Как выбрать саженец груши?

Уход за садом требует не только терпения и материальных и физических затрат. Получение желаемых результатов – хороших урожаев потребует немало знаний и навыков.

Довольно много вопросов возникает у начинающих садоводов при выращивании растений. Особого внимания заслуживают плодовые деревья.

Все начинается с планировки участка под сад. После этого предстоит правильно подобрать сорта растений, посадить их и приступить к уходу.

Агротехнические мероприятия для плодовых деревьев схожи. Но каждая культура требует особого внимания.

Попробуем разобраться, как вырастить грушу в своем саду. Груша – это теплолюбивое плодовое дерево. На агротехнику выращивания влияют ее биологические особенности.

Выбор саженцев

Приобретение посадочного материала – это ответственный процесс. Груша – многолетнее растение.

Первые плоды появятся на ней через пять лет. Некачественное растение может привести к пустой потере времени и не дать желанных результатов. Какие важные моменты необходимо учесть при покупке саженца груши:

  1. Возраст саженца.
  2. Начинающие садоводы совершают ошибку, приобретая мощные рослые саженцы. Бытует неверное мнение, что чем больше саженец, тем быстрее он начнет плодоносить.

    Это неверно. Разросшееся растение может свидетельствовать о возрасте дерева. Лучшей приживаемостью обладают однолетние и двухлетние саженцы.

    Толщина их штамба, составляет 12 мм. Однолетки не имеют боковых веток. Двухлетки могут иметь несколько веточек длиной примерно 30 см.

    Переросшие образцы могут быть трех или даже четырехлетними. Такой посадочный материал может долго болеть и погибнуть.

  3. Состояние корневой системы.
  4. Это основной показатель качества посадочного материала. Мочковатые хорошо сформированные корни, имеют длину не менее тридцати сантиметров.

    Они не должны иметь наростов и повреждений. Продаются саженцы с влажными корнями. Предпочтительно приобретать саженцы с открытой корневой системой.

  5. Штамб.
  6. Штамб и веточки саженца должны иметь однородный окрас. Наличие пятен или вкраплений могут свидетельствовать о наличии заболеваний груши.

  7. Выбор сорта.

Приобретают только районированные сорта, выращенные в питомниках.

Посадка

До приобретения посадочного материала выбирают подходящий участок. Он должен быть солнечным и просторным.

Груша высокорослое дерево. Расстояние между деревьями во время посадки зависит от формы кроны будущего дерева и составляет:

  • для круглой – 7 м;
  • для плоской – 5 м.

Участок для груши готовят заранее. При весенней посадке его готовят в осенний период. При осенней посадке подготовку начинают в августе. Подготовка участка состоит из нескольких мероприятий:

  • удаления сорной травы;
  • перекопки земли на штык лопаты;
  • внесения органических и минеральных удобрений.

Посадку на готовый участок производят ранней весной или поздней осенью.

Совет опытных садоводов: высадку саженцев груши лучше производить в осенний период. Саженцы высаживают сразу после приобретения.

Посадочное место должно быть немного больше корневой системы. Саженец располагают таким образом, чтобы корневая шейка выступала на шесть сантиметров над уровнем земли.

Аккуратно расправляют корни растения. Засыпают плодородным грунтом. Его осторожно утрамбовывают. Поливают достаточным количеством воды и мульчируют приствольный круг.

Уход и обрезка

После посадки уход за деревцем довольно прост. Его регулярно поливают, удаляют сорняки и осторожно рыхлят почву.

Осенние посадки на зиму укрывают. Весной однолетние саженцы обрезают на высоте до пятидесяти сантиметров от поверхности земли. Двухлетки потребуют удаления лишних вертикальных побегов.

Уход за взрослым сформированным деревом заключается в регулярных поливах и подкормках. Внесение удобрений производят в осенний период в приствольный круг.

Обрезку груши проводят ранней весной. Крону формируют таким образом, чтобы дерево не разрасталось вверх. Удаляют все побеги растущие внутрь дерева. Также удалению подлежат поврежденные и больные побеги.

Размножение

Опытные садоводы успешно выращивают собственный посадочный материал плодовых деревьев. Грушу размножают:

  • черенками;
  • отводками;
  • семенами.

Посадочный материал можно вырастить методом прививки черенков на специальном подвое. В качестве подвоя можно использовать дикие сорта груши, айвы, кизильни и рябину.

Готовый подвой прививают сортовыми черенками способом окулировки. Подвой обрезают и в нижней части делают разрез коры «т» — образной формы.

Кору в месте надреза раздвигают и помещают в него отрезок-щиток сортового черенка с почкой. Прививку груши фиксируют изолентой. Сверху прививку покрывают садовым варом.

Семенное размножение достаточно сложный долгий процесс, не приносящий желаемых результатов. Его применяют реже. Для размножения отводками используют нижние ветки дерева. Их пригибают к земле и прикапывают.

Если ветку пригнуть невозможно, поступают иначе. Пакет с субстратом прикрепляют на выбранную ветку. После укоренения ее отделяют от дерева.

Смотрите в следующем видео советы экспертов о посадке и выращивании груши:

  • Наталья Флоря

Описание сорта яблони Антоновка

Яблоня Антоновка обыкновенная характеризуется высокорослыми деревьями с круглой, слегка вытянутой вверх кроной. Основные ветви молодого растения более приподняты к стволу, а со временем опускаются в стороны. Побеги яблони имеют коричневую кору, листья яркого зеленого цвета овальной формы с неровными краями. Цветет белым цветом.

Большинство плодов яблони Антоновки крупного размера, имеют округлую форму. Иногда явно выражены ребра в нижней части фрукта. Во время созревания цвет зелено-желтый, при длительном хранении плоды желтеют полностью. Мякоть светлая и сладкая, ярко выражен кисловатый привкус, который отличает яблоню Антоновку от других сортов и повышает оценку дегустаторов.

Сорт считается раннезимним, а плоды начинают созревать в сентябре-октябре. При правильном хранении они могут лежать до трех месяцев. Крепление яблок хорошее, поэтому мала вероятность осыпания. Из собранного урожая 90% продуктов являются товарными и хорошо транспортируются.

Достоинства и недостатки сорта

Существует множество причин, по которым Антоновка признана одним из лучших сортов яблонь, некоторые из них:

  • высокая экологическая приспособленность;
  • один из самых больших показателей урожайности;
  • индивидуальный и неповторимый вкус и аромат;
  • максимальная товарность плодов (из них до 20% — высшего сорта и около 40% — первого);
  • неприхотливость сорта, устойчивость к заморозкам и болезням;
  • идеально подходит для употребления в свежем виде и для готовки.

Итак, Вы — счастливый владелец земельного участка. И вопрос о посадке яблоневого сада — обязательный. Как гласит немецкая поговорка, тот, кто съедает два яблока в день, не знает дорогу к врачу. Никто не будет оспаривать факт, что яблоки, выращенные в своем саду, гораздо полезней покупных, ведь они экологически чистые, не обработанные ядовитой химией, не содержат нитратов.

Когда посадить саженцы яблонь
Саженцы яблонь высаживают как осенью, так и весной. Каждый срок посадки имеет свои преимущества и недостатки.
Осенью срок посадки плодовых саженцев более длительный и более предсказуемый — с октября и до заморозков, к тому же в этот период хозяйственных забот на приусадебном участке немного и можно не торопясь заняться закладкой плодового сада. За лето плодовые саженцы подросли и окрепли и легко перенесут стресс пересадки. Но ведь впереди долгая морозная зима с иссушающими ветрами, обжигающим кору зимним солнцем, которые могут повредить почки саженцев, а еще есть вредные грызуны, которые не упустят возможность погрызть сладкую ароматную кору молоденького деревца.

Весной срок посадки плодовых саженцев очень короткий — до распускания почек на саженцах. Не всегда этот срок удается спрогнозировать из-за совершенно непредсказуемых весенних температур — это и серьезные заморозки и дневные повышения температур до нескольких десятков градусов, все это очень отрицательно влияет на приживаемость саженцев. А уж говорить о весенней загруженности владельца приусадебного участка вообще не будем. С другой стороны, есть возможность уделять больше внимания вновь посаженным деревьям и соответственно принимать экстренные меры, если они приживаются неактивно.

Если Вам посчастливилось приобрести саженцы в контейнерах, то срок их посадки — любое удобное для Вас время, кроме зимы, разумеется. Выбирать конечно Вам, дорогие садоводы, пробуйте посадки плодовых саженцев и весной и осенью, со временем придет понимание, что Вам подходит больше.

Выбираем саженцы яблонь
Выбор яблоневых саженцев зависит в первую очередь от характеристики почв на участке и уровня залегания грунтовых вод.
Если залегание грунтовых вод ниже 3 метров, то для посадки подойдут любые саженцы — на семенном подвое, на полукарликовом и карликовом подвоях. Саженцы на семенных подвоях вырастают в деревья высотой 6-7 и более метров с сильными глубокими корнями. Живут такие деревья 50 и более лет, а высоту кроны регулярно понижают до 3-4 метров формирующими стрижками.
При залегании грунтовых вод на уровне 2,5 метров лучше выбрать саженцы на полукарликовых подвоях. Деревья вырастают 3-5 метров и живут в среднем несколько десятков лет. Стрижка требуется только санитарная.

При высоком стоянии грунтовых вод выше 1,5 метра придется сделать выбор в пользу саженцев на карликовых подвоях, так называемых колоновидных яблонь. Корневая система у таких яблонь поверхностная и живут они в среднем 15-20 лет, зато очень невысоки (в среднем 2 метра), что не создает проблем при уходе и сборе урожая. Конечно, урожай будет меньше, чем у яблонь на других подвоях, но это легко компенсируется более плотной посадкой деревьев, которые можно высаживать с интервалом в 1 метр и междурядьями всего 2 метра.

Саженцы выбираем районированные, подходящие по зимостойкости и засухоустойчивости Вашей климатической зоне, комплексно устойчивые к основным заболеваниям яблонь. Не стоит покупать саженцы яблонь у случайных продавцов на дорогах и рынках. Приобретайте саженцы яблонь у проверенных поставщиков или в питомниках, которые дают гарантии сортовой принадлежности и карантинной чистоты саженцев.

Подготовка почвы и посадочной ямы
Ямы для посадки готовятся заранее, чтобы почва успела уплотниться. Для выращивания саженцев яблонь лучше всего подойдут богатые гумусом рыхлые влагоемкие суглинистые почвы. На сухих песчаных почвах хорошие яблоки вырастить трудно, потребуются большие усилия по поливу. На холодных низинных или подтопляемых участках трудно получить хороший урожай яблок, но в этом случае можно высаживать саженцы на насыпные холмы диаметром несколько метров и высотой 06-1,2 метра и делать высокий дренаж. Дренаж ямы высотой 10-15 сантиметров лучше сделать на любых почвах.

На хороших освоенных почвах размер посадочной ямы может быть минимальным — 50-60 сантиметров и глубина и диаметр ямы. На бросовых, неосвоенных землях размер ямы должен быть больше — глубина 60-70 сантиметров и диаметр 80-100 сантиметров. Вся почва вынимается, нижний неплодородный слой не используется, а верхний более плодородный слой земли смешиваем с торфом, полностью перепревшей органикой, гумусом. Если почвы тяжелые, добавляется часть песка. Можно добавить золу и совсем немного суперфосфата. Свежую органику, известь, азотные удобрения добавлять категорически нельзя, так как продукты их разложения в яме отравляют и обжигают молодые формирующиеся корешки и саженец может даже погибнуть.

Выбор и посадка саженца
Лучше всего для посадки подходят саженцы одно и двухлетних яблонь. Однолетний саженец выглядит как прутик высотой 80-120 сантиметров, очень редко с боковыми ответвлениями. Двухлетний саженец имеет чуть большую высоту и несколько боковых ответвлений. Стволы должны быть гладкие, чистые без механических повреждений, Корни — гибкие, на срезе — светлые. При подготовке саженца к продаже часть корневой системы значительно укорачивается, так как даже у однолетних саженцев она уже достаточно большая. Перед посадкой удалите острым секатором все поломанные и подсохшие корешки до здоровой ткани. Не стоит спешить с формированием саженца, пусть он сначала укоренится и пойдет в рост. Обрезку кроны и верхушки саженца лучше сделать только следующей весной до распускания почек.

Перед посадкой корни саженца замочите в воде на несколько часов для восстановления влаги в корнях. В раствор можно добавить любые стимуляторы роста (по инструкции).
Посадочную яму заполняем на две трети подготовленной почвой, хорошо уплотняем и проливаем водой. Устанавливаем саженец таким образом, чтобы его корневая шейка находилась по уровню края посадочной ямы, и засыпаем оставшимся грунтом, тщательно уплотняя его. Поливаем саженец. Всего при посадке понадобится 2-3 ведра воды. Посадочную яму мульчируем слоем 3—7 сантиметров, стараясь не засыпать глубоко корневую шейку саженца. В качестве мульчи можно использовать траву, солому, компост, торф, любое растительное сырье. Подвязку саженца к опорам стоит делать, всегда существует вероятность раскачивания саженца ветром и, следовательно, повреждения корней.

Первые несколько недель посадочная яма с саженцем должна находиться во влажном состоянии, но заливать саженец нельзя. При посадке саженца весной имеет смысл укрыть саженец легким укрывным материалом во избежание солнечных ожогов неокрепшей коры и иссушения пробуждающихся почек.

Обмануть садоводов нетрудно, ведь мы свято верим в то, что есть сорта, за которыми не надо ухаживать. Что можно не опрыскивать деревья и червяки яблочки не тронут. Эту-то «святую веру» вовсю и эксплуатируют продавцы саженцев, стараясь подсунуть «липу» доверчивому покупателю. А куда деваться? Ведь мода переменчива, и даже садоводу надо идти в ногу со временем.

Сначала белые, потом – красные

Сорта яблонь угадать проще всего. У них ранние сорта со светлой окраской коры, а поздние – с красной. Но есть и исключения. Например, Симиренко – с зеленой корой. Есть и ранние сорта с красной корой. Но тут на цвет влияет окраска плода. И если вам впаривают ранний сорт с зелеными или желтыми плодами, то кора у него никак не может быть красной. Красная? Значит, налицо пересортица.

Сложнее дела обстоят с персиком. У него у многих сортов кора красная. Берите такие саженцы всегда. И не важно какой сорт «придумал» продавец. Красная окраска побегов говорит о более высокой морозостойкости. А нам это как раз и надо.

Корешки, а не вершки

Внимание уделяют и корешкам. У карликов и колоновидных сортов они должны быть густыми – как борода (мочковатая корневая система). У обычных яблонь должно быть 3-5 основных корешков и мелких – пореже.

А вот у груши на грушевом подвое – 1-3 загогулины вниз и все. Это особенности породы – они сразу идут вглубь – за водой, туда, где нет конкурентов.

Если вам продали яблоню с редкими корешками – значит, обманули, карлики такими не бывают.

Желательно избегать саженцев сливы с красными корнями. Это признак того, что они привиты на абрикос. Считалось раньше, что такие подвои часто отламываются по месту прививки через 3-5 лет. Поэтому не рискуйте и купите сливу со «сливовыми корнями».

Надо бы побрить…

Даже после посадки можно отличить привитый саженец от непривитого. Возьмите лопату и копайте землю до первого корешка. И ищите утолщение: от прививки оно всегда остается и его легко найти. Нет его? Тогда весной готовьте черенки. Часть веток желательно перепривить сортами от соседей.

Можно и по-другому отличить дикаря. Обильные иголки на груше, множество острых шипов на абрикосе, причем они острые? Это почти верный признак дикаря. На груше 100%! На рынке поступают хитро – шипы срезают секатором и замазывают грязью. После такого «бритья» продают саженцы как нормальный или модный сорт.

Только не краснеть

Отличить дикарей можно и по листве. У многих подвоев яблони (особенно, карликовых) и сливы листва красная. Другие подвои часто отличают по более мелким листьям. Если достались дички с красными листьями – не переживайте. На них можно привить культурный сорт и он станет карликом. А вот «пассажиров» с мелкой листвой надо перепривить полностью.

И последнее: признаком дички служит отказ от плодоношения. В основном, дикари начинают плодоносить не ранее чем через восемь лет. Долго нет плодов? Беритесь за лопату и ищите место прививки.

Как выбрать саженец груши?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *