Как обработать целину мотоблоком?

Содержание

Надо ли пахать осенью огороды? Многие сельские жители продолжают выращивать много картошки, корнеплодов, капусты, и вопрос этот для них не праздный. Садоводы тоже не все определились в том, стоит ли им обрабатывать осенью грядки лопатой или оставить всё как есть до весны.

Почему не пашут?

Особенно остро этот вопрос встал нынешней осенью: после дождей земля особенно уплотнилась. «Если не пахать и не перекапывать сейчас, не намучаемся ли с обработками весной?» – размышляют многие.

– Садоводам я бы рекомендовала все обработки делать только весной. Сейчас в такую сырость копать или пахать землю не стоит, – советует доктор биологических наук, учёный-почвовед Лидия Сенькова.

По её словам, при неправильных обработках, а это часто случается осенью, когда влажность почвы превышает её полевую влагоёмкость и земля уже становится не способна удерживать скопившуюся влагу, при вспашке или перекопке нарушается почвенная структура, а это – важнейшая составляющая плодородия.

– Сейчас вообще во всём мире идёт борьба против вспашки, – говорит Лидия Сенькова. – В европейских странах не перепахивают осенью почву и перешли на так называемую нулевую или минимальную обработку.

Но, как призналась Лидия Андреевна, сомнения в правильности такой технологии есть даже у европейцев. Раньше она преподавала в Уральском государственном аграрном университете, в настоящее время работает в Ставропольском аграрном университете, так вот на новом месте работы сейчас проводят масштабные, рассчитанные на много лет исследования. Они призваны дать наконец ответ: вредна осенняя вспашка российским полям или нет? Иностранные учёные к таким исследованиям присматриваются с особенным интересом.

Забота о весне

А вот у жителя села Грязновское Богдановичского городского округа Анатолия Киселёва, агронома по профессии, сомнений на этот счёт нет никаких. Уже много лет он на своих 40 сотках выращивает картофель, морковь на продажу.

– Пахать, обрабатывать почву осенью обязательно надо, особенно под пропашные культуры, такие как картофель, – считает он. – Когда с осени земля вспахана, то весь снег, который будет весной таять, все осадки, которые сейчас осенью пройдут, все они впитаются в почву, пойдут на пользу будущему урожаю. А если земля не обработана, она утрамбовывается, большая часть влаги потом стекает с её поверхности ручьями без пользы. Ну и вторая причина, по которой стоит осенью пахать – это то, что при обработке плугом семена сорняков запахиваются в нижний почвенный горизонт, в итоге большая часть их погибает.

Анатолий Александрович придерживается правила: чем раньше пахота – тем лучше. Лучшая пахота – августовская. По его словам, ещё с института будущих агрономов учили тому, что августовская зябь – это наполовину пар. А пар – это когда земля целое лето отдыхает. Но на практике пахать можно до морозов, лишь бы земля не была слишком сырой и не липла на лемеха плуга. Тут имеет ещё значение, чем пахать: сегодня многие трактористы цепляют позади плуга борону – так лучше разбиваются комки земли. Но осенью, как оказалось, этого делать не надо.

– С бороной обрабатывать почву лучше весной, перед посадками. А осенью пахать надо без бороны, чтобы земля в зиму ушла комковатой и глыбистой – так весной она быстрее поспеет. С такой земли лишняя влага уйдёт быстрее, и раньше можно будет приступить к посадкам, – советует Анатолий Киселёв.

Если у вас в огороде тяжёлые суглинки, а таковых на Среднем Урале очень много, то пахать осенью тем более надо – советует он. Кстати, в том же Грязновском одно время фермеры и частники отказывались от осенней вспашки, но потом снова на неё перешли. И вот ещё по какой причине: местные трактористы в последние годы стали обрабатывать по весне огороды фрезами – народу это понравилось. Земля после обработки современными фрезерными культиваторами делается мягкой, без комков, работать на ней удобно. Но в то же время если с осени огород не вспахать, то весной фреза идёт тяжело, поэтому трактористы поставили вопрос ребром: если осенью не вспашете, то весной с фрезой не ждите, будем пахать тем же плугом, но с бороной. Так местные жители снова начали осенью обрабатывать свои огороды плугами.

Важно

По словам Анатолия Киселёва, осенью под вспашку он не вносит удобрений.

– Конечно, нелишним было бы органики дать, как это рекомендуется, но мне уже не по силам, да и дорого, – говорит он. – А минеральные удобрения вносить в почву осенью смысла нет – азот улетучится, а фосфор с калием усвоятся почвенным комплексом, растениям в итоге ничего не достанется. Так что вношу минералку только весной.

  • Опубликовано в №192 от 19.10.2019

Копать или не копать?

Вот в чём дилемма земледельца.

Зачастую радость приобретения своего участка земли и первичный азарт новоявленных земледельцев омрачается многочисленными трудозатратными работами. Перед тем, как посадить любое семечко в землю, неизбежно нужно саму землю к этому подготовить. Эту задачку приходится решать и тем, кто осваивает совершенно новый участок, и тем, кто приобрел «домик в деревне», а участок при нём представляет собой могучие кущи сорняков и непролазный заброшенный сад. Фронт подготовительных работ кажется порой непосильным и физически, и морально.

Многие из моих друзей и знакомых пережили или переживают этот интересный этап освоения целины под огород. Я получила такой опыт трижды в своей жизни и узнала некоторые незамысловатые приёмы, которые помогли мне сохранить первичный вдохновенный порыв и немного облегчить крестьянский труд физически. Сразу оговорюсь, что я не сторонница таких кардинальных методов, как привезти пару грузовиков плодородной почвы или перекопать всё культиватором подчистую. Стандартные грядки меня не вдохновляют эстетически, к тому же они не годятся для истощённых и запущенных земель, с которыми мне пришлось иметь дело. Истощённой почве для её восстановления нужно сначала что-то дать, желательно в виде достаточного количества органической массы. Помочь нам могут, конечно же, сидераты.

Однако встает вопрос: как даже их семена внести в землю, если на участке одна сплошная дернина? Как при этом вернуть земле естественное плодородие без лишних трудозатрат и «нечеловеческих» усилий?

В почве запущенных участков находится такое количество семян сорняков, что совсем не хочется их «разбудить» путем перекопки. Да и не так много перекопаешь вручную, к тому же мне всегда хотелось практиковать «ленивый подход» к земледелию – то есть не делать ничего лишнего. Такие помощники как лошадки нынче редкость и роскошь, тяжелая техника в виде трактора ещё больше утрамбует землю на участке. Итак, ребус: как сажать, но не копать?

Несколько раз наблюдала, как мои знакомые, прочтя книги Зеппа Хольцера или посмотрев фильм о нём, по весне перемешивали семена и рассыпали их горстями по участку подобно сеятелю кукурузы. Это неизбежно приводило к малоутешительным результатам, разочарованию в пермакультурном подходе и возвращению к привычным, прямоугольным грядкам с перекопками, прополками и всеми сопутствующими атрибутами интенсивного земледелия. Мои изыскания на тему «как не копать и при этом сажать» также сопровождались курьёзными экспериментами. Например, немало семян тыкв и кукурузы погибло в кротовинах. Уйма других семян так и остались утерянными в недрах сорняков. Цена этому – опыт, которым и хочу поделиться.

Перечисленные ниже способы или приёмы достаточно просты. Самое сложное при их применении – не спешить, не торопить землю, не жаждать сиюминутного результата. По крайней мере, для меня это было самым сложным.

Первый и самый ленивый приёмчик подойдёт для тех, кто действительно никуда не торопится. Звучит он так: ничего не делать! Если, конечно, вам хватит терпения исполнить завет одного из основоположников пермакультуры Билла Моллисона: просто наблюдайте в течение года свой участок. Признаюсь, мне на это никогда не хватало силы воли, и всегда так и тянуло хоть грядочку под зелень, да и завести. Правда, в случае с третьим, нашим нынешним участком, это оказалось весьма затруднительным, так как почва была плотной – тяжелый суглинок, обеднённый многолетним интенсивным пользованием. И даже неглубокая вспашка сохой ни к чему хорошему не привела: корка на земле после дождей была настолько плотной, что укроп и прочая зелень, кроме листовой горчицы, не смогли через неё пробиться. Но этот опыт простимулировал меня искать и найти другие пути.

К «ничегонеделанию», точнее, к активному наблюдению за участком, можно добавить косьбу. Косить имеет смысл несколько раз в сезон, сгребая скошенную и чуть подсохшую траву на место планируемых грядок. Это мой любимый метод «ленивого раздернения», который использую не только в огороде, но и для подготовки места для цветников, кустарников и плодовых деревьев. Мне нравится, что не нужно далеко носить траву. При этом я кучками скошенной травы сразу на месте планирую последующие посадки, вижу то, чего никто не видит – мой будущий дизайн. Под кучками благодаря конденсату всегда влажно и сразу возрастает количество дождевых червей. Это способствует быстрому разрыхлению и структуризации почвы. Сено или солома к следующему году перепревают, становясь органическим удобрением. То есть органика компостируется сразу в грядке, и, становясь пищей для червей и микроорганизмов, в результате превращается в гумус. Остаётся лишь взрыхлить почву и достать из земли сохранившиеся корни сорняков – и грядка готова.

История одного кабачка

Этот метод ставится под сомнение, если ваш участок слишком влажный: избыток влаги в кучах травы способствует распространению грибных болезней. Но меня он никогда не подводил. Только ни в коем случае нельзя сгребать свежескошенную траву и мульчировать во влажную погоду, чтобы не допустить загнивания. Высаживать растения, например, кустарники, можно уже в первую осень. Для посадки в такое накрытое место достаточно разгрести неперепревшие остатки и немного перекопать уже довольно мягкую землю (а не дерн, который был здесь раньше) и снова замульчировать землю вокруг посадок. Если и на следующий год я в это место ничего пока не посадила, то продолжаю его забрасывать скошенной подвявшей травой. Через пару-тройку лет можно сажать любые культуры, требующие плодородных, богатых азотом почв, без дополнительного обогащения компостом или другой органикой. Я, например, подумываю провести эксперимент: заменить трудоёмкую подготовку ям для посадки роз на такие вот «гумусные горки», в которые добавляю органику уже 4 года.

Не подходят в качестве мульчи травы с большим количеством созревших семян, а также сорняки, которые обладают свойством подавлять рост овощных культур: пырей, осот, полынь. Их лучше уносить с огорода.

Есть другой вариант, если вы не хотите или не любите косить. Это также не затратный метод. В первых год по весне, ещё до всходов сорняков, планируемое место под огород просто накрывают целиком или укрывают только отдельные участки под грядки. Материалы могут быть различные: от картона до ненужных ковров. Я предпочитаю органические материалы, так как они перепревают на месте и смотрятся в огороде вполне уместно. Если этот материал – солома (сено), то слой должен быть достаточным, чтобы не пропускать солнечный свет и не позволить сорнякам взойти в течение сезона. В нашем случае самым злостным сорняком оказался пырей. И только укрывание его толстым слоем соломы привело к тому, что он стал подниматься на поверхность вместе с корнями, и это позволило запросто его доставать целиком, вместе со всем корневищем. До использования метода все перекопки и попытки достать корневища приводили к еще большему распространению пырея. На следующий год после накрывания такие особо пырейные участки мы засаживаем рожью или гречихой.

Укрытие рекламным постером и гречиха с подсолнечником

Если вы покупаете солому, то стоит удостовериться в том, что она не нитратная и не содержит остатков ядохимикатов. Альтернативным материалом для мульчирования является листовой опад. Весной можно даже не сгребать эту естественную мульчу, а сажать прямо в неё. Нужно особенно отметить, что хороший слой листьев отлично «греет» землю, что позволяет раньше высаживать рассаду.

Круглая грядка на листовом опаде (картошка, кабачки и кукуруза)

Меня часто спрашивают, не увеличивается ли количество мышей при укрывании. Да, они есть: под укрывным материалом достаточно их ходов и хранилищ запасов. Но, во-первых, это дополнительное абсолютно бесплатное разрыхление почв; во-вторых, нет видимого урона урожаю; а в-третьих, это кормит наших кошек. Укрывание также чревато тем, что под ним любят обитать слизни. Но в огороде в любом случае нужно проводить профилактику их избыточного размножения, что довольно просто, если знать, что они «пьяницы». Небольшое количество любого пива наливаем на дно в емкости, вкопанные чуть ниже уровня почвы. Достаточно нескольких таких ловушек в огороде.

Если после того, как вы «накрыли и забыли», вам всё же хочется ещё что-то предпринять и получить урожай уже в первый год, то и это тоже можно запросто организовать. Достаточно проделать лунку в укрывном материале, засыпать в неё горсть плодородной почвы – и можно сажать в лунку такие культуры как тыква, кабачок, капуста, картофель.

Тыквы в лунках (год первый) и рожь (год второй)

Идеальным сочетанием материалов для посадки картофеля таким способом является дуэт картона с соломой (особенно на участках с агрессивными и мощными сорняками). Картон кладется прямо на землю и не пропускает свет к сорнякам, удерживает влагу; солома, положенная на него, не даёт картону разлетаться при ветреной погоде и делает грядку эстетичной. На следующий год всё разлагается. Единственное, о чём стоит позаботиться, это разгрести солому от лунок, когда картошка начнет всходить. В такие лунки я также сажаю рассаду томатов и клубнику. Неудачными пока считаю эксперименты с посадкой огурцов и кукурузы.

Картошку из-под картона и соломы легко «копать»

Освоение заброшенных участков часто происходит параллельно с расчисткой заросших участков сада, вырезанием дикой поросли кустарников, спиливанием деревьев. Нет необходимости сжигать или далеко уносить такие древесные отходы. Мелкие сучья, остающиеся в больших количествах, также могут стать строительным материалом для грядок (возвышенных или заглубленных, по желанию). Я не буду подробно описывать технологию: она описана во многих источниках по пермакультуре и органическому земледелию, например, в книге Н. Курдюмова «Умный огород в деталях».

Строительство высокой грядки

Тыквы и огурцы в ней

Случайно посеянный на высокой грядке подсолнечник удивил размерами

В нашем хозяйстве прижилась трёхлетняя схема «освоения целины», которую мы постепенно применяем ко всем уголкам нашего суглинистого участка с истощённой почвой:

1-ый год: накрываем тем, что есть под рукой. Мой излюбленный материал – подсохшая трава. Но также применяем и картон, солому, рекламные баннеры из синтетического материала.

2-ой год: разрыхляем плоскорезом Фокина на глубину 5-10 см и сеем сидераты (овёс с горохом, гречиху, фацелию, горчицу, редьку масличную) с последующей заделкой в землю. Возможно повторение посева сидератов одновременно с заделкой зелёной массы в почву; сидерат при этом меняем. Под зиму можно уже посадить чеснок.

3-ий год: грядка для любых культур готова.

Так же я действовала для подготовки места под цветники, только на второй год там красовались георгины и фацелия, так как они отлично справляются с сорняками.

Цветник после «раздернения» (второй год)

Цветник (третий год)

Ещё один небольшой приёмчик посадки сидератов, который я нашла, не желая копать землю, и он отлично сработал: весной перед сходом снега семена клевера рассыпают прямо по снегу. И никакой заделки. И красный, и белый клевер при этом прекрасно взошли. Буду продолжать этот эксперимент с другими холодостойкими сидератами, имеющими мелкие семена, чтобы впитывались в землю вместе с влагой от таяния снега.

Для меня основной смысл перечисленных манипуляций в том, чтобы не истратить все силы на освоение участка, а радоваться плодам своего труда и при этом ещё и улучшать плодородие почвы. Чтобы к пенсионному возрасту воткнула, знаете ли, палку в землю – и она проросла.

Текст и фото: Татьяна Дубкова

Падзяліцца:

Перекопка земли и формирование грядок – вот с чего начинается каждый дачный сезон у любого садовода-огородника. Кто-то привык это делать по-старинке, с помощью лопаты. Кто-то готов потратиться на хороший культиватор. Мы предлагаем доверить вспашку земли нашим специалистам. Вы отдыхаете и получаете удовольствие от дачи, а сложную работу наша компания берет на себя. Позвоните! Избавьте себя от лишних нагрузок!

Цены на перекопку земли

Санитарная вспашка земли Вспашка целины Вспашка земли под посадку Вспашка земли под газон
1500 руб./сотка 1950 руб./сотка 2500 руб./сотка – обрабатываемая земля
3450 руб./сотка – целина
4500 руб./сотка
  • однократное прохождение плугом/фрезой
  • крупная фракция
  • без выбора сорняков
  • однократное прохождение плугом/фрезой
  • крупная фракция
  • без выбора сорняков
  • вспашка плугом + культивация
  • двух-трехкратное прохождение почвофрезой
  • результат – земля «в пух”
  • измельчение корней сорняков до нежизнеспособного состояния
  • покос травы (по необходимости)
  • выбор строительного мусора (по необходимости)
  • срез дерна плугом
  • уборка дерна
  • двух-трехкратное прохождение почвофрезой для превращения земли «в пух”
  • выборка сорняков
  • разравнивание участка
  • утрамбовка почвы катком

Цены на дополнительные услуги

Выбор сорняков вручную Разравнивание земли граблями Подготовка грядок по заданным параметрам
800 руб./сотка 500 руб./сотка 500 руб./шт.

Цены на вспашку земли культиватором или мотоблоком

Площадь участка Стоимость за участок Срок выполнения
6 соток 9000 руб. 1 день
8 соток 12 000 руб. 1 день
10 соток 15 000 руб. 1 день
12 соток 18 000 руб. 1 день
20 соток 30 000 руб. 1 день

Заказать вспашку Заказать звонок

Данная стоимость актуальна, если вы хотите перекопать участок в начале или в конце дачного сезона для последующей посадки, без учета дополнительных услуг.

Мы выполняем работы по всем районам Московской области: Одинцовский, Красногорский, Чеховский, Каширский, Дмитровский, Пушкинский, Люберецкий и т.д.

Минимальный заказ – 3000 рублей.

Транспортные расходы – 30 руб./км от МКАД.

От чего зависит окончательная цена на вспашку земли?

На стоимость влияет несколько факторов:

  • цель вспашки – под посадку, под газон, под зиму и т.п.
  • площадь и геометрия участка;
  • состав грунта – чернозем, песок, глина;
  • дополнительные пожелания заказчика.

Как заказать перекопку дачного участка?

Вы оставляете заявку по телефону или через форму онлайн-заявки с указанием предполагаемого объема работ.

Мы подбираем вам специалиста в соответствии с местонахождением вашего дачного участка.

Наш представитель согласовывает с вами дату и время приезда для выполнения работ.

В назначенный день специалист приезжает на место, привозит свой мотоблок или культиватор и выполняет поставленную задачу.

Вы принимаете и оплачиваете работу.

Почему выгодно заказывать вспашку огорода в нашей компании?

Мы работаем по всем направлениям Подмосковья.

У нас приемлемые цены.

Мы привозим свое оборудование.

Мы работаем, вы отдыхаете!

Зачем нужная вспашка земли?

Вспахать землю на даче – задача не из простых, если у вас нет специального оборудования. Поэтому рекомендуем обратиться в нашу компанию. Мы поможем быстро и качественно вскопать огород, чтобы решить следующие задачи:

  • разрыхлить верхние слои почвы для улучшения ее плодородных свойств;
  • минимизировать или полностью искоренить сорный покров на участке;
  • способствовать устойчивости грунта к эрозии воды и ветра;
  • защитить грунт от различных вредителей.

Преимущества обработки почвы мотоблоком

  • отлично подходит для вспашки целины;
  • не надо прилагать большое количество усилий, как в случае в перекопкой вручную;
  • мотоблок компактный и маневренный. По сравнению с трактором он сможет перекопать почву даже в труднодоступных местах;
  • высокая скорость вспашки;
  • мотоблок не требует особых навыков.

Рекомендации по вспашке земли

  • Производите вспашку земли не реже двух раз в год – весной и осенью.
  • Осуществляйте вспашку не глубже 20 см. Этот слой является наиболее плодородным.
  • Весной производите вспашку после окончательного схода снежного покрова и когда земля немного подсохнет.
  • Осенью лучше всего производить вспашку в момент первых заморозков. Тогда на поверхности оказываются комья земли с личинками вредителей, которые погибают во время наступления холодов.
  • Перед вспашкой очистите землю от ботвы и других растительных остатков.

Перед современным дачником часто стоит проблема: как быстро и эффективно обработать земельный участок. Советуем выбрать для этого мотоблок или культиватор. Они идеальны для большого огорода, а комплект навесного оборудования делает их незаменимыми в хозяйстве.

  • Зачем необходимо обрабатывать почву
  • В чем различие между культивацией и вспашкой
  • Какие бывают виды мотоблоков
  • Какие двигатели и топливо используют в мотоблоках
  • Важные технические параметры мотоблоков
  • Какие бывают виды культиваторов
  • Какие двигатели и топливо используют в культиваторах
  • Важные технические параметры культиваторов
  • Какое дополнительное навесное оборудование применяется

Зачем необходимо обрабатывать почву

Существует несколько причин вспахивать и культивировать землю:

Засоление и нехватка кислорода

Верхний пласт земли подсыхает, а в глубоких слоях влага задерживается и откладывается соль. От этого зависит урожайность. Если верхний слой рыхлить и переворачивать, то почва получает кислород. Он необходим для важных микроорганизмов.

Сорняки и вредители

После вспашки корни сорняков отмирают на солнце или погибают от повреждений.

Эрозия почвы или чрезмерное ее уплотнение

Ветровая эрозия «выдувает» плодородную часть земли. Уплотнение почвы приводит к сдавливанию пор, которые должны проводить воду и воздух. Это препятствует росту корней.

Раньше дачники для таких земляных работ применяли лопату или использовали лошадей. Ручные культиваторы неплохо справляются с задачами на негабаритных дачных участках с ухоженной почвой, небольших клумбах и грядках. На твердой земле пользоваться ручным инструментом затруднительно. Так работать не каждый осилит физически. Поэтому на современных дачах, в больших садах и огородах применяют мотоблоки, культиваторы и мини-тракторы.

Механизация ручного труда дает множество преимуществ, среди которых экономия времени, сил и эффективное проведение таких работ как:

  • вспашка земли;
  • культивация;
  • заготовка борозд для посадки;
  • окучивание;
  • выкапывание корнеплодов.

В чем различие между культивацией и вспашкой

Если во время вспашки участка земля переворачивается пластами, то в случае с культивацией происходит ее разрыхление на определенную глубину, тем самым плодородный слой почвы остается на месте.

При проходе культиватором верхний пласт почвы рыхлится и крошится, в результате происходит перемешивание земли. После участок выравнивается и визуально увеличивается. Во время культивации также подрезаются корни вредоносных растений и сорняков. Особенно это необходимо после зимы, когда из-за давления снега и влаги почва уплотняется.

Важность пахотных работ на даче дополняется трудоемкостью. Это физически тяжелый труд, поэтому выбор правильного устройства-помощника способен значительно облегчить задачи на земельном участке. Так, 10 соток земли можно обработать не за 2 дня, как вручную, а за 2-3 часа. Так что же купить: мотоблок или культиватор?

Какие бывают виды мотоблоков

Мотоблок – упрощенная версия мини-трактора. Благодаря колесной тяге в движение приводятся насадки, а самой техникой управляют, следуя за ней. Мотоблок состоит из двигателя, прикрепленного к двухколесной оси. Две рукоятки необходимы для управления агрегатом. На них расположены рычаги газа, сцепления и переключения скоростей.

1 023,00 руб. Все магазины (6) от 842,71 до 1 054,00 руб. Мощность двигателя: 8 л.с; объем топливного бака: 6 л; топливо: бензин; ширина культивации: 1200 мм. С помощью мотоблока окучивают и вспахивают почву, косят траву, собирают урожай и выполняют многие другие работы на приусадебных участках. Есть несколько видов мотоблоков. Каждый из них предназначен для обработки участков разной площади, они обладают соответствующей мощностью и габаритами:

Для обработки целинных земель рекомендуется приобретать аппараты со значительным весом, так как более легкие устройства могут попросту «выпрыгивать» из земли и потребуется много сил для вспашки. Для возделывания участков, которые уже были неоднократно обработаны, лучше приобретать устройства легкого класса, иначе они будут зарываться в землю под собственным весом.

949,20 руб. 949,20 руб. Все магазины (4) от 949,20 до 995,00 руб. Мощность двигателя: 7 л.с; объем двигателя: 210 см3; объем топливного бака: 3,6 л; топливо: бензин; ширина культивации: 1200 мм; глубина обработки: 300 мм. Для дачных участков отлично подходят средние модели – они справятся со всеми основными пахотными работами. К тяжелым мотоблокам можно присоединить большое количество навесного и дополнительного инструмента: окучник, плуг, борону, картофелекопатель или прицеп. Мотоблок можно применять для транспортировки грузов или уборки снега.

Какие двигатели и топливо используют в мотоблоках

В мотоблоки ставят как бензиновые, так и дизельные двигатели.

Дизельные двигатели встречаются нечасто, в основном на средних и тяжелых (профессиональных) устройствах. Они имеют четырехтактную конфигурацию, просты и надежны в работе.

Двигатели на бензине высокомощные и производительные. Бензиновые мотоблоки могут быть двух- или четырехтактными. Двухтактный заправляется смесью бензина и масла, а четырехтактный – чистым топливом. Двигатель на бензине без примесей меньше шумит и не требует много топлива.

Бензиновые мотоблоки легче, чем дизельные – так проще делать маневры при работе с почвой. Дизельное топливо обходится дешевле из-за низкого расхода, но стоят такие мотоблоки дороже.

3 100,00 руб. Все магазины (1) от 3 100,00 руб. Мощность двигателя: 9 л.с; объем двигателя: 270 см3; объем топливного бака: 6 л; топливо: бензин. В мотоблоках используют баки емкостью 3,6 или 6 литров, но есть и более крупные устройства с баками по 8,5 и 10 л. При выборе опирайтесь на предстоящий объем работ и сопоставляйте их с расходом топлива. Примерный расход у этой садовой техники составляет 1 литр в час.

Важные технические параметры мотоблоков

Количество передач

В мотоблоке используется коробка передач – можно двигать агрегат как вперед, так и в обратном направлении. На низких скоростях мотоблок выполняют земляные работы, а повышенные используют для передвижения. Это защищает двигатель от нагрева. Задняя передача (реверс) полезна на узких участках, где нет возможности развернуться.

Ширина культивации

Различают возможности мотоблоков по ширине культивации, что означает максимальный захват земли по ширине при проходе аппаратом за один раз. Для дачного участка, особенно где есть узкие полосы, вдоль забора или между культурами, показатель ширины культивации в 700-900 мм для мотоблока оптимален.

Стартер

Эта деталь обеспечивает легкость старта мотоблока и исправность его в действии. Бывают агрегаты с ручными и электрическими стартерами. Электростартер – удобная функция, если требуется делать частые остановки и перерывы. Он питается от аккумулятора и включается кнопкой.

3 142,00 руб. 3 142,00 руб. Все магазины (5) от 3 142,00 до 3 770,00 руб. Мощность двигателя: 12 л.с; объем топливного бака: 6 л; топливо: дизель; ширина культивации: 900 мм; глубина обработки: 300 мм.

Ручной стартер заводит мотор после прокручивания вала двигателя за счет разматывания троса, который необходимо дергать рукой. Это требует дополнительных усилий, особенно в холодное время года или после простоя устройства.

Какие бывают виды культиваторов

Мотоблок универсален, однако если в работе с почвой ваша цель – только взрыхлять и перемешивать верхний слой, лучше купить культиватор.

416,00 руб. 423,23 руб. 416,00 руб. Все магазины (13) от 395,00 до 470,00 руб. Бензиновый; мощность: 1.9 л.с; объем двигателя: 51.7 см3; объем топливного бака: 1.2 л; ширина культивации: 250 мм; глубина культивации: 225 мм; вес 15.85 кг. Важная деталь культиватора – секционная движущаяся фреза шириной от 35 до 100 см. Движение вперед осуществляется за счет сцепления фрезы с землей. Съемные секции фрезы облегчают регулировку ширины, которая варьируется во время обработки разных культур.

Различные виды культиваторов умеют рыхлить и пропалывать землю, удалять сорняки и перемешивать удобрения. Культиватор идеален для работ на грядках, клумбах и в теплицах.

461,64 руб. 481,90 руб. 461,64 руб. Все магазины (24) от 448,00 до 481,90 руб. Электрический; мощность: 2.7 л.с; ширина культивации: 400 мм; глубина культивации: 230 мм; вес 12 кг. В продаже можно увидеть как культиваторы высокой мощности, так и легкие агрегаты. На неплотном грунте предпочтительнее первый вариант, если сам культиватор нетяжелый – выталкивать из почвы его будет нетрудно. Запаса мощности такого культиватора хватит для работы в щадящем режиме. А вот на плотной, заросшей сорняками земле без тяжелого культиватора не обойтись.

Какие двигатели и топливо используют в культиваторах

В отличие от мотоблоков, культиваторы могут работать от электричества. Это удобно, если у вас негабаритный участок у дома с проведенным электричеством. Но большие площади потребуют использования мощных и тяжелых бензиновых культиваторов.

Бензиновые двигатели у культиваторов небольшого объема и работают на высоких оборотах. Как и с мотоблоками, двигатель может быть двухтактным или четырехтактным. Последний вариант предпочтительнее: издает меньше шума и расходует меньше топлива.

853,26 руб. 853,00 руб. 845,35 руб. Все магазины (14) от 763,70 до 902,00 руб. Бензиновый; мощность: 6.5 л.с; объем двигателя: 196 см3; объем топливного бака: 3.6 л; ширина культивации: 850 мм; глубина культивации: 330 мм; вес 52 кг. Встречаются и дизельные модели: можно долго работать на низких оборотах.

Важные технические параметры культиваторов

Тип редуктора

Редуктор вращает основной механизм в культиваторе. В мотокультиваторах используют два вида редуктора: цепной или червячный. Цепной механизм используют в более тяжелых моделях. Он имеет долгий срок службы, возможность заднего хода и превосходит по качеству работы червячный.

Модели с червячным редуктором не подходят для непаханной ранее почвы.

Глубина и ширина культивации

Важно расстояние, на которое проникают фрезы культиватора в почву. Глубину можно изменять при помощи регулировки сошника – металлической полосы, которая вертикально закрепляется на задней части у мотокультиватора. Среднее значение глубины культивации обычно не больше 25 см.

Ширина захвата настраивается установкой различных фрез. У большинства моделей культиваторов они выполнены в виде соединения нескольких легкосъемных сегментов. Оптимальная ширина захвата для некрупных участков – 40-70 см.

Какое дополнительное навесное оборудование применяется

Навесное оборудование позволяет расширять функционал мотоблоков и культиваторов.

Культиватор без дополнительного оборудования может только разрыхлять землю, однако навесной плуг для культиватора позволит провести вспашку. Для мотоблока такие дополнения – практически обязательный и незаменимый элемент.

С помощью мотоблока можно окучивать картофель и другие корнеплоды. Для этой цели, помимо плуга, применяют высокие колеса с грунтозацепами и окучники.

Во время выкапывания поможет картофелекопалка, на которой установлены колеса.

Кроме земляных работ, при помощи мотоблока и культиватора можно ухаживать за газоном. Навесная косилка будет стричь траву не хуже триммера, захватывая сразу около метра газона. Есть роторные косилки и ножевые. Первые оптимальны для покоса, а ножевые позволят работать между деревьями и кустами.

Для транспортировки грузов к мотоблоку можно прикрепить прицеп, который выдерживает до 500 кг. Кроме грузовых прицепов существует прицеп-адаптер. У него есть сидение и рама, на которую также можно установить оборудование, например борону. Она умеет разбивать твердые комья земли и помогает очистить территорию от сорняков.

Выбирайте мотоблок, если участок имеет площадь более 0,5 гектара, и вам требуется не только культивация, но и глубокая вспашка и транспортировка. Культиваторы оптимальны на небольших участках и в теплицах. В таких условиях они предпочтительнее мотоблоков, дольше могут работать на высоких оборотах, маневреннее, меньше расходуют топлива, да и цена гораздо ниже.

Как обработать целину мотоблоком?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *