Кордонные формировки винограда

Формировка веерная бесштамбовая многорукавная применяется в основном в зоне укрывного виноградарства. Эта формировка состоит из коротких рукавов, выходящих из основания куста и расположенных в одной плоскости, но под различными углами, чтобы осенью можно было легло снять ее со шпалеры и, пригнув к земле, укрыть на зиму. Позволяет своевременно и без заметного снижения урожайности проводить омолаживание кустов. В зависимости от типа шпалеры и площади питания может иметь: 2-4 рукава на вертикальной одноплоскостной шпалере в 3-4 яруса, высотой 180 см, при посадке 1,5 х 2,0м 6-8 рукавов на V-образной двухплоскостной шпалере, при посадке 2,0 х 2,5м Основание роста рукавов — голова, находится ниже уровня почвы, что обеспечивает повышенную защиту от повреждения морозами. Части рукавов, находящиеся ниже уровня почвы, имеют резервный запас спящих почек и могут обеспечить быстрое восстановление утраченных частей куста. Техника формировки: Посадка весной производится качественным 4-глазковым саженцем.

Качественные саженцы ( фото Ирич И.В.)

1— 4й глазок 2—место обрезки

В подготовленной посадочной яме, саженец располагают таким образом, чтобы два нижних глазка находились ниже уровня земли и были ориентированы в плоскости шпалеры.

1-1. 4 глазковый саженец

За весну –лето 1 года стараются вырастить 4 хороших (не менее 3) побега, правильно ориентированных в плоскости шпалеры, для этого применяют дополнительные опоры и подвязки.

Лето первого года

Осенью первого года куст укрывается без обрезки.

1-2. Осень первого года

Весной второго года (после распускания почек) проводится обрезка. Центральный ствол максимально укорачивается, чем обеспечивается удобство последующих укрытий.

2-1.Обрезка центрального ствола.

Нижние побеги обрезаются на два глазка, получается два сучка по 2 глазка каждый.

2-2. Нижние побеги на 2 глазка

За весну-лето второго года стараются вырастить 4 хороших побега, диаметром не менее 6-8 мм.

2-3. Осень вторго года

Осенью второго года куст укрывается без обрезки. Если к осени не удалось вырастить 4 хороших побега, а получилось на каждом сучке по 1 удачному

2-3а. Осень второго года

или только 2 удачных на одном сучке,

2-3б. Осень второго года

то в дальнейшем их формировка будет несколько иной. Эти варианты мы тоже рассмотрим, присвоив рисункам литеры «а» и «б». Весной третьего года все 4 побега обрезают на 5-6 глазков каждый, в зависимости от длины междоузлий, примерно 50-70см, и подвязывают к нижней проволоке для формировки четырехрукавного веера.

3-1. Весна третьего года подвязка

При варианте «а» ( фото 2-3а ) оба побега обрезаются на два глазка каждый, и за весну–лето выращивают из них 4 хороших побега . На следующий год идет формировка 4 рукавов.

3-1а.Весна третьего года. Обрезка на 4 глазка

При варианте «б» верхний побег обрезают на 5 глазков и подвязывают к проволоке, а нижний побег обрезают на 2 глазка и выращивают сильные побеги для формировки еще 2 рукавов.

3-1б. Весна третьего года

С началом вегетации и отрастания побегов, на подвязанных 4 рукавах, оставляют по 3 верхних молодых побега на каждом рукаве, а остальные выламывают. При этом самый нижний побег должен находиться на внешней стороне каждого рукава не более чем на 25-30 см от его основания (головы), а два других на внутренней .

3-2. Обломка на 3 побега

Для варианта » а» выращивают к осени 4 сильных побега. Для варианта «б», на длинной стрелке оставляют 3 верхних молодых побега, на коротких сучках выращивают сильные побеги.

3-2б. Начало вегетации третьего года

Летом третьего года снимают первый урожай. На молодых побегах оставляют в этом сезоне по 1 нижнему соцветию. Излишнюю нагрузку нельзя допускать.

3-3.Первый урожай

При варианте «а» соцветий в этом сезоне не оставляют. При варианте «б» оставляют 1/2 сигнальной грозди.

3-3б Урожай

Осенью третьего года плодоносивший куст обрезают, создавая на каждом рукаве плодовое звено.

3-4.Осень третьего года до обрезки

Самый нижний внешний побег обрезают на 3 глазковые сучки замещения. Ближайший с сучку замещения побег режется на 8-10 почек, а дальний побег вместе с частью рукава удаляют.

3-4.Осень третьего года после обрезки

При варианте «а» и «б» куст уходит на зиму без обрезки.

3-4а. Осень третьего года

3-4б Осень третьего года

Если состояние куста по толщине и вызреванию лозы находится на высоком уровне, то есть толщина побегов не менее 0,8-1 см, а лоза вызрела не менее чем на 12-14 почек, то можно создать усиленные плодовые звенья. Такие звенья состоят из сучка замещения и 2 плодовых лоз, одна из которых режется на 8-10 глазков, а другая на 2 короче.

4-1.Весна четвертого года. Подвязка усиленное звено

При варианте «а» подвязка и формирование четырех рукавов , фактически с потерей одного сезона.

4-1а. Весна четвертого года

При варианте «б» будет формироваться 3 рукава. Позднее, при необходимости, недостающий рукав можно будет сформировать из волчковых или порослевых побегов.

4-1б. Весна четвертого года. Обрезка и подвязка.

Формировка многорукавного веера завершена. Каждый сезон ее сохраняют по правилам обновления плодового звена, создавая из нижнего побега сучек замещения, а из ближайшего (2 ближайших при усиленном звене) плодовую стрелку на 8-10 глазков. Остальную лозу удаляют. Существует несколько видов подвязки 3-4 рукавного веера в зависимости от условий и площади произрастания.Чтобы грозди не затеняли друг друга, расстояние между рядами проволоки должно быть не менее 50 см. С течением времени рукава нарастают в толщину, что затрудняет их укрытие на зиму. Во избежание этого неудобства рукава следует омолаживать (заменять), используя для этой цели мощные побеги, вырастающие из основания рукава. Осенью все внутренние и наружные побеги направляют наклонно, вправо и влево, в таком положении укладывают на землю, и укрывают на зиму. Вот несколько распространенных вариантов:

Вариант1

Вариант 2

Вариант 3

Для 3-рукавного веера возможно формировка на центральном рукаве с усиленным звеном: Рукава выходят под углом к поверхности земли, боковые достигают самого нижнего ряда проволоки, центральный может достигать второго ряда.

Вариант 4

Весной нужно нормировать отрастающие побеги на плодовых стрелках.

Вариант 4 — весна

Вы можете придумать свой удобный способ подвязки и дальнейшей формировки многорукавного веера. Законченная формировка 4- рукавного веера.

Законченная формировка (фото Фурса И.И.)

Присылайте рисунки и фотографии. Все вопросы и предложения — обсудим!

Если вам понравилась статья, пожалуйста, нажмите на кнопку от facebook, vkontakte, «Мой мир» или другую соцсеть (находятся ниже) – чтобы о ней узнали другие люди.

Я буду вам очень благодарна! Спасибо!

>Бесштамбовая формировка кустов для выращивания винограда в северных районах

Как разгадать «загадку Шарова»?

Новые сорта винограда, созданные за последние годы путем скрещивания морозостойких диких форм и культурных сортов, позволяют рядовому огороднику заниматься выращиванием столовых, винных и универсальных сортов в северных районах России, т.е. севернее Тулы вплоть до Архангельска, а также в Сибири, на Среднем и Южном Урале, в Приморье.

Это сорта, в основном, раннего и сверхраннего срока созревания с высокой морозостойкостью лозы, низкой требовательностью к теплу, способные плодоносить при короткой обрезке и устойчивые к вредителям и болезням. Однако, несмотря на то что еще в XVII веке при царе Алексее Михайловиче в Измайлове под Москвой был заложен виноградный сад, который укрывался на зиму рогожами и просуществовал более 30 лет, виноградарство на севере не имеет никакого размаха. У нас в подмосковной деревне не очень-то сходишь к соседу, чтобы поучиться выращиванию винограда, потому как у соседа винограда, как правило, нет и никогда не было. А попробуй человек, решивший, наконец, посадить виноград на своем участке, почитать литературу, так там напишут про такие премудрости и героические трудности, которые надо преодолеть, что руки навсегда опустятся. А про обрезку и говорить нечего.

Самая простая и классическая обрезка винограда по системе Гюйо все равно в большинстве своем останется в представлении начинающего виноградаря настоящей «китайской грамотой». Пока сам не начнешь выращивать — ничего не поймешь! Поэтому не бойтесь. Главное, если у вас есть желание выращивать виноград и если при сильных зимних морозах у вас зимы не бесснежные — смело сажайте кусты винограда в вашем северном регионе. Для начала надо знать совсем немного. Например, если зимой морозы ниже -25°С, то весь виноград вообще лучше укрывать на зиму, поэтому морозостойкость лозы при наличии зимнего укрытия снегом определяющего значения не имеет. Ведь выращиваю же я около 20 лет крымский сорт «Ранний Магарача» с морозостойкостью лозы всего -18°С.

Как укрывать виноград на зиму

Весь вопрос, как укрывать, чтобы не мучиться. Очень просто. Пришпиленные к земле и обрезанные на 8-10 глазков лозы прекрасно зимуют под снегом. Мой участок находится в самой низине, и весь холодный воздух стекается туда. В этом мало радости, ведь виноград лучше сажать на возвышенных местах, с южной стороны склонов, в стороне от продуваемых мест. Но когда нет выбора, приходится выращивать в низине. Зимой 2005-2006 годов в моем винограднике неделями на уровне снега была температура -40…-45°С, но виноградные кусты «Раннего Магарача», как и всех остальных сортов, хорошо перезимовали. Уровень снегового покрова был 30-40 см. Наряду с пришпиливанием лоз к земле для зимовки под снегом я также применяю окучивание пришпиленной лозы землей, как это делают на Кубани и на Украине.

В этом случае важно, чтобы место посадки винограда было немного выше уровня почвы. Во время зимних оттепелей вода не должна стоять в месте, где прикопаны лозы. Делать сухие укрытия из досок, пленки, рубероида, потом всякий раз при оттепели обеспечивать проветривание — это не каждому по силам, особенно, если большой виноградник.

Окучивать землей гораздо проще (взял тяпку и окучил пришпиленную лозу на 15-20 см, как картошку). Когда земля оттает, виноград следует раскопать, далее он «сам знает», когда распускать почки. На мой взгляд, очень хороший следующий метод зимовки: пришпиленная лоза без прикопа просто накрывается сверху доской и уже по доске засыпается снегом. В этом случае после таяния снега лоза сразу начинает «дышать», не дожидаясь, когда ее раскопают. Хочу обратить ваше внимание, что эти методы хороши и экономичны при выращивании винограда в бесштамбовой многорукавной форме (об этом немного позже) с короткой обрезкой лозы.

Посадка винограда

Очень сильно пугают начинающих виноградарей рекомендации по подготовке огромных ям, дно которых укладывается слоем битого кирпича и щебня для дренажа и отвода воды. Но эти работы обычно проводят при закладке виноградников только на тяжелых суглинках в условиях Южного Урала и в некоторых районах Алтайского края. В условиях же водопроницаемых почв этого делать не надо. В основном, виноград к почве не требователен, растет на всех видах почв за исключением солончаков и болот. Самая лучшая для него — это дренированная почва. Прекрасно растет на супесях у нас в Подмосковье, но и отлично чувствует себя на глинистых почвах в Молдове. Виноград больше реагирует на температурные условия, чем на почвенные. Поэтому на приусадебных участках его лучше сажать с южной стороны у стен домов, строений, заборов, что обеспечивает дополнительное отражение тепла на кусты.

Теперь о глубине посадки. Корни винограда в зависимости от сорта выдерживают мороз от -5 до -9°С, поэтому «упрятать» их надо поглубже. Но до определенного предела. Если посадить саженец на глубину 50-60 см — это приведет к задержке развития куста, так как почва на этой глубине в условиях короткого северного лета прогревается ненадолго и недостаточно. Здесь надо выбрать оптимальный вариант: и чтобы зимой корень был спрятан от промерзания, и чтобы летом рос в прогреваемом слое почве. Самое оптимальное при посадке однолетнего саженца на постоянное место — чтобы после посадки лоза начинала расти в ямке ниже уровня почвы на 15 см. В этом случае пяточные корни черенка при его длине 15-25 см будут развиваться на глубине 30-40 см, что вполне оптимально. По мере роста лозы ямка присыпается. Однолетний саженец после посадки на постоянное место выращивается из одной почки в одну лозу, остальные почки прищипываются. В процессе роста эта лоза пасынкуется на первые 10-12 почек (удаляются боковые побеги из под листьев). На зиму она обрезается на 10-12 почек от земли, пришпиливается и зимует.

Это зимует уже двухлетний саженец. Имея 20-летний опыт выращивания винограда, я совершенно не согласен с теми виноградарями, которые оставляют зимовать лозу на всю длину. Кроме большого неудобства, связанного со скручиванием или протягиванием длиннющих лоз по земле, это приводит к их повреждению, но, в конечном счете, весной лоза все равно вырезается. Проще для вас лозу обрезать осенью, а черенки сохранить, так лучше и для куста, т.к. снижается дополнительная нагрузка на корень, связанная с перезимовкой ненужной массы древесины. Если лоза одревеснела — она будет плодоносить в следующем сезоне. Обычно самые плодоносящие почки на однолетней лозе с 5-ой по 7-ю при отсчете от основания, но у многих сортов, особенно современных, плодоносными могут быть 3-я и даже 2-я почка.

Итак, мы вырастили двухлетний саженец с одной одревесневшей лозой, она обрезана на 10-12 почек и будет плодоносить. По сути, нам не нужно такое количество почек, но зимой возможна гибель части глазков (здесь и в дальнейшем для простоты глазки будем называть почками, отличие в том, что в глазке находится одна главная и несколько запасных почек). Весной сначала даем расти всем почкам нашего двухлетнего саженца. Развивается несколько зеленых побегов. После появления соцветий на побегах надо оставить один побег с соцветиями, остальные зеленые побеги вырезать, оставив два нижних, растущих практически из земли от головы куста (головой куста будем называть находящееся на уровне земли разросшееся утолщение, от которого и отходят их будущие лозы и рукава). Эти два нижних будут плодоносящими на следующий год. Осенью отплодоносившую лозу вырезают, а две новых лозы обрезают на 10-12 почек и пришпиливают с дальнейшим окучиванием и перезимовкой. Итак, выращен трехлетний саженец с двумя плодоносными лозами. Таким же образом достигается увеличение плодоносных лоз на одну или две на следующий год. Мощь куста увеличивается до 5-6 лет. После этого число плодоносных лоз остается постоянным, надо только периодически выращивать новые, удаляя старые. Мы уже давно ведем разговор о бесштамбовой многорукавной формировке куста (лозы, отходящие от головы куста, через год называются уже рукавами). Особенность для северных регионов та, что выращивание винограда в высокоштамбовых и крупных формировках здесь неприемлемо. Есть, конечно, неукрывные сорта, их немного, но я считаю, что в нашей местности выращивать такие сорта надежнее, спрятав зимой их под снегом и обрезав.

Все равно эти обрезанные под снег лозы летом дадут прирост до семи метров и закроют вашу беседку, окна, изгородь. Зачем рисковать и подставлять их зимой леденящим ветрам и, не дай Бог, незапланированным очень сильным морозам? Я выращиваю виноград в Подмосковье в бесштамбовой многорукавной форме 20 лет. Преимущество ее в сравнении с высокими формировками в том, что одревесневший, утолщающийся с каждым годом штамб винограда с крупной формировкой трудно согнуть, не сломав, чтобы приложить к земле под снег, а тонкие рукава, выращенные вместо этого штамба, напротив, прекрасно укладываются и зимуют под снегом. Шесть-семь рукавов, растущих прямо из головы куста, после сбрасывания листьев и осенней обрезки напоминают скорее кусты смородины, чем винограда. На каждом рукаве весной оставляется по 1-2 плодовых побега с гроздьями. После плодоношения каждый год 1-2 старых рукава осенью вырезается, но перед этим от головы куста выращивается дополнительно 1-2 побега на замещение старых.

Если выбрана оптимальная нагрузка куста, например, 6-7 рукавов, то каждый год один или несколько старых рукавов замещаются на новые, и опять на весну остается 6-7 рукавов. Те старые рукава, замена которым не успела вырасти, удлиняются в среднем на 5-7 почек за счет прироста лозы этого года. В общем, достигнув своей зрелости, куст каждый год повторяет себя. Бесштамбовая многорукавная — самая простая схема формировки виноградного куста. Под нее подходят все сорта винограда раннего и сверхраннего срока созревания. При такой схеме виноград никогда не вымерзнет. Ему не надо «трудиться» в очень холодную зиму, чтобы «спасать» от морозов непосильно большой штамб, т.к. штамба нет. Он не погибнет у вас от того, что перегрузился урожаем и ушел в зиму ослабленным, неподготовленным, т.е. при бесштамбовой формировке перегрузок урожаем практически не бывает, зато бывает ровный высокий урожай, а ягоды и грозди рекордной величины. Такие кусты выращиваются обычно на одноплоскостной шпалере, когда вдоль стены забивается несколько кольев, между ними протягивается проволока в несколько ярусов и, привязанная к проволокам вертикально, вдоль стены идет лоза. Лозу можно пустить по стенам беседки или по забору. Для наглядности на фотографиях показан один и тот же пятнадцатилетний куст сорт «Загадка Шарова», выращиваемый в бесштамбовой многорукавной форме. На первой фотографии — раскопанный из-под снега, зимующий после осенней обрезки куст. На второй фотографии: этот же куст, плодоносящий в августе.

Виноград на севере выращивать стоит. Деньги ваши не пропадут. Даже если вы захотите выморозить куст — это не так-то просто сделать, т.к. весной виноград возродится из земли из спящих почек. Даже если вы совсем не владеете обрезкой, вы все равно сможете много лет экспериментировать с кустами, пока не добьетесь своего. А может быть, вы изобретете свои способы и приемы. Между прочим, есть еще одна важная причина, которая может пробудить у вас интерес к виноградарству, — это то, что виноград, который мы покупаем на рынке или в магазине, перед тем как попасть на прилавок, проходит 6-7 обработок в процессе выращивания, а ваш виноград имеет все шансы быть экологически чистым. Я, например, выращиваю виноград двадцати сортов, которые у меня есть, без единой обработки. Когда приобретаешь опыт — появляются и знания. Дерзайте!

Юрий Петров, садовод-опытник

10108 Метки: виноград

Сезон 2019. Формировка виноградного куста в «двухрукавный веер»…

Дорогой дачник, здравствуйте!

Какую конкретно формировку выбрать для того или иного куста (сорта) винограда?

Во-первых, нужно исходить из свойств того или иного сорта и обращать внимание на силу роста куста (эти данные обычно пишут в свойствах сорта).

Во-вторых, исходя из силы роста лоз конкретного сорта, нужно подбирать ему место в виноградной шпалере.

То есть, если сила роста лоз слабая или средняя, то этому кусту подойдёт 1,8-2 метра между вертикальными трубами. Если сила роста лоз выше средней или сорт сильнорослый, то тут нужно выделять кусту 2,2-2,5 метра.

В-третьих, исходя из выделенной длины в виноградной шпалере, нужно сразу определиться, какую формировку выбрать – двухрукавный веер или четырёхрукавный.

Конкретно этот сорт «Аметист Новочеркасский», о котором идёт речь в этом посте, растёт в короткой виноградной шпалере перед южной стеной дачного сарая. Эта шпалера имеет в длину всего, примерно 4 метра, то в ней есть место для двух среднерослых кустов винограда.

Из своего небольшого (с 2002—2003 годов) виноградного опыта могу сказать, что если выделенное пространство в виноградной шпалере 1,8-2 метра и куст среднерослый, то формировать его лучше в двухрукавный веер.

Нет, оно, конечно, можно сформировать куст и в четырёхрукавный веер, но через 6-8-10 лет, когда лозы в диаметре будут, примерно 40-50 мм., их (лозы) будет трудно прижать к почве во время укрывки винограда поздней осенью.

Поэтому, сажая молодой саженец винограда, ориентируйтесь сразу на перспективу — т. е. на взрослый могучий куст с толстыми многолетними лозами, и представляйте, как Вы их будете прижимать к почве шпильками и укрывать под зиму.

Исходя из вышеописанных соображений, я сразу формировал каждый саженец в этой короткой виноградной шпалере в двухрукавный веер.

Итак, поехали…

Саженцу в этом сезоне шёл второй год вегетации. В прошлом, 2018 году, он был высажен и рос сам по себе, наращивая лозы и, соответственно, корневую систему (лоз для начала формировки не было).

В этом 2019 году, после пробуждения глазков и роста новых побегов, уже можно было выбрать, какие лозы пойдут на формировку, а какие следует удалить. И, естественно, нужно было оставить одну лозу с урожаем, чтобы попробовать ягоды и убедиться, тот ли это сорт или не тот.

Формировку начал 16 мая, когда молодые лозы подросли…

Но прежде, чем приступить к формировке, я записал коротенький ролик…

Срезанные лозы…

Исходная ситуация после обрезки…

Правый рукав с будущей плодовой лозой…

Левый рукав с будущей плодовой лозой…

Лоза с двумя соцветиями (для пробы урожая на сигналках)…

Это соцветия поближе…

На 8 июня ситуация была такой – оставленные молодые побеги росли и я их уже загнул на первую проволоку шпалеры, а оставленные соцветия (для пробы урожая) сбросили колпачки и завязь начала опыляться.

Общий вид…

Правая плодовая лоза уже уложена на первую проволоку и растёт…

Левая плодовая лоза уложена на первую проволоку и растёт…

В этот момент нормировку «сигналок» проводить нет смысла, потому что неизвестно, как опылятся завязи на каждой из двух оставленных соцветиях.

Нормировку и этого молодого саженца, и остальных виноградных кустов проводил 30 июня, когда завязь подросла до размера горошины и более, и уже было видно, что оставить, а что удалить.

Из двух кисточек, удалил нижнюю, так как она плохо опылилась…

Нижняя кисточка с плохим опылением удалена…

Оставленная кисточка с хорошим опылением…

Подробный материал о нормировке виноградных кустов вот в этом посте (откроется на новой страничке): «Лето 2019. Разная нагрузка виноградных кустов…»

В последующее время дачного сезона ничего сверхъестественного не происходило – лозы росли, и мне нужно было их только направлять в нужном направлении и всё.

Как только лозы (плодовые), растущие на первой проволоке шпалеры, доросли до вертикальных труб с обеих сторон, я направил их вверх по остальным проволокам шпалеры.

Урожай на оставленной сигнальной гроздочке мне не удалось попробовать, так как сын приезжал на дачу (без меня) со своей девушкой, и они эту гроздочку срезали и скушали. Ну, скушали и молодцы!

По словам сына, вкус у ягод этого сорта был превосходным! А поверьте, он уже много чего покушал из наших сортов винограда и во вкусе знает толк.

Обрезку всех кустов винограда перед укрывкой их под зиму, проводил 29 сентября. Вот в итоге, что осталось после обрезки (плодовые лозы обрезал по середине куста)…

Общий вид короткой виноградной шпалеры перед южной стеной дачного сарайчика .В ближней канавке сорт «Аметист Новочеркасский», в дальней — сорт «Арсеньевский» (формировка та же — двухрукавный веер)…

Центральная лоза, на которой росла сигнальная гроздочка, тоже удалена…

Материал об обрезке и укрывке виноградных кустов вот в этом посте (откроется на новой страничке): «Октябрь 2019. Завершение дачного сезона (укрывка виноградных кустов под зиму шифером)…»

В следующем сезоне останется всего ничего. Весной подвязать плодовые лозы к первой проволоке шпалеры и смотреть, как из оставленных глазков будут расти молодые лозы с соцветиями. И подвязывать растущие однолетние лозы вертикально к проволокам шпалеры. Всё.

Видите, как легко формируется виноградный куст в двухрукавный веер. Так же просто можно сформировать куст в четырёхрукавный веер или ещё какую другую форму.

А так, виноградный материал по выбору сорта для своего региона…, посадке саженцев…, летних зелёных операция на кустах…, нормировке…, формировке…, обрезке… и т. д. находится в рубрике «Виноград на даче»

Находите посты в этой рубрике по нужной Вам виноградной теме, смотрите их и применяйте материалы в своей практике! Внизу страниц этой рубрики есть постраничная навигация (нумерация страниц). Для удобства просмотра постов на каждой страничке этой рубрики, пользуйтесь этой навигацией.

Посадка арочного винограда

На дачах и участках вокруг своих домов, с помощью секатора и виноградной лозы, принято создавать укрытие от летнего зноя. Для этого применяется арочная формировка винограда, но правильнее принято говорить – на арку. Сейчас нам неважно правильное определение, а важна сама суть методики. Итак, этот способ разительно отличается от иных формировок виноградного куста, рассчитанных исключительно на урожайность. С одной стороны. Но в целом основы одни, если научиться работать с беседочными сортами, методика формировки укрывных сортов сразу тоже станет понятной.

Да, при арочном способе выращивания винограда мы тоже не отказываемся от ягод, но еще хотим защититься от жгучих солнечных лучей. Виноградный куст преображается в эстетическую деталь дизайна жилья и одновременно дает обильный урожай. Служит дополнением жилых объектов. А тень является замечательным местом для игр, отдыха и бесед. Виноградные сорта для арочной формировки годятся исключительно морозостойкие, их не укрывают зимой, они остаются зимовать на навесах, арках или беседках.

Соответствующее место для лозы – светлая часть двора. Более того, место посадки анализируется в плане создаваемого эстетического эффекта. Виноград, не преграждая аллеи, должен гармонично вписаться между грядками, плодовыми насаждениями, цветниками, прудиком, оранжереей и другими компонентами присущими вашему участку. При этом не затеняя других растений.

Но все начинается с посадки лозы. Подготавливается посадочная лунка шириной в 40 см, а в глубину на 10 см больше длины сажаемого виноградного саженца. При этом земля из лунки извлекается глубже, еще минимум на штык лопаты. Если сажается несколько виноградных кустов, вместо лунки для каждого саженца можно вырыть общую канаву.

В обоих случаях верхний слой плодородной почвы убирается в сторону, откладывается отдельно и нижняя, менее плодородная земля. Нижнюю часть земли смешивают с перегноем и золой. На этот слой и кладем корневища лозы, предварительно выложив ее на дне холмиком по склонам которого аккуратно расправляем корни. Засыпается саженец сначала верхним слоем почвы, затем используется оставшаяся нижняя земля. Сажается на такую глубину, чтобы место прививки лозы, располагалось на уровне поверхности земли, но место посадки должно иметь углубление для облегчения полива. Побеги, саженца обрезаются оставляя лишь пару глазков, сверху все полезно укрыть защитным слоем мульчи.

Когда посадка производится в отдельных лунках, расстояние между лозами, как правило, предусматривается 1,5 м. Если планируется, чтобы лозы охватывали проходы в виде навесов или арок, их высаживают с обеих сторон, располагая каждую напротив середины промежутка противоположных виноградных кустов, в шахматном порядке.

Строительство опоры для винограда.

Хороший эффект достигается при создании несущих конструкций с помощью металлических труб подходящего диаметра. Для защиты сооружения от ржавчины, можно обработать его антикоррозионными средствами, а применяя современные виды красок можно добиться прекрасного сочетания цветов, гармонично сливающихся с архитектурными элементами, декоративными растениями и общей композицией двора. Металл можно сочетать с обработанным деревом, бетоном или каменной кладкой колонн, при этом достичь исключительного художественного эффекта.

Навес для винограда создается над широкими аллеями ведущими к дому, над тротуарами и не менее часто, над террасами. Таким образом, нет универсальной конструкции, но сооружая его необходимо учитывать некоторые принципы. Верхняя часть навеса, которая завита виноградными лозами, чаще, горизонтально плоская, но бывает выполнена и в виде свода. Высота конструкции, как правило, от 2,2 до 3 м. Опорные столбы располагаются под виноградными лозами с обеих сторон с дистанцией 2–5 м, руководствуясь предназначением навеса. Между несущими опорными стойками и перекладинами каркаса крыши, предусмотрена сетка из более тонкой проволоки для крепления виноградных лоз. До монтажа, еще на стадии проектировки навеса следует заложить дополнительный запас прочности в конструкцию с расчетом веса обильного урожая, который способны вырастить виноградные лозы.

Из двух побегов лозы останется лишь сильный.

При посадке, как отмечалось обрезается наиболее хорошо развитая стрелка на два глазка, все остальное удаляется. Оба глазка вырастут в две стрелки. По мере роста они постоянно подвязываются к опорной конструкции. При хорошем уходе – полив, подкормка, опрыскивание, пасынкование, молодые лозы к осени достигнут 2–3 метровой длины, а то и выше, превысив высоту опорной конструкции. При обрезке оставляем более сильный побег, а слабый обрезается на две почки – это будет резерв, если с первой молодой лозой что-то случится. Если обе лозы не достигли за лето высоты опорной конструкции (бывает и такое), плодовое звено опять срезается на длину двух глазков. Цель – получить сильные побеги нужной высоты.

Формировка кордона.

Итак, выбранный стержень все же достиг высоты несущей конструкции, при следующей обрезке закладывается желаемая высота штамба, а остаток лозы, загибаясь, располагается горизонтально. От места загиба, то есть, от штамба оставляется 7–9 глазков, остальная часть побега удаляется. Эта часть кордон. На вертикальном участке лозы (штамбе) нужно удалить все глазки вместе с оставленным резервным отростком.

В следующем сезоне на кордоне оставляются двухглазковые побеги, в количестве – 3–5. При этом оставляются только побеги проросшие из почек, расположенных сверху, все нижние удаляются еще в фазе пасынков. Можно оставить лишь последний нижний побег для последующего удлинения кордона, так будем поступать ближайшие годы, пока не получим нужной длины кордона. Она не должна превышать 2–3 м.

Сразу нельзя оставлять длинный кордон по двум причинам, во-первых – оставляемой лозе нужно хорошо вызреть. А во-вторых, самое главное, у винограда существует такое понятие, как полярность, то есть, более сильное развитие получат самые крайние глазки, а ближе расположенные отомрут или будут слабые и бесплодные. Так что не стоит оставлять большого числа глазков.

Если лозы высаживают на соответствующем расстоянии между собой, кордоны постепенно удлиняясь, достигают соседнего виноградного куста. Соответственно мы виноградный куст формируем в виде одноплечного кордона. Если лозы, посажены с большим интервалом, можно сформировать два отдельных кордона, направленных противоположно. Теперь имеем дело уже с одноштамбовым двуплечным кордоном, но это не предел, их можно формировать в несколько ярусов. Расширяются в стороны кордоны постепенно, увеличиваясь на 3–4 стрелки ежегодно, до нужных нам размеров.

Обрезка, год за годом.

Образовав полноценный кордон, вырастив на нем побеги, обрезав их впоследствии на два глазка – это то, на чем мы остановились. Неудивительно что я каждый раз повторяюсь, как бы закрепляя пройденный материал, ведь главное, уловить смысл и запомнить последовательность.

Следующий этап – формировка плодовых звеньев, как обычно это сучок замещения и, главная урожаеобразуещая – плодовая стрелка. Как это сделать? Многие имевшие дело с укрывным виноградом, конечно, в курсе дела, а для кого вопрос действительно актуален поясню.

На кордоне мы оставляли обрезанные двухглазковые побеги, из них и вырастут два побега. Затем выросший из расположенной сверху почки побег обрезается на 5–7 глазков – это будет плодовая стрелка. Побег, выросший из нижней почки, укорачивается на два глазка – соответственно, получим сучок замещения. В следующем году делаем то же самое, формируем плодовое звено из сучка замещения, а отплодоносившую стрелку удаляем.

Освоив азы, описанные выше, можно попробовать сформировать побег винограда, полученный из пасынка в дополнительный кордон, ярусом выше. Кстати, мы ведь рассмотрели лишь горизонтальный кордон, а он может быть и вертикальным. Помните когда мы, загибали лозу формируя кордон, а можно оставить ее пряморастущей. Правда, и полярность действует в этом случае уже по-иному, и более выражено. Стрелки же и сучки замещения будут отходить в стороны. А что касается штамба, то он может быть какой угодно длины, даже высотой с опорные столбы навеса. Кордоны при таком варианте раскидаются вдоль крыши или свода.

Количество глазков на стрелках, оставляемых при обрезке и непосредственно число самих плодовых звеньев – для каждого виноградного сорта индивидуально, на этот счет нелишним будет поинтересоваться заранее. И в заключение, виноградная лоза как глина, если соблюдать основные условия из нее можно сваять какой угодно куст. Если честно практически каждый более-менее опытный виноградарь именно этим и занимается.


Беседочная (арочная, стеллажная, пергола…) формировка — один из способов ведения неукрывных сортов виноградного растения на высоких опорах и других конструкциях с горизонтальными, наклонными или округлыми сводами, расположенными на различной высоте от поверхности земли.

Арочная культура — одна из древнейших форм ведения виноградного растения и пользуется заслуженной популярностью во многих виноградных регионах мира. Беседочная формировка отличается большим многообразием как опорных конструкционных сооружений, так и способов расположения виноградных лоз в их пространстве. Опоры могут быть как одиночными (беседка), так и соединенными в виде сложных галерей, туннелей, пергол или арок.

Перголы, галерейные, арочные и тоннельные конструкции наиболее распространены в форме прямоугольной арки или округлого свода, состоящих из рядов дугообразных прутьев, соединенных в верхней части, или в виде вертикальных опор, соединенных в двух смежных рядах перекладинами, между которыми натянута проволока или прикреплены деревянные рейки, образующие своеобразную сетку, сверху донизу увитую лозой, что создает впечатление своеобразного зеленого тоннеля.

При беседочных формах ведения виноградного растения, используют сильно рослые сорта винограда, сформированные в виде крупных вертикальных кордонных, длинно рукавных веерных формировок и их различных сочетаний.

Арочная формировка тоннельного типа

Кусты сажаются с обеих сторон беседочной конструкции, а их кроны равномерно распределяются в пространстве, занимая горизонтальную, а при необходимости и вертикальную плоскости.

Из-за огромного количества конструкционных различий опор беседочной культуры винограда, нет и не может быть единой применяемой на ней формировки. Каждую беседку, арку или тоннель необходимо рассматривать отдельно и, в зависимости от обстоятельств, подбирать индивидуальную форму ведения куста.

В принципе, абсолютно не важно, что у вас получится в итоге — веер, кордон их сочетание или вообще до сих пор не известная науке формировка, главное рационально и равномерно распределить в пространстве опоры плодовые звенья (лозы плодоношения), не допустив излишнего загущения листового покрова.

О том как провести обрезку и формировку виноградного куста на беседке, вы можете посмотреть в видео уроке старшего научного сотрудника «НИИ виноградарства им. Потапенко» Хисамутдинова А.Ф.

Обрезка винограда на беседке и арке ВИДЕО.

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by

Веерная формировка винограда для чайников

Виноград – очень требовательная культура, только при правильном уходе он будет развиваться и плодоносить. Одним из главных моментов ухода является формирование куста. Начинают его делать уже в первый год роста растения. Для тех сортов, что требуют укрытия в зимний период, отличным вариантом будет веерная многорукавная формировка. Благодаря этому, кустарник будет хорошо проветриваться и освещаться.

Веерная обрезка винограда предусматривает создание коротких рукавов, благодаря чему лоза легко снимается со шпалеры и укрывается в зимний период. Кроме того, с помощью этой формы удаления ненужной лозы, растение постоянно омолаживается и в результате этого хорошо плодоносит. На кустарнике может располагаться два и более рукавов, основание которых находится непосредственно в почве. Именно здесь расположены спящие почки, которые готовы пробудиться в любой момент при повреждении куста. Подходит веерная формировка винограда для чайников, то есть для новичков в виноградарстве.

Формировки винограда

Многих заинтересует вопрос: «Зачем вообще нужна формировка виноградника?». Если рассматривать этот вопрос с одной стороны, то, конечно же, природа, создавая определенный вид растительности, заботится и о его формировании и плодоношении. Но это относится только к тем растениям, которые растут самостоятельно в дикой природе. Ведь такие виноградники растут только в условиях теплого климата.

Формировка винограда

Благодаря стараниям селекционеров, кустарник эволюционировал, и сейчас он хорошо себя чувствует и в средней полосе страны России. В процессе создания сортовых лиан специалисты достигли и увеличения размеров самой ягоды. Ее вкусовые качества со временем улучшались. Кроме того, каждый виноградарь старается получить хороший урожай на небольших территориях своего огорода или дачи. И, учитывая особенности климата в северных районах России, где начали выращивать это растение, ему обязательно нужно укрытие.

Поэтому, чтобы добиться высокого плодоношения, и зимой иметь возможность укрывать растение от морозов, нужно делать обрезку лиан и формирование кроны.

Существует несколько видов обрезки кустарника, среди которых следует отметить следующие.

Веерная форма кустарника является самой популярной среди садоводов и виноградарей. Она очень практичная и удобная для сортов, что нуждаются в укрытии. Достоинствами подобной формировки можно назвать компактный вид куста, легкость в обрезке и удобство при укрытии культуры от заморозков.

В случае, когда применяется веерное формирование куста винограда схема его заключается в нескольких способах обрезки, которые отличаются друг от друга количеством рукавов. Но технология остается одной и той же. При формировании этим способом на каждом рукаве должно находиться звено плода. А рукава выходят из центра кустарника. Форма обрезки визуально похожа на веер. По этой причине и назвали ее веерной, хотя форма имеет сходство и с петлей.

Важно! Использование рукавов позволяет растению иметь многолетние ветви, которые служат не только опорой, но и накапливают в себе необходимые для развития вещества.

Кордонная форма не уступает в популярности предыдущему виду формировки. Этот метод еще называют формировкой винограда по методу Гюйо. Здесь также есть много способов создания компактности кроны, отличием между которыми можно назвать количество плеч, рукавов, а также способа расположения плодового звена.

Обрезаются все виды кордонов одинаково, но есть вертикальный кордон и горизонтальный. Для тех сортов, которые нужно укрывать, используется исключительно горизонтальная форма обрезки.

Главная особенность этого способа состоит в том, что бывает одноплечий кордон винограда или двуплечий, и располагается на нем один или несколько рукавов. Достоинство данной формировки – это наличие большого количества многолетней древесины, благодаря которому можно формировать сильный плодоносящий куст.

Арочный способ обрезки

Арочный способ обрезки позволяет вырастить куст, который накроет высокую опору. Это может быть крыша или козырек. Суть этого способа состоит в формировании кустарника в вертикальном положении. Арочный способ формировки – это еще один вид кордона. Только его приспособили под использование беседки или шпалер в виде арки. Используется это формирование только в тех местах, где виноград не требует укрытия на зиму. Цель его – укрыть от прямых солнечных лучей небольшой участок: беседку или навес. Этот способ является самым трудным как в обрезке, так и в уходе за культурой.

Безопорная штамбовая формировка представляет собой образование высокого ствола, именуемого штамбом, на котором образовываются многолетние рукава. Молодые побеги вырастают по кругу растения в свободном состоянии и отлично плодоносят. Достоинства штамбового куста винограда заключаются в том, что не нужно заботиться о подвязочных материалах, шпалерах или других опорах. Используется данный вид формировки только для морозостойких сортов винограда, которым не нужно укрытие.

Безрукавная форма головчатого типа внешне похожа на веерную, но здесь нет многолетних рукавов. В этом случае во время обрезки оставляется несколько лоз, на которых размещены до восемнадцати почек и несколько сучков с четырьмя почками. Находятся они все на основании кустарника и на прошлогодних рожках, которые в прошлом году служили плодовой лозой.

Каждый год, лианы, что уже плодоносили, обрезаются, делаются замещения новыми дугами и сучками. Благодаря этому способу, куст в период укрытия занимает совершенно маленькую территорию и остается компактным.

Как выбрать формировку новичку

Начинающий виноградарь должен сразу определиться со способом формировки, а также укрытия культуры. Если в винограднике растут морозостойкие сорта, то их укрывать не нужно. При посадке растения нужно учитывать и расстояние между самими кустами, так и между рядами. Если эти параметры большие, то виноградник будет мощным и приносить большой урожай.

Важно! Если не формировать куст, то на нем будут расти побеги, и сил на формирование плодов не останется.

Если новичок виноградарь проживает в северных регионах России, то ему необходимо использовать только один из проверенных методов опытными виноградарями:

  • горизонтальный кордон;
  • веер;
  • безрукавная форма головчатого типа.

Формировка -горизонтальный кордон

Если территория позволяет сделать расстояние между кустами в три метра, то можно использовать обрезку кордон или шести рукавный веерокордон. При расстоянии в два – два с половиной метра используется веерное четырех рукавное формирование винограда. Когда кусты посажены на расстоянии полтора метра друг от друга, то здесь подойдет только двухрукавный веер или бесштамбовый безрукавный головчатый способ.

Когда нужно делать формирование

Чтобы кустарник компактно смотрелся, первую формировку нужно делать уже в первый год. На протяжении трех лет продолжать процесс. Это нужно делать потому, что в это время лианы еще молодые и гибкие, могут приспособиться к любым условиям. Обрезка для сортов, которые не подлежат укрытию, будет намного эффективнее, если ее делать ранней весной, еще до того, как распустятся почки.

Тот виноград, который нужно укрывать, подрезают два раза в год: весной и осенью. Но прежде, чем приступать к формированию, нужно изучить всю информацию о сорте и его особенностях.

Для того чтобы сделать формировку винограда, нужно применить такие инструменты:

  • Шпалеру – она будет служить опорой для виноградной лозы;
  • Секатор. С его помощью будет проводиться процесс обрезки.

Шпалеры бывают нескольких видов, используют их, в зависимости от вида обрезки:

  • Одноплоскостная изготавливается из двух столбов и натянутой между ними проволоки. Это самый простой вид шпалер, но растение чувствует себя на нем комфортно, получает достаточное количество света и пространства.
  • Двухплоскостная. Благодаря таким шпалерам, растение имеет возможность расти и развиваться одновременно в двух плоскостях. Этот вид также делится на параллельную, V-образную и Y-образную.

Сделав выбор, садовод может приступать к работе над формированием кустарника винограда.

Сформировать крону винограда очень просто, главное – иметь определенные навыки. Новичкам же нужно прислушиваться советов опытных специалистов, выслушивать их пояснения или изучать пособие по выращиванию винограда.

Как провести веерную формировку винограда?

Хороший урожай винограда во многом зависит от того, насколько ухожена лоза, а одна из важных процедур ухода — это формирующая обрезка. Несложным и эффективным вариантом считают веерную формировку, о ней и пойдёт речь сегодня.

Зачем нужна формировка виноградного куста

Во время процесса куст освобождается от старых, больных или слабых и бесплодных плетей. Это даёт лозе возможность развивать и наращивать крепкие перспективные побеги, не тратить питательные вещества напрасно.

Важно! Если обрезку не провести и пустить рост лозы на самотёк, она начнёт наращивать зелёную массу в ущерб плодоношению.

Во время процедуры куст значительно прореживается, что даёт солнечным лучам прогревать и освещать все части растения, а особенно — наливающиеся плодовые грозди. Правильно сформированный куст хорошо проветривается, а это одна из мер профилактики грибковых заболеваний, которые развиваются во влажной среде. Правильно распределённая нагрузка на лозе — залог отличного плодоношения, крупных ягод с отменными вкусовыми качествами.

В чём суть веерной процедуры

Процесс обрезки предполагает создание компактного куста с двумя или более рукавами. Каждый рукавный отрезок берёт начало в центре куста, впоследствии лоза образует петлю или веер.

Длина оставленных рукавов может быть различной, но на каждом из них присутствует плодоносящее звено. Веерная формовка происходит не сразу, а в течение нескольких лет. Изначально создаётся костяк или голова куста, а затем ежегодно поддерживается заданная форма.

Смотрите также лучшие способы и схемы формировки винограда.

Схема формировки

Схемы могут быть различными; виноградари выбирают более подходящую, в зависимости от сорта и региона выращивания.

Основные виды:

  • с рукавами и без;
  • с разной длиной плетей;
  • головчатого типа на штамбе или бесштамбовая.

Безрукавная

Безрукавная или головчатая схема хороша тем, что лоза в этом случае занимает минимум места. Её легко снимать с опоры и укрывать; можно оставлять между кустами меньшее расстояние, экономя пространство.

Технология:

  1. Устанавливают шпалеру с одной плоскостью и четырьмя рядами проволоки, самый нижний на расстоянии 25 см от грунта.
  2. Костяк — многолетний штамб, укороченный практически до поверхности грунта, на котором оставлено 3-4 глазка.
  3. Вырастающие плети укорачивают на те же 3-4 глазка.
  4. Когда основные побеги лозы окрепнут, оставляют около 3 самых перспективных для плодоношения. Их укорачивают, оставляя до 18 почек.
  5. После плодоношения, на зиму, эти побеги вырезают с отрезком, на котором они росли.
  6. На следующий год зелёные плети направляют вверх по шпалере.

Знаете ли вы? В настоящее время общая площадь всех посадок винограда в мире составляет 80 тысяч км². При этом свыше 70% урожая используется для изготовления вина.

Веером

Согласно отзывам опытных виноградарей, веерный вариант — это идеальный метод для чайников. Процесс не требует сложных расчётов и особых навыков.

Многорукавная обрезка

Для быстрорастущих сортов винограда формируют веер из 6–8 рукавов, для слаборастущих — 3-4 рукава.

Технология:

  1. Выращенный куст с наличием 4-5 побегов не менее 1 м длиной укорачивают на желаемую длину.
  2. Плети подвязывают на шпалеру вертикально. Нижняя проволока на шпалере находится на расстоянии от поверхности грунта на 45–50 см.
  3. За сезон укорачивают однолетние плети, оставляя 2-3 не тронутыми для плодоношения.
  4. Задача метода — в наращивании на каждом из оставленных рукавов по 2 побега с плодовыми звеньями (4-5 почек).
  5. Впоследствии верхние побеги обрезают на 4-5 глазков, а нижние на 2-3.
  6. Длина рукавов зависит от качества плодоношения и сортовых характеристик. Быстрорастущим желательно оставлять длинные плети; кустам, дающим большие урожаи — около полуметра.

Важно! Учтите, при этом методе обрезки побеги внутри веера обрезают короче, чем внешние.

Односторонний длиннорукавный веер

Метод требует достаточного количества влаги.

Для подвязки на шпалере проволоку протягивают определённым шагом:

  • 1-й ряд — расстояние от поверхности грунта 15 см;
  • 2-й ряд — расстояние от нижней лигатуры 70 см;
  • 3-й ряд — на полметра от 2-й лигатуры;
  • 4-й ряд — на расстоянии 40 см от предыдущего ряда.

На лозе оставляют не более 3 рукавов до полутора метра длиной. При подвязке их ориентируют так, чтобы они стали односторонними. При выращивании нужно добиться нескольких плетей на каждом рукаве. Расстояние между кустами при выборе этого метода обрезки должно быть 1–1,2 метра. Осенью все плети, закончившие плодоношение, обрезают. Оставляют одну, с самым толстым основанием, для формирования плодовых стрелок на следующий год.

Формирующая обрезка проводится весной до начала движения соков, примерно в марте. Если сделать обрезку в то время, когда почки уже набухли или начали распускаться, а лоза начала сочиться соком, куст, получив стресс, скорее всего, засохнет.

Знаете ли вы? Согласно древнегреческой легенде, о пользе обрезки для виноградной лозы люди узнали благодаря ослу. Животное обгрызло некоторые побеги, после чего лоза стала лучше плодоносить.

Сорта винограда, требующие укрытия на зиму, обрезают также осенью. Это необходимо, чтобы лозу легче было снять со шпалеры и укрыть, уберегая плодовые побеги от вымерзания.

Дополнительные рекомендации для начинающих

Начинающим виноградарям вряд ли известны некоторые тонкости, которые могут сыграть важную роль.

Несколько полезных рекомендаций:

  1. Первая обрезка проводится в первый год посадки.
  2. Все инструменты обязательно обеззараживаются.
  3. Если была допущена ошибка в сроках и лоза начала сочиться, нужно обработать срез препаратом «Искусственная кора».
  4. После обрезки сразу же обновите опоры для лозы, чтобы не тратить на это время, когда начнётся активный уход за культурой.
  5. Плодовые стрелки рекомендуется подвязывать в горизонтальном направлении.
  6. Выломку бесперспективных побегов начинают в голове куста.
  7. Четырёхрукавную модель обрезки можно провести ступенчато: по 2 рукава на год.
  8. На веере из 2 рукавов проще распределить нагрузку гроздями, что рекомендуется новичкам.

Итак, преимущества веерного метода формирования винограда очевидны: куст не загущён, открыт освещению, лучше и больше плодоносит. Приложив совсем немного усилий, можно значительно улучшить ожидаемый урожай.

Кордонные формировки винограда

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *