Какая почва лучше

Ответить на этот вопрос нетрудно. Быстрее всего высыхает именно рыхлая почва, причем чем лучше она раскопана, тем быстрее будет происходить сам процесс высыхания. Это, в свою очередь, объясняется доступом кислорода в саму почву. Ведь воздуху гораздо легче проникать и испарять влагу в рыхлой земле, чем в плотной.

Друзья, вы часто спрашиваете, поэтому напоминаем! 😉

Авиабилеты — сравнить цены от всех авиакомпаний и агентств можно тут!

Отели — не забываем проверять цены от всех сайтов бронирования! Не переплачивайте. Это тут!

Аренда авто — тоже агрегация цен от всех прокатчиков, все в одном месте, идем сюда!

Каждый садовод и огородник мечтает о плодородной почве, на которой можно разбить и сад, и грядки, и клумбу. Но со временем плодородный слой почвы истончается, его заселяют болезни и вредители. Как исправить ситуацию, читайте в нашем материале.

Почва по-разному проявляет свою усталость. Она может превратиться в пыль, покрыться мхом или даже заржаветь. Но для каждой проблемы есть свои способы решения. Главное не ждать, когда ваши урожаи станут равны затраченному посадочному материалу.

Проблема 1. Уменьшилась толщина плодородного слоя

Если вы длительное время выращивали на одном и том же месте растения с поверхностной корневой системой и экономили на подкормках, то в истончении плодородного слоя нет ничего удивительного. Ведь ваши зеленые питомцы наверняка использовали все полезные вещества на рост и развитие, а вы не вносили достаточного количества удобрений, которые позволили бы нормализовать ситуацию.

Что делать?

Попробуйте внести в почву компост (3 ведра на 1 кв.м.) под перекопку. Это органическое удобрение способно значительно улучшить качество «уставшей» земли, обеспечив растения необходимыми микроэлементами.

Еще один прекрасный способ – это зеленые удобрения (сидераты). Их можно сеять между основными культурами или на освободившиеся участки после того, как урожай уже убран. Лучше всего подбирать сидераты в соответствии с потребностями растений, которые вы планируете высадить на этом участке. К примеру, люпин станет хорошим предшественником для помидоров, огурцов, перца, баклажанов или кабачков. Горчица поможет бороться с нематодой и подготовит почву для посадки картофеля или озимых. Рапс неплохо высевать перед морковью или свеклой, так как он послужит дополнительной защитой от вирусно-бактериальных гнилей.

А самыми подходящими сидератами для улучшения «уставшей» почвы являются, пожалуй, бобовые (горох, фасоль, люцерна). Клубеньковые бактерии на их корнях обогащают почву азотом. А многолетние бобовые с мощной корневой системой еще и извлекают на поверхность полезные вещества из глубоких слоев почвы.

Если вы не планируете собирать урожай бобовых, но решили использовать их в качестве сидератов, не скашивайте растения до цветения, поскольку клубеньки на их корнях образуются именно в этот период.

И не забывайте о севообороте. Ведь, как известно, разные растения получают питательные вещества из разных слоев почвы. Поэтому если верхний слой стал тонким и потерял плодородие, посадите растения с мощной корневой системой.

Проблема 2. Почва рассыпается, как пыль

Допустим, вы – консерватор до мозга костей и предпочитаете высаживать на грядках традиционные овощи (вроде огурцов, помидоров, капусты или кабачков), которые требуют большого количества питательных веществ. При этом избегаете удобрений, считая, что урожай должен быть экологически чистым, забываете о мульчировании, потому что ваши дедушка с бабушкой так не делали. Зато не прочь как следует перекопать почву и заодно подкачать мышцы. И потому неудивительно, что некогда плодородная земля в вашем огороде через несколько лет начинает плохо впитывать влагу и разлетается под порывами ветра.

Что делать?

Можно, конечно, заменить верхний слой почвы, но это довольно дорогое удовольствие.

Попробуйте начать с удобрений. Добавьте на 1 кв.м 2-3 ведра компоста, заделывая его на глубину 10 см. Это утяжелит грунт и заодно сделает его более питательным.

Обратите внимание на тип почвы на вашем участке. Ведь некоторые виды грунта, например, песчаный, быстро пересыхают, почти не удерживая влагу, и потому требуют особого ухода. Перекапывать их чаще, чем раз в год, не рекомендуется.

Чтобы почва не пылила, замульчируйте ее подручными материалами, например, молодой травой, соломой, компостом, опилками, корой, свежескошенными сорняками. Мульча не только защитит почву от дальнейшей эрозии. Разлагаясь, она поработает в качестве органического удобрения, постепенно отдавая полезные вещества урожаю.

Будьте осторожны при мульчировании почвы свежей органикой. В большом количестве она способна погубить ваших зеленых питомцев.

Проблема 3. Почва стала слишком плотной

Твердая влажная земля, в которую непросто воткнуть лопату, может быть следствием неправильного ухода. К примеру, если глубокая перекопка глинистых почв, при которой на поверхности оказывается тяжелый суглинок, происходит в дождливую погоду, то сверху на земле может образоваться водо- и влагонепроницаемая корка.

Что делать?

Иногда подобное лечится подобным, поэтому перед наступлением холодов грунт можно слегка перекопать на глубину 10 см. Опытные огородники считают, что если просто выкапывать, но не разбивать и не переворачивать комья земли, то за зиму они как следует промерзнут и станут рыхлыми.

Если на поверхности почвы оказалась глина, можно внести под перекопку песок (1 ведро на 1 кв.м).

Также стоит привлечь на участок дождевых червей. Можно, конечно, накопать их у соседа. Но если дождевым червям будет некомфортно, вряд ли они задержатся на ваших грядках.

Этим беспозвоночным нравится разлагающаяся органика. Поэтому нелишним будет замульчировать почву вокруг растений, например, перепревшим компостом.

Можно подкормить зеленых питомцев настоем из одуванчиков, который также привлечет дождевых червей. Для этого 1 кг побегов и корней одуванчиков необходимо залить 10 л воды, а спустя две недели процедить и разбавить водой 1:10.

Этот настой не рекомендуется использовать на грядках с капустой и свеклой.

Проблема 4. Почва закислилась

Часто кислотность почвы меняется просто в результате полива. Если вода мягкая – кислотность почвы, как правило, повышается, а если жесткая – понижается. Также на уровень кислотности влияют выращиваемые растения и вносимые удобрения.

Что делать?

В данном случае помогает известкование почвы.

Вещество Норма внесения
Гашеная известь (пушонка) При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней закисленности – 0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Древесная зола При повышенной кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,3 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,2 кг на 1 кв.м.
Доломитовая мука При повышенной кислотности – 0,5 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв.м,
при слабой кислотности – 0,3 кг на 1 кв.м.
Мел При высокой кислотности – 0,3-0,7 кг на 1 кв.м,
при средней кислотности – 0,2-0,6 кг на 1 кв.м,
при низкой кислотности – 0,1-0,4 кг на 1 кв.м.

Существует ряд растений, которые не очень хорошо развиваются на свежепроизвесткованной почве, поэтому нормализовать кислотность желательно минимум за год до их высадки. К числу таких капризных культур относятся:

Проблема 5. В почве много щелочи

Щелочные почвы встречаются не слишком часто. Иногда повышенное содержание щелочи – следствие неправильной агротехники. Такое случается, например, если вы слишком увлеклись, раскисляя почву.

Почвы с рН выше 7,5 препятствуют усвоению растениями железа. В результате ваши зеленые питомцы хуже развиваются, что обычно легко заметить по пожелтевшим листьям.

Что делать?

Подкислить почву можно с помощью мульчирования верховым торфом, хвоей или корой деревьев хвойных пород.

Мульчирование также препятствует испарению влаги, прорастанию сорняков и ветровой эрозии почвы. Лучше всего делать это весной или осенью после удаления сорняков, внесения удобрений и поверхностного рыхления.

Нельзя мульчировать почву до того, как взойдут растения, посеянные в открытый грунт.

Проблема 6. Почва засолилась

Как гласит народная мудрость, «лучше недосол, чем пересол». Если на почве проступили белесые соляные следы, чаще всего это свидетельствует о неправильных подкормках растений минеральными удобрениями.

Что делать?

Соль, как известно, растворяется в воде. После сбора урожая, попробуйте обильно полить почву несколько раз. Воды должно быть с избытком – до 15 л на 1 кв.м, но важно не переборщить, чтобы ваш участок не превратился в грязную лужу.

Как только соль уйдет в нижние слои, замульчируйте почву торфом.

Проблема 7. Почва заражена вредными насекомыми и болезнями

Насекомые, бактерии и вредные грибки летом не дремлют, ударными темпами заселяя участок. А дремлют они зимой – в том числе в почве, чтобы в следующем сезоне снова начать с вами битву за урожай.

Что делать?

Самый простой способ борьбы с насекомыми, зимующими на участке, – это обработка почвы инсектицидами. Поскольку чаще всего в земле прячется потенциальная угроза в виде яиц и личинок вредителей, в магазине нужно обратить особое внимание на ларвициды, уничтожающие личинок и гусениц, а также на овициды, воздействующие на яйца насекомых и клещей.

Не будут лишними и механические способы борьбы. К примеру, если поздней осенью перекопать почву на грядках (не разбивая комки), личинки вредителей станут добычей птиц. А часть насекомых просто не сможет снова зарыться в землю и перезимовать.

Опытные огородники считают, что если при рыхлении пролить почву раствором ЭМ-препарата , это поможет ослабить вредоносных бактерий.

Также важно убирать опавшую листву, так как под ней часто зимуют личинки вредителей.

Для того чтобы справиться с болезнями, тоже существует ряд препаратов. Например, Алирин Б – полезная почвенная микрофлора, предназначенная для подавления грибковых заболеваний. Препарат совместим со многими инсектицидами, биопрепаратами, регуляторами роста растений и фунгицидами.

Проблема 8. Почва покрылась рыжим налетом

«Ржаветь» могут не только металлы, но и почва, и даже растения.

Если для полива вы используете жесткую воду с большим количеством железа, то иногда оно проступает на поверхности грунта и между жилками растений. Однако причиной появления рыжего налета на ваших грядках может стать и грибок.

Что делать?

Обычно в таких случаях грунт, свободный от растений, проливают кипятком. Если это не помогло, осенью можно также использовать препарат Фитоспорин-М (согласно инструкции) или его аналог, также угнетающий действие патогенных грибков.

Нельзя растворять биопрепараты в воде из-под крана, так как содержащийся в ней хлор убьет полезные бактерии. Лучше всего использовать талую либо дождевую воду.

В дальнейшем важно поливать ваших зеленых питомцев только отстоявшейся или мягкой дождевой водой.

Проблема 9. Почва покрылась мхом

Мох может появиться на грядке, клумбе и даже на газоне. Чаще всего причиной тому являются повышенная влажность, излишнее затенение, а также плотная или закисленная почва.

Что делать?

Как справиться с двумя последними проблемами, мы рассказали чуть выше. А чтобы нормализовать влажность почвы, можно вырыть неглубокие дренажные каналы по периметру участка, в которые будет стекать лишняя вода.

Также важно учитывать, что мох, как любой сорняк, прежде всего захватывает свободные участки. Так что если под сенью ветвистого дерева не хотят расти овощи, посадите там растения, которые неплохо выносят тень, например, незабудочник, папоротник или гортензию.

Обычно на грядках мох удаляют механическим способом. А если он пытается захватить ваш газон, медленно, но верно вытесняя траву, можно использовать сульфат железа (90 мл на 20 л воды). Данным количеством раствора можно обработать 300 кв.м площади.

Если ваша дача – это место для отдыха, а не для тяжелой работы на грядках, попробуйте перевести мох из категории врагов в союзники. Сады мхов сегодня крайне популярны в ландшафтном дизайне. Так что если вы не готовы распрощаться со старым деревом, затеняющим значительную площадь, и не хотите перекапывать почву, одновременно загрязняя ее гербицидами, просто проявите немного фантазии. И мох непременно придаст вашим садовым дорожкам, а также рокариям неповторимый колорит старины и спокойствия.

Земля – это вовсе не мертвая субстанция, которая существует сама по себе. Каждая ее горсть наполнена множеством живых организмов, которые напрямую влияют на урожай. Если вы с самого начала будете правильно ухаживать за почвой, вносить необходимые подкормки, соблюдать севооборот, то наши советы о том, как вернуть почве плодородие, вам не понадобятся.

Помните: почва — это самобытное природное тело, особая оболочка земли, ее существование подчинено особым законам. Наша задача — не нарушать их и разумно использовать этот дар природы. Некоторые дачники доводят рыхление до абсурда, превращая плодородный слой земли в пыль, удаляя из почвы мелкие органические остатки и вообще все то, что служит пищей почвенной микрофлоре. Почва становится бесплодной и бесструктурной.
Мелкие, не вполне перегнившие органические остатки делают почву плодородной, рыхлой, воздухопроницаемой, влагоемкой средой, в которой хорошо развиваются корни. Слишком разрыхленная почва прогревается слабо.
Если питательный слой почвы можно восстановить, то нарушенную структуру — нет.
Структурный комок — это почвенный агрегат, сложное образование из множества частиц, куда входят и тонкий ил, и песок, и обязательно перегной. Последний скрепляет все составляющие в прочный, но пористый монолит. Такой комок хорошо сопротивляется внешним воздействиям — механическим ударам или размыванию водой, а вместе с тем энергично тянет воду из окружающего пространства. Именно благодаря пористости структурные земли хорошо впитывают и связывают влагу и с неохотой ее отдают. Вода здесь запасается внутри комочков, воздух же помещается между ними.
Так вот, если мы будем беспрерывно рыхлить и рыхлить землю, а потом еще прикатывать ее да ходить по грядкам и приствольным кругам плодовых деревьев, то уникальная структура почвы скоро нарушится. Безвозвратно. В таких почвах поверхностный слой оплывает, воздух к корням не поступает, агрегатных комочков мало, они непрочны, легко расплываются в воде (неводопрочны, как говорят почвоведы). При работе на таких почвах поднимается пыль — это сигнал бедствия.
В структурной почве воздух занимает крупные промежутки между отдельными агрегатами, в бесструктурной, если она промочена, все поры заняты водой. Воздуху здесь негде поместиться. А нет кислорода — не работают аэробные бактерии, подавляется мобилизация веществ, голодает и задыхается все растение.
Но вот почва подсохла. Из-за отсутствия крупных и средних пор влага по многочисленным капиллярам подтягивается в атмо-сферу. Почва быстро пересыхает. Мало воды — значит, много воздуха. Перегной распадается слишком быстро, растение не успевает поглотить все необходимое из слишком крепкого раствора. Перегной же, быстро разлагаясь, еще больше снижает прочность структуры.
Рыхлая почва имеет различную плотность, степень которой в практике оценивается на глаз, визуально. В рыхлую почву легко входит тупой предмет, например, карандаш; в слабоуплотненную — нож; избыточно плотную почву с трудом копают лопатой; слитую почву долбят ломом или киркой.
При избыточной плотности почвы необходимо разрыхлить ее — внести различные виды органики, песка и т. п. Слишком рыхлая почва также неблагоприятна для развития культур.
Различные культуры имеют свои требования к плотности почв. Так, для овощных предпочтительнее рыхлые почвы, для плодовых оптимальная плотность — 1,5 г/см, для всего корнеобитаемого слоя — до 2 г/см.

Почва состоит из твердой, жидкой (почвенный раствор; и газовой (почвенный воздух) фаз.

Почвенный воздух отличается от атмосферного повышенным содержанием углекислого газа (в среднем около 1%, иногда до 2—3% и более) и меньшим — кислорода. Состав почвенного воздуха зависит от интенсивности газообмена между почвой и атмосферой. Образование углекислого газа в почве происходит в результате разложения органического вещества микроорганизмами и дыхания корней. Образующийся углекислый газ частично выделяется из почвы в атмосферу, улучшая воздушное питание растений, а частично растворяется в почвенной влаге, образуя угольную кислоту (H2O + СО2 = Н2СО3). Последняя вызывает подкисление раствора, в результате чего усиливается растворение и перевод в усвояемую для растений форму содержащихся в почве нерастворимых минеральных соединений Р, К, Са, Mg и др.

При избыточном увлажнении почвы и плохой аэрации содержание углекислоты в почвенном воздухе повышается, а количество кислорода снижается до 8—12% и менее, что отрицательно сказывается на развитии растений и микроорганизмов.

Почвенный раствор — наиболее подвижная и активная часть почвы. Он является непосредственным источником воды и питательных веществ для растений. Состав и концентрация его изменяются в результате разнообразных биологических, химических и физико-химических процессов. Между жидкой, газообразной и твердой фазами почвы постоянно устанавливается подвижное (динамическое) равновесие. Поступление солей в почвенный раствор зависит от хода процессов выветривания и разрушения минералов, разложения органического вещества в почве, внесения органических и минеральных удобрений.

Концентрация почвенного раствора незасоленных почв невелика и колеблется от десятых долей грамма до нескольких граммов веществ на литр. В засоленных почвах содержание растворенных веществ достигает десятков, а иногда и сотен граммов на литр.

Избыток водорастворимых солей в почве (более 0,2%, или 2 г на 1 кг почвы) вредно действует на растения, а при содержании их 0,3—0,5% растения погибают.

В почвенном растворе содержатся не только минеральные, но и органические вещества, органоминеральные соединения, а также растворенные газы (углекислый газ, кислород, аммиак и др.). В составе почвенного раствора могут находиться различные анионы и катионы. Наиболее важное значение для питания растений имеет присутствие в почвенном растворе ионов К+, Са2+, Mg2+, NH4+, NO3-, SO42- и H2PO4- и постоянное их пополнение. Железо и алюминий содержатся в почвенном растворе в основном в виде устойчивых комплексов с органическими веществами, а в кислых почвах — в виде катионов и гидратов полуторных окислов в коллоидно-растворимой форме.

Огромное значение для питания и роста растений, как уже указывалось ранее, имеет реакция почвенного раствора.

От концентрации и степени диссоциации растворенных веществ зависят осмотическое давление почвенного раствора и поглощение воды корнями растений. Осмотическое давление почвенного раствора в незаселенных почвах значительно ниже, чем в клеточном соке растений. На засоленных почвах с большим осмотическим давлением поглощение воды культурными растениями затрудняется.

Концентрация солей и осмотическое давление почвенного раствора зависят от влажности почвы и являются весьма динамичными величинами.

Твердая фаза почвы состоит из минеральной и органической частей, которые являются основными источниками питательных веществ для растений.

Около половины твердой фазы приходится на кислород, одна треть — на кремний, свыше 10% — на алюминий и железо и лишь 7% составляют остальные элементы (табл. 1)

Азот практически полностью содержится в органической части почвы, углерод, фосфор, сера, кислород и водород — как в минеральной, так и в органической, а все другие из указанных в ице элементов — в минеральной части почвы.

Минеральная часть составляет 90—99% массы твердой фазы почв и имеет сложный минералогический и химический состав. Она представлена кристаллическими кремнекислородными и алюмокремнекислородными (или силикатными и алюмосиликатными) минералами, аморфными и кристаллическими гидроксидами алюминия, железа и кремния, а также различными нерастворимыми минеральными солями. Наиболее распространен в почве первичный силикатный минерал кварц (SiO2, двуокись кремния). Содержание его во всех почвах превышает 60%, а в легких песчаных достигает 90% и более. Кварц характеризуется большой механической прочностью и устойчивостью к химическому выветриванию, он не участвует в химических реакциях в почве.

Из первичных алюмосиликатных минералов в почве широко распространены калиевые и натрий-калиевые полевые шпаты, в меньшей степени — калийная и железисто-магнезиальные слюды. Постепенно разрушаясь, эти минералы служат источником калия, кальция, магния и железа для растений.

Первичные минералы — кварц, шпаты и слюды — обычно присутствуют в почве в виде частиц песка и пыли.

Вторичные, или глинистые, минералы образуются при изменении полевых шпатов и слюд в процессе выветривания и почвообразования. Они находятся в почве главным образом в виде мелкодисперсных илистых и коллоидных частиц и обладают большой суммарной поверхностью и поглотительной способностью. По строению кристаллической решетки, степени дисперсности и другим свойствам глинистые минералы объединяют в три группы: каолинитовую, монтмориллонитовую, гидрослюд. Они состоят главным образом из кремния, алюминия, кислорода и водорода, а также содержат небольшое количество железа, кальция, магния, калия и могут быть источником этих элементов для растений.

В твердой фазе почвы всегда присутствуют в сравнительно небольшом количестве труднорастворимые соли фосфорной кислоты (фосфаты кальция, магния, железа и алюминия), а в отдельных почвах может быть значительное количество малорастворимых карбонатов кальция, магния и сульфата кальция.

В почве постоянно протекают процессы превращения труднорастворимых соединений в легкорастворимые и, следовательно, более доступные растениям. Одновременно происходят и обратные процессы.

Различные механические фракции почвы имеют неодинаковый минералогический и химический состав, отличаются по содержанию элементов питания. Более крупные частицы почвы — песчаные и пылеватые — состоят в основном из кварца, поэтому характеризуются высоким содержанием кремния, но меньшим — алюминия, железа, а также кальция, магния, калия, фосфора и других элементов.

В состав мелкодисперсной коллоидной и илистой фракции входят преимущественно первичные и вторичные алюмосиликатные минералы, поэтому в ней больше содержится алюминия и железа, а также кальция, магния, калия, натрия, фосфора и других элементов питания. В связи с этим более тяжелые глинистые и суглинистые почвы богаче элементами питания, чем песчаные и супесчаные. Мелкодисперсные минеральные частицы почвы (глинистые минералы) вместе с органическим веществом обусловливают ее поглотительную способность, которая играет важную роль при взаимодействии удобрений с почвой.

Следовательно, механический состав почвы в значительной степени определяет многие важные ее свойства — содержание элементов питания (Са, Mg, К, Р, Fe, микроэлементов), поглотительную способность, а также физические свойства (влагоемкость, водопроницаемость, воздушный и тепловой режим).

Органическое вещество почвы
составляет небольшую часть твердой фазы, но имеет важное значение для ее плодородия и питания растений. Содержание органического вещества в почвах колеблется от 1—3% (в подзолистых почвах и сероземах) до 8—10% и более в мощных черноземах.

Органическое вещество почвы представлено в основном (на 85—90%) гуминовыми веществами (гуминовыми и фульвокислотами) и лишь небольшая часть — негумифицированными остатками растительного, микробного и животного происхождения.

Общий запас гумуса в пахотном слое почв с относительно невысоким его содержанием — сероземах и дерново-подзолистых — составляет 30—50 т, в черноземах — 100— 200 т, а в метровом слое — соответственно 50—120 и 300— 800 т на 1 га.

В органическом веществе находится основной запас азота, поэтому почвы, содержащие больше органического вещества, отличаются и большим количеством азота. В органическое вещество входят также сера и фосфор. При его минерализации азот, фосфор и сера переходят в усвояемую для растений минеральную форму. Гуминовые кислоты и фульвокислоты, а также образующаяся в почве при разложении органических веществ углекислота оказывают растворяющее действие на труднорастворимые минеральные соединения фосфора, кальция, калия, магния; в результате эти элементы переходят в доступную для растений форму.

Гумусовые вещества наряду с мелкодисперсными минеральными частицами почвы участвуют в адсорбционных процессах, определяют поглотительную способность почвы и ее буферность. Органическое вещество служит источником питания и энергетическим материалом для большинства почвенных микроорганизмов. Гумусовые вещества почвы труднее подвергаются минерализации, чем органические соединения растительных остатков и негумифицированных веществ. Однако при длительном возделывании сельскохозяйственных культур без внесения удобрений может происходить значительное уменьшение общего количества гумуса и азота в почве. Размеры ежегодной минерализации органического вещества в пахотном слое дерново-подзолистых почв 0,6—0,7 т, а черноземов — 1,0 т на 1 га, с образованием соответствующего количества (соответственно 30—35 и 50 кг/га) доступного растениям минерального азота. При среднем содержании азота в гумусе около 5% на каждую единицу доступного растениям азота (NO3- + NH4+ ) должно минерализоваться двадцатикратное количество гумуса.

Наиболее интенсивно разлагается гумус в чистых парах, где в почве может накапливаться до 100—120 кг N—NO3 на 1 га. Одновременно с минерализацией органического вещества в почве постоянно происходит за счет разлагающихся растительных остатков новообразование гумуса, и изменение общего его количества определяется соотношением между этими процессами.

Систематическое применение органических и минеральных удобрений, обеспечивая повышение урожайности сельскохозяйственных культур, способствует сохранению и накоплению запасов гумуса и азота в почве, так как с ростом урожая увеличивается количество поступающих в почву корневых и пожнивных остатков и усиливаются процессы гумусообразования.

Содержание основных элементов питания в почвах и их доступность растениям. Разные типы почв отличаются по содержанию основных элементов питания (табл. 2). Общий запас азота, фосфора и калия в большинстве почв составляет значительные величины, в десятки и сотни раз превышающие вынос их урожаем одной культуры. Однако основная масса питательных веществ находится в почве в виде соединений, недоступных для непосредственного питания растений. Валовой запас питательных веществ в почве характеризует лишь ее потенциальное плодородие. Для оценки эффективного плодородия почвы, действительной способности ее обеспечивать высокую урожайность сельскохозяйственных культур важное значение имеет содержание питательных веществ в доступных для растений формах.

Для питания растений доступны только те питательные вещества, которые находятся в почве в форме соединений, растворимых в воде и слабых кислотах, а также в обменно-поглощенном состоянии. Мобилизация питательных веществ, переход труднорастворимых соединений в усвояемую форму постоянно происходят в почве под влиянием биологических, физико-химических и химических процессов.

В разных почвах процессы мобилизации протекают с неодинаковой интенсивностью в зависимости от характера соединений, которыми представлены питательные вещества, климатических условий, уровня агротехники и т. д. Обычно эти процессы протекают медленно, и тех количеств доступных для растений форм питательных веществ, которые образуются в почве за вегетационный период, бывает недостаточно для удовлетворения потребности растений. Поэтому почти на всех почвах внесение удобрений значительно повышает урожайность сельскохозяйственных культур.

Содержание усвояемых форм питательных веществ зависит от типа почвы, ее окультуренности и предшествующей удобренности. Оно может быть неодинаковым в разных хозяйствах и на отдельных полях хозяйства. Поэтому для правильного применения удобрений важное значение имеют агрохимические анализы почв для определения подвижных форм азота, фосфора и калия, которые проводятся зональными агрохимическими лабораториями.

В зависимости от типа почв и других условий используются разные методы анализа. Для прогноза эффективности азотных удобрений определяют: а) содержание нитратов или суммы минерального азота (NO3- + NH4+) в слое почвы 0—20 или 0—40 см. весной перед посевом; б) подвижный азот (NO3- , NH4+ ) в 1%-ной K2SO4 вьпяжке по Кёнигу; в) легкогидролизуемый азот в кислотной (0,5 н. H2SO4) вытяжке но Тюрину и Кононовой или в щелочной (1 и. NaOH) вытяжке по Корнфильду; г) нитрификационную способность почвы путем 7-дневного компостирования почвы при 26—28 °С с определением NO3- до и после компостирования.

Методы определения подвижного фосфора и калия отличаются в основном реактивом, применяемым для их извлечения, а также соотношением и временем взаимодействия его с почвой.

Результаты анализов почвы оформляют в виде агрохимических картограмм, на которых различными цветами выделяют площади с разной степенью обеспеченности подвижными формами N, Р и К. По степени обеспеченности почвы подразделяют на шесть классов: очень низкая (I), низкая (II), средняя (III), повышенная (IV), высокая (V) и очень высокая (VI) (табл. 3). Анализы почвы на азот из-за отсутствия надежного и простого метода определения доступных его форм проводятся еще редко. Данные о степени обеспеченности почвы подвижными формами питательных веществ позволяют судить о потребности их в удобрениях, а также корректировать рекомендуемые нормы удобрений под отдельные культуры.

Лопатой явно тяжелее бросать мокрый песок, но вода ведь легче, чем песок. В чем тут дело?

Почему Вы сравниваете вес воды и песка? Ведь надо сравнивать вес воды и воздуха!

Поясняю. Вы сами говорите – песок тот же самый. Что такое сухой песок? Это некоторая совокупность песчинок, которые не прилегают друг к другу плотно, как, скажем, кирпичи или каменные блоки. В промежутках между песчинками находится воздух.

А теперь представьте себе, что тот же самый песок намочили. Промежутки между песчинками можно рассматривать как некую капиллярную сеть. При смачивании эта сеть наполняется водой, а воздух вытесняется. А поскольку вода весит больше воздуха, общий вес того, что получилось, становится больше!

Странный вопрос. В одном случае мы бросаем лопатой кубометр сухого песка, и больше ничего (воздух между песчинками – не в счёт). В другом – песчинок ровно столько же, но пространство между песчинками заполнено водой. Это довольно большое количество воды, которое ощутимо добавляет массу. Значит, мокрый песок обязан быть тяжелее.

Насыпная плотность сухого песка варьируется от 1,2 до 1,7 в зависимости от размера песчинок (чем они мельче, тем песок плотнее), а вот плотность мокрого песка (с предельной влажностью, свыше которой он уже не вбирает воду) – 1,92. То есть если мы берём крупный речной песок и смачиваем его водой до состояния насыщения, то на каждый литр песка будет приходиться больше 700 мл воды, при том, что объём песчано-водной смеси останется примерно прежним. Отсюда и «конкретная» тяжесть ведра с мокрым песком – оно весит более 20 кг при стандартном объёме 10 литров и массе самого ведра чуть более 1 кг, а это уже очень даже чувствуется.

Очень нужно знать, что есть тяжелее песка? Сыпучее что-то нужно, для противовеса. Для примера, в мешок формата а4, просто сложенной пополам и прошитой по бокам ткани, вмещается примерно 5-6 кг обычного песка из песочницы. А нужно чтобы в такой же мешочек, немного увеличенный за счет вшивания боковой планки примерно 5 см шириной, вмещалось около 12-13 кг. Боюсь песка будет всё же маловато, но больше мешочек делать нельзя, вот и ломаю голову, есть ли что тяжелее? Заранее спасибо)

В таблице представлена плотность грунта в естественном залегании в размерности кг/м 3 . Плотность приведена с учетом естественной структуры грунта и природной влажности для таких грунтов, как: алевролиты, аргилиты, гравийно-галечные грунты, известняки, пески и т. д.

Грунт представляет собой разнообразные горные породы, осадки, почвы и некоторые искусственные образования и в общем случае состоит из трех фаз: твердой, жидкой и газообразной.

Фазы грунта динамически взаимодействуют. Твердые частицы грунтов состоят из породообразующих минералов. Жидкая составляющая грунта представляет собой воду, различной степени минерализации. Содержащиеся в грунте газы могут находиться как в свободном состоянии, так и растворены в воде.

Плотность грунта с учетом его естественной влажности и содержания газов представляет собой отношение массы грунта к занимаемому им объему и определяется по формуле:

где m — масса грунта;
V — объем грунта с учетом влаги и газов;
m1, V1, m2, V2, m3, V3 — соответственно масса и объем твердой, жидкой и газообразной фаз грунта.
Примечание: поскольку масса газообразной компоненты грунта пренебрежительно мала и не влияет на общую плотность, на практике ей можно пренебречь.

Следует отметить, что плотность грунта определяется индивидуальной плотностью слагающих его компонентов, зависит от состава грунта, его структуры и составляет величину от 700 до 3300 кг/м 3 .

К грунтам с высокой плотностью в естественном состоянии можно отнести такие грунты, как: кварциты, граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро, андезиты, базальты, порфириты, трахтиты, мрамор, ангидриты, кремень.

К легким грунтам с низким показателем естественной плотности относятся: котельные шлаки, пемза, туф, торф, мягкие известняки, грунты растительного слоя.

Средняя плотность грунта — таблица естественной плотности

Грунт Плотность, кг/м 3
Алевролиты
Слабые, низкой прочности 1500
Крепкие, малопрочные 2200
Аргилиты
Крепкие, плитчатые, малопрочные 2000
Массивные, средней прочности 2200
Вечномерзлые и мерзлые сезонно-протающие грунты
Растительный слой, торф, заторфованные грунты 1150
Пески, супеси, суглинки и глины без примесей 1750
Пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве до 20% и валунов до 10% 1950
Пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня в количестве более 20% и валунов более 10%, а также гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты 2100
Глина
Мягко- и тугопластичная с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% 1750
Мягко- и тугопластичная без примесей 1800
Мягко- и тугопластичная с примесью более 10% 1900
Мягкая карбонная 1950
Твердая карбонная, тяжелая ломовая сланцевая 1950…2150
Гравийно-галечные грунты (кроме моренных)
Грунт при размере частиц до 80 мм 1750
Цементированная смесь гальки, гравия, мелкозернистого песка и лёссовидной супеси 1900…2200
Грунт при размере частиц более 80 мм 1950
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 10% 1950
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 30% 2000
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов до 70% 2300
Грунт при размере частиц более 80 мм, с содержанием валунов более 70% 2600
Грунты ледникового происхождения (моренные)
Пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% 1600
Пески, супеси и суглинки при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5, а также глины при показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% 1800
Глины при показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 10% 1850
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции более 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 35% 1800
То же, до 65% 1900
То же, более 65% 1950
Пески, супеси, суглинки и глины при коэффициенте пористости или показателе консистенции до 0,5 и содержании частиц крупнее 2 мм до 35 % 2000
То же, до 65% 2100
То же, более 65% 2300
Валунный грунт (содержание частиц крупнее 200 мм более 50%) при любых показателей пористости и консистенции 2500
Грунт растительного слоя
Без корней кустарника и деревьев 1200
С корнями кустарника и деревьев 1200
С примесью щебня, гравия или строительного мусора 1400
Диабазы
Сильно выветрившиеся, малопрочные 2600
Слабо выветрившиеся, прочные 2700
Незатронутые выветриванием, крепкие, очень прочные 2800
Незатронутые выветриванием, особо крепкие, очень прочные 2900
Доломиты
Мягкие, пористые, выветрившиеся, средней прочности 2700
Плотные, прочные 2800
Крепкие, очень прочные 2900
Змеевик (серпентин)
Выветрившийся малопрочный 2400
Средней крепости и прочности 2500
Крепкий, прочный 2600
Известняки
Мягкие, пористые, выветрившиеся, малопрочные 1200
Мергелистые слабые, средней прочности 2300
Мергелистые плотные, прочные 2700
Крепкие, доломитизированные, прочные 2900
Плотные окварцованные, очень прочные 3100
Кварциты
Сланцевые, сильно выветрившиеся, средней прочности 2500
Сланцевые, средне выветрившиеся, прочные 2600
Слабо выветрившиеся, очень прочные 2700
Не выветрившиеся, очень прочные 2800
Не выветрившиеся, мелкозернистые, очень прочные 3000
Конгломераты и брекчии
Слабосцементированные, а также из осадочных пород на глинистом цементе, малопрочные 1900…2100
Из осадочных пород на известковом цементе, средней прочности 2300
Из осадочных пород на кремнистом цементе, прочные 2600
С галькой из изверженных пород на известковом и кремнистом цементе, очень прочные 2900
Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.)
Крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные 2500
Среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности 2600
Мелкозернистые, выветрившиеся, прочные 2700
Крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные 2800
Среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные 2900
Мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные 3100
Микрозернистые, порфировые, не затронутые выветриванием, очень прочные 3300
Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахтиты и др.)
Сильно выветрившиеся, средней прочности 2600
Слабо выветрившиеся, прочные 2700
Со следами выветривания, очень прочные 2800
Без следов выветривания, очень прочные 3100
Не затронутые выветриванием, микроструктурные, очень прочные 3300
Лёсс
Мягкопластичный 1600
Тугопластичный с примесью гравия или гальки 1800
Твердый 1800
Мел
Мягкий, низкой прочности 1550
Плотный, малопрочный 1800
Мергель
Мягкий, рыхлый, низкой прочности 1900
Средний, малопрочный 2300
Плотный средней прочности 2500
Мусор строительный
Рыхлый и слежавшийся 1800
Сцементированный 1900
Песок
Без примесей 1600
Барханный и дюнный 1600
С примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% 1600
То же, с примесью более 10% 1700
Песчаник
Выветрившийся, малопрочный 2200
На глинистом цементе средней прочности 2300
На известковом цементе, прочный 2500
Плотный, на известковом или железистом цементе, прочный 2600
Кремнистый, очень прочный 2700
На кварцевом цементе, очень прочный 2700
Ракушечники
Слабо цементированные, низкой прочности 1200
Сцементированные, малопрочные 1800
Сланцы
Выветрившиеся, низкой прочности 2000
Окварцованные, прочные 2300
Песчаные, прочные 2500
Кремнистые, очень прочные 2600
Окремнелые, очень прочные 2600
Слабо выветрившиеся и глинистые 2600
Средней прочности 2800
Солончаки и солонцы
Мягкие, пластичные 1600
Твердые 1800
Суглинки
Легкие и лёссовидные, мягкопластичные без примесей 1700
То же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичные без примесей 1700
Легкие и лёссовидные, мягкопластичные с примесью гальки, щебня, гравия, или строительного мусора более 10%, тугопластичные с примесью до 10%, а также тяжелые, полутвердые и твердые без примесей и с примесью до 10% 1750
Тяжелые, полутвердые и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% 1950
Супеси
Легкие, пластичные без примесей 1650
Твердые без примесей, а также пластичные и твердые с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% 1650
То же, с примесью до 30% 1800
То же, с примесью более 30% 1850
Торф
Без древесных корней 800…1000
С древесными корнями толщиной до 30 мм 850…1050
То же, более 30 мм 900…1200
Трепел
Слабый, низкой прочности 1500
Плотный, малопрочный 1770
Чернозёмы и каштановые грунты
Твердые 1200
Мягкие, пластичные 1300
То же, с корнями кустарника и деревьев 1300
Щебень
При размере частиц до 40 мм 1750
При размере частиц до 150 мм 1950
Шлаки
Котельные, рыхлые 700
Котельные, слежавшиеся 700
Металлургические невыветрившиеся 1500
Прочие грунты
Пемза 1100
Туф 1100
Дресвяной грунт 1800
Опока 1900
Дресва в коренном залегании (элювий) 2000
Гипс 2200
Бокситы плотные, средней прочности 2600
Мрамор прочный 2700
Ангидриты 2900
Кремень очень прочный 3300

Плотность грунтов на практике определяет различными методами. В зависимости от влажности, структуры и механических свойств грунта применяют следующие методы определения плотности:

  • режущим кольцом;
  • взвешиванием в воде парафинированных образцов;
  • взвешиванием в нейтральной жидкости;
  • пикнометрические методы.
  1. Алексеев В. М., Калугин П. И. Физико-механические свойства грунтов и лабораторные методы их определения. Воронеж, гос. арх.-строит. ун-т, 2009 — 89 с.
  2. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация.
  3. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.
  4. Территориальные единичные расценки на строительные работы ТЕР-2001-01. Земляные работы. — СПб: ГУ «Центр мониторинга и экспертизы цен», 2008 — 293 с.
  5. Юрик Я. В. Основные характеристики физико-механических свойств грунтов. Таблицы для расчета. Киев: «Будiвельник», 1976 — 216 с.

Твердая часть почвы состоит из механических частиц самого разнообразного размера. Они представляют собой обломки горных пород, минералы, а также различные минеральные, органические и органо-минеральные соединения, получающиеся в процессе почвообразования.

Близкие по размерам частицы почвы объединяют во фракции. Так, фракция частиц больше 3 мм — камни, 1—3 мм — гравий, 0,05—1 мм — песок, 0,001—0,05 мм — пыль,0,0001—0,001 мм — ил, меньше 0,0001 — коллоиды. Все механические элементы размером более 0,01 мм называют физическим песком, а менее 0,01 — физической глиной. Механический состав почвы определяется соотношением физической глины и физического песка.

Различные фракции механических частиц почвы имеют разные свойства, поэтому механический состав почвы во многом характеризует важнейшие ее свойства — водные, воздушные, плодородие почвы.

Почвы по механическому составу подразделяют на легкие и тяжелые. В легких почвах преобладают механические частицы крупных размеров, они содержат мало физической глины, имеют низкую влагоемкость и связность, высокую водопроницаемость. Легкие почвы малоплодородны, так как в них незначительное количество гумуса. Весной они быстрее прогреваются, а осенью — остывают. Такие почвы легко обрабатывать, так как они оказывают сравнительно небольшое сопротивление рабочим органам сельскохозяйственных машин. Наоборот, тяжелые почвы, содержащие более 50% физической глины, обладают высокой влагоемкостью и связностью, низкой водопроницаемостью. Они плодородны, но требуют больших усилий при обработке.

Почвы, в которых содержание различных фракций частиц выравнено, обычно называют средними по механическому составу или суглинистыми. Их физические свойства: влагоемкость, водопроницаемость, теплоемкость и др. — наиболее благоприятны для большинства сельскохозяйственных культур.

Почва на дачном участке, словно живой организм. В ней постоянно происходят невидимые глазу изменения. Но все они обязательно отражаются на внешнем виде и урожайности садовых культур. Поэтому стоит тщательно разобраться во всех особенностях грунта!

По составу, плотности, окраске почвы бывают очень разные. Наверняка вы замечали, что даже в пределах дачного участка могут быть особенности: где-то чуть больше песка, где-то попадаются мелкие камешки. И количество червей не везде одинаковое. От состояния почвы зависит будущее развитие растений. Поэтому стоит вовремя выяснить недостатки грунта и затем улучшить его.

Как определить тип почвы на участке

Если вы только присматриваете себе дачный участок или вас беспокоит, что растения стали чаще болеть и меньше плодоносить, стоит обязательно узнать, из чего состоит плодородный слой почвы.

Существует несколько способов, которые помогут определить состав почвы на участке. Самый простой, но и самый дорогой, – отнести фрагмент грунта на химическое лабораторное исследование. Рекомендуется взять несколько проб из разных мест и ни в коем случае их не перемешивать, чтобы получить точный результат.

Если нет возможности обратиться к специалистам, вы можете самостоятельно определить, какая почва на садовом участке. Для этого руководствуйтесь представленной таблицей. В ней описаны основные виды почв, их характеристики и особенности при выращивании растений.

Тип почвы Характеристика Особенности
Подзолистая Белесая по цвету, неплодородная, кислая. Бедна гумусом и питательными элементами. Требует внесения органики и минеральных удобрений, а также извести.
Дерново-подзолистая Имеет серовато-коричневый цвет, комковато-порошистую структуру, среднюю кислотность. Богата гумусом, плодородна. Хорошо поддается окультуриванию.
Чернозем Самая плодородная почва, содержит до 8% гумуса. Имеет насыщенный темный цвет, комковатую или зернистую структуру. Практически не требует удобрений. При добавлении к другим почвам дает оздоровительный эффект.
Серая лесная Тяжелая, слабокислая, с ореховой структурой. Гумуса от 2 до 4%. Светло-серый цвет. Бедна минеральными веществами. Требует мероприятий по удержанию влаги и защите от выветривания.
Торфянистая Обладает высокой кислотностью и низким плодородием. Плохо проводит тепло, поэтому дольше оттаивает после зимы. Имеет темный цвет и губчатую структуру. Требует мелиорации для повышения плодородности. Нуждается в регулярном известковании.
Луговая пойменная Имеет темный цвет и зернистую структуру, богата гумусом. Отличается высоким плодородием. Хорошо поддается мелиорации.
Песчаная Хорошо пропускает воздух и воду. Быстро прогревается. Содержит мало питательных веществ. Рассыпается в руках. Цвет светло-коричневый или серый. Необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения.
Суглинистая

Бывает трех типов: легкая, средняя и тяжелая. Первые два содержат больше песка, умеренно пропускают влагу. Имеет рыхлую структуру. Цвет бурый или желто-красный.

Тяжелый суглинок богат глиной и плохо впитывает влагу. По своим свойствам близок к глинистой почве.

Необходимо известковать раз в 3-4 года, вносить песок и торф в качестве разрыхлителей.
Глинистая Красновато-коричневого, рыжего цвета. Липнет к рукам, пластична. Плохо впитывает влагу. С трудом поддается перекопке, медленно прогревается. Богата питательными веществами. Снаружи покрыта засохшей коркой. Необходимо вносить песок и торф, проводить мульчирование. Хороший эффект дает дренаж.

Чтобы понять, какая у вас на участке плодородная почва: чернозем или торф, отожмите кусок земли и положите на солнце. Торф быстро высохнет, а чернозем дольше удержит влагу.

Для определения вида почвы можно использовать и обычный стакан с водой. Добавьте в него ложку грунта, перемешайте и оставьте на пару часов. Затем посмотрите, что получилось:

  • вода почти чистая, на дне небольшой слой осадка –почва суглинистая;
  • чистая вода с осадком из песчинок и камешков – песчаная;
  • мутная вода с небольшим осадком и плавающими кусочками взвеси – торфяная;
  • мутная вода, осадок тонкий – глинистая.

Наиболее плодородные почвы, подходящие для выращивания растений: чернозем, легкий или средний суглинок.

Как наиболее точно определить кислотность почвы

Кислотность почвы – одна из важнейших характеристик в земледелии. На дачных участках почвы чаще всего закислены или обладают нейтральной реакцией. Щелочные встречаются редко и в основном в том случае, если неправильно проводились процедуры по снижению кислотности.

Для определения уровня рН почвы используют несколько способов. Так, большое распространение получила лакмусовая бумага (цветовые тесты). Для проведения теста землю заворачивают в кусок ткани и помещают в воду в соотношении 1:1.

К сожалению, такие измерения не всегда верны, потому что в торфе и глине, например, много коллоидных частиц, из-за которых положительно заряженные ионы обнаруживаются с трудом. В итоге лакмусовая бумажка показывает нейтральный уровень кислотности, в то время как почва на самом деле кислая. Такими же погрешностями обладает и рН-метр – прибор для измерения водородного показателя почвенного раствора.

Что же делать в таком случае? Попробуйте одновременно применить и другие способы. Так, хорошо себя зарекомендовало определение кислотности с помощью растений-индикаторов. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Кислая почва на участке также легко определяется по следующим признакам:

  • растения часто болеют: появляется кила у редиса и капусты, лук страдает шейковой гнилью, косточковые деревья сбрасывают завязи;
  • в сухом состоянии земля слеживается большими кусками;
  • в слое земли видна белая прослойка, напоминающая золу.

Можно также попробовать народный метод определения кислотности почвы. Для этого в стеклянную емкость положите несколько листов черной смородины или вишни, залейте кипятком. После остудите и поместите в воду немного земли с участка. Если спустя некоторое время вода:

  • покраснела – почва кислая;
  • посинела – слабокислая;
  • позеленела – реакция нейтральная.

Как быстро улучшить почву на участке

После того как вы выяснили, какой тип почвы преобладает на вашем участке, пора приниматься за работы по ее улучшению. Редкий дачник может похвастаться идеальным состоянием грунта. Но если вы хотите получать хорошие урожаи, то начинать нужно именно с почвы.

Много хлопот приносит глинистая почва на участке. Но не спешите избавляться от желанной дачи. Воспользуйтесь проверенными способами по улучшению грунта!

Способ 1

Универсальным средством является внесение органики. Именно она «перезагружает» состояние почвы и насыщает ее полезными бактериями. На 1 кв.м грядок достаточно 2 ведер перепревшего навоза или 1 ведра опилок. Чтобы не лишать растения азота, который будут потреблять бактерии, обязательно замочите опилки в мочевине (на одно ведро – 50 г). Можно также использовать перегной, компост, древесную стружку, измельченную кору и т.д.

Глинистую землю лучше не перекапывать, а рыхлить. После такой процедуры восстанавливается воздухообмен, почва хорошо впитывает воду, а ростки сорняков погибают.

Способ 2

Стоит также провести известкование глинистой почвы. Лучше делать это раз в 3-4 года осенью, после окончания дачных работ. На 1 кв.м требуется от 250 до 600 г и более молотого известняка, в зависимости от кислотности почвы. Также в качестве материала подходит гашеная известь, доломитовая мука, мел, древесная и торфяная зола и др.

Способ 3

Хороший эффект дает дренаж участка своими руками, на глинистой почве для этого выкапывают траншеи. Такой способ необходим, если грунт перенасыщен влагой и никак не может просохнуть.

Если земля полностью истощена, можно снять слой почвы на участке и засыпать его свежим черноземом. После этого ежегодно удобряйте почву перед посадкой, поддерживайте баланс питательных веществ и следите за кислотностью.

Чтобы улучшить песчаную почву, внесите достаточное количество удобрений. На 1 кв.м – 7 кг навоза или компоста, можно также добавить торф. Отличный эффект дают сидераты – высадите на грядках овес, рожь, клевер, а затем скосите и заделайте на глубину 5-7 см. Восстановить почву поможет также глиняный порошок: 2 ведра на 1 кв.м.

Хорошим знаком будет появление в почве дождевых червей. Это значит, что вы все сделали правильно!

Как сделать участок плодородным

Возможно, вы сталкивались с такой проблемой: несмотря на подкормку, растения плохо растут и слабо плодоносят. Все дело в том, что важно не только количество удобрений, но и их усвояемость. Поэтому стоит вместо очередной дозы аммиачной селитры или нитроаммофоски провести структурирование почвы, то есть повысить ее впитывающие способности.

Растения любят, когда почва состоит из комочков, пропитанных влагой и питательными веществами, а в промежутках много воздуха, насыщенного кислородом. Чтобы таким образом структурировать почву, существуют разные способы.

В последнее время популярность приобрели гуминовые препараты. В их состав входят природные гуматы – вещества, которые активизируют работу полезных бактерий, стимулируют рост растений и повышают их устойчивость к болезням и вредителям, а также улучшают физические свойства почвы.

Чаще всего гуминовые добавки выпускаются в жидком виде. Средства приносят пользу растениям на всех этапах развития, поэтому можно использовать их не только для подкормки, но и для замачивания семян перед посевом и внесения в лунку перед посадкой.

Торф, биогумус и сапропель (илистые отложения) содержат естественные гуминовые вещества.

Чтобы окультурить почву, можно также использовать современные ЭМ-препараты. Они содержат эффективные микроорганизмы, которые активно размножаются и тем самым уничтожают болезненную микрофлору, формируют из органики питательные вещества для растений. Для обработки 1 кв.м участка разведите 3 мл средства в 3 л воды. Эти правила помогут вам усилить действие препарата:

  • лучше проводить обработку в мае, когда воздух прогреется до 15°С, и микроорганизмы начнут активно размножаться;
  • перед поливом обязательно внесите в почву органику, которая послужит пищей для полезных бактерий;
  • накройте обработанный участок полиэтиленом – тепло запустит рост и размножение микроорганизмов;
  • прежде чем высаживать растения, подождите 2-3 недели после обработки, это позволит микрофлоре равномерно распределиться и встроиться в пищевую цепь.

Строго соблюдайте дозировку, чтобы не перенасытить почву, иначе микроорганизмы начнут перерабатывать высаженные растения.

Итак, вы узнали больше о составе почвы, разобрались, какой грунт у вас на даче и даже изучили способы его улучшения. Продолжайте наблюдения. Можете даже завести дневник, где из года в год будете записывать изменения, которые происходят с почвой. Читайте дополнительную литературу, углубляйте свои знания, и растения будут чувствовать себя прекрасно!

Какая почва лучше

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *