают ветвями следующего порядка — разного количества и расположения. В зависимости от этого кордоны могут быть U-образными, одно- или двуплечими горизонтальными, V-образными и т.д.
  • Пальметты. Скелетных ветвей больше, и к штамбу они прикрепляются многообразнее: отходят веером от ствола высотой 50-70 см, ответвляются ярусами — строго горизонтальными или под углом в 45 градусов. Пальметты рюмочные, в форме трезубца, канделябровые, наклонные, горизонтальные — вся эта красота создается выращиванием на шпалерах.

Любителям и профессионалам. Для яблонь (из плодовых деревьев именно они чаще всего формируются плоским методом) подойдет свободнорастущая пальметта: ее под силу создать даже неопытному садоводу. Для этого предпочтительнее слабо- и среднерослые виды, с большим углом отхождения скелетных ветвей (например, «Мелби», «Уэлси», «Слава победителям», «Апорт»). Пальметты начинают плодоносить в те же сроки, что и обычные деревья, но урожайность у них бывает в 2-3 раза выше. А вот формирование «под кордон» потребует участия профессионала — новичку тут не справиться.

В статье использованы изображения: instanthedges.co.uk, uzhniy.ru, majestictrees.co.uk

На сегодняшний день большинство садоводов украшают свой приусадебный участок с помощью растений, которым можно придать определенную форму – это и применение хвойных растений, и использование плодовых деревьев и кустарников. Форма кроны бывает практически любой – и круглой, и квадратной, и конусовидной, и так далее. В зависимости от формы крон выбирается и остальное оформление сада и растений, которые высаживаются рядом.

Необычная форма кроны дерева

Разновидности формы крон

На сегодняшний день различают формы крон следующих типов:

Пирамидальная

Ее указывают в источниках, как конусовидную, веретенообразную, колоновидную. Тут важное значение имеет ширина основания исходя из высоты деревьев. Широкопирамидальная форма смотрится очень массивно и в то же время устойчиво. Узкопирамидальную также принято называть «восклицательным знаком» в огороде – она делает акцент на себе и имеющейся территории. Вглядываясь, вы непременно увидите такую крону. Применяется пирамидальная форма кроны, чтобы остановить свое внимание на самых изящных группах. И не используйте огромное количество «восклицательных знаков» на приусадебном участке.

Плакучая

Плакучая форма крон деревьев притягивает внимание, а также и направляет взор на то место, которое находится ниже. Применяя растительность, у которой плакучая крона, тщательно подбирайте территорию для высадки. Ими можно дополнить декор возле водоема, сооружений, композиций из различных растений, которые находятся под ними. Они, как и предыдущая, формирует в декоре приусадебного участка «горячие» вертикали, которые необходимо уравновесить – к примеру, плоскостью пруда, горизонтальным образом вытянутых групп деревьев либо группой высаженных цветов.

Округлая

В их применении очень много одинакового. Исходя из деталей сооружения, округлая форма кроны может быть сделана, как овал, в виде яйца или шара. Однако все они чем-то похожи на шар. На участках небольших размеров они используются в основном для создания пространственной структуры. К примеру, используя деревья и кустарники, у которых округлой формы крона, проще создать на участке законченную и гармоничную композицию. Такие кроны в основном не имеют просветов, смотрятся достаточно увесисто. Лучше делать округлой формы объемы равномерно – если в одной из частей картины пейзажа их огромное количество, а в другой намного меньше, все полотно может выйти несбалансированным. Использование округлой кроны различного размера либо различной категории сплюснутости формирует гармоничный пейзаж и при этом дает возможность соединить композицию единой идеей.

Раскидистая либо шаровидная

В некоторых случаях их принято называть «нерегулярными» или «пейзажными». Такая шаровидная форма имеет стихийное, трудно прогнозируемое развитие. Шаровидная форма используется для того, чтобы придать растениям чуть строгую геометрическую форму, а приусадебной территории естественный внешний вид. В зрелом состоянии раскидистые сорта растений могут формировать драматическую картину – их кроны в основном имеют пустоты, которые создаются обнаруживающими веточками и сморятся довольно красиво.

Круглая форма кроны

Растения, у которых шаровидная крона делятся на:

  • штамбовые,
  • кустовые.

Очень четко шаровидные кроны возникают в штамбовой форме. В результате применения высоких сортов штамба в качестве подвоя для растительности с шаровидными кронами получается крона, которая будет вроде шара, так как рост веточек не будет ограничиваться на участке, и они будут равномерным образом расти во все стороны. Если прививка осуществляется в шейку корня растения, то уровень грунта станет снижать рост веточек, и они будут расти в вертикальном направлении вверх и горизонтальном, создавая полусферу.

Распростертая

Такая крона считается одной из самых коварных. Приобретая подобные сорта растений, большинство садоводов не принимает во внимание их будущий размер. Большой кустарник, у которого распростертая крона, способен накрыть с помощью собственных ветвей территорию до 3 квадратных метров. В любом случае пытайтесь узнать информацию из справочников, подбирая какой-то конкретный сорт, исходя из данного момента, подбирайте ему использование. В основном это выглядит наподобие эффектной горизонтали на передних планах большой композиции.

Вытянутая

У подобных растений веретенообразные формы: крона в центральной части чуть вздутая, узкая возле основания и довольно вытянутая вверху. Тополь имеет вытянутую форму. Подобные растения лучше сажать в небольших садах. Их крона выгодным образом оттеняет шероховатости рельефа и создает вертикальную линию. К примеру, холм с уклоном, покрытый с помощью кипарисов, дополняет шероховатости рельефа. Такую форму обычно садоводы применяют для того, чтобы оживить растения и окружающую атмосферу вокруг. Ряды из тополей, которые высажены на основании узких долин, дарят, кроме того, замечательный внешний вид. Такие силуэты растений растут с плоской поверхности долины и красиво смотрятся на крутых склонах холмов. Такой эффект в меньшем масштабе можно сделать во всхолмленных садах, которые находятся в ложбине. Такие кроны, кроме того, довольно хорошо подходят для создания ветрозащитных занавесов.

Колоновидная

Она чем-то похожа на прежний вид, однако, у подобных деревьев не имеется утолщений в средней части крон. Основа является широкой, в некоторых случаях шире верхних частей деревьев. Данные сорта деревьев тоже очень хороши для того, чтобы создавать занавесы для защиты от ветров. Можно высадить их в несколько рядов в шахматном порядке, при этом необходимо сохранять расстояния побольше, чем во время посадки растений с вытянутыми кронами, тогда кроны растений не будут контактировать друг с другом. Для того чтобы соблюдать это условие, хватит двойных маленьких диаметров крон растений. Подобная форма чем-то похожа на кипарис.

Зонтичная

На голом стволе имеется шапка, которая похожа на зонт либо грибную шляпу. Любые деревья подобного вида начиная с обыкновенных зонтичных сосен и заканчивая изящными магнолиями, которые также принято называть виргинскими зонтами, обладают довольно красивым внешним видом. Такая крона получается, не давая спускаться веточкам некоторых плакучих сортов, вроде шелковиц и софор.

Карликовая

Такая форма деревьев представляет собой низкорослый вариант, у которого открытый центр. Крона в виде чаши с низким штамбом, высота которого примерно 50 сантиметров. Так можно создавать форму только яблони. Такая форма яблони получается благодаря прививке на подвой М9. Благодаря соим маленьким размерам, они являются отличным решением для любых размеров садов, однако, нуждаются в довольно плодородном грунте.

Хвойный сад

Хвойные растения являются наиболее декоративными сортами в саду. Они сохраняют свои декоративные качестве на протяжении всего года, являются долговечными, не нуждаются в тщательном уходе, их нет необходимости все время обрезать и создавать форму.

Форма плодовых деревьев

Рассмотрим несколько самых популярных хвойных деревьев, которые используются для придания определенной формы:

  1. Ели являются неприхотливыми растениями. Ели отлично произрастают в тенистых и солнечных участках, любят умеренно влажные грунты. Голубые формы ели любят солнце, в тенистых участках сада такие ели сменяют свой окрас. Ели колючие или сербские сажают группами, в небольших садах — по одиночке на газонах. Низкие и карликовые сорта и формы отлично выглядят в хвойном саду. Наиболее востребованным является конический вид формы ели сизой. Огромное количество форм ели сизой делятся как по высоте и виду крон, так и по цветовому окрасу. Для ели обыкновенной имеется широкое применение в небольших садах. При этом ели обыкновенные используются при украшении газонов. Кроме того, ель обыкновенная – достаточно неприхотливое растение. Но нужно учесть, что для ели обыкновенной должна быть подобрана тенистая часть сада. Так как для этого сорта огромное значение имеет солнце.
  2. Лиственницы являются светолюбивыми породами, которые не нуждаются в плодородной земле. У лиственницы европейской, к примеру, есть садовая форма, также у лиственницы японской имеются различные формы. Такие лиственницы можно сажать и по одиночке, и в группах. Лиственницы подходят и для декора газона. Высокие сорта лиственницы лучше не высаживать в небольших садах. Лиственницы неприхотливы. Лиственницы – это такие хвойные растения, которые подойдут под декор любого сада. Лиственницы украсят лужайку с цветами, кроме того, они дополнят декор газона и к тому же являются отличным решением для декора садов в стиле хай-тек или авангард.
  3. Сосны обыкновенные являются быстрорастущими сортами деревьев. Они неприхотливы, произрастают на неплодородных грунтах из песка. Очень светолюбивы такие виды сосны. Сосны этого сорта не любят тень. Эти сосны отлично переносит засуху. Применяются в декоре сада как в одиночку, так и в групповых посадках. В небольших размеров участках сажают садовую форму шаровидную или колоновидную, а также карликовую.
  4. Низкорослые сосны горные и их карликовые формы тоже любят солнце и неприхотливые. Их обычно выбирают для декора каменистых садов, на песчаных склонах они смотрятся очень красиво.
  5. Сосны Веймутова – теневыносливые растения. Не переносят застоя жидкости. Такие сосны можно высаживать в любой почве. Быстрорастущую породу можно сажать у себя в саду, так как она не боится дыма. Есть низкая и карликовая форма. Сажают их в саду поодиночке либо группами, на приусадебных территориях и в каменистых садах.
  6. Сосны европейские, еще одним названием которых является кедр европейский, являются медленно произрастающими высокорослыми деревьями. Декоративные карликовые формы сосны европейской достигают в рост примерно 0.6 метра. Их сажают в основном в альпийских горках.
  7. Сосны низкие являются кустарниками, которые в высоту достигают примерно 4 метров. Такие растения лучше высаживать на солнечных территориях сада. Их можно высадить практически в любом грунте. Их довольно часто применяют в декоре каменистых садов и на склонах. В декоре садов на сегодняшний день особым спросом пользуется форма с голубоватой хвоей, так как она выглядит довольно красиво и неприхотлива после высадки.

Формы плодовых растений

На сегодняшний день особым спросом пользуется выращивание плодовых сортов растений на специальных опорах, которые называют шпалерами.

Различают следующие формы плодовых деревьев и кустарников на опорах:

Шпалерный

Этот способ выращивания плодовых растений возник еще во Франции. Среди таких деревьев часто используются яблони или груши. Рассмотрим на примере яблони. Этот способ предполагает выращивание яблони в единой плоскости, для этого дерево яблони специальным методом выращивают, создают форму, а потом скрепляют к опоре. У яблони на опорах получается больше солнечных лучей. При этом сводится к минимуму риск образования грибковых болезней. Этот способ выращивания яблони и иных плодовых деревьев также широко применяется для косточковых деревьев. Такой способ выращивания яблони можно применять практически в любых местах сада. Яблони можно сажать возле стен либо заборов в маленьких садах. Этот метод предполагает выращивание яблони в один ствол, на стволе остаются примерно 4 пары веток, которые будут расти в горизонтальном направлении. Выращивание на шпалере является отличным решением как для яблони, так и для груши.

Веер

Этот способ предполагает укорачивание ствола плодовых деревьев на высоте примерно 60 сантиметров и формирование отходящих от него веточек в виде вееров. На ветке оставляют как можно больше побегов по бокам дерева. Этот способ выращивания является отличным решением для таких плодовых деревьев, как слива или вишня.

Кордон

Выращивание плодовых деревьев таким способом предполагает оставление только ствола в виде колонны, веточки достигают в длину примерно 40 сантиметров. Обычно высадка плодовых деревьев осуществляется под углом 45 градусов. Этот способ выращивания является отличным решением для таких плодовых деревьев, как яблоня или груша.

Балерина

Выращивание плодовых деревьев таким способом создает дерево в один ствол без веточек. Этот способ – отличное решение для таких плодовых сортов, как яблоня, груша или слива. В основном подобные плодовые сорта выращивают в контейнере.

С. Диана

Крона у дерева

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *