Когда прививать виноград?

Содержание

Виноградарство на более северных территориях, чем те, что являются традиционно винодельческими, насчитывает около двух десятилетий. Два десятка лет — ничто по сравнению с вековыми и даже тысячелетними традициями возделывания винограда в южной Европе, средиземноморье или на Кавказе, поэтому перед виноградарями-начинателями стоит ряд вопросов, один из которых — прививание винограда.

Обоснование необходимости прививания винограда

На садоводческих ярмарках, в питомниках и магазинах сейчас представлено много корнесобственных сортов с превосходными характеристиками, прекрасно укореняются черенки: так зачем же тогда использовать прививание? Допустим, в Европе удалось остановить нашествие виноградной тли — филлоксеры, завезённой из Америки, путем прививки местных сортов на американские подвои, устойчивые к данному вредителю. Нашим широтам такая напасть не страшна, какую же тогда пользу можно извлечь?

Прививка помогает виноградарю выиграть по следующим пунктам:

  • избежать выкорчёвывания куста, полностью утратившего побеги (по причине мороза, выпревания, повреждения мышами и др.), и в течение пары сезонов восстановить крону;
  • быстро размножить малодоступные, редкие или дорогие сорта;
  • заменить надоевший или разочаровавший сорт на новый, используя уже развитую корневую систему;
  • снизить подверженность болезням;
  • увеличить зимостойкость виноградника, используя холодоустойчивые подвои;
  • повысить толерантность некоторых сортов к неподходящим им почвам — чрезмерно кислым, известковым, засушливым или, напротив, с высоким уровнем грунтовых вод;
  • получить более ранние урожаи, прививая на подвои ранних и скороспелых сортов — это особенно актуально в северных регионах;
  • создавать семейные кусты, совмещающие на одном корне побеги разных сортов — это не только экономит место, но и выглядит очень декоративно;
  • в некоторой степени улучшить товарные характеристики ягод: определённые комбинации подвоя и привоя способны влиять на вкус и размер виноградин.

Виноградная тля, приведшая к необходимости прививания виноградников в Европе

После прочтения столь внушительного списка преимуществ у многих виноградарей наверняка разгорится азарт начать прививки немедленно, но на деле прививание винограда немного сложнее, чем плодовых деревьев. В первую очередь, не стоит забывать о таком важнейшем понятии как аффинитет, или совместимость подвоя и привоя:

  • Подвой — это основа плодового дерева, то НА что прививают. От его характеристик зависят тип корневой системы, устойчивость растения к заболеваниям иприспособленность к внешним факторам (холоду, засухе, неблагориприятным почвам), а также некоторые качества плодов (размер, скорость созревания и др.). Подвой организует питание и рост.
  • Привой — черенок или почка, которую прививают на подвой, обуславливает сортовые качества плодов и урожайность.

В не столь давно охваченных виноградарством широтах тема аффинитета относительно местных сортов мало изучена, однозначные рекомендации даются по отдельным группам сортов, по большинству же — очень много сомнений и споров. Поэтому стоит быть готовым к экспериментам, предполагающим как неудачи, так и радостные открытия.

Методы прививания винограда

Для прививки винограда используются технологии те же, что и для других плодовых деревьев:

  • в расщеп / в полурасщеп,
  • простая копулировка,
  • улучшенная копулировка,
  • окулировка глазком,
  • на омегообразный шип и другие.

Это способы, которыми срезают и прикладывают друг к другу части подвоя и привоя. Многие садоводы постоянно пользуются самыми лёгкими — копулировкой и в расщеп, и остаются довольны результатом: именно с этих способов стоит начинать обучаться прививанию. Так, простая копулировка доступна каждому, кто умеет обращаться с острым ножом:

Всё предельно просто: срезаем, соединяем, фиксируем

Секретов успеха здесь три:

  • равный диаметр привоя и подвоя;
  • острый и чистый (вплоть до стерильности) нож — все прививочные инструменты должны быть чистыми, дабы избежать заражения срезов бактериями или грибками;
  • совпадение камбиальных слоёв на стыке прививки.

Последний пункт нуждается в пояснениях. Рассмотрим структуру черенка:

Камбий — тонкий прозрачный слой под корой дерева

Камбий, он же камбиальный слой, — это тонкая скользкая на ощупь структура, которую мы можем обнаружить, сняв с дерева кору. Именно он отвечает за рост побегов в толщину и образование сосудов, питающих растение. Камбий особенно активен весной, в период сокодвижения, что объясняет наибольшую популярность весенних прививок. Соприкасаясь, камбиальные слои подвоя и привоя срастаются в единое целое (образуют спайку), и начинается образование общих сосудов: в привитом растении налаживается питание, почки трогаются в рост. Поэтому соприкосновение камбия хотя бы по одной стороне стыка — обязательное условие.

Улучшенная копулировка — метод, обеспечивающий более надёжное закрепление черенков. На срезе дополнительно делается т.н. язычок, удерживающий привой от соскальзывания при малейших движениях стыка:

Чуть больше усилий — и привой закреплен гораздо надёжнее

Место соединения любой прививки всегда фиксируют плёнкой (иногда также изолентой), а верхний срез привоя замазывают садовым варом или парафинируют.

Также популярен способ прививки в расщеп. При этом в расщепленный на глубину 3–5 см подвой вставляют один, а если позволяет диаметр подвоя два двух-трёхглазкоых (т.е. с двумя-тремя почками) черенка, заточенных клином. Камбиальные слои здесь должны соприкоснуться по краю расщепа. Расщеп стягивают шпагатом, обматывают пленкой, парафинируют или обмазывают глиной:

Если позволяет диаметр подвоя, прививают сразу два черенка

Именно таким методом чаще всего производится перепрививка винограда — это прививание взрослого растения с целью омоложения или полной смены сорта. Её основные плюсы — ускоренное получение нового урожая и отсутствие необходимости тратить усилия на корчевание старого корня, на месте которого, к тому же, впоследствии несколько лет нежелательно сажать ту же культуру (т.н. усталость почвы). Прививают при этом в штамб или в корень.

Нельзя не упомянуть такой метод, как окулировка глазком — также популярный, но более кропотливый, требующий сноровки. При этом с привоя срезают почку с частью коры и камбия и помещают её в Т-образный разрез в коре подвоя. После того, как привой пойдет в рост, подвой выше привитой почки срезают:

Нужно аккуратно срезать почку привоя и поместить её под кору на подвой

Приобретя опыт удачных прививок этими методами, можно приступать к освоению более сложных, которые охотно описывают опытные виноградари на форумах.

Впрочем, простоту и хорошие результаты обещает также реклама прививочных секаторов, позволяющих прививать черенки на т.н. омегообразный шип. Однако по поводу них преобладают негативные мнения:

Данный девайс — игрушка для любителей, которым по какой-то нужде требуется сделать несколько сот «фабричных» прививок — на абсолютно одинаковых подвое и привое. Если коснется прививать черенки, то они все разные… И плотность, и толщина, и горбатость…. Заточить такой секатор проблема. Те, режущие кромки которые прямые еще возможно наточить, а гнутое железо невозможно в принципе, не говоря уже о финишной правке на кожаном ремне с пастой ГОИ.

… и прочность прививки тоже видимо низкая. У нас и нормальные-то прививки с длинным срезом и язычком то ветром сломает, то птица гадская сядет, а тут о прочности на разлом и вообще говорить не приходится. ИМХО, баловство это. Хотя дело конечно хозяйское.

Справа — образец обработанных секатором черенков

Таким образом, классические способы всё же представляются более надёжными и результативными.

Подготовка прививочного материала

Для большинства видов прививок винограда, которые будут описаны ниже, требуются черенки, нарезанные с однолетних одревесневших побегов. Заготовку т.н. чубуков осуществляют осенью. Выбирают золотисто-коричневые крепкие чистые побеги диаметром 6–12 мм. Для чубука берут среднюю часть побега, делая срезы по междоузлиям в нескольких сантиметрах от глазков. Оптимальная длина в пределах 35–55 см. Черенок очищают от листьев, усиков, сохраняя почки. Срезы во избежание высыхания можно парафинировать. Хранят заготовки до момента прививки в яме с песком глубиной 60 см на участке, укрывая её с наступлением морозов, либо в погребе или холодильнике — в ящике с песком либо надрезанной пластиковой бутылке . Наилучшая температура — около 0°С.

Интересный и простой способ хранить черенки в холодильнике — в пластиковой бутылке

За несколько дней до прививки черенки достают из хранилища, перебирают, вымачивают в воде 2 дня, постепенно поднимая температуру с 10–15°С до 25–28°С. В воду часто добавляют мёд ( 1 ст. л. на 10 л воды) или гетероауксин (0,2–0,5г на 10 л), можно провести дезинфекцию в растворе марганцовки (0,15–0,2 г/л). Затем нарезают на двух-трёхглазковые привои, верхние срезы делая в 1–2 см от почки, нижние — в 4–5 см на междоузлиях.

Прививка винограда в разные поры года: сроки, виды и способы

Прививать виноград можно круглогодично — даже зимой. Но в каждый из сезонов виды и методы прививки будут отличаться. В первую очередь прививки разделяют на зелёные и настольные: к первым относят процедуры, проводимые на укорененном растении с момента пробуждения до опадения листьев, настольная прививка проводится зимой путем искусственного выведения черенков из периода покоя с целью высадки в грунт уже прижившейся прививки.

Зелёных привок винограда существует несколько видов в зависимости от характеристик подвоя и привоя и места присоединения прививки. Выделяются:

  • прививка винограда в штамб;
  • прививка винограда в корень;
  • прививка винограда чёрное в чёрное;
  • прививка винограда зелёное в зелёное;
  • прививка винограда чёрным в зелёное.

Рассмотрим, для каких сезонов они оптимальны, и каковы правила их осуществления.

Весенняя прививка винограда — самая популярная. Рекомендованные сроки ее проведения — апрель-первая декада мая. Это довольно широкий диапазон, потому как в первую очередь ориентироваться стоит не на календарь, а на температурные условия и состояние куста:

  • температура воздуха должна быть не ниже 15°С, а почвы не ниже 10°С, однако жары и сильного солнцепё ка стоит избегать;
  • в лозе должно начаться сокодвижение, или истекание пасоки, — это происходит перед набуханием почек на подвое.

Весной используют прививку чёрным в чёрное заготовленными с осени черенками. Прививать можно отдельные одревесневшие побеги взрослого куста, подрощенные подвойные саженцы, а также проводить перепрививку в штамб, однако последнюю чаще осуществляют осенью, поэтому её опишем ниже.

Особенностями проведения процедуры в этот период является необходимость лёгкого укрытия места прививки от солнца и похолоданий, особенно если привой тронется в рост раньше подвоя. Также для усиления сокодвижения рекомендован обильный полив куста за несколько дней до прививки.

Весенняя прививка чёрным в чёрное успешно пошла в рост

Видео: Прививка винограда чёрным в чёрное весной

Летние прививки виноградника

В летний период (июнь-начало июля) допустимы прививки в нежаркую и влажную погоду. Прививают в основном зелёным в зелёное или чёрным в зелёное. Привои, соответственно, используются заготовленные с осени или свежесрезанные. Можно встретить рекомендацию не использовать в летних прививках обматывание полиэтиленом, а обвивать место срастания влажной тканью и сверху накрывать пакетом и притенять для поддержания боле высокой влажности. Это не очень удобно, но можно применить, если традиционный способ с плёнкой не даст результата в сухую погоду.

Популярная летняя прививка зелёное в зелёное

Прививка зелёным в зелёное — основной, очень простой и быстрый летний вид прививки винограда, не требующий заблаговременной подготовки. Черенки привоя срезают и тут же прививают на подвойный куст любым привычным способом, чаще копулировкой. Главное действовать быстро и не допустить подсыхания срезов. Также для минимизации испарения влаги листья на соединяемых черенках обрезают наполовину.

Видео: Прививка винограда зелёным в зелёное

Прививка винограда чёрным в зелёное выполняется в июне или в крнце мая сохранившимися с осени черенками на тронувшиеся в рост побеги винограда. Считается не самой результативной прививкой, поскольку вегетативные состояния привоя и подвоя разные, однако и у этого метода есть сторонники.

Видео: Прививка винограда чёрным в зелёное

Прививка винограда осенью в штамб и в корень

Наиболее популярный осенний способ прививки — это прививка в штамб или корнештамб методом в расщеп с целью обновить старый куст. Требует тщательной подготовки штамба и хорошего укрытия на зиму. Проводится в октябре-ноябре при температурах около 15°С с запасом 2–3 недели до заморозков.

Говоря об этих видах прививки, прежде всего следует отметить, что во многих статьях сети Интернет понятия прививки в штамб и в корнештамб используют как взаимозаменяемые, тогда как в других под штамбом подразумевают надземную часть (до 10–15 см выше корня), а под корнештамбом скрытую под землей на глубину 5–7см часть ствола. По сути, методика прививки в таких случаях отличается лишь высотой, на которой проводится присоединение привоев.

Прививка в штамб используется, если нежелателен переход на корнесобственное питание, т.е. образование корней у привоя в случае его соприкосновения с почвой или минимальной отдаленности от нее.

Прививка производится методом в расщеп

Алгоритм действий таков:

  1. Подготовить штамб, спилив его на высоте около 10 см от земли и тщательно зачистив место спила.
  2. Чистым инструментом сделать раскол на глубину около 3 см.
  3. В раскол с противоположных сторон вставить два трёхглазковых чубука, заточенных клином.
  4. Стянуть шпагатом раскол, обмотать плёнкой и замазать глиной или садовым варом, а также притенить от солнца или укрыть от морозов в зависимости от того, проводится прививка весной или осенью.

Видео: Прививка винограда в штамб

Прививка в корень

Чтобы привить виноград на подземную часть (корнештамб), выполняют следующую последовательность действий:

  1. Землю вокруг штамба откапывают на глубину 20 см, удаляют старую кору, оголившиеся корни, а сам штамб спиливают выше верхнего узла на 6–8 см.
  2. Выполняют раскол глубиной 5–6 см, в который клином вставляют два подготовленных привоя одного диаметра почкой наружу.
  3. Место соединения закрепляют плёнкой, замазкой и осторожно засыпают прививку землёй на 5–6 см выше почек привоя, а затем хорошо поливают.
  4. Через месяц-полтора насыпь рыхлят, удаляют поверхностные корни привоя и побеги подвоя.
  5. Ближе к осени насыпь разгребают, снимают обвязочный материал, повторно удаляют нежелательные корни и побеги.

В случае неудачи прививку винограда в корень можно повторить через год, спилив его на узел ниже.

Видео: Прививка винограда в корнештамб

Зимняя «настольная» прививка винограда

Проводится на одно- и двухлетних саженцах или черенках (с последующим укоренением) с января по март методами в расщеп, простой / улучшенной копулировки, окулировки глазком, на омегообразный шип и др. Подготовка материалов начинается осенью по описанной схеме, и до поры они хранятся в холодильнике или погребе. Далее действуют следующим образом:

  1. Примерно за десять дней до прививки начинают готовить подвой: его осматривают, удаляют прирост, оставив несколько глазков, убирают подгнившие корни, а хорошие укорачивают до 12–15 см. Далее необходимо двухдневное вымачивание в воде. Подготовленные подвои укладывают в ящик с влажным песком или опилками, укрывают пакетом и в течение 5–7 дней подводят к температуре среды 22–24°С.

    После вымачивания подвой дожидается своего часа в ящике с влажными опилками, глазки уже заметно набухли

  2. Спустя 3–5 дней, когда подвой уже созревает в ящиках с опилками, наступает череда привоя. Чубуки достают из холода, помещают на 2–3 дня во влажную прохладную среду (опилки или мох). Затем на четверть длины погружают в воду температурой 15–17°С на два дня. Рекомендуется добавить мёд ( 1 ст. л. на 10 л воды) или гетероауксин (0,2–0,5г на 10 л), слабые черенки укрепляют замачиванием в растворе марганцовки (0,15–0,2 г/л). Температуру в это время повышают до 25–28°С.

    Чубуки вымачивают в воде с добавлением биоактивных или дезинфицирующих веществ

  3. Подвой и привой готовы, когда глазки набухли до 1–1,5 см. Непроснувшиеся почки удаляют, чубук укорачивают на две почки. Соединяют черенки одного диаметра, чаще всего методом копулировки. Далее место соединения оборачивают полиэтиленом, а верх черенка замазывают садовым варом, допустимо парафинирование.

    Эти черенки в местах соединения плотно обернули плёнкой

  4. Привитые черенки помещают в ящик с опилками либо пакеты с торфяной смесью и оставляют в светлом теплом месте (25–28°С) на 2–3 недели. Если по истечении этого времени сроки высадки черенков еще не наступят, привитые заготовки снова помещают в прохладное место, чтобы не допустить перерастания. При установлении температуры около +15°С черенки два-три дня прогревают на открытом воздухе, удаляют отмершие почки и корешки и высаживают в грунт.

    Черенки тронулись в рост и ждут высадки в грунт

Преимущество настольной прививки — это быстрый результат: уже спустя две недели можно оценить успешность мероприятия и в случае неудачи повторить попытку. Минусами можно считать довольно большой объём работ по подготовке материала, необходимость выделить место под ёмкости с черенками в помещении.

Видео: Настольная прививка винограда зимой

Уход за привитым виноградом

Рекомендации по уходу за привитым виноградом сводятся к следующим пунктам:

  • Место прививки, как многократно уже говорилось, должно быть закрыто пленкой, также возможны парафинирование, а летом в сухую погоду не будет лишним парничок из пакета.
  • Винограду на стадии срастания прививки необходим полив для поддержания активного сокодвижения.
  • Допустима обработка противогрибковыми препаратами с целью недопущения инфицирования срезов.
  • Весной и летом место соединения прикрывают от палящих лучей солнца, а в случае осенней прививки укрывают на зиму, но таким образом, чтобы укрытие не сломало привой.
  • Летние зелёные прививки особенно хрупкие, их следует оберегать от случайного обламывания.

Прививка винограда может оказаться хлопотным делом, исключая разве что быстрые летние варианты. Потребуется терпение и большое желание овладеть тонкостями этой науки, чтобы не сдаться в начале пути и накопить опыт, позволяющий успешно применять прививание на своем винограднике. Зато результатом могут стать наработки и открытия, которые в силу пока еще молодой традиции виноградной прививки в наших широтах будут особенно интересны и ценны сообществу начинающих виноградарей.

  • Ксения Дементьева

Прививка почкой или окулировка щитком — один из самых простых в исполнении видов прививки винограда. Окулировка может быть выполнена щитком с одревесневшего прошлогоднего черенка или зеленого побега винограда, а в зависимости от времени проведения прививки можно заставить почку распуститься в текущем сезоне или оставить её спящей до следующего года. Такая гибкость во многих случаях очень удобна. Прививке винограда окулировкой посвящена эта статья.

Что такое окулировка винограда или прививка почкой (щитком)

Окулировка, прививка почкой или щитком — это вид прививки, при котором с подвойного побега вырезается фрагмент (щиток) с глазком (почкой), а на его место пересаживается такой же щиток, срезанный с побега винограда нужного сорта (привоя).
Один из безусловных плюсов прививки винограда окулировкой является гибкость в плане сроков проведения. Примерно со второй половины мая и до середины июня в качестве привоя можно использовать щитки, срезанные с прошлогодних одревсневших черенков, с начала июня и в течение примерно двух месяцев можно прививать почкой, взятой с зеленых побегов нужного сорта винограда в текущем году. Окулировки, сделанные примерно до середины июля можно заставить пойти в рост в год прививки (окулировка с пробуждением), если же вы прививаете позже, то лучше оставить почку спящей, в таком случае прививка будет называться «окулировкой без пробуждения». Окулировка без пробуждения предполагает, что привитая почка не распустится в текущем сезоне, а щиток вызреет вместе с подвойным побегом и уйдет в зимнюю спячку. Таким образом побег из привитой почки тронется в рост только на следующий год после проведения прививки. Это может быть весьма кстати для регионов с коротким летом, когда есть риск, что привойный побег может не успеть вызреть.

Техника проведения окулировки винограда (прививки почкой)

На следующем рисунке схематично показана техника проведения окулировки винограда. В данном случае привойный щиток прививается не на место удаленной почки, а на междоузлие. Такой вариант приемлем, но по ряду причин я рекомендую прививать именно на место удаленной почки, то есть на узел.

На следующем рисунке показана техника прививки плодовых окулировкой за кору. Принципиально прививка винограда не отличается от прививки плодовых, главные принципы остаются неизменны: должно быть обеспечено совпадение камбиальных слоев привоя и подвоя, выдержан режим температуры и влажности для образования каллуса и срастания компонентов.

В некоторых странах с благоприятным климатом широко практикуются прививки винограда одревесневщим щитком за кору многолетней древесины. Я живу на юге Ставропольского края, и наш климат в принципе тоже позволяет прививать виноград таким способом, однако, процент удачных прививок гораздо ниже, чем обеспечивают окулировки в зеленый побег, поэтому дальше мы будем рассматривать именно этот способ.

Летняя окулировка винограда щитком (прививка почкой)

Хотя окулировки винограда можно делать уже в мае, часто такой тип прививки называют летней, и не случайно. Привитой щиток с почкой почти полностью обматывается пленкой, а значит он хорошо защищен от иссушения палящим солнцем. Я делаю окулировки в любую погоду, даже если стоит жара свыше +30С, и никогда не забочусь о притенении прививок, они прекрасно приживаются. Если технически прививка почкой проведена правильно, то приживаемость всегда превышает 90%.

На следующем фото показан подвойный саженец, на который я планирую сделать прививку окулировкой. Прививать буду в третий узел снизу, он отмечен красным кругом. По некоторым причинам, в которые я не стану сейчас углубляться, предпочтительно прививать в узел имеющий усик, то есть узел с полной диафрагмой.

Подготовка подвоя заключается в очистке узлов ниже прививки от глазков, пасынков и листьев. Аккуратно срезаем их острым ножом, стараясь не травмировать древесину побега.

В качестве привоя я заготовил зеленый черенок винограда нужного сорта близкий по диаметру с подвойным побегом. Если работа предполагается длительная, и тем более если она проводится в жаркую погоду, то лучше сразу удалить все листья и пасынки с привойного черенка, а сам черенок держать в емкости с водой, чтобы не допустить его увядания.

Приступаем к прививке. Первым срезаем щиток с подвойного побега. Делаем это плавно, чтобы рез получился по возможности максимально гладким, плавным. Разумеется, нож должен обладать бритвенной остротой. Начало реза производится примерно в 1-1,5см над глазком, окончание в 1,5-2см под глазком.

На практике щиток имеет совсем не такую форму как часто рисуют в книгах по виноградарству. Я сделал рисунок, на котором правдоподобно показана форма щитка при окулировке винограда:

Всего делается два движения ножом: первым вырезаем щиток с почкой сверху донизу, вторым движением отсекаем щиток, оставив внизу кармашек глубиной около сантиметра или чуть меньше. Этот кармашек будет очень кстати, когда нужно будет одновременно держать привойный щиток и обматывать прививку. На следующем фото показан этот самый кармашек:

Вторым этапом вырезаем щиток с почкой с привойного черенка винограда. Длина щитка должна быть чуть больше, чем у того, что мы вырезали с подвоя, для того, чтобы нижняя часть его вошла в кармашек на привое. Сразу после того как щиток вырезан вставляем его на место на подвое.

Как видите нижняя часть щитка вошла в кармашек и удерживается там, таким образом обматывать окулировку становится намного проще. Для обмотки я использую обычную пищевую стретч пленку, можно применить и специальные обмоточные ленты. Подробнее о материалах для прививки я писал а статье о настольных прививках винограда. Обмотка накладывается снизу вверх, глазок при этом должен остаться открытым.

Теперь о том, что отличает прививку без пробуждения от прививки с пробуждением. Моя прививка сделана зеленым щитком, в естественных условиях его почка должна распуститься только в будущем году, а заставить её тронуться в рост в текущем сезоне поможет полярность. Нужно остановить рост подвойного побега и не оставить ему других точек роста кроме привитой почки. Срезать побег прямо над прививкой не желательно, для лучшей приживаемости окулировки в месте прививки должна поддерживаться жизнедеятельность, движение ассимилянтов и жидкости. Поэтому побег обрезается на 1-2 узла выше места прививки, вот так:

В пазухах, оставленных подвойных листьев есть свои точки роста: пасынки и глазки, их нужно аккуратно вырезать ножом:

Теперь всё в порядке, на подвойном побеге не осталось ни одной собственной точки роста, теперь он «вынужден толкнуть» в рост почку привитого глазка.

Окулировки винограда, сделанные летом зелеными щитками трогаются в рост несколько позже, чем в случае щитков с одревесневших черенков, ведь зеленой почке нужно ещё некоторое время на доформирование. В моём случае времени предостаточно, сегодня только 7-ое июня. В целом я рекомендую окулировки с пробуждением делать не позднее конца июня, а если нужно сделать прививку позже, то лучше оставить её без пробуждения.

Окулировки почками с одревесневших черенков винограда позволяют получить первую сигнальную гроздь нового сорта уже в год прививки. Многие виноградари, занимающиеся новинками винограда пользуются этой возможностью. На один подвойный побег может быть сделано несколько окулировок. Конечно грозди на прививках созреют позже нормального срока, но интерес виноградаря-испытателя будет удовлетворен.

Что касается окулировки без пробуждения, то тут всё просто, вам не нужно останавливать рост подвойного побега, дайте ему спокойно расти дальше и привитая почка не проснется. Разумеется, что окулировки без пробуждения могут быть сделаны только зелеными щитками с побегов текущего года, прошлогодние одревесневшие черенки для этого не подходят.

Уход за окулировками заключается в периодическом осмотре, возможно, будут выявлены подвойные порослевые побеги, выросшие из почек на старой древесине, их нужно во время удалять. По мере роста и утолщения побега обмоточная пленка начнет врезаться в него, в таком случае пленку нужно аккуратно надрезать и ослабить натяжение, а если после прививки прошло больше 45-50 дней, то обмотку можно полностью снять.

И в заключении предлагаю вам небольшой видео ролик — наглядное пособие по прививке винограда почкой:

Дополнение. Вот так мои окулировки выглядят ровно через две недели после прививки:

Все сделанные в тот день прививки оказались удачными, и к настоящему времени трогаются в рост. Кое-где появилась поросль подвоя, которую нужно своевременно удалять. Обычно она идет снизу, от штамбика или от основания зеленого побега, но бывает, что порослевые побеги появляются из плохо ослепленных почек подвоя:

Поросль будет появляться и после того как прививка пойдет в рост, поэтому окулировки нужно регулярно осматривать, и удалять появившиеся подвойные побеги.

Статьи о других способах прививки винограда:
Зимняя настольная прививка винограда черным в черное
Зеленая прививка винограда в расщеп. Способ для начинающих

Если вы ещё не начали прививать виноград, то мы идём к вам! Прививка винограда – не такое сложное дело, как кажется на первый взгляд. Чтобы она прошла успешно, нужно соблюдать основные правила и знать определённые секреты. Но не стоит переживать: они не хранятся за семью печатями. Знания доступны каждому – стоит только захотеть их получить. И, вооружившись необходимой информацией, начать свою личную практику.

Опыт и ещё раз опыт – вот настоящий залог успеха любого мероприятия. Если вы уже готовы учиться, мы поможем вам сделать свои первые шаги в столь увлекательном деле. Узнав о том, как правильно прививать виноград, вы сможете сразу применить эти знания на практике.

Зачем нужна прививка винограда?

Вы можете использовать прививку в следующих случаях:

  1. Если у вашего соседа, друга или знакомого растёт великолепный виноград, то вам наверняка захочется попросить череночек для размножения. И вам его дадут. Но если вы просто укорените такой черенок, то вместо радости от больших урожаев вкуснейшего винограда, вас может ждать большое разочарование. Дело в том, что сортовой виноград может с трудом переносить зимы или быть уязвимым перед заболеваниями и вредителями. Но не стоит расстраиваться, учёные давно решили данную проблему вегетативным способом. Собственно, для этого и придумали прививку. Ваш сортовой черенок можно усилить более мощным и устойчивым «дикарём»-подвоем, который обеспечит корневую систему и основание (штамб) куста. После прививки полученный куст будет обладать лучшим иммунитетом.
  2. Если у вас уже есть куст хорошего винограда, но нет места для ещё одного куста, или хочется получить несколько сортов на уже имеющемся кусте (это же так необычно). В таких случаях прививка вам в помощь. Вы можете добавить на ваш куст от одного до нескольких сортов винограда, получив весьма интересный экземпляр. Это красиво, необычно и рационально.Представьте, как будет выглядеть куст, на котором висят гроздья разного винограда. Гости не смогут скрыть восторг, а вашей гордости не будет предела. Но даже если вам не нужно чьё-то признание, то можно ограничиться той пользой и радостью, которую принесёт ваше творение лично вам и вашим близким. Ради этого стоило бы поэкспериментировать.
  3. Если вы хотели бы заменить один сорт винограда на другой без уничтожения уже имеющегося куста (например, из-за плохих вкусовых качеств или неудовлетворительного плодоношения) – этот вопрос успешно решит прививка. С её помощью можно получить новый куст, оставив корни и нижнюю часть штамба старого. За счёт мощной корневой системы, привитый на него черенок, активно пойдёт в рост и начнёт плодоносить быстрее и обильнее, чем заново посаженный молодой куст. То есть прививку делают для того, чтобы начать получать урожай раньше.
  4. Если у вас по какой-то причине пропал виноград (собаки погрызли или он был чем-то повреждён), а корень и основание штамба остались. Тогда прививка позволит дать ему новую жизнь. Вам не придётся выкорчёвывать остатки куста или надеяться получить какой-то урожай от несортовой лозы. Хороший сорт, привитый на оставшийся подвой, даст вам новый молодой куст, который быстро вырастет и будет давать достойные урожаи.
  5. Если куст винограда стал хуже плодоносить или был повреждён серьёзным заболеванием, рациональнее привить на него какой-то более устойчивый сорт, чем пытаться спасти, обрабатывая химикатами. С помощью такой хитрости виноградари избавляются от болезней и восстанавливают кусты.
  6. Если понравившийся вам сорт растёт и плодоносит недостаточно интенсивно. Прививка на мощный сильнорослый подвой способна улучшить качества сортового привоя, увеличив его урожайность, обильность плодоношения и размер ягод.

Когда можно прививать виноград?

Виноград можно прививать весной, летом, осенью и зимой. Но это не значит, что прививкой можно заниматься когда угодно в течение года. В каждый сезон есть своё время для этой операции, что объясняется условиями, которые необходимы для успешной приживаемости.

Весенняя прививка винограда

Весна – это самое подходящее время для прививок различных культур. Когда прекращаются морозы, наступает устойчивое тепло, и набухают почки, можно начинать прививку винограда. Оптимальное время для такой процедуры – апрель-май.В северных регионах май-начало июня. Главное, чтобы температура воздуха была не ниже 15 градусов, а почвы – не ниже 10-и. Весенняя прививка хороша тем, что до зимы она успевает срастись и пойти в рост. К тому же весной нет такого палящего солнца, каким оно бывает летом. И в это время сокодвижение наиболее интенсивно, что способствует питанию и приживаемости привоя.

Весной проводят:

  • окулировку (т.е. прививку глазком);
  • прививку на подземный ствол одревесневшим черенком (что называется «чёрное в чёрное»);
  • прививку одревесневшим черенком в зелёный побег («чёрное в зелёное»).

Летняя прививка делается следующими способами:

  1. почкой (окулировка);
  2. одревесневшим черенком в зелёный («чёрным в зелёное»);
  3. молодым черенком в молодой («зелёным в зелёное»).

Время прививки – вторая половина июня/первая половина июля.

Осенняя прививка винограда

Осенью прививка винограда в основном проводится в южных регионах. В северных данное мероприятие лучше затевать в конце августа. И хотя это время считается летним, такие прививки относят к осенним.На юге их делают даже в октябре. Главное требование здесь такое же, как и весной – температура воздуха должна быть не ниже 15 градусов.

Осенью прививку производят в штамб («чёрным в чёрное») со следующими целями:

  • для замены не очень удачного сорта на лучший;
  • для восстановления повреждённого куста;
  • чтобы дать вторую жизнь старому растению (если его корневая система в отличной форме).

По своей процедуре такая прививка практически не отличается от аналогичной весенней. Только перед зимой привитое растение нужно обязательно чем-то укрыть (сеном, лапником и т.п.), чтобы его не повредили морозы.

Зимняя прививка винограда

Зимой проводится только настольная прививка винограда в тёплом помещении («чёрным в чёрное»). Оптимальное время для этого мероприятия – конец февраля/начало-середина марта. Но можно на молодых саженцах, специально выращенных в контейнерах, такие прививки можно делать уже во второй половине декабря. Планируя зимнюю прививку, нужно заранее подготовить подвой и привой, которые до момента операции хранятся в прохладном месте.

Заготовка и хранение черенков

Это очень ответственное мероприятие, от которого во многом зависит успех прививки. По словам одних специалистов, заготавливать черенки (чубуки) нужно в октябре и ноябре до морозов. По словам других – только при температуре, не ниже +5 градусов. Это обусловлено тем, что при более низких температурах в виноградной лозе становится меньше питательных веществ. Оптимальная толщина чубуков – 5-7 мм. Срезать их нужно хорошо наточенным секатором с тех кустов, которые показали высокие сортовые качества и дали хороший урожай.

Оптимальное число глазков на одном чубуке – 1-3 шт. Его длина при этом будет составлять примерно 10-12 см. Как и в случае с плодовыми деревьями, черенки лучше брать со средней части побегов. При этом срезать их нужно аккуратно и ровно (без задиров, выемок и т.п.), отступая от междоузлия не менее 2 см (можно 3 см).

Важные моменты:

  • Для прививки нельзя использовать следующие побеги: незрелые, кривые, чем-то повреждённые, больные, жирующие и очень тонкие. Верхняя часть побегов не пригодна для заготовки черенков.
  • Во время прививки нельзя менять местами верхний и нижний концы чубуков, иначе прививка не срастётся. Чтобы их не перепутать, верхний конец срезают перпендикулярно побегу, а нижний (который будет прививаться) – под углом. Это «страховочный» совет для новичков, опытные виноградари определяют верх и низ по расположению почек.

После срезания чубуки желательно опустить в растворе медного купороса (с концентрацией 3%) и подержать там полминуты. Далее нужно дать им просохнуть, а потом, обернув во влажную ткань и полиэтилен, положить в погреб или холодильник. Оптимальная температура хранения черенков – от 0 до +3 градусов (максимум +5 градусов). В течение зимы нужно периодически проверять состояние чубуков. Они не должны высыхать, загнивать, покрываться плесенью и прорастать.

Перед хранением также можно подержать черенки в растворе гетероауксина, хорошо просушить и запарафинировать, чтобы они не прорастали и не теряли влагу (что очень важно для успешного хранения). Парафинировать нужно таким образом: налить воды в металлическую ёмкость, кинуть туда парафин и нагреть почти до кипения. Когда парафин расплавится, убрать ёмкость с огня. После расплавления парафин будет находиться на поверхности воды. Желательно кинуть его столько, чтобы слой был не менее 1 см. Для того чтобы запарафинировать глазки, нужно взять черенок за один конец и, опустив в жидкость, сразу его вытянуть. Этого будет достаточно, чтобы покрыть черенок тонким слоем парафина.

Что нужно для прививки?

  1. Острый нож (он должен легко резать бумагу).
  2. Вода и спирт.
  3. Отрез марли/ткани.
  4. Заточенный секатор.
  5. Обвязочная лента (тканевая тесьма и стрейчевая лента).
  6. Топор.
  7. Молоток.
  8. Большая отвёртка.
  9. Чистые и умелые руки.
  10. Светлая голова 😉

Классификация прививок

  1. «Чёрным в чёрное» – подвой и привой одревесневшие. Проводится весной и осенью в штамб.
  2. «Чёрным в зелёное» – одревесневший привой в зелёный распустившийся подвой. Делается весной и летом.
  3. «Зелёным в зелёное» – подвой и привой зелёные. Время проведения – лето и осень.

Прививка винограда «чёрным в чёрное»

Эту прививку делают весной, осенью и зимой на столе.

Прививка в подземный штамб

  1. Если это прививка в подземную часть, то сначала её нужно откопать. Куст раскапывается на глубину 25-30 см, полностью освобождаясь от земли. Как правило, такую прививку делают на кусте, который хотят обновить, заменив все побеги. Для этого вся старая лоза обрезается секатором. А «голова» штамба отпиливается на высоте 15-20 см от поверхности выкопанной лунки. То есть это место окажется ниже основного уровня земли.
  2. Полученный спил нужно тщательно зачистить ножом, чтобы поверхность его была ровной и гладкой. Если этого не сделать, то она будет впитывать влагу и может стать благоприятной средой для развития заболеваний грибкового характера. Далее нужно тщательно протереть штамб от земли, опилок и прочих загрязнений с помощью влажной тряпочки. На этом подготовка подвоя будет закончена.
  3. Следующий шаг – это уже непосредственно прививка (способом в расщеп). Для того чтобы расколоть подвой, понадобится небольшой топор. Его нужно расположить таким образом. Чтобы он разделял овал среза пополам по более длинному направлению (по большему диаметру). И забить молотком, образуя расщеп. В образовавшуюся щель необходимо вставить отвёртку, чтобы она держала её открытой для прививки.
  4. Обработанный парафином черенок нужно стесать с двух сторон таким образом, чтобы его нижняя часть образовала клин. Для этого сначала его нужно укоротить, отрезав ниже почки примерно на 4 см. Потом отмерить 7-8 мм от нижнего глазка, врезаться ножом на полтора миллиметра вглубь, тем самым сделав так называемые плечики, развернуть его вниз и сделать срез (можно несколько раз). То же самое следует проделать с противоположной стороны этого же конца черенка, чтобы получился двусторонний клин. Если прививается два черенка, то таким же образом необходимо обработать и второй. При этом лучше вообще не касаться срезов руками.
  5. Перед помещением чубуков в расщеп их желательно окунуть в раствор стимулятора роста (например, Гумиама – 2 капли на 200 г воды). Подержав 7 секунд, каждый черенок сразу нужно прививать, заглубляя в расщеп, который отвёртка держит открытым. Два чубука располагаются по краям таким образом, чтобы их кора с одной стороны совпадала с корой подвоя (это очень важно). Камбиальные слои тоже должны совпадать. При этом нижние почки нужно обязательно располагать наружу.
  6. После этого отвёртку нужно убрать, а образовавшуюся щель заделать размоченной бумагой. Можно так же вставить туда кусочек чистой древесины. Главное, чтобы вся щель была хорошо закрыта от попадания чего-то инородного. Сверху весь спил между вставленными черенками следует закрыть длинной полоской полиэтилена, так чтобы края его свисали вниз.
  7. Захватывая полиэтиленовую полоску, нужно крепко обмотать штамб лентой. Для этого можно использовать тканевую тесьму. По словам знатоков, сверху всё можно обмотать ещё и полиэтиленом и изолентой. Но это спорный момент, поскольку у многих садоводов такая прививка хорошо приживается под хлопчатобумажной тесьмой без дополнительной обмотки. Она способствует лучшей аэрации места прививки и со временем разлагается.
  8. Место прививки нужно щедро замазать глиной, размоченной в воде. Она сохранит влагу, защитит от воздействия морозов и в целом законсервирует прививку. При этом нижние почки привоя следует оставлять необработанными.
  9. Далее необходимо засыпать лунку землёй, только слегка присыпав прививку (черенки должны быть открытыми), надеть сверху пятилитровую бутыль из-под воды со срезанным дном и открытым горлышком, и до конца засыпать лунку землёй. А перед морозами необходимо закрыть крышку, ещё больше засыпав лунку и бутыль, чтобы над ней было 10 см земли.
  10. В следующем году с наступлением весеннего тепла нужно будет освободить бутыль от большей части земли. И в солнечный день открывать крышку (чтобы пустить воздух и не допустить выпревания привитого растения), а с наступлением ночи или похолодания – закрывать. Можно также накрыть лунку спанбондом, создав для винограда более благоприятные условия.

Прививка в надземную часть

Такую прививку нужно делать весной. Черенки, заготовленные осенью, вымачивают в воде примерно 2 дня, чтобы насытить ею ткани черенка и вызвать набухание почек. Последнее говорит о жизнеспособности черенка и его пригодности для прививки.

Если у вас есть побег «дички», на него можно привить хороший сорт, чтобы убить сразу нескольких зайцев:

  • разумно использовать развитую корневую систему «дикаря»;
  • вырастить куст, дающий вкусный виноград;
  • придать сорту лучший иммунитет ко всяким неблагоприятным явлениям.
  1. Перед прививкой побег подвоя нужно уменьшить секатором, оставив от земли 30-35 см. Далее протерев нож спиртом, необходимо сделать в нём продольный разрез (расщеп). Его направление должно быть строго определённым: от имеющейся на подвое почке в противоположную сторону (и не иначе). Черенок привоя нужно будет расположить таким образом, чтобы его нижняя почка находилась строго на противоположной стороне от почки подвоя. Это правило полярности, соблюдение которого обязательно. В итоге каждая следующая почка находится на противоположной стороне от находящейся ниже. Если провести линию от почек к почкам снизу вверх, то получится зигзаг.
  2. Черенок привоя с 1-2 почками нужно обрезать с двух сторон точно также как в вышеописанном варианте – заточив конец с двух сторон и сделав плечики. Ими привой будет упираться в подвой. Кора и камбий прививаемых растений с одной стороны должна обязательно совпадать.
  3. Почку или побег на подвое необходимо убрать, чтобы на них не уходили силы куста. Они были нужны только для правильного расположения привойного черенка.
  4. Место прививки нужно крепко обмотать тканевой лентой (снизу вверх). От того как туго будет натянута лента, тоже зависит успех прививки. Ленту можно сверху зафиксировать изолентой.
  5. Прививку нужно защитить от солнца, накрыв марлей или бумажным пакетом.

Проверить, насколько успешно прошла прививка, можно примерно через 3-4 недели.

Прививка винограда «чёрным в зелёное»

Эта прививка проводится на молодой побег, имеющий листья. Перед прививкой подвой нужно подготовить, срезав верхушку и убрав с помощью ножа все точки роста (пасынки и глазки). Во-первых, они не должны оттягивать на себя питание. Во-вторых, наша задача – дать развитие черенку прививаемого сорта, а не подвою. На зелёном побеге после срезания верхушки остаётся один лист и примерно 4 см выше него. При этом подвой должен быть жёстким, не легко гнущимся.

Черенки привоя по толщине должны совпадать с побегами подвоя. Прививка «чёрным в зелёное» делается тоже в расщеп. Разрезать подвой нужно точно так же, как в предыдущем случае (примерно на 3 см вглубь). А после этого сразу капнуть в расщеп воды, чтобы разрез не подсыхал во время подготовки привоя.

Черенок привоя нужно обрезать клиновидно. Можно сделать это не симметрично, сначала срезав с одного конца наискосок через всю сердцевину, а с другого – сделав плечико и проведя срез параллельно побегу. После этого нужно сразу вставить подвой в расщеп и выровнять таким образом, чтобы кора и камбий по двум сторонам совпадали.

Придерживая руками черенок в расщепе, следует тщательно замотать место прививки и привой до самого среза стрейчевой лентой (снизу вверх). Глазок привоя заматывать не нужно. Такое обматывание защищает прививку от потери влаги, проникновения болезней и каких-либо повреждений, позволяя почке прорастать.

Для прививки винограда «чёрным в зелёное» можно использовать не только способ «в расщеп», но также копулировку и окулировку. Последняя делается так же, как прививка зелёным глазком (читайте ниже).

Прививка винограда «зелёным в зелёное»

В основном такую прививку проводят летом.

Прививка черенком

Техника прививки такая же, как «чёрным в чёрное», а обработка подвоя – как в предыдущем варианте. Привой срезается непосредственно перед прививкой или незадолго до неё. Если это делается не сразу, то его нужно обязательно поставить в ёмкость с водой и держать там до самой прививки.

Длина привоя составляет примерно 10-12 см. При этом на нём должен быть один лист с почкой в пазухе и примерно 2 см черенка выше междоузлия (до верхнего края). Если привой и подвой не совпадают по толщине, то нужно совместить слои камбия хотя бы по одному краю. После этого место прививки можно обвязать полиэтиленовой или стрейчевой лентой. Далее нужно накрыть привой влажной марлей, тем самым защитив его от солнца. Марлю желательно закрепить верёвочками, чтобы она не упала.

Такую прививку можно также делать посредством копулировки.

Прививка глазком

Прививка глазком делается двумя способами:

  • с пробуждением глазка (примерно с конца мая по конец июня);
  • без пробуждения глазка (весь июль).

Техника прививки в обоих случаях одинакова. А их отличие в следующем: перед прививкой с пробуждением глазка макушки побегов подвоя удаляются, а без пробуждения – остаются. То есть в первом случае специально стимулируется пробуждение других точек роста, в том числе привитой почки, она получает больше питательных веществ. А во втором – куст развивается, как обычно, на нём даже вызревает урожай. При этом привитый глазок находится в спящем состоянии до следующей весны.

Для получения глазка черенки можно срезать как перед прививкой, так и за несколько суток до неё (1-3). Во втором случае черенок необходимо обязательно поместить в ёмкость с небольшим количеством воды и поставить в прохладное место, дабы он не потерял тургор. С такого черенка нужно удалить листья и пасынки, чтобы они не тянули из него влагу.

Черенок привоя и побег подвоя должны быть отвердевшими, жёсткими на ощупь. Если брать гибкий «травянистый» привой – это снизит качество прививки и приживаемость.

Окулировка производится в приклад. Делается это следующим образом:

  1. возле почки убираются оставшиеся от пасынков усики, чтобы можно было хорошо обмотать место прививки;
  2. глазок срезается со щитком плавным движением с помощью очень хорошо заточенного ножа;
  3. с подвоя срезается щиток такого же размера с образованием небольшого кармашка внизу;
  4. в кармашек вставляется прививаемый щиток;
  5. место прививки плотно обматывается пищевой стрейч-плёнкой (глазок остаётся открытым).

Если вы сделаете всё правильно, подойдя к делу с душой и хорошим настроением, ваши прививки точно будут успешными. Виноград – довольно отзывчивая культура, которая легко приживается и быстро даёт урожаи. Поэтому смело беритесь за это увлекательнейшее занятие и получайте прекрасные результаты. У вас всё получится 😉

Узнайте, как делать оклировку

В сегодняшней статье, уважаемый читатель, мы поговорим о таком виде прививки винограда, как прививка в подземный штамб куста. Чаще всего такой вид прививки виноградного растения выбирают при замене одного сорта другим на уже взрослом плодоносящем кусте винограда.

В отличии от других видов прививки, например весенней «зеленой» прививки, это довольно радикальный метод замены сорта, с полным удалением всей надземной части старого куста. Несмотря на это, технический процесс выполнения данной операции не сложен, не требует сложных приспособлений и, при наличии базовых знаний о прививках, под силу даже начинающим виноградарям.

Сроки проведения прививки в штамб виноградного куста

Этот вид прививки проводится, когда растение находится в состоянии покоя. Этот период наступает во второй половине осени и длится до марта или апреля, в зависимости от географического положения вашего региона.

Естественно, что проводить прививку при отрицательных температурах не целесообразно, поэтому ее проводят или поздней осенью (октябрь-ноябрь, с запасом 2-3 недели до первых заморозков) или ранней весной (март-апрель, когда уже пройдет угроза сильных ночных похолоданий). При этом сам процесс проведения прививки абсолютно идентичен. Различие лишь в методе дальнейшего укрытия места прививки: осенью — серьезное укрытие на зиму, а весной — легкое укрытие спанбондом от весеннего солнышка и ночных похолоданий.

Раз различие только в этом, в материалах ниже мы не станем разделять весеннюю прививку в штамб куста винограда от осенней.

Техника проведения прививки винограда

Инструменты и материалы для проведения прививки.

  1. Небольшой топор.
  2. Молоток.
  3. Секатор.
  4. Прививочный нож (в крайнем случае, любой остро наточенный нож).
  5. Клин. (можно использовать широкую плоскую отвертку, стамеску и т.п.).
  6. Небольшую емкость с водой.
  7. Кусок веревки или тесьмы из разлагаемого в земле материала (не синтетика).
  8. Небольшой кусочек целлофана.
  9. Кусок туалетной бумаги (не удивляйтесь, ее назначение узнаете потом).
  10. Емкость с раствором стимулятора роста и корнеобразования («гетероауксин», «корневин» и т.п.). Использование стимуляторов при проведении прививки вовсе не обязательно. Этот пункт можно пропустить.
  11. Ну и, конечно, черенки прививаемого сорта винограда в количестве двух штук.

Весь инструмент, имеющий контакт с тканями черенков и штамба, должен быть продизенфецирован спиртом.

Подготовка черенков привоя.

Используют чаще всего двух глазковые черенки привоя. Всю поверхность черенка (включая глазки), кроме самого низа, где будем делать клин, желательно предварительно запарафиноровать.

Процесс прививки можно разделить на несколько этапов. Рассмотрим каждый из них:

Поскольку данный метод подразумевает полное удаление всей надземной части куста, для удобства необходимо срезать или спилить все скелетные ветви (рукава, плечи и т.п.), отходящие от «головы» куста.

На фото — «голова» куста после удаления многолетней древесины.

Обкапываем «голову» по периметру на глубину 15-20 см. до появления подземного штамба. Подземный штамб начинается непосредственно под «головой» и имеет более тонкий диаметр.

Садовой ножовкой спиливаем «голову» куста

Далее зачищаем ножом с боков пенек подземного штамба от старой отслаивающейся древесины, для избегания попадания различных инфекций и спор грибковых заболеваний в место прививки.

Все, место прививки подготовлено, и можно приступить непосредственно к прививке.

С помощью топорика и молотка аккуратно делаем посередине штамба продольный расщеп на глубину 5-6 см. Стараемся при этом не расколоть штамб в других местах.

Вставляем в центр расщепа клин для предотвращения его закрытия.

Дальше приступаем к приданию нужной формы основанию привойного черенка. Обрезаем низ черенка на 4-5 см. ниже почки.

С помощью прививочного ножа делаем двухсторонний клиновидный срез длиной 3-4 см. с так называемыми «плечиками».

Форма готового среза нижней части черенка привоя. Для избежания подсушивания и окисления поверхности среза, опускаем его в емкость с водой. Проводим те же манипуляции со вторым черенком.

Затем опускаем на 5-10 секунд срез одного из черенков в раствор стимулятора роста (при его наличии) и вставляем его в расщеп с одного из краев. Желательно что бы нижний глазок черенка «смотрел» в сторону от центра штамба. Камбиальные слои одной стороны черенка должны примерно совпасть со слоями штамба. Немного ослабляем клин для защемления среза черенка в расщепе.

То же самое проделываем со вторым черенком с другой стороны расщепа штамба. Убираем клин, при необходимости поправляем черенки.

Размоченной в воде туалетной бумагой затыкаем оставшуюся щель нашего расщепа, для предотвращения попадания туда чего-либо.

Сверху штамба накладываем кусочек целлофана.

Плотно обматываем по окружности штамб веревкой или тесьмой, стягивая поврежденную нами древесину. Как я уже отметил выше, веревка должна быть из ХБ ткани и за полгода-год полностью разложиться в земле.

Для предохранения от иссушения, резкого колебания температуры и воздействия внешней среды производим обмазку всего места прививки размоченной в воде глиной.

Все это слегка проливаем водой. Все, прививка готова, осталось только сохранить ее до начала вегетационного периода.

Характеристик подвоев

Выбор подвоя является важнейшей операцией, которая может поставить под угрозу будущее виноградника.

1/4

Адаптация к почве

Каждый американский сорт имеет присущие ему способности хорошо расти на тех или иных почах и адаптироваться к ее физической и химической среде.

Физическая среда

Подвои характеризуются расположением и ориентацией своей корневой системы; так существуют :

  • подвои со стелющейся корневой системой (Рипария Глуар, СO4, 41Б)
  • подвои со стержневой корневой системой (Лот, Р99)
  • подвои с промежуточной корневой системой (3309, Р140, 161.49, 44-53)

Химическая среда

  • известь
  • соль

Среди наиболее устойчивых сортов отметим: гибриды Солонис, 1616 и 216-3, подвой Р31 и Паулзен 1103. Эти различные подвои имеют устойчивость от 1 г до 1,5 г Нa Cl на 1000 сухой земли.

Биологическая среда

Перед тем, как выбрать подвой, необходимо произвести разрезы почвы, с целью точного определения ее характеристик.

Характеристик подвоев

IPC УСТОЙЧИВОСТЬ КРЕПОСТЬ
К активной известе К влажносте К сухосте
196-17 6% небольшая очень хорошая сильная
Рипария Глуар 5 6% небольшая небольшая небольшая
101-14 МГ 10 9% средная средная средная
3309 К 10 11% средная средная средная
Гравезак 20 12% средная средная средная
Рупестрис Лот 20 14% средная хорошая очень сильная
Р99 20 14% средная хорошая сильная
Р110 30 17% средная очень хорошая средная
1103 П 30 17% средная хорошая очень сильная
СO4 30 20% хорошая средная хорошая
5ББ 40 20% хорошая небольшая хорошая
420 A 40 20% хорошая средная небольшая
161-49 C 50 25% небольшая средная средная
Ру140 90 20% средная хорошая сильная
41Б 60 40% небольшая средная средная
Феркал 120 40% средная хорошая средная

Когда прививать виноград?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *