Как ухаживать зимой?

В осенне-зимний сезон в наших квартирах растениям темно, как в пещере, плюс воздух для них очень сух, и потоки воды, которыми их время от времени заливают, не спасают ситуацию, а только ее усугубляют. Постараемся же избежать ошибок в уходе за комнатными растениями зимой.

  • Недостаток света для комнатных растений
  • Низкая влажность воздуха в комнатах
  • Неправильный или неравномерный полив зимой
  • Сравнительно хорошо зимуют в комнатных условиях

Недостаток света для комнатных растений

Свет для растений – та же еда. Освещенность, которая для человека вполне комфортна, для них часто недостаточна. В природе они растут либо в лесу, либо на открытом месте. И если лесные тропические травы обычно теневыносливы, то для растений открытых мест (суккуленты, кактусы, большинство красивоцветущих травянистых растений и кустарников) света на подоконнике оказывается в десять раз меньше, чем нужно. Осенью и зимой проблема обостряется.

Внешние проявления на растениях

Стебли вытянуты, с длинными междоузлиями. Общее количество листьев уменьшается, они теряют характерную окраску (например, пестрые становятся зелеными). У цветущих видов цветки мелкие или полностью отсутствуют.

Как помочь комнатным растениям зимой?

Переставляем растения с западных и северных окон на восточные и южные, чтобы они получали как можно больше естественного света (листья не должны касаться стекла). Окна регулярно протираем изнутри: чистое стекло увеличивает интенсивность света на 10%. Для тропических травянистых растений (бегонии, бромелиевые, пеперомии, цинерарии) используем искусственную подсветку. Если нет возможности досвечивать растения, субтропические (олеандр, лавр, мирт, хойя, гранат, цитрусовые) отправляем на прохладное содержание.

на фото: цветущая сенполия на окне

Низкая влажность воздуха в комнатах

Как только наступает отопительный сезон, влажность воздуха в помещениях с центральным отоплением резко снижается, опускаясь до 30% и ниже. Для большинства же тропических растений идеальная влажность – 70–90% (приемлемая – 65–70%).

Молодые листья вырастают мелкими, поврежденными по краям. Сохнут кончики. У многих видов начинается листопад. Засыхают и опадают бутоны и цветки.

Как помочь растениям?

Ни частотой полива, ни его интенсивностью влажность воздуха повысить невозможно. Опрыскивание помогает, пока растение не высохнет, то есть в течение 5–10 минут. Подыщем для растения новое место – на другом окне или в другой комнате, на кухне, где влажность выше. Или просто отодвинем на дальний край подоконника – подальше от батареи. Если это неудобно, обзаводимся увлажнителем воздуха. Или повышаем влажность воздуха, поставив горшки с цветами на поднос, заполненный галькой, гравием, керамзитом, и время от времени подливая в него воду. Можно поместить горшок в кашпо большего размера, промежуток заполнить торфом и поддерживать его во влажном состоянии. Еще один вариант – декоративные плошки, например, со стеклянными шариками и пр., заполненные водой, которые расставляют между растениями. Днища емкостей с цветами не должны быть погружены в воду.

на фото: кактусы и суккуленты на окне в квартире

Неправильный или неравномерный полив зимой

В жаркой комнате почва в горшке высыхает быстрее. Если же растение стоит на холодном подоконнике, земля в горшке долго остается сырой. Именно зимой домашние цветы могут страдать от избыточного полива – в темное время года фотосинтез снижен, рост замедлен, а мы, борясь с сухостью, продолжаем поливать их обильно, как летом.

Вялое растение при влажной почве в горшке. Не допускайте нерегулярных поливов, когда растение то пересушивают, то заливают.

Поливаем растение только тогда, когда верхний слой почвы выглядит сухим, – независимо от того, сколько времени прошло от предыдущего полива: один день или две недели. Для этого почаще оцениваем влажность земли – на ощупь. Не сделав этого, поливать нельзя! Если почва слишком пересохла (характерно для торфянистой), растение лучше отмочить: полностью погрузить горшок в воду и выдержать до прекращения выделения воздушных пузырьков.

Сравнительно хорошо зимуют в комнатных условиях

Аглаонема, алоэ, антуриум, аспидистра, бегония королевская, гибискус, кринум, молочай, монстера, нолина, сансивьера, спатифиллум, традесканция, узумбарская фиалка, фикус каучуконосный, хлорофитум, хойя, циссус, эухарис. То же относится к кактусам, плектрантусу, плющам, юкке, но им, особенно юкке, для нормальной зимовки нужна пониженная температура.

Среди самых требовательных к влажности воздуха в период роста

Акалифа, алоказия, асплениум (костенец), брунфельсия, вриезия блестящая, колумнея.

Если вам отпуск — радость, то для комнатных растений это серьезное испытание.

Постарайтесь перед отъездом позаботиться о том, чтобы они безболезненно пережили расставание и встретили вас зелеными и цветущими.

Самая серьезная проблема, которую будут испытывать цветы во время вашего отпуска, — нехватка воды. Решить ее можно, купив специальные приспособления. Самое простое работает от батарейки «Крона» и имеет резервуар для полива. Этого должно хватить на 2-3 недели. Если перед отпуском дополнительные траты вам ни к чему, можно обойтись и без магазинной техники.

Восемь советов, как подготовить растения к длительному одиночеству.

1 Снимите цветы с подоконника или плотнее задерните шторы. Чем меньше света, тем медленнее идут в растениях жизненные процессы, а значит, им потребуется меньше влаги.

2 Хорошо полейте землю, чтобы она пропиталась водой. Горшок можно обернуть влажной газетой, а сверху еще и целлофаном. Это уменьшит потерю влаги.

3 Небольшие растения стоит накрыть пластиковыми или стеклянными колпаками, бутылками, но так, чтобы их края не выходили за пределы горшка и пропускали воздух снизу. Испаряющаяся вода будет конденсироваться на стенках и вновь стекать в землю.

4 Можно поместить глиняный горшок в пластмассовый большего размера, а пространство между стенками горшков засыпать керамзитом, обильно смоченным водой.

5 Возьмите пластиковую бутылку, наполните водой для полива и проткните пробку нагретым на огне шилом или тонкой вязальной спицей. Такое же отверстие нужно сделать и на дне бутылки. Потом поставьте ее в горшок горлышком вниз, заглубив его в землю на 2-3 см. Вода, вытекая по каплям, будет долго увлажнять почву. Но такой «бутылочный» полив требует предварительной проверки. Отверстия могут оказаться чересчур большими, и тогда почва будет переувлажняться. Или, наоборот, вода будет вытекать слишком медленно. Подобрать оптимальный размер отверстий можно только методом проб и ошибок.

6 Можно собрать горшки в таз и поставить в ванную. Растения долгое время останутся свежими, если дно таза покрыть хорошо впитывающей прокладкой (войлоком, ковриком), а затем положить несколько слоев газет. Кран открыть так, чтобы вода из него вытекала по капле. Только не забудьте оставить открытым сток, а то так и соседей недолго затопить. Впрочем, этот метод не подходит для цветов, которые не могут долго обходиться без солнечного света.

7 Эффективно увлажняет почву и такая «водопроводная система»: шерстяную нитку или бинт прикапывают с одного конца в землю в горшке, а другой конец опускают в емкость с водой, которая должна располагаться выше горшка. Можно использовать и фитильки из любой хорошо проводящей воду ткани. Важно только учитывать размер горшка. Для маленького достаточно одной соединяющей «трубы», а для растений, расположенных в емкостях большего диаметра, потребуется несколько ниток или фитильков. Если растение не боится переувлажнения, можно при использовании этого метода полива поместить горшок в полиэтиленовый пакет и заклеить его сверху скотчем.

8 Для растений, которые выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках, можно применять следующий способ. На стол постелить клеенку (чтобы не испортить мебель), на нее — широкую полосу любой плотной, хорошо смоченной ткани (сукно, фетр, габардиновый коврик, старое детское одеяльце). На ткань поставить горшки с уже политыми растениями. Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную чуть ниже растений, например на высоком стуле. В этом случае лежащая на столе ткань долго не высохнет, и растения будут получать воду через дренажные отверстия горшка.

Помните, что все эти способы рассчитаны максимум на три-четыре недели вашего отсутствия. Если же вам придется отлучиться на более длительный срок, тут без сложных магазинных систем автополива не обойтись. Впрочем, их с успехом могут заменить соседи или родственники.

Советы

За 5-7 дней до отъезда тщательно проверьте, не поражены ли растения вредителями и болезнями. Удалите с растения все засохшие и поврежденные болезнями побеги и листья, а также крупные бутоны и цветки. Заболевшие растения обработайте соответствующими препаратами.

Лучше срезать слишком большие листья.

Растения следует поставить на освещенное место, но не на солнце.

Закройте и двери, и окна с таким расчетом, чтобы в комнате, где будут оставаться растения, не было сквозняков.

За 2-3 недели до отъезда прекратите все виды подкормок.

Если оставляете растения в поддоне с водой, поставьте цветочные горшки на возвышение из камней или на деревянные подставки, чтобы у них не замерзли корни.

Цветы в керамических горшках лучше переносят «разлуку», чем те, которые обитают в пластмассовых емкостях.

Кстати

Самые неприхотливые

Традесканция, бегония, драцена легко переносят временную нехватку влаги. Но через неделю и им захочется «пить».

Алоэ, агава, молочай гребенчатый хорошо переносят временные «засухи» и любят солнечный свет, поэтому их лучше оставить в комнате на подоконнике, предварительно хорошо полив или обеспечив капельным орошением.

Пальмы и фикусы, которые живут на балконе, на время отпуска лучше занести в комнату. И тоже обеспечить капельный (или иной) полив. Они, конечно, тоже неприхотливы к влаге, но за три недели вашего отсутствия могут заболеть.

Ошибки ухода — переувлажнение почвы

Полив комнатных растений

Симптомы переувлажнения цветов

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев — один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле — темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения — потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Загнившие корни расслаиваются, верхний слой корня становится грязно-серым, слезает, если провести пальцами, остается тонкая жесткая сердцевина. Эти корни все погибли от переувлажнения.А это здоровые живые корни — зеленые, желтоватые или беловатые, у некоторых растений сочного коричневого цвета.Внезапное или постепенное облетание листьев, почернение побегов, сырая закисшая земля…Ствол еще кажется живым, зеленым, но корни сгнили, растение уже нельзя спасти.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения — еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться — вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

На мандарине результат переувлажнения и закисания земли. Хлороз — нехватка различных микроэлементов.Такое плачевное состояние — результат переохлаждения корневой системы: полив холодной водой или растение оставлено с сырой землей на холодном балконе, на улице.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении — потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы — верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься — наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) — белые или грязно-серые насекомые, около — 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке — верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка — то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

  • Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
  • Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
  • Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
  • Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Признаки залива у орхидей — листья фаленопсиса желтеют, они вялые, морщинистые. Кора сохнет очень долго, от постоянного контакта с сырой поверхностью корни загнивают. Гнилые корни необходимо обрезать. В некоторых случаях, новый горшок придется подобрать меньшего размера, чем был.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени…

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу — они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка — она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло — корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу — они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Субстрат для ароидных, бромелиевых и др. растений. Вместо горшка корзинка, субстрат: земля кокосовое волокно, кокосовый субстрат, винная пробка, сосновая кора и мох (его саму малость). Загнивающий антуриум, пересаженный в эту смесь, через месяц зацвел, и выпускает третий бутон. Если вы склонны заливать растения, то используйте для посадки растений глиняные горшки. Но есть один важный момент: изнутри горшок не должен быть глазированным. Если стенки глиняного горшка изнутри покрыты глазурью, он ничем не лучше пластикового.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива — этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы — различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение — срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены…

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита — сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву — еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход — полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка — это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Существует такое понятие, как тургор растения. Тургор — это наполненность клеток растения водой. Если растению не достаточно воды, листья и ветки поникают, становятся вялыми, то говорят о потери тургора. Если растение было обезвожено не долго, то достаточно почву хорошенько пропитать водой, чтобы тургор восстановился. Но если корни сильно пересохнут, полив уже не поможет, растения погибнут.

Отлучаться из дома на некоторое время, оставляя цветы и даже животных приходилось, наверное, каждому. За время своего отсутствия мы переживаем за своих любимцев — как же они без присмотра. Каждый ищет свой выход из ситуации, в зависимости от сроков командировки или отпуска. Кто-то оставит ключи от квартиры соседке или родственникам с наказом вовремя полить, но многие не имеют такой возможности или просто не доверяют в таком щепетильном вопросе не опытному человеку.

Готовиться к своему отпуску надо заранее, в то время как вы выбираете себе купальник или только еще просматриваете красочные иллюстрации туристических агентств стоит не просто поинтересоваться способами автоматического полива растений, но и испробовать их в деле, заранее потратив на это как минимум дня два.

Ведь неправильно организованный автополив может привести к плачевным результатам, когда растения окажутся высохшими или напротив залитыми. Если вы оставляете заботу о растениях соседке или другу, то хотя бы позаботьтесь о точных инструкциях на этот счет. У любого человека могут оказаться понятия меры отличные от ваших, и если для вас обильный полив означает стакан воды на горшок, то кто-то может подразумевать под обильным поливам и 2-3 стакана воды.

Частота полива, как известно, зависит от вида растения, температуры воздуха и времени года. Поэтому давать однозначный ответ, насколько можно оставлять растение без воды нельзя не ссылаясь на его физиологическое состояние. Так кактусы и некоторые суккуленты летом находятся в состоянии роста и безболезненно перенесут отсутствие полива около 2 недель. Зимой же, во время периода покоя этот период может составлять до 1 месяца.

Растения с кожистыми листьями, такие как фикусы или сциндапсус, летом перенесут без воды около недели, зимой 10-14 дней. А вот растения с тонкими и бархатистыми листьями, например Калатея рыжебородая Calathea rufibarba, продержаться без воды летом 4-5 дней, в зависимости от температуры, и зимой около 7-10 дней. Луковичные и клубневые растения в период роста выдержат без полива около недели.

Все больше и больше придумывается способов автополива, в крупном цветочном магазине можно даже приобрести специальные приспособления и целые системы для обеспечения растений водой. Многие любители комнатных растений, которым приходится довольно часто покидать дом на несколько дней, решают проблему радикально — переходят на выращивание на гидропонике, что значительно облегчает задачу (но не лишает проблем ухода в общем).

Автополив комнатных растений

Если говорить об растениях посаженых в почву то есть несколько способов, чтобы обеспечить растения водой:

Feodor: система — «Умный горшок», появилась совсем недавно, но у меня в них растет уже множество растений. Большим ее достоинством является простота посадки и ухода. Доливаю воду 1 раз 3-4 недели и растения чувствуют себя превосходно. Вместе с поливной водой добавляются и удобрения.

Способ первый — Растения обильно поливают, так чтобы земляной ком полностью пропитался водой. Если горшки глиняные, то каждый горшок желательно обернуть мхом, который также основательно увлажняют. Можно так же поместить глиняный горшок в пластмассовый, большего размера, а пространство между стенками горшка засыпать смоченным керамзитом. В пластмассовых горшках почва сверху прикрывается влажным мхом или керамзитом. Политые растения ставятся на поддоны или в широкие тазы с водой, без блюдечек, так, чтобы нижняя часть горшка оказалась в воде. Растения, которые категорически не переносят когда «ноги в воде» — оставляют на блюдечках, а стекшую после полива воду сливают. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней и если растений много.

Способ второй — Пригодится в случае, если растений не много, а также, если растения очень чувствительны к излишней влажности (как почвы, так и воздуха). Растение поливают, так чтобы земляной ком пропитался водой. Берется пластиковая бутылка с водой и тонкой вязальной спицей (или наоборот толстой иглой, можно и шилом), нагретой на огне, в пробке проделывается отверстие, затем такое же отверстие нужно сделать и на дне бутылки. Бутылка вкапывается в горшок с растением горлышком вниз на глубину 2-3 см. Вода, вытекая по каплям увлажняет почву. Здесь есть очень важный момент — нужно заранее потренироваться на бутылках в размерах отверстий. Ведь может получиться так, что вода будет вытекать слишком медленно, или наоборот слишком быстро. Лучше всего за некоторое время до отъезда попробовать такой метод на горшке без растения, заполненным сухой землей.

Наблюдая в течение нескольких дней как почва наполняется влагой, вы определите для себя — подходит такое отверстие в бутылке или придется его изменить. Когда вы сумеете оптимально «настроить бутылку» — то проблема полива во время вашего отсутствия будет решена раз и навсегда. Длительность такого полива зависит от размера бутылки.

Способ третий — Из бинта или полоски ткани скручивается фитиль один конец которого кладется на поверхность земли в горшке, а другой опускается в емкость в водой, которая должна располагаться выше горшка. Тут следует предусмотреть количество фитильков на определенный размер горшка. Так для горшочка диаметром 10 см достаточно одного фитилька, а на горшок диаметром 25-30 см понадобиться 3-4 фитилька для достаточного снабжения водой. Такой способ действенен, если растения оставляются на 7-10 дней.

Способ четвертый — Если ваши растения выращиваются в горшках с хорошими дренажными отверстиями на донышках, то вам подойдет и этот способ. На стол стелется клеенка (чтобы не испортить мебель), на нее — широкую полосу любой плотной шерстяной ткани (сукно, фетр, старое детское одеяльце, сложенный в несколько слоев ватин и т.п.), предварительно смоченной в воде. На ткань ставятся горшки с уже политыми растениями (естественно без блюдечек). Конец ткани должен свисать со стола и опускаться в большую емкость с водой, поставленную чуть-чуть ниже уровня стола с растениями. Ткань находиться все время во влажном состоянии и растения получают воду через дренажные отверстия горшка. Этот способ действенен, если растения оставляются на 10-20 дней.

Способ пятый — Если вы уезжаете не на 7-10 дней, а на 3-4 недели, да еще не по одному разу в год, то целесообразно будет приобрести систему автополива. Сейчас они продаются в любом крупном городе и представляют собой емкость с водой, набор тонких трубочек и программное управление, обеспечивающее включение подачи воды через определенные промежутки времени, например 2 раза в день.

Тамара Альтова. 05 декабря 2018 Категория: Комнатные растения.

Такие растения, как сенполии, глоксинии, азалии и другие красиво цветущие культуры, привлекают к себе внимание очаровательными цветками, но цветение фикуса, монстеры, шефлеры и прочих декоративно-лиственных растений далеко не так привлекательно, поэтому выращиваем мы их исключительно ради листьев, которые требуют особого ухода. Хотя справедливости ради нужно сказать, что ухоженные листья цветущих растений делают их привлекательными не только во время цветения. В этой статье мы расскажем вам, как нужно ухаживать за листьями комнатных растений, чтобы они всегда были в самой лучшей форме.

Гигиена листьев

Безупречный вид растения свидетельствует в первую очередь о том, что оно здорово. Но иногда даже здоровое растение выглядит неопрятно, и причиной этого может быть осевшая на листьях пыль.

Любая хозяйка знает, как быстро в комнате собирается пыль, поэтому регулярная уборка является рутинной, но необходимой процедурой. Пыль, осевшая на листьях растений, при попадании на них воды превращается в грязь, которую необходимо так же регулярно удалять: пыль и грязь препятствуют процессу фотосинтеза и испарению влаги, привлекают вредителей и создают благоприятные условия для развития болезней.

Порядок очищения листьев:

  • протирают листовые пластины один-два раза в неделю мягким материалом – влажной салфеткой или губкой;
  • снимать пыль нужно как с верхней, так и с нижней стороны листьев;
  • проводят процедуру утром или днем, чтобы к вечеру листья успели высохнуть;
  • очень пыльные или грязные листья можно помыть мыльным раствором, который потом следует обязательно смыть чистой водой. Если вы для мытья листьев используете щелочь, закройте субстрат пленкой.

Листья, покрытые пушком или ворсом, не моют, а очищают от пыли щеточкой с мягкой густой щетиной.

Влажность воздуха в помещении

Иногда у листьев сохнут кончики, а на пластинах образуются темно-коричневые пятна. Причиной этого является слишком сухой воздух в помещении, а многие декоративно-лиственные растения требуют повышенной влажности. Что можно предпринять, чтобы листья не теряли привлекательности? Вот несколько способов сделать сухой воздух более влажным:

  • между растениями расставляют небольшие емкости с водой, которая, испаряясь, насыщает воздух влагой;
  • горшки с растениями помещают на поддоны с мокрым керамзитом или галькой;
  • листья регулярно протирают влажной губкой и время от времени влаголюбивые растения моют под душем;
  • зимой, когда воздух в помещении иссушает работающее на полную мощность отопление, на радиаторы набрасывают едва отжатые мокрые полотенца;
  • проще всего повышать уровень влажности в помещении бытовым электрическим увлажнителем.

Полировка листьев

Придание листьям блеска промышленными препаратами

Листья некоторых комнатных растений принято полировать. Для придания листьям глянца можно применять как полироли промышленного производства, так и народные средства. Однако наводить блеск можно лишь на гладкие листья с ровной поверхностью, то есть на листья, которые лишены даже малейшего опушения. К таким растениям относятся пальмы, крассулы, диффенбахии, крупнолистные фикусы и плющи, филодендроны, монстеры, аспидистры, нематантусы. А вот листьям сенполий, пеларгоний и декоративно-лиственных бегоний блеск ни к чему.

Промышленные средства для придания листьям блеска выпускаются в виде жидкости или спрея и имеют пролонгированное действие, то есть обеспечивают листьям здоровый вид и глянец на долгое время. Почти все фирмы, которые производят удобрения, выпускают и средства по уходу за листьями. Разница между отполированными листьями и еще не подвергшимся обработке огромна. Мало того, промышленные полироли являются комплексными препаратами широкого спектра действия, которые не только делают листья растений красивыми, но и предохраняют их от болезней и вредителей, покрывая поверхность защитной пленкой.

Для полировки крупных кожистых листьев, таких, как у монстеры или фикуса каучуконосного, применяют жидкие полироли, которые наносят вручную, а для растений с мелкими, ажурными, резными, рассеченными или очень густыми листьями используют аэрозоли.

Перед тем, как начать полировку, внимательно прочтите инструкцию и строго соблюдайте изложенные в ней рекомендации. Наносят полироль на предварительно очищенные от пыли и грязи сухие листья.

Нельзя применять полироли чаще, чем указано производителями, поскольку наслоение состава вредит листьям больше, чем пыль или грязь.

Сначала отполируйте для пробы один-два листка с верхней стороны пластины (на нижнюю сторону полироль наносить нельзя) и подождите пару дней: если после нанесения химиката растение будет чувствовать себя хорошо, наведите глянец на всю листву. Растения с отполированными химическими средствами листьями нельзя помещать под прямые солнечные лучи: во избежание химических ожогов держите их либо в полутени, либо под рассеянным светом.

Народные средства для ухода за листьями

Если фабричный препарат закончился, а листья домашних растений нуждаются в полировке, можно в виде исключения использовать подручные средства: протереть листья кожурой от банана, оливковым маслом, пивом, яичным желтком, раствором лимонной кислоты (1/4 чайной ложки на стакан воды), уксуса (1 столовая ложка на стакан воды) или лимонного сока (один стакан на стакан воды). Наносят эти средства мягкой тканью, ватным диском или губкой.

Следует сказать, что недостатков у народных средств больше, чем достоинств, поэтому часто прибегать к ним нежелательно: их приготовление и применение требует времени и усилий больше, чем при полировке листьев промышленными препаратами. Кроме того, эти средства нужно через время обязательно с листьев смывать, иначе они создадут комфортную среду для размножения опасных микроорганизмов и привлекут вредителей.

Предлагаем вам посмотреть, видео о том, как можно самостоятельно сделать полироль для декоративно-лиственных растений.

Как ухаживать зимой?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *