Как сажать деревья если близко грунтовые воды

Содержание

У моих знакомых в городе участок с прекрасным отремонтированным домом. А вот погреба нет – очень близко грунтовые воды. Но в саду есть многое – абрикос, персик, вишни, фундук, кизил, виноград, шелковица с пол-пальца, здоровенный орех, несколько яблонь…

Поэтому, если правильно подобрать культуру и сорт, можно радоваться многим плодам и овощам возле дома даже при близких грунтовых водах. А можно и рассказывать, что очень хорошая 6-летняя яблоня почему-то пропала.

Нужно понимать о грунтовых водах побольше и действовать со знанием дела. Если знать, как посадить яблоню, если близко грунтовые воды, тогда будет польза и удовольствие от сделанного. Ведь вред по незнанию принести легко.

Какой уровень воды считается высоким?

И опять же – насколько высоко грунтовые воды?

Надо изучить свой участок и понаблюдать за уровнем грунтовых вод в разные периоды:

  • Особенно весной и дождливой осенью;
  • После сильного дождя;
  • Как быстро уходит вода?

Сделайте контрольные скважинки или смотровой колодец небольшой глубины. Оптимальной глубиной принято считать, если грунтовые воды у вас где-то на глубине 5-6 м, но не ближе 1,7-2,5 м.

У яблони – очень высокая способность в образовании корней, и они состоят из:

  • Вертикальных – могут быть и до 10 метров в зависимости от почвы. Их задача – добыть влагу из глубины;
  • Горизонтальных – на разных почвах их глубина от 60 см до метра и они обеспечивают влагой дерево из слоев грунта, расположенных вверху.

Не забудьте о минерализации:

  • Небольшой уровень минерализации воды (до 1г на 1л) допускает близкое ее расположение (до 2 м).
  • Увеличение этого соотношения (5-6 г на литр) – допускает более глубокое расположение воды (не менее 3-4 м).

Это интересно! Низменные места являются еще и более морозоопасными.

Яблони можно высаживать при таких уровнях воды:

  • На сильнорослых подвоях – не выше 3 м.
  • На среднерослых (полукарликовых) — не выше 2,5 м.
  • На слаборослых (карликовых) – не выше 1,5 м.

Посадка при близком залегании грунтовых вод.

Как влияют грунтовые воды?

Интересное наблюдение за вешними водами, которые затапливают сад на продолжительное время:

  • Масса неудобств, огород может погибнуть.
  • Для сада если не благодать, то не опасно даже до месяца, лишь бы льдинами деревья не повредило.

В чем негативное воздействие грунтовых вод:

  • Происходит охлаждение корней.
  • Кислорода, так необходимого для питания, нет.
  • Микроорганизмы не выживают.
  • Низменности являются и более морозоопасными.

Так что польза только при засухах и когда нечем поливать.

Какие же сорта можно сажать?

Определяющие факторы:

  • Какая почва и ее состояние.
  • Как глубоко грунтовые воды.
  • Какой выбрать подвой яблони.

Вы помните, у карликовых корни допускают размещение воды не выше 1,5 м.

Поэтому:

  • Если уровень не превышает 2 м – сажаем карликовые;
  • Если он 1-1,5 м и карлик, сажайте только на возвышенность.

И вот вопрос — какой сорт выбрать (в Средней полосе, в Подмосковье, на Урале, в Сибири)?

Их множество, только районированных в этих регионах — больше сотни.

Лишь некоторые:

  • Летние (июль – август).

Белый налив, Орлинка, Медуница, Антоновка золотая, Десертное, Чудное, Кипарисовое, Юбиляр, Грушовка московская, Ильское, Черненко, Исаева, Мельба, Суйслепское, Мантет.

  • Осенние (сентябрь – ноябрь).

Бессемянка, Мичурина, Боровинка, Десертное, Петрова, Штрейфлинг, Юный натуралист, Антоновка, Кореянка, Орловское полосатое, Жигулевское, Коричное полосатое, Услада, Анис алый, Избранница, Осенняя радость, Брусничное.

  • зимние (конец сентября – начало октября).

Северный синап, Апорт красный, Бабушкино, Богатырь, Московское зимнее, Россиянка, Смуглянка, Мирное, Красавица Москва, Зимняя красавица, Белорусское малиновое, Лобо, Уэлси, Спартан, Орлик, Селигер.

ВАЖНО! В Подмосковье яблоня плодоносит раз в 2 года (но есть исключения).

Как сажать яблони, если близко грунтовые воды?

Что можно садить — вы уже знаете, и уже решили, что будете садить.

Посадка яблонь при высоком уровне грунтовых вод до 2 м на карликовом подвое:

  1. Копаем посадочную яму:
    • Размеры – от 50х50х50 до 100х100х50 (весной меньше, чем осенью).
    • Выкопанный верхний слой (дренаж) – в одну сторону.
    • Слой пониже – в другую сторону.
  2. Не копаем яму (вода 1-1,5м).

Сделайте это заблаговременно:

  • Посадка весной – яма с осени, подготовлена смесь (земля, компост, перегной, торф, древесная зола). Свежий навоз – ни в коем случае.
  • Посадка осенью – яма заготовлена не позже, чем за 2-3 недели до посадки.

Но ведь чаще ситуация другая – принес (привез) сегодня и надо садить сегодня.

Учтите:

  • Корневая шейка должна быть на уровне земли.
  • Если вы высаживаете саженец сразу же, как только выкопали яму, помните, что в течении месяца почва сядет. И как бы втянет саженец пониже.
  • Стены ямы лучше разрыхлить, а не делать гладкими.
  • Если слаборослые подвои заглубить ниже – растение переходит на собственные корни и утрачивает такое качество как слабый рост.
  • Осень – основное время.

Не забудьте:

  • Если глинистая почва — выкопайте яму поглубже и уложите на дне дренаж из песка, щебня, битого кирпича.
  • Если песчаный грунт – создать на дне из ила или глины подобие гидроизоляции.

    Правильная посадка яблони.

Посадка весной, осенью

Ранее бытовало мнение, что яблоню надо посадить только осенью.

Ну а сегодня, мы их высаживаем:

  • Весной – до прогревания почвы (распускание почек).
  • Осенью – как слетела листва. Постарайтесь посадить хотя бы дней за 25-30 до морозов

Точное время, когда высаживать, вы определите сами, ведь условия разные бывают даже на соседских участках, не говоря уже о селах, дачных товариществах. Главное – состояние почвы и погоды.

Выбор яблонь в зависимости от уровня грунтовых вод.

Могу сказать по своему опыту, не очень приятно сажать под моросящий дождь или прикапывать мокрым грунтом.

Если приобрели саженцы, а погода не позволяет их посадить, прикопайте до наступления подходящих условий, а может и до весны в тихом месте.

Общие правила посадки:

  • Сажайте быстро, не давайте подсыхать корням саженца, а перед высадкой смочите их в так называемой болтушке из глины, или даже водой.
  • Распределите равномерно корни по подготовленной посадочной яме или холмику.
  • Засыпайте корни рыхлой землей, не камнями.
  • Притаптывайте слегка или утрамбовывайте руками, не оставляйте пустот между корнями.
  • Сделайте лунки для полива. Поливайте по 2-3 ведра.
  • Присыпьте лунки сухой землей, компостом, травой, хвоей.
  • Вставляйте колышек и подвяжите саженец.
  • Делайте все аккуратно и осторожно, чтобы не повредить корни.

А вот если вода (выше 1,0-1,5 м) не позволяет посадить общепринятым способом, а яблони ну очень нравятся, неизбежны дополнительные работы.

Посадка яблони. Правильно посаженная яблоня.

На практике проверены некоторые способы и приемы:

  1. Посадка на оборудованные насыпные холмы высотой не менее 60 см и шириной – не менее одного метра:
    • холмик отдельно на каждый саженец;
    • ряд холмиков;
    • лучше с деревянными коробами.

      Посадка на землянные холмики.

  2. Посадка на земляные валы, гряды.
  3. Посадки с оборудованием так называемых бетонных подушек.
  4. Посадка на металлический лист, шифер.
  • Яблони на карликовом подвое – высота холма не менее 60 см и ширина – не менее 1,0-1,5 м.
  • Для яблонь на полукарликах – высотой не менее 70 см и шириной до 2,0-2,5 м.

Без посадки карликовых и колоновидных яблонь на таких участках не обойтись.

Карликовые яблони

Напомним основные преимущества этих яблонь перед сильнорослыми.

Итак, карликовые:

  • Урожайность выше, ведь посадить можно их больше, посадки более уплотненные.
  • Плоды вы сможете пробовать на год, а то и два раньше.
  • Темпы наращивания урожая выше.
  • Собирать урожай на них легче и приятнее (не нужна даже лестница).
  • На подкормку и полив они реагируют быстрее благодаря корневой системе.
  • Вам меньше надо затрачивать усилий на обработки от вредителей, болезней и подкормки.
  • Обрезку выполнять меньше и проще.
  • Но стареют они быстрее, придется менять. А может и на лучшее.
  • Из-за довольно раннего созревания плодов успевает обеспечить готовность дерева к зиме.

Некоторые недостатки:

  • Если посадить яблонь можно больше, значит и купить их надо больше в 4 раза. Ладно, если это 2-3 и 4-6. А если 20-30 и 40-60. А может быть и больше.
  • Живут почти в 2 раза меньше сильнорослых.
  • Корневую систему надо беречь (утеплять, почву делайте плодородной).

Пожелания:

  • Регулируйте соцветия – яблоки будут больше по размеру.
  • Урожайность высокая – ищи опоры и подпорки.
  • Кол, крепкий, высокий – не менее 1,5 м и надолго. Дерево крепится к нему в нескольких местах.

Внимание! Следите за местами подвязки, чтобы не было перетяжек ствола.

Колоновидные яблони.

Чем лучше:

  1. Их корневая система позволяет быть эффективно использованной на почвах с высокими грунтовыми водами.
  2. Схемы посадки намного плотнее, и на одной сотке вы разметите:
    • 4 сильнорослых яблони.
    • Или 16 на карликовом подвое.
    • Или до 200 колоновидных яблонь.

Представьте это себе, сколько различных сортов и… сколько денег на их приобретение!

  • Выберите однолетние саженцы, у них приживаемость выше (годик подождете яблочки).
  • Удаляйте весной только боковые побеги. Обрезкой заниматься практически не надо.
  • Уход – удобнее не придумаешь (обработка, сбор яблок).
  • Будьте внимательны к верхушке. Если подмерзла, повреждена:
    1. сформируйте ствол далее из 2-3 ветвей.
    2. или оставьте самый сильный однолетний побег для продолжения.

Себе на заметку: У колоновидных яблонь через 10-15 лет урожайность снижается значительно. Кроме этого, выбор сортов колоновидных яблонь не такой уж и большой.

Способы защиты яблони от грунтовых вод

Посадка на искусственных насыпных холмиках себя полностью оправдывает. Корневая система у таких яблонь развивается быстрее, рост активный, плодоносят обильнее. А отзывов положительных и статей не счесть.

  • Выберите наиболее высокорасположенное место вашего участка (если это возможно).
  • Перекопайте — размеры 2х2м, или диаметр – не менее 2м.
  • Сделайте короб (1,0-1,5 м на 1,0-1,5 м) из досок высотой около 70см.
  • Засыпьте землей и сделайте плодородную почву в коробе (зола, компост, можно и удобрения).
  • Высаживаем саженец:
    1. или выкопав и заправив посадочную яму;
    2. или прямо на холм, а затем присыпать еще вверх (не забывая о корневой шейке).
  • Установите кол и привяжите к нему саженец.
  • Замульчируйте лунку.
  • Присыпьте короб со всех сторон землей.

Советы:

  • Если есть возможность, землю лучше завезти, ведь объемы большие.
  • Присыпайте ежегодно землю:
    1. вокруг холмика – получится вал, ряд;
    2. вокруг вала – его расширение только на пользу.

Позаботьтесь о защите саженцев:

Защита саженцев.

  • От морозов зимой (насыпной грунт промерзает быстрее и сильнее);
  • Летом от засухи (просыхает быстрее и выветривается);
  • Обмотайте от грызунов.

Металлический лист можно применить, если уровень воды около одного метра.

  • Выкопайте яму глубиной около 80 см и в диаметре около метра.
  • Уложите металлический лист, лист шифера.
  • Как вариант – выложите бетонный слой из щебня, залитого цементным раствором. Если есть — уложите бетонную плиту

При особо высоко расположенных грунтовых водах (всего 50-60 см).

  • Выберите площадку — размер не менее 3,5х3.5 метра.
  • Выложите ее плоским шифером, металлическим листом, просто бетонной плитой.
  • Уложите слой из обрезков деревьев.
  • Засыпаете слой до 10-15 см низинным торфом, золой, компостом.
  • Насыпьте плодородный слой земли высотой не менее 120 см (а диаметр – 3,5 м).
  • Сделайте посадочную яму.
  • Посадите правильно саженец яблони.
  • Подсыпайте землю на склоны холма, увеличивайте его площадь.

Советы:

  1. Сделайте этот холм за месяц – земля должна сесть.
  2. Не забывайте о том, что на этот холм надо будет забираться.

Материальные затраты, время подготовки, объем работ значительно больше, но ведь и результат налицо.

А если и сделать дренаж для отвода воды?

Идеально, когда есть возможность выполнить дренаж всего участка, сада.

  • Укладка труб (пластиковых, керамических, асбоцементных).
  • Обустройство дренажных колодцев и отводных каналов.

Удовольствие не из дешевых.

Дренажная система участка.

Сделайте дренаж посадочных мест:

  • Копают яму чуть меньше диаметра всего холмика.
  • Глубина 1,0-1,2 м для карликовых подвоев, не менее 1,5 м для других подвоев, но не доходит до водяного слоя.
  • Делается дренаж (щебень-10-15 см, песок крупнозернистый, плодородная земля, посадочный грунт, в который и высаживается яблоня).

Упрощенный дренаж или открытый.

  • Выкопать нужно по всему контуру участка глубокие (до 1,5 м) каналы для отвода воды.
  • В самом нижнем месте выкапывают глубокий колодец для сбора воды с участка.

Открытая дренажная система.

А может быть достаточно и такого варианта

  • По периметру участка – дренажные канавы глубиной примерно 0,5 м.
  • Разбейте участок на гряды (размеры от условий) канавами до 20-25 см.
  • В самом нижнем месте – выкопайте колодец глубиной не менее 1,5 м.
  • Уклон в сторону сборного колодца должен соблюдаться.

Это общие рекомендации. Ведь кому-то достаточно холмика и листа, а кому-то надо и холмик, и лист, и дренаж…

И еще:

  • Соорудить дренаж – дело непростое. Но вы его сделали.
  • А ведь надо и присматривать за ним, регулярно чистить канавы от заиливания.

Смотрите видео о том, как выполнить дренаж на садовом участке:

Особенности дальнейшего ухода за яблоней после посадки при высоком уровень грунтовых вод

Ну вот и посадил хорошую яблоню.

Первый урожай будет годика через 2-3. Если вы будете правильно за ним ухаживать.

Чтобы достичь этого:

  • Содержите почву в хорошем состоянии.
  • Сделайте своевременные поливы и подкормки.
  • Сформируйте правильную крону и сделайте полагающиеся обрезки.
  • Обрабатывайте регулярно от вредителей и болезней.
  • Если воды высоко – эти все процедуры также обязательны.
  • Не давайте пересыхать почве под деревьями.
  • Мульчирование и рыхление почвы возле дерева постоянно.

Как и сколько удобрений

В подкормках молодое растение нуждается особо. Хорошо реагирует на своевременность их внесения.

Смотрите на видео опыт садоводов о правильном уходе за яблонями:

Но в первый год в посадочную яму заложен маленький фундамент, позволяющий иметь необходимый запас.

  • Переусердствовать не нужно. Никаких амофосок и нитроамофосок.
  • Органику применяйте для мульчирования почвы возле ствола.

На следующий год и далее:

  • Под перекопку осенью -Малоподвижные или слаборастворяемые (фосфорные, калийные, органика).
  • Весной и в начале лета (2-3 раза) — Подвижные (хорошо растворямые) азотные удобрения (карбамид).

Чтобы вносить под яблоню, надо знать сколько:

  • Органика (компосты, навозы) – 25-30 кг.
  • Фосфорные – 150-200 г.
  • Калийные – до 50 г.
  • Зола (древесная) от 700 до 900 г.

Обрезка

  • До распускания почек весной.
  • Летом – путем прищипок, выломок молодых ветвей, так называемые «обрезки без ножа».
  • Осенью – только когда спадет листва.

Смотрите на видео мастер класс об обрезке яблонь:

Учтите и особенности сорта.

Вы можете применить такие обрезки:

  • Формирующая – до 5-7 лет, для создания кроны дерева.
  • Санитарная – ежегодно, удаляете сухие, поврежденные и с признаками заболеваний.
  • Структурная – ежегодно, удаляете ветви, растущие неправильно.
  • Омолаживающая — раз в 4 года, для старых и с плохим урожаем.

Вы сможете сформировать округлую невысокую форму карликовых яблонь, если:

  • Проводите ежегодно обрезку по формированию кроны.
  • Ежегодно обрезаете проводник на четверть и на 15-20 см боковые ветви.
  • Вырезаете ветви, растущие вглубь кроны и вниз.
  • Для карликовых яблонь, которые плодоносят, проводите только санитарные обрезки весной и осенью.

Полив

Кто-то удивлено скажет, какой еще полив, если и так близко вода. А все-таки надо… ведь и уровень этих вод разный, и дожди – то засуха, то заливает.

Надо поливать или не надо, вам подскажет:

  • Количество осадков.
  • В каком районе выращиваете.
  • Какая температура.

Вот и поливайте яблоню в среднем с периодичностью в 15-20 дней:

  • Полив при посадке, особенно весной.
  • Пока не расцвела.
  • 3-4 раза за лето.
  • Сделайте влагозарядковый полив поздней осенью.

Избыток влаги тоже вреден. Помните, что после обильных поливов:

  • Надо постоянно рыхлить почву.
  • Заделывайте мульчой, травой, перегноем.

Запомните:

  • Не поливайте холодной водой тогда, когда яблони цветут — будет хуже.
  • Не допускайте переувлажнения в конце июня — начале июля.
  • В этот время содержите почву немного подсушенной.
  • Не допускайте ни пересыхания почвы, ни ее переувлажнения при созревании плодов.

За 2-3 недели до начала снятия плодов прекращайте их поливать.

За 2-3 недели до сбора урожая прекратите полив. Совет! Набрасывайте побольше снега под деревья. Он тает медленно и проникает на большую глубину.

Другой уход

  • Выполняйте регулярно профилактические обработки от вредителей и болезней.
  • Подготовьте деревья к зиме:
    1. Обвяжите ствол от грызунов (ветками, камышом, плотной бумагой).
    2. Окучьте холмиком высотой около 20 см.
  • Привлекайте птиц, подвесьте кормушки.

Особенности посадки яблонь в разные типы почв

Прежде, чем садить, изучите, какая у вас почва, проведите подготовительные работы.

В глинистой и суглинистой почве недостаточное количество золы и гумуса.

  • Сделайте их перекопку глубоко –до 40 см и внесите песок, известь, суперфосфат.
  • Высаживайте сидераты (горчица, фацелия, люпин) и заделывайте в почву.

Песчаную почву характеризует недостаток питательных веществ, сыпучесть и быстрый уход воды.

  • Требуется глубокая вспашка (до 40 см) с внесением органики, глины, извести и суперфосфата.
  • Удобрений можно в 2 раза меньше вносить, но пахать надо еще глубже – до 60 см.

В торфяной почве мало калия, меди, много азота, а еще и повышенная кислотность

  • Проведите осушение.
  • Внесите известь, песок и органику.
  • Перекапывайте на глубину до 20—25 см.

Как спасти яблоню, если корни дошли до грунтовых вод?

Не торопитесь бежать за топором и лопатой, чтобы его доканать.

Опытнее садоводы подсказывают:

  • Если нет дренажа — сделайте его (а какой – вам выбирать и решать).
  • Путем уравновешивания надземной и подземной части дерева (обрезаете ветви толще 1-1,5 см, коротко обрезаются вся крона и проводник).
  • Путем подъема штамба дерева до уровня почвы с помощью рычагов (для яблонь 4-7 лет.)
  • Попробуйте перепривить дерево (за 3-4 года получите сад на одном дереве).

Как говорят, в каждой безвыходной ситуации есть минимум два выхода.

Заключение и полезные советы

Высокие грунтовые воды… Мы рассмотрели общие подходы, связанные с высокими грунтовыми водами и посадкой яблонь.

Напомню, что, рассматривая стоящий перед собой стакан, на половину заполненный водой, пессимист видит только половину стакана, а оптимист – целых полстакана.

Получайте высокие урожаи.

Рассматривайте ситуации с посадками и выращиванием яблонь на участках с высокими грунтовыми водами по принципу целого полстакана. И удачи вам !

LiveInternetLiveInternet

Ал27

У нас дача в низинной, болотистой местности. Летом вода в колодце была вровень с землей. При этом растут яблони и одна здоровенная груша уже более 40 лет. Есть слива, вишня, калина, облепиха и кустарники разные. Уровень грунтовых вод как я предполагаю около 1,5 метра.
Дедушка сажает деревья так:
— сливу просто закапывает в посадочную яму, считая что она не боится близких грунтовых вод.
— вишню, яблони, груши — на дно посадочной ямы кладет лист металла, чтобы осн. корень пошел расти не вглубь, а в сторону.
Те яблони что он в начале сажал без листа умерли только начав плодоносить, а те 5 что с листом плодоносят до сих пор. В прошлом, позопрошлом годах с одного только дерева антоновки собирали по 120кг яблок.
Груша растет тоже нормально с листом. Правда он ее из косточки вырастил. Вымахала метров 5-6 вверх. Груши падают и разбиваются об землю. Собирать трудно.
Сливу приходится постепенно заменять. Они нормально плодоносят не так долго как яблони. Лет по 10-12 думаю. Но у нас в низине холодно. Они то вымерзают, то подпревают. Весной в межах воду ведрами собирать можно в бочку.
Вот как-то так.
Дедушка родился в деревне, у них там сады были. Так что сажает не по науке, а по народной агротехнике …

http://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=24419

Постоянные Высокие грунтовые воды длительно не выносит никто,но растения по влаголюбию распологаются приблизительно так:
Очень любят влагу айва, слива, черная смородина, яблоня на карликовом подвое.
менее влаголюбивы Груша. Яблоны на сильнорослом подвое
мало требовательны Вишня,черешня.

Рябина, боярышник, их можно использовать как подвои для груши .

На рябину можно привить грушу и рябина и груша на одном дереве -красиво. ..

Бытует мнение, что если близко грунтовые воды, то саду не бывать, но это не так.
Садоводы-ветераны из Новгородской области советуют: под яблоню нужно сделать холм, в нем вырыть яму, а в нее положить большой камень. Этот камень не дает стержневому корню яблони идти в воду, корни растут горизонтально, и дерево живет.
http://www.rprosinka.com/forums/viewtopic.php?t=138&sid=c4fafec5d4d1e752503f254a21df6600

Холм точно продлит дереву жизнь,а вот камень?Если только он действительно большой…Ох и тяжеленные они…Устанавливал валуны,занимаясь созданием заказчику рокария.Он один из валунов хотел переставить на другое место,техника уже уехала(погрузчик с 3х кубовым ковшом) и мы пытались отволочь его,используя «Волгу».Все троссы были порваны,камень повален набок,-только и всего…
Кстати,валун в основании корней может затянуть время вступления растения в вегетацию.Стоит это использовать для раноцветущих теплолюбивых.Например:2черешни посадить обычно,а две — с камнем.То же для груш,абрикоса,орехов

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ САДУ НЕ ПОМЕХА

Если уровень грунтовых вод подходит близко к поверхности, саженцы следует садить на холмы
Весна — наиболее благоприятное время для посадки саженцев плодовых культур. Однако на садовых участках с близким залеганием грунтовых вод посадка плодовых на требуемую глубину проблематична, ведь состояние корневой системы существенно влияет на развитие дерева. Поэтому в таких местах рекомендуется садить саженцы на искусственно создаваемые холмы.
Если застойные грунтовые воды отстоят от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м, сажать плодовые деревья обычным способом — в ямы — нежелательно. Улучшить рост и повысить продуктивность плодовых деревьев в таких случаях можно посадкой их на холмики диаметром до 2-3 м и высотой до 1 м в зависимости от глубины стояния грунтовых вод
Что происходит, когда подмокают корни
Для большинства плодовых культур благоприятно, когда грунтовые воды залегают не ближе 1,5—2 м от поверхности почвы. При более близком состоянии грунтовых вод (менее 1,5 м) у плодовых культур наблюдается хлороз (пожелтение) листьев, отмирание корневых волосков, резкое сокращение продолжительности жизни.
Особенно это свойственно культурам, имеющим корневую систему стержневого типа. Это груша, абрикос, а также яблоня, корни которой залегают на значительной глубине. Корни сливы, сливово-вишневых гибридов, войлочной, песчаной, степной и обыкновенной (европейской) вишни залегают более поверхностно, что несколько снижает влияние близкого залегания грунтовых вод.
Делайте холмики
При близком залегании грунтовых вод необходимо обратить внимание на их характер. Грунтовые воды могут быть застойными и находящимися в движении.
Грунтовые воды, находящиеся в движении, почти ежегодно наблюдаемые в период весеннего разлива рек, более обогащены кислородом и не оказывают вредного действия на плодовые растения.
Если застойные грунтовые воды отстоят от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м, сажать плодовые деревья обычным способом — в ямы — нежелательно. Улучшить рост и повысить продуктивность плодовых деревьев в таких случаях можно посадкой их на холмики диаметром до 2—3 м и высотой до 1 м в зависимости от глубины стояния грунтовых вод.
Сделать такой холмик на приусадебном или садовом участке при посадке плодового дерева не всегда представляется возможным.
Рекомендуется при посадке саженца диаметр холмика выдерживать не менее 1 м, с последующей многократной подсыпкой плодородной почвы до достижения требуемого диаметра. Высота холмика при посадке саженца должна быть выдержана до требуемой величины — от корневой шейки саженца до верхнего уровня грунтовых вод должно быть не менее 1,5 м.
Оседание почвы после посадки должно восполняться подсыпкой плодородной почвы, не допуская оголения корней.
В почву в месте посадки при необходимости вносится известь, земля перекапывается на глубину штыка лопаты.
Для исключения проникновения корней у культур с корнями стержневого типа на глубину, превышающую 1,5 м, на дно ямы укладывают 3—4 слоя тола или рубероида, или лист шифера. Вбивается кол, для которого в шифере необходимо предусмотреть отверстие. На илистых и глинистых почвах засыпается дренажный материал (щебенка, галька, битый кирпич, песок) слоем до 10 см.
Насыпается холмик плодородной почвы, смешанной с органическими и минеральными удобрениями в дозах, рекомендуемых для внесения в посадочные ямы сажаемой культуры. Саженец подвязывается так, чтобы корневая шейка находилась на требуемом расстоянии от уровня грунтовых вод.
Корни саженца расправляются и засыпаются плодородной почвой без примеси минеральных удобрений.
В последующие годы по мере разрастания корней посаженного растения холмик придется ежегодно расширять.
Не забывайте про дренаж
Во избежание азотного голодания не следует увлекаться внесением в холмик значительного количества растительных остатков — ботвы, веток и т. п. Исключите попадание в яму железных предметов (гвоздей, консервных банок и т. п.), так как окись железа вредна растениям.
Высадку растений на холмики желательно производить также в местах с очень незначительным поверхностным питательным слоем почвы, под которым расположены плотные слои глины или скальные породы.
На холмиках корни растений будут развиваться в лучших условиях питания и воздухообмена. Высота холмика в этом случае должна быть такой, чтобы от корневой шейки саженца до подстилающего слоя глины было расстояние не менее рекомендуемой глубины посадочной ямы на обычных почвах.
Следует помнить: даже при посадке деревьев на холмиках участок с высоким стоянием грунтовых вод нужно дренировать для удаления избыточной воды, иначе долговечность плодовых культур снижается, причем иногда значительно.
Геннадий Рыков, для «СМ Номер один»

Правильно развивающаяся корневая система дерева — это залог успешного прохождения растением всего жизненного цикла. Поскольку нормальное развитие корня обеспечивается качеством грунта, причем верхнего и нижнего его слоев в которые прорастают корни, то уход за корнями растений на практике заключается в уходе за грунтом, являющимся средой в которой происходит рост и развитие корневой системы. Знать, как именно подземная часть каждого из видов плодовых деревьев располагается в почве, для садовода очень важно — эта информация позволит осуществлять правильный уход за растениями, соблюдать глубину обработки грунта, которая не приводила бы к повреждению корней, особенно всасывающих. Зная область периферии приствольного круга, садовод сможет рационально вносить удобрения — они сразу окажутся в зоне расположения наиболее активных корней дерева а также правильно производить корневой полив.

Строение корневой системы

Корневая система растений, в частности плодовых деревьев — это их подземная часть, включающая корневую шейку, скелетные корни и обрастающие. Место перехода корня в стебель называется корневой шейкой, окраску она имеет переходную, цвет между наземной и подземной частью растения изменяется плавно. Иметь настоящую коневую шейку могут только деревья, которые выросли из семян, растения, размноженные путем черенкования или отводков, имеют ложную корневую шейку. При высадке саженцев плодовых деревьев следует помнить, что корневая шейка должна располагаться над поверхностью почвы.

В образовании скелетной структуры корня принимают участие первичный корень и все отходящие от него ответвления. Назначение скелетных корней — снабжение дерева питательными веществами в теплое время года и хранение запасов питательных веществ зимой. Также скелетные корни служат для укрепления растения в почве. Даваемая ними поросль — это естественный способ размножения растений.

Корневая мочка дерева формируется их обрастающих корней, она представляет собой наиболее активную часть системы, служит для всасывания и поглощения влаги и питательных веществ из грунта и передачи их скелетным корням.

Типы корневых систем деревьев по размещению в грунте могут быть:

  • вертикальными
  • горизонтальными.

Размеры корневой системы — от каких факторов они зависят

Если условия роста удовлетворительные, то размеры корневой системы дерева могут быть достаточно большими. У плодовых деревьев может наблюдаться проникновение корней в глубину на 3-4 м, в ширину они могут разветвляться на 5-8 м. Но в большинстве случаев наиболее активная часть корневой системы располагается на небольшой глубине, порядка 0,2-0,8 м.

Следует отметить, что рост корневой системы плодовых деревьев — явление неравномерное, на протяжении года можно наблюдать две волны усиленного роста: осенью и весной. Интересно, что весной раньше оживает наземная часть дерева, осенью — сначала прекращается рост побегов, затем осыпаются листья, рост корней продолжается на протяжении некоторого периода после листопада.

Стремительность увеличения размеров подземной части дерева зависит от температуры почвы, ее насыщенности влагой и воздухом, питательными веществами. Оптимальной для роста считается температура грунта от +7 С до +20 С, при снижении температуры ниже 0 или повышении до +30 С рост прекращается. Корни кустарников и деревьев страдают от сильного понижения температуры в большей степени чем крона. Поэтому в морозные зимы следует укрывать прикорневой участок торфом, снегом, ветками ели.

Уровень насыщенности почвы кислородом во многом зависит от рыхлости грунта, не лучшим образом на него сказывается и чрезмерное увлажнение, особенно застоявшаяся вода. Угнетению роста корней способствует недостаток или избыточное количество азотистых соединений в грунте. Полезны для дерева калий и фосфор — они стимулируют ветвление корней, а кальций придает прочность. Размеры корневой системы деревьев также зависят от вида подвоя. Способствовать увеличению массы корней ниже пахотного горизонта можно путем определенных агротехнических приемов, к примеру — плантажной вспашки.

Обычно глубина залегания корневой системы плодовых деревьев — от 20 до 60 — 75 см. Что касается горизонтального направления, то они намного превышают проекции кроны на грунт. Коревая система слив и вишен имеют подобный характер залегания.

Яблоня

Корневая система яблони несколько отлична, основная масса корней находится на глубине от 50 до 60 см, некоторые группы корней проникают значительно глубже, до 4 м. Для северных областей характерно более мелкое залегание корневой системы. К примеру, в том случае, если почва сырая и тяжелая, то глубина может равняться всего 20-25 см. Но для климатической зоны Северного Кавказа этот показатель составит порядка 7 м, если радиус кроны такой яблони будет равняться 1,5 м, то боковые корни могут быть распростертыми в горизонтальном направлении в радиусе примерно 3.5 м.

Глубина залегания сетки мелких корней для такого дерева будет находиться в пределах 50-60 см.

Корневая система груши — особенности

Грушевое дерево имеет вертикальную и горизонтальную корневые системы, корни первой уходят на значительную глубину и практически не имеют ответвлений, корни второй, параллельные к поверхности грунта, разветвлены очень сильно, но при этом они имеют компактное расположение и за пределы проекции кроны выходят незначительно. Горизонты залегания корневой системы грушевых деревьев находятся в более глубоких горизонтах, чем корни яблонь. Именно по этому груша не склонна давать поросль, это явление значительно чаще встречается у яблонь.

Наибольшее количество корней груши залегает на глубине от 20 см до 160 см, а скелетные корни могут прорастать на глубину до 5 м. У груши с округлой кроной корневая система как правило шире и гуще, чем у деревьев пирамидальной формы. На активность роста и размещения корневой системы в пространстве оказывают влияние:

  • подвой,
  • особенности привитого сорта,
  • экологические условия,
  • возраст дерева,
  • климатические условия,
  • правильность посадки.

Из особенностей груши следует также вспомнить о том, что при пересадке она очень болезненно реагирует на подрезку корней. Чувствительная к состоянию корневой системы крона начинает полноценно развиваться только на второй год после пересадки растения, и то в случае восстановления корневой системы. Деревцо с сильно поврежденными обрастающими корнями практически обречено на гибель.

Каким породам плодовых деревьев следует отдавать предпочтение

Многочисленные исследования показывают, что размеры корневой системы плодовых деревьев, начиная со второго года и далее примерно в 1,5 — 2 раза превышает проекцию диаметра кроны. Причем такая пропорция наблюдается у деревьев разных пород, произрастающих в разных климатических условиях. Вместе с тем, со смещением зоны садоводства на юг наблюдается углубление залегания подземной части. Но при высоком уровне грунтовых вод или наличии в почве плотных галечных слоев деревья южных районов также могут иметь поверхностное расположение корневой системы.

Выбирая породу дерева следует отдавать предпочтение такой, которая имеет равномерное по окружности залегание корней, максимально глубокое и широкое, позволяющее получать максимальное количество влаги и питательных веществ из грунта. Удовлетворяющее таким требованиям растение будет отличаться высокой морозоустойчивостью и устойчивостью к засухам. Кроме того, срок жизни таких растений будет более продолжительным, а их плодоношение будет отличаться регулярностью. Также при посадке сада следует учитывать, какая корневая система будет у деревьев посаженных рядом — еще Дарвином доказано, что между растениями одного и того же вида существует острая конкуренция при совместном произрастании, но у растений разных видов она отсутствует. Также более активное распространение корней будет наблюдаться в сторону роста более слабого соседствующего дерева.

Корневая система саженцев

Поскольку развитие корневой системы дерева определяет продолжительность его жизни и качество плодоношения, то при покупке саженцев следует обращать пристальное внимание на корешки. Покупая деревце с открытой корневой системой нужно убедиться в ее достаточной развитости и густоте. Кончики корешков должны иметь белесый оттенок — такие растения были выкопаны недавно и рост их корней продолжается.

Не следует покупать деревца:

  • с почерневшими и присохшими корнями,
  • с наростами на корнях,
  • с искривленными, деформированными корнями.

С осторожностью следует относиться к деревцам с вялой или сухой листвой — возможно растения держали неприкопанными и их приживаемость от этого могла существенно снизиться.

СТАТЬИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ САДОВОДА БИБЛИОТЕКА КАРТА ПРОЕКТОВ ССЫЛКИ О ПРОЕКТЕ

КОРНЕВАЯ СИСТЕМА

Корневая система не только удерживает и закрепляет плодовое дерево в почве в устойчивом положении, но и является важным органом, который синтезирует и накапливает питательные вещества. Корневая система поглощает из почвы воду и минеральные вещества и образует органические соединения (аминокислоты, белки), а также выделяет в почву некоторые органические вещества, которые способствуют развитию полезных для питания растений микроорганизмов.

Многие плодовые и ягодные культуры размножаются корневыми отпрысками — порослью (отводками, черенками), то есть их можно выращивать и без прививки (корнесобственные плодовые культуры). Они сохраняют сортовые качества. Например, можно размножать порослью сорт вишни Владимирская, яблони сортов Яндыковское, Мамутовское. Корнесобственные растения медленнее, чем привитые, вступают в плодоношение, но они долговечнее и лучше приспособлены к неблагоприятным условиям среды, способны при старении и подмерзании обновляться за счет образования новой поросли. При размножении черенками (одревесневшими и зелеными) также образуются корнесобственные растения. При выращивании яблонь на слаборослых подвоях они часто переходят на Собственные корни, то есть привитая часть создает свои корни.

Поросль, возникшая от корней подвоя (даже на стволе), называют корневой порослью, а на привое — пневой (стеблевой) порослью. Саженцы от корневой поросли вишни можно выращивать без прививки, у яблонь поросль прививают (за исключением приведенных сортов). Пневая поросль сохраняет качества сорта и ее но прививают.

В надземной и корневой системах яблони насчитывается до 10— 12 порядков ветвления. У корней последние 4—5 порядков ветвлений тонкие одревесневшие и всасывающие корни называют корневой мочкой.

По характеру размещения в почве различают корни горизонтального и вертикального направления.

Горизонтальные корни имеют решающее значение в почвенном питании плодового дерева. Они располагаются в поверхностных, лучше прогреваемых, слоях почвы, имеют более свободный доступ воздуха и лучше обеспечены влагой. В этих слоях особенно активна жизнедеятельность микроорганизмов, накапливаются основные количества питательных веществ, нужных для плодовых деревьев.

На дерново-подзолистых почвах основная масса работающих (всасывающие, активных) корней плодовых деревьев и ягодных кустарников размещается в гумусовом горизонте, то есть на глубине от 10 до 25 см. В подзолистом и других ниже расположенных бедных питательными веществами горизонтах количество корней резко уменьшается. У 6-летних яблонь (на 4-й год после посадки) сорта Осеннее полосатое на подвое лесная яблоня корни выходят за пределы посадочной ямы и сильно насыщают гумусовый горизонт.

Горизонтальные корни яблони осваивают нижележащие горизонты, но основная масса их размещается в гумусовом горизонте. Если учитывать размещение корней до глубины 1 м, оказывается, что у 8—16-летних яблонь в гумусовом горизонте размещается 75% корней, а у 32-летних — больше 50%. У яблонь в возрасте 20—25 лет много корней имеется на глубине с 0,8 до 1,5 м.

От ствола деревьев корни растут радиально, причем гораздо быстрее, чем ветви, отходя ежегодно в стороны на 30—50 см и более. Диаметр корневой системы плодовых деревьев и ягодных кустарников больше диаметра кроны в 1,5—2 раза. Поэтому и обрабатываемая площадь приствольного круга должна быть больше диаметра кроны. Надо учитывать также при обработке почвы в саду, что у штамбов деревьев корни размещены ближе к поверхности.

Около штамба почву обрабатывают на глубину до 6—8 см.

По мере удаления от штамба глубину обработки увеличивают до 10—15 см для косточковых и 15—20 см для семечковых пород. При перекопке лопату ставят ребром к стволу дерева, чтобы не перерубить отходящие от ствола корни; в случае, если лопата касается этих корней, копать надо мельче.

Вертикальные корни укрепляют дерево в почве, обеспечивают поступление в растение воды и минеральных веществ из более глубоких горизонтов.

У разных плодовых культур корни вертикального направления проникают на различную глубину. В центральных областях у яблони вертикальные корни уходят в почву на глубину о 5—4,5 м, у груши, вишни и сливы — только до 2 м.

У косточковых (вишня, слива) и ягодных культур (крыжовник, смородина, малина, земляника) корни сильно насыщают верхний горизонт почвы, что нужно учитывать при обработке почвы. На серых лесных почвах и черноземах корневая система их может размещаться более глубоко.

На размещение в почве корневой системы плодовых пород влияют многие факторы — тип почвы и характер подпочвы, подвой и сортовые особенности, глубина обработки почвы в саду и т. д. Каждый садовод должен наблюдать за глубиной залегания корней и с учетом этого регулировать обработку почвы и глубину внесения удобрений.

Высокое стояние грунтовых вод уменьшает объем используемой почвы, в котором могут расти корни, и снижает зимостойкость плодовых деревьев.

Скелетные и обрастающие корни. В корневой системе плодового дерева различают скелетные и обрастающие корни. К обрастающим относят корни диаметром меньше 2—3 мм. В этом типе различают проводящие (одревесневшие) и всасывающие (первичного строения, работающие, активные) корни.

Скелетные и обрастающие одревесневшие корни выполняют роль проводящей системы от всасывающих корней к надземной части дерева (листьям).

Синтезирующей частью корневой системы служат тонкие всасывающие (сосущие) корни. У яблони их диаметр в среднем составляет 0,2—0,3 мм, длина — 2,5 мм. Они возникают в большом количестве. Продолжительность жизни сосущих корней может быть до нескольких месяцев, но при активной работе они быстро отмирают, через 2—4 недели. На поверхности всасывающих корней образуются корневые волоски (у яблони на 1 мм2 поверхности всасывающего корня — до 300—500 штук). Они в несколько раз увеличивают поглощающую поверхность. Длина корневых волосков яблони 0,1—0,3 мм, диаметр — 0,011 мм.

У плодового дерева громадное количество всасывающих корней, общая их протяженность составляет десятки километров. Даже у однолетнего сеянца яблони (сорт Анис), имеющего к осени 40 листьев, количество корней составляет около 35000 штук, общей длиной более 200 м.

Всасывающие корни ростового характера имеют больший диаметр — 2—3 мм. Эти корни проникают в глубину и междурядья, •затем превращаются в скелетные и обрастающие корни. Таких корней ростового характера немного.

Динамика роста корней. В средней полосе рост сосущих корней яблонь весной возобновляется в фазу распускания почек или немного раньше. Максимальное количество растущих корней установлено в конце мая — первой половине июня. Максимум же роста побегов наблюдается в середине июня. Затем новообразование корней ослабевает. Осенью (сентябрь — октябрь) новообразование корней усиливается, но оно слабее весенне-летнего. Правда, у молодых и не плодоносящих деревьев осенний рост очень сильный. Это новообразование корней характеризует ритм (периодичность) роста, явление, свойственное всему растительному миру.

Несмотря на ритм роста в благоприятные годы и при хорошей агротехнике, длина сосущих корней яблони, груши и вишни поддерживается на определенном уровне. В начале июля новообразование сосущих корней у яблони ослабевает, даже при обеспеченности влагой и оптимальной температуре почвы, но в этот период агротехническими воздействиями следует поддерживать их рост.

Одновременно усиливается рост корней в более глубоких горизонтах почвы и почвогрунтов по мере их прогревания.

Надземная часть и корневая система обусловливают взаимный рост друг друга, усиление их роста может чередоваться. Даже при относительно небольшом новообразовании сосущих корней в осенний период длина их довольно сильно увеличивается. Наличие в почве достаточного количества влаги и питательных веществ способствует осеннему росту корней, накоплению в них запасов питания и лучшей перезимовке растений. Осенью плодовое дерево имеет максимальный запас питательных веществ, за счет которых успешно растет корневая система. В течение зимы эти запасы уменьшаются. Много их расходуется весной на цветение, рост побегов, листьев и корней. С середины июня питание плодового дерева происходит за счет питательных веществ, создаваемых в листьях и всасывающих корнях. Если в этот период условия для роста корней неблагоприятные, то плодовое дерево будет страдать и в дальнейшем плохо подготовится к зиме, не приобретет должной закалки.

Всасывающие корни у плодовых растений при хороших условиях роста составляют половину и более длины всей корневой системы, в неблагоприятных условиях — лишь около 5—20%.

Всасывающие корни плодовых образуются с осени, поэтому они встречают наступление весны подготовленными. Урожай в значительной мере определяется правильным уходом за деревьями в предыдущем году и условиями перезимовки.

Передвижение в плодовых деревьях минеральных веществ и воды от корней вверх (восходящий ток) совершается по сосудам молодой части древесины — заболони, нисходящий ток от листьев к живым клеткам других органов надземной части дерева, в том числе и к созревающим плодам, а также к корням происходит по ситовидным трубкам луба, расположенным в коре.

На внутренней части коры, в местах передвижения питательных веществ, находятся камбиальные ткани, в результате деления клеток которых еже годно создаются новые слои древесины (годичные кольца) и новые ткани коры.

Таким образом, ствол дерева разрастается в толщину, древесина утолщается за счет разрастания ее наружных слоев, а кора за счет внутренних. Оба эти пояса расположены непосредственно друг возле друга и разделены лишь узкой полоской деятельных камбиальных клеток.

Как правильно посадить яблоню, если близко грунтовые воды, выбор сорта и правила ухода

Близкое расположение грунтовых вод — фактор, способный погубить дерево или повергнуть его в условия риска постоянных грибковых заболеваний. Наличие близко расположенного к поверхности грунта водоносного пласта — это не причина отказываться от собственного сада, достаточно знать, как правильно посадить яблоню, если близко грунтовые воды.

Влияние грунтовых вод на яблони

Чем грозит непосредственное соседство яблони с грунтовыми водами:

  • Постоянный контакт с водой приведет к подгниванию корневища, в результате плодовое дерево лишится своего насоса, добывающего основную порцию питания. Дерево будет долго болеть, что скажется на плодоношении и качестве урожаев, в результате оно скоро погибнет.
  • Пласт, находящийся в непосредственной близости к корням, при таянии снегов будет пополняться талыми водами. При интенсивном процессе таяния снегов дерево может выдавить из земли, что лишит его части новых корней и естественной поддержки грунта.
  • Излишки влаги, получаемые на стадии созревания плодов, скажутся на соотношении кислот и фруктовых сахаров в плодах.
  • Влажная среда у ствола дерева — это благоприятный микроклимат для размножения мхов, лишайников, в которых комфортно чувствует себя патогенная грибница.
  • Минералы, поступающие в большом количестве из подземного источника, накапливаются в корнях дерева, что также приведет к болезни и снижению урожайности.

В любом случае постоянный контакт влаги с корнями дерева вреден. Подбору или подготовке участка под посадку необходимо уделить столько же внимания, как при постройке дома.

Внимание! Превышение допустимой нормы содержания в воде сульфатов и хлоридов диктует особые условия посадки, такая грунтовая вода должна располагаться на глубине не выше 3 м от поверхности.

При исследовании грунта перед закладкой фундамента большинство садоводов-любителей и узнают о близком залегании грунтовых вод, наличии на участке плавунов, которые наносят саду куда больше вреда, чем стабильный водоносный пласт.

Если такие исследования не проводились, то определить глубину залегания воды можно по глубине колодцев, установленных в местности или на основании глубины скважины для домашнего водопровода.

Если в документах значится «артезианская скважина», то никакой угрозы для сада не существует, вода находится на глубине не менее 10 м.

Скважина или колодец на участке, глубина которых не более 2 метров, заставляют насторожиться по нескольким причинам:

  • В умеренном климате это выше точки промерзания почвы в зимнюю пору.
  • Корни высокорослых плодовых деревьев могут уходить вглубь на 4-6 метров, непосредственный постоянный контакт с водой неизбежен.
  • При таянии снега возможно боковое давление, чем интенсивнее весенние природные процессы, тем больше угроза того, что дерево будет вытеснено из рыхлого грунта или сломано в плотных почвах.

Значительно повысить уровень плодородного слоя за счет подвоза земли, песка и глины из карьера трудно, да и мера это временная — песок и торф будут вымываться вешними водами, что только отсрочит контакт корневища с водой. Единственный выход — выбор сорта яблонь с корнями, не достигающими водоносного пласта.

Внимание! Водоносный пласт может быть неравномерным, его приближение к поверхности земли можно определить по роению мошек над определенным участком грунта. В этом месте сажать деревья нельзя!

При выборе сорта для участка, находящегося в близком соседстве с грунтовыми водами, предпочтительнее выбирать колоновидные растения с раскидистыми, горизонтально растущими корнями. Карликовый или полукарликовый подвои – то, что нужно для низких участков вблизи естественных водоемов, неглубоких колодцев, выходящих на поверхность ключей. Практически ни один сорт на семенном подвое для посадки на таком участке не подходит.

Летние

Президент, Останкино, Малюха, Медок — лучшие сорта ранних сроков созревания для выращивания в континентальном климате при высоком уровне залегания водоносного пласта.

Осенние

На садовом участке должны быть яблони разных сроков созревания, при необходимости разбить сад с осенними сортами яблонь, корни которых не будут стремиться вглубь земли на многие метры, обратить снимание стоит на следующие сорта:

  • Васюган;
  • Диалог;
  • Икша;
  • Червонец;
  • Янтарное ожерелье.

Икша отличается повышенной лежкостью — до 3 месяцев, а Червонец поражает гигантизмом плодов — до 350 г.

Зимние

Остается дополнить сад зимними сортами, выбрав для Подмосковья из нескольких возможных вариантов, набравших большее количество положительных отзывов садоводов:

  • Валюта;
  • Виктория;
  • Коралл;
  • Московское ожерелье;
  • Натальюшка.

Все они относятся к позднеспелым сортам, хранятся несколько месяцев, не теряя вкусовых качеств и товарного вида.

Подготовка

На участке, где есть угроза весеннего повышения грунтовых вод, необходима дренажная система для отвода воды от стволов деревьев. Оптимальный вариант, если сток будет производиться не в канаву или близлежащий овраг, а в специальный резервуар — септик, емкость для дождевой воды, находящуюся под водостоком с крыши дома, глубокий бетонный колодец — отстойник, выгребную изолированную яму.

Способы посадки деревьев, если близко грунтовые воды

Повышение уровня участка под посадку яблони за счет выравнивания соседнего холма — это тоже вариант, если грунт суглинистый или супесчаный. С меньшими техническими и физическими затратами можно приподнять только место будущей посадки яблонь за счет уплотнения верхнего слоя щебнем, поверх которого будет находиться плодородный слой почвы. Этот метод используется при посадке высокорослых деревьев, но накладывает на хозяина дополнительные обязательства по уходу за растением — периодическое пополнение рядом с ним слоя земли.

Найти в Подмосковье плодородную землю — задача невыполнимая. Органические удобрения подходят не для всех типов растений, проще пойти по пути наименьшего сопротивления — выбрать несколько низкорослых яблонь для посадки. Конечно, с каждой из них урожай будет в разы меньше, чем с одной высокой, но в таких посадках есть ряд преимуществ:

  • Разные сроки созревания и вкусовые характеристики.
  • Площадь для посадки 18 колоновидных яблонь потребуется такая же, как на размещение одной высокорослой с раскидистой кроной.
  • Колоновидные растения отличаются ранними сроками плодоношения, первого урожая не придется ждать 7 лет.

По тому же принципу, что и насыпь под высокорослую яблоню, готовится посадочная лунка, только материалов для этого потребуется значительно меньше. Для обогащения грунта органическими веществами всегда можно выкопать за хозяйственной постройкой компостную яму. При таком раскладе не придется вывозить за пределы участка сорняки, опавшие листья, испортившиеся плоды, да и об утилизации отходов жизнедеятельности человека задумываться не придется. Так действовали наши предки, ни грязи, ни антисанитарии на участках рачительных хозяев не было.

Один из важнейших подготовительных этапов перед посадкой — создание подушки, на которую придется установить саженец. Первым слоем, самым прочным и незыблемым, будет щебень, наполняющий углубление на треть. Часть выбранного из посадочной лунки грунта тщательно перемешивается с 3/5-летним перегноем. Он высыпается внутрь ямки холмиком, который в свою очередь накрывается слоем обычного грунта. Поверх него через 2 недели (при осеннем укоренении) и нужно сажать яблоньку.

Пусть верхний слой земли не будет таким же плотным, как придется корням яблони преодолеть за несколько последующих лет, но даже такое препятствие заставит их тянуться за питательными веществами, преодолевая барьер.

Посадка яблонь на холм (сопку)

Небольшой холмик на участке, где грунтовые воды залегают довольно высоко, это один из выходов из положения при необходимости посадить яблоню. Сорта яблонь для умеренного климата в большинстве своем адаптированы к местному климату с резкими перепадами температур, балтийскими холодными ветрами, постоянными штормами.

Все же, заботясь о прямизне ствола, при высадке плодового дерева на холмик, пригорок необходимо продумать защиту неокрепшей яблони с подветренной стороны, так растение будет развиваться органично, а не односторонне, как бывает при постоянном воздействии холодных потоков воздуха, перемещающихся в одном направлении.

Подготовка посадочного места происходит по общим правилам — дренаж, питательный слой, простой слой. При отсутствии природного холма его можно создать искусственно, слоями подсыпая песок, золу, торф.

Уход

Для каждого выбранного сорта яблони есть свои особенности ухода, но для всех общие этапы:

  • Рыхление почвы весной.
  • Обрезка кроны.
  • Внесение питательных веществ.
  • Опрыскивание инсектицидами.
  • Полив и дренаж почвы.
  • Мульчирование почвы и покраска ствола.

Для всех низкорослых деревьев необходима подвязка к вертикально установленной опоре, это задаст вертикальное направление стволу, который неокрепшие корни не способны удержать в таком положении самостоятельно в течение первых 2-3 лет после посадки.

Подкормка

Подкормки производятся планово и по мере необходимости. Внесение внекорневых подкормок диктуется необходимостью микроэлементов для развития растения, набора им силы. Каждой яблоне требуется азот в почве на стадии цветения, образования завязей. Этот элемент делает почву более рыхлой, воздухопроницаемой.

Для максимального качества и веса плодов требуются такие вещества, как фосфор, калий, магний. Они вносятся в почву в растворенном виде или дозированно рассыпаются неподалеку от ствола растения. Это необходимые меры, ведь микроэлементы яблоне необходимы в малых количествах, их избыток ухудшит урожай по вкусу и общей массе плодов, в то время как отдельные яблоки будут гигантских размеров.

Обязательный профилактический этап — обрезка веток, слабых побегов на загущающихся кронах. Необходимость во внеплановой обрезке возникает у садоводов после суровых зим, если деревья подверглись обморожениям. Длинные побеги высокорослых деревьев укорачиваются по осени до 60 см свежего прироста. Для карликовых яблонек обрезка применяется для планирования урожая будущего года.

При поражении яблони грибковыми заболеваниями или насекомыми-вредителями внеплановая обрезка производится на любой стадии развития растения, как бы для него подобное хирургическое вмешательство не было болезненно, оно необходимо для спасения дерева в целом.

Разные сорта яблонь по-особому реагируют на засуху и дожди. Для молодых деревьев полив при затяжных засушливых периодах просто необходим. На супеси полив производится один раз в неделю из расчета 10 л воды на каждый метр высоты ствола. На песчаниках полив более скудный, но частый — 1 раз в 3-4 дня.

Влага интенсивно, равномерно испаряется через листья яблони в знойные дни. При ее избытке растение может получить солнечные ожоги, поэтому полив производится на закате или восходе солнца.

При посадке карликовой яблони необязательно использовать открытый грунт, ее можно разместить в высоком коробе, сделанном из досок, наполненном плодородной землей, перемешанной с компостом. В районах с затяжными дождями такой способ высадки яблонь имеет свой резон — отток лишней влаги. Недостаток такой посадки заключается в быстром промерзании короба, что является угрозой для корневой системы. В качестве гидроизолирующего и утепляющего материала нужно использовать шифер или рубероид. Эти же кровельные материалы помогут в сохранении влажности грунта при засухе.

Создать благоприятный микроклимат для низкорослого растения значительно проще, чем для высокорослого — это еще один довод в пользу колоновидных сортов яблонь.

Битумные и прессованные укрывные материалы не интересуют и отпугивают грызунов, что опять говорит в пользу выращивания плодовых культур в высоких коробах с шириной стенок 2 на 2 м на насыпных грунтах.

Специфика посадки для разных типов почв

При подготовке посадочного места крайне важно учесть особенности почвы. Если она кислая, то это приведет к размножению гнуса рядом со стволом плодового дерева. Соответственно, личинки будут откладываться в коре яблони, на листьях, плодах. Такой обед привлечет птиц задолго до созревания яблок, урожай будет испорчен. Выход из сложившейся ситуации — понижение кислотности почвы путем специальных химических составов или печной золы.

Плотные грунты для плодовых деревьев — это недостаток, не позволяющий корневой системе в достаточном количестве получать воду и воздух. Перед посадкой такой грунт для заполнения лунки для посадки перемешивается с питательной смесью и песком, что делает почву рыхлее. Периодически придется подсыпать песок под яблоню, на почву над корневой системой, песок вместе с влагой будет уходить в грунт, разрыхляя его естественным способом. Песчаные грунты перед посадкой яблони, наоборот, придется уплотнять с помощью известковых пород и глины.

Как правильно посадить яблоню при близком залегании грунтовых вод

Здравствуйте, начинающие садоводы! Когда-то у нас в стране было огромное множество садов. В 90-е годы их удачно истребили или забросили. Так вот и не стала наша Родина «большим цветущим садом». Сегодня посадить, а главное вырастить, культурное дерево, например, яблоню, на нашей земле — огромная проблема, которая связана далеко не только с высокой стоимостью хороших саженцев, а в большей мере с изменениями климата.

В нашей деревне существует еще одна дополнительная проблема закладки сада — близкое стояние грунтовых вод. Корни плодовых деревьев доходят до воды, начинают загнивать из-за недостатка воздуха. Параллельно с этим засыхают концы ветвей, а затем и сучья. Дерево ослабевает и погибает.

Как определить глубину залегания грунтовых вод?

Прежде всего необходимо обследовать близлежащую территорию — осмотреть колодцы, родники, карьеры — любые природные и искусственные «ямы»; измерить в них расстояние от поверхности земли до поверхности обнаруженной воды — уровень грунтовых вод.

Самый высокий уровень грунтовых вод весной, когда обильно тает снег. Летом он понижается, расстояние до воды увеличивается. А самый низкий — зимой (вот тогда-то и нужно рыть колодцы). На заболоченной территории глубина залегания грунтовых вод менее 1 м.

Еще один замечательный метод — по произрастающей растительности. На вашей земле, как и у нас, растет мать-и-мачеха, конский щавель, осока, рогоз, хвощ, крапива — уровень залегания грунтовых вод очень высокий.

Итак, если весной из вашего колодца воду можно почерпнуть ковшиком, в подвале дома вода, а на огороде просто не пройти от сочных трав — на вашей территории близкое залегание грунтовых вод.

Яблони и груши благополучно растут при уровне залегания грунтовых вод не выше 2-2,5 м (в зависимости от сорта). Для вишня, сливы — не выше 1,5 м, для ягодников — не выше 1 м.

Близкое стояние грунтовых вод — как сажать яблони и груши?
Не один десяток лет моя семья пытается разбить сад на такой земле. Еще мой дед ошибочно рыл глубокие ямы, на дно которых клал огромные камни, для того чтобы корни деревьев не росли вниз. Яблони доживали до 6-8 лет, вступали в плодоношение и удачно погибали.

Сажать плодовые деревья обыкновенным способом в ямы на участках с близким стоянием грунтовых вод нельзя! Не стоит тратить ни деньги, ни силы, ни нервы…

Посадки необходимо производить на искусственно поднятых холмах.

Посадка яблонь на искусственных холмах
Пятый год у себя на участке мы практикуем следующий способ посадки:

— выбираем наиболее возвышенный участок диаметром около 2 м, землю перекапываем на штык лопаты;

-устанавливаем короб из старых досок (им проще будет перегнить) размером 1х1 м и высотой 70 см — он фиксирует насыпную землю;

— рассыпаем по вскопанной поверхности внутри короба удобрения — навоз, золу (можно известь), суперфосат;

— заполняем короб плодородной землей. Это не простая процедура — земли понадобится много. Проще ее завезти извне, чем набирать на своем огороде;

— на этот холмик и сажаем нашу яблоню соблюдая все условия посадки саженцев;

— со всех четырех сторон короб присыпаем землей.

По мере роста дерева холмик придется расширять — подсыпать земли. Особое внимание на полив и защиту от заморозков — земля в коробе сохнет и промерзает намного быстрее, чем при обыкновенной посадке в ямы.

За все наши старания яблоня в прошлом году наградила нас крупными вкусными яблоками. Живи красавица дольше и пусть грунтовые воды тебе будут нипочем!

В последние годы мне всегда хочется сказать людям вырубающим деревья — посадите одно культурное (пусть то береза, дуб, сосна, яблоня) и попробуйте вырастить. Получится — рубите старое. Зеленых насаждений становится с каждым годом все меньше…

Близкое расположение грунтовых вод — фактор, способный погубить дерево или повергнуть его в условия риска постоянных грибковых заболеваний. Наличие близко расположенного к поверхности грунта водоносного пласта — это не причина отказываться от собственного сада, достаточно знать, как правильно посадить яблоню, если близко грунтовые воды.

Чем грозит непосредственное соседство яблони с грунтовыми водами:

  • Постоянный контакт с водой приведет к подгниванию корневища, в результате плодовое дерево лишится своего насоса, добывающего основную порцию питания. Дерево будет долго болеть, что скажется на плодоношении и качестве урожаев, в результате оно скоро погибнет.
  • Пласт, находящийся в непосредственной близости к корням, при таянии снегов будет пополняться талыми водами. При интенсивном процессе таяния снегов дерево может выдавить из земли, что лишит его части новых корней и естественной поддержки грунта.
  • Излишки влаги, получаемые на стадии созревания плодов, скажутся на соотношении кислот и фруктовых сахаров в плодах.
  • Влажная среда у ствола дерева — это благоприятный микроклимат для размножения мхов, лишайников, в которых комфортно чувствует себя патогенная грибница.
  • Минералы, поступающие в большом количестве из подземного источника, накапливаются в корнях дерева, что также приведет к болезни и снижению урожайности.

В любом случае постоянный контакт влаги с корнями дерева вреден. Подбору или подготовке участка под посадку необходимо уделить столько же внимания, как при постройке дома.

Внимание! Превышение допустимой нормы содержания в воде сульфатов и хлоридов диктует особые условия посадки, такая грунтовая вода должна располагаться на глубине не выше 3 м от поверхности.

При исследовании грунта перед закладкой фундамента большинство садоводов-любителей и узнают о близком залегании грунтовых вод, наличии на участке плавунов, которые наносят саду куда больше вреда, чем стабильный водоносный пласт.

Если такие исследования не проводились, то определить глубину залегания воды можно по глубине колодцев, установленных в местности или на основании глубины скважины для домашнего водопровода.

Если в документах значится «артезианская скважина», то никакой угрозы для сада не существует, вода находится на глубине не менее 10 м.

Скважина или колодец на участке, глубина которых не более 2 метров, заставляют насторожиться по нескольким причинам:

  • В умеренном климате это выше точки промерзания почвы в зимнюю пору.
  • Корни высокорослых плодовых деревьев могут уходить вглубь на 4-6 метров, непосредственный постоянный контакт с водой неизбежен.
  • При таянии снега возможно боковое давление, чем интенсивнее весенние природные процессы, тем больше угроза того, что дерево будет вытеснено из рыхлого грунта или сломано в плотных почвах.

Значительно повысить уровень плодородного слоя за счет подвоза земли, песка и глины из карьера трудно, да и мера это временная — песок и торф будут вымываться вешними водами, что только отсрочит контакт корневища с водой. Единственный выход — выбор сорта яблонь с корнями, не достигающими водоносного пласта.

Внимание! Водоносный пласт может быть неравномерным, его приближение к поверхности земли можно определить по роению мошек над определенным участком грунта. В этом месте сажать деревья нельзя!

При выборе сорта для участка, находящегося в близком соседстве с грунтовыми водами, предпочтительнее выбирать колоновидные растения с раскидистыми, горизонтально растущими корнями. Карликовый или полукарликовый подвои – то, что нужно для низких участков вблизи естественных водоемов, неглубоких колодцев, выходящих на поверхность ключей. Практически ни один сорт на семенном подвое для посадки на таком участке не подходит.

Президент, Останкино, Малюха, Медок — лучшие сорта ранних сроков созревания для выращивания в континентальном климате при высоком уровне залегания водоносного пласта.

На садовом участке должны быть яблони разных сроков созревания, при необходимости разбить сад с осенними сортами яблонь, корни которых не будут стремиться вглубь земли на многие метры, обратить снимание стоит на следующие сорта:

  • Васюган;
  • Диалог;
  • Икша;
  • Червонец;
  • Янтарное ожерелье.

Икша отличается повышенной лежкостью — до 3 месяцев, а Червонец поражает гигантизмом плодов — до 350 г.

Остается дополнить сад зимними сортами, выбрав для Подмосковья из нескольких возможных вариантов, набравших большее количество положительных отзывов садоводов:

  • Валюта;
  • Виктория;
  • Коралл;
  • Московское ожерелье;
  • Натальюшка.

Все они относятся к позднеспелым сортам, хранятся несколько месяцев, не теряя вкусовых качеств и товарного вида.

На участке, где есть угроза весеннего повышения грунтовых вод, необходима дренажная система для отвода воды от стволов деревьев. Оптимальный вариант, если сток будет производиться не в канаву или близлежащий овраг, а в специальный резервуар — септик, емкость для дождевой воды, находящуюся под водостоком с крыши дома, глубокий бетонный колодец — отстойник, выгребную изолированную яму.

Повышение уровня участка под посадку яблони за счет выравнивания соседнего холма — это тоже вариант, если грунт суглинистый или супесчаный. С меньшими техническими и физическими затратами можно приподнять только место будущей посадки яблонь за счет уплотнения верхнего слоя щебнем, поверх которого будет находиться плодородный слой почвы. Этот метод используется при посадке высокорослых деревьев, но накладывает на хозяина дополнительные обязательства по уходу за растением — периодическое пополнение рядом с ним слоя земли.

Найти в Подмосковье плодородную землю — задача невыполнимая. Органические удобрения подходят не для всех типов растений, проще пойти по пути наименьшего сопротивления — выбрать несколько низкорослых яблонь для посадки. Конечно, с каждой из них урожай будет в разы меньше, чем с одной высокой, но в таких посадках есть ряд преимуществ:

  • Разные сроки созревания и вкусовые характеристики.
  • Площадь для посадки 18 колоновидных яблонь потребуется такая же, как на размещение одной высокорослой с раскидистой кроной.
  • Колоновидные растения отличаются ранними сроками плодоношения, первого урожая не придется ждать 7 лет.

По тому же принципу, что и насыпь под высокорослую яблоню, готовится посадочная лунка, только материалов для этого потребуется значительно меньше. Для обогащения грунта органическими веществами всегда можно выкопать за хозяйственной постройкой компостную яму. При таком раскладе не придется вывозить за пределы участка сорняки, опавшие листья, испортившиеся плоды, да и об утилизации отходов жизнедеятельности человека задумываться не придется. Так действовали наши предки, ни грязи, ни антисанитарии на участках рачительных хозяев не было.

Один из важнейших подготовительных этапов перед посадкой — создание подушки, на которую придется установить саженец. Первым слоем, самым прочным и незыблемым, будет щебень, наполняющий углубление на треть. Часть выбранного из посадочной лунки грунта тщательно перемешивается с 3/5-летним перегноем. Он высыпается внутрь ямки холмиком, который в свою очередь накрывается слоем обычного грунта. Поверх него через 2 недели (при осеннем укоренении) и нужно сажать яблоньку.

Пусть верхний слой земли не будет таким же плотным, как придется корням яблони преодолеть за несколько последующих лет, но даже такое препятствие заставит их тянуться за питательными веществами, преодолевая барьер.

Небольшой холмик на участке, где грунтовые воды залегают довольно высоко, это один из выходов из положения при необходимости посадить яблоню. Сорта яблонь для умеренного климата в большинстве своем адаптированы к местному климату с резкими перепадами температур, балтийскими холодными ветрами, постоянными штормами.

Все же, заботясь о прямизне ствола, при высадке плодового дерева на холмик, пригорок необходимо продумать защиту неокрепшей яблони с подветренной стороны, так растение будет развиваться органично, а не односторонне, как бывает при постоянном воздействии холодных потоков воздуха, перемещающихся в одном направлении.

Подготовка посадочного места происходит по общим правилам — дренаж, питательный слой, простой слой. При отсутствии природного холма его можно создать искусственно, слоями подсыпая песок, золу, торф.

Для каждого выбранного сорта яблони есть свои особенности ухода, но для всех общие этапы:

  • Рыхление почвы весной.
  • Обрезка кроны.
  • Внесение питательных веществ.
  • Опрыскивание инсектицидами.
  • Полив и дренаж почвы.
  • Мульчирование почвы и покраска ствола.

Для всех низкорослых деревьев необходима подвязка к вертикально установленной опоре, это задаст вертикальное направление стволу, который неокрепшие корни не способны удержать в таком положении самостоятельно в течение первых 2-3 лет после посадки.

Подкормки производятся планово и по мере необходимости. Внесение внекорневых подкормок диктуется необходимостью микроэлементов для развития растения, набора им силы. Каждой яблоне требуется азот в почве на стадии цветения, образования завязей. Этот элемент делает почву более рыхлой, воздухопроницаемой.

Для максимального качества и веса плодов требуются такие вещества, как фосфор, калий, магний. Они вносятся в почву в растворенном виде или дозированно рассыпаются неподалеку от ствола растения. Это необходимые меры, ведь микроэлементы яблоне необходимы в малых количествах, их избыток ухудшит урожай по вкусу и общей массе плодов, в то время как отдельные яблоки будут гигантских размеров.

Обязательный профилактический этап — обрезка веток, слабых побегов на загущающихся кронах. Необходимость во внеплановой обрезке возникает у садоводов после суровых зим, если деревья подверглись обморожениям. Длинные побеги высокорослых деревьев укорачиваются по осени до 60 см свежего прироста. Для карликовых яблонек обрезка применяется для планирования урожая будущего года.

При поражении яблони грибковыми заболеваниями или насекомыми-вредителями внеплановая обрезка производится на любой стадии развития растения, как бы для него подобное хирургическое вмешательство не было болезненно, оно необходимо для спасения дерева в целом.

Разные сорта яблонь по-особому реагируют на засуху и дожди. Для молодых деревьев полив при затяжных засушливых периодах просто необходим. На супеси полив производится один раз в неделю из расчета 10 л воды на каждый метр высоты ствола. На песчаниках полив более скудный, но частый — 1 раз в 3-4 дня.

Влага интенсивно, равномерно испаряется через листья яблони в знойные дни. При ее избытке растение может получить солнечные ожоги, поэтому полив производится на закате или восходе солнца.

При посадке карликовой яблони необязательно использовать открытый грунт, ее можно разместить в высоком коробе, сделанном из досок, наполненном плодородной землей, перемешанной с компостом. В районах с затяжными дождями такой способ высадки яблонь имеет свой резон — отток лишней влаги. Недостаток такой посадки заключается в быстром промерзании короба, что является угрозой для корневой системы. В качестве гидроизолирующего и утепляющего материала нужно использовать шифер или рубероид. Эти же кровельные материалы помогут в сохранении влажности грунта при засухе.

Создать благоприятный микроклимат для низкорослого растения значительно проще, чем для высокорослого — это еще один довод в пользу колоновидных сортов яблонь.

Битумные и прессованные укрывные материалы не интересуют и отпугивают грызунов, что опять говорит в пользу выращивания плодовых культур в высоких коробах с шириной стенок 2 на 2 м на насыпных грунтах.

При подготовке посадочного места крайне важно учесть особенности почвы. Если она кислая, то это приведет к размножению гнуса рядом со стволом плодового дерева. Соответственно, личинки будут откладываться в коре яблони, на листьях, плодах. Такой обед привлечет птиц задолго до созревания яблок, урожай будет испорчен. Выход из сложившейся ситуации — понижение кислотности почвы путем специальных химических составов или печной золы.

Плотные грунты для плодовых деревьев — это недостаток, не позволяющий корневой системе в достаточном количестве получать воду и воздух. Перед посадкой такой грунт для заполнения лунки для посадки перемешивается с питательной смесью и песком, что делает почву рыхлее. Периодически придется подсыпать песок под яблоню, на почву над корневой системой, песок вместе с влагой будет уходить в грунт, разрыхляя его естественным способом. Песчаные грунты перед посадкой яблони, наоборот, придется уплотнять с помощью известковых пород и глины.

>Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Посадка яблони на «тяжелом» участке – глина, песок, грунтовые воды

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

ЯБЛОНЯ НА ПРОБЛЕМНОМ УЧАСТКЕ: КАК ДОБИТЬСЯ УРОЖАЯ

На тяжелой глинистой почве плодовые деревья растут плохо и часто болеют. А если на участке сплошной песок? Или близко залегают грунтовые воды? Но проблемная почва в саду — не приговор.

Даже на неудачном участке можно собирать хороший урожай яблок.

РАЗМЕР : ПОСАДОЧНОЙ ЯМЫ

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

  • На окультуренных суглинистых почвах: диаметр — 80-100 см. глубина — 80 см
  • На глинистых: диаметр — до 200 см, глубина — 50 см
  • На песчаных: диаметр — 100 см, глубина — до 1 м

Глинистая почва

Для посадки яблони на тяжелом грунте воспользуйтесь нашими советами.

Посадочные ямы копайте более широкие — диаметром 150-200 см, но менее глубокие — до 50 см (при избыточном количестве осадков или обильных поливах вода может застаиваться в нижних частях ямы, что губительно для корней).

Существует мнение: в глинистой почве на дно ям нужно насыпать слой песка или гравия для дренажа. А в ямы на песчаном участке — слой глины в качестве «замка» от фильтрации воды. Это заблуждение!

Глинистая «подушка» («замок») в песчаной яме не сможет препятствовать фильтрации воды через боковые стенки ямы. И наоборот, гравий на тяжелой почве не гарантирует отвода воды: вода лишь впитается в песок, но тем не менее будет накапливаться на дне ямы, так как глинистое дно и стенки будут ее сдерживать. Поэтому соблюдайте нормы: не заливайте растения на глинистом участке, а на песке полив должен быть более частым.

При весенней посадке посадочную яму надо подготовить хотя бы за 10-14 дней до высадки саженца

ФАКТ; АКТИВНЫЕ КОРНИ ЯБЛОНИ И ГРУШИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ИХ ЖИЗНИ ПРОНИКАЮТ В ПОЧВУ НА ГЛУБИНУ ПРИМЕРНО ДО 50-60 СМ, У ВИШНИ И СЛИВЫ — НА 35-45 СМ. .

При выкопке посадочных ям (на любом типе почвы) землю из верхнего плодородного горизонта (слоя) складывайте в одну сторону, а из нижнего малоплодородного — в другую. Дно ямы разрыхлите еще на штык лопаты, посередине вбейте посадочный кол, предварительно очистив его от коры. После посадки эта опора предохранит саженец от раскачивания и обрыва новых растущих корней.

Приготовление питательного грунта для засыпки посадочных ям также не зависит от типа почвы в вашем саду. Смешайте с верхним плодородным слоем 4-5 ведер перегноя (компоста) и полученную смесь распределите холмиком вокруг вбитого кола. Если почвы не хватило для засыпки, используйте верхний плодородный слой из междурядий сада.

Раиса МАТВЕЕВА, канд. биол. наук

Холмик на болоте

Если участок находится на бывшем болоте, или грунтовые воды залегают у поверхности, сажать деревья придется на холмах. Один знакомый садовод в междурядьях планируемого сада прорыл канавы для отвода лишней влаги.

Почву из них потом использовал для насыпки холмов. В местах посадки деревьев уложил битый кирпич и крупнозернистый песок слоем в 30 см, затем — древесные отходы (сучья, обрезки досок, лапник). Всё уплотнил. Поверх насыпал почву из канав, перемешанную с удобрениями: на одну яму — 1 ведро компоста, 1 ст. золы, 100-200 г суперфосфата, а также 500 г доломитовой муки. Получился холмик высотой 60 см. В центре вбил посадочный кол, к нему вплотную поставил саженец, который засыпал плодородной почвой. В дальнейшем садовод подсыпал землю по мере ее оседания, чтобы корни не оголялись.

Людмила СЕМЕНОК, агроном, г. Могилев

ПОСАДКА ЯБЛОНИ НА ТОРФЯНИКЕ

Торфяные почвы чаще всего кислые. Для посадки яблони такой участок нужно раскислить ранней весной под перекопку внести доломитовую муку (1 кг на 1 кв.м). Желательно через полгода после этого проверить кислотность — можно с помощью лакмусовой бумаги (продается в садоводческих магазинах). При необходимости внесите муку еще раз. Непосредственно перед посадкой яблони на такой почве, если слой торфа составляет 40 см и более, под перекопку внесите речной песок (5 куб.м на 100 кв.м), а также перегной (4-6 кг на 1 кв.м), суперфосфат (150-200 г на 1 кв.м), древесную золу (7-8 л на 1 кв.м). Посадочные ямы делайте просторными, чтобы корни не заламывались.

Ирина ГУРЬЕВА, научи, сотр. ФНЦ им. Мичурина

КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ, ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛЯ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ

Как сажать деревья если близко грунтовые воды

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *