Формировки винограда

Формировка — один из ведущих факторов, влияющих на будущий урожай винограда. Энергия лозы должна расходоваться в первую очередь на усиление древесины и формирование спелых плодов, поэтому главной задачей оформления является грамотное распределение питательных элементов и обеспечение ими основных побегов. Эта статья поможет разобраться в правильной технике ведения виноградных побегов, а также в выборе наиболее оптимального способа обрезки для вашего виноградника.

Важность формировки винограда

Поскольку речь идёт о с растительной культуре, представляющей собой лиану, следует учитывать специфику роста таких растений. Начинать оформление виноградных кустов важно на начальном этапе выращивания — осенью, после укоренения в грунт. От того, насколько комфортно молодой куст будет ощущать себя, зависит дальнейшая плодоносность. Если невнимательно отнестись к вопросу начального ведения винограда, побеги будут расти неупорядоченно и в последующие годы не подарят хороший урожай.

Узнайте когда лучше высаживать виноград.

Важно не давать молодому кустарнику обильно плодоносить — упор нужно делать на обеспечение прочности и здоровья растения. Добиться этого можно путём недопущения полного вызревания плодов, то есть посредством съёма незрелых гроздей. Оставляйте на каждом растении по одной кисти. Формированию рукавов уделяйте внимание в первые 4 года жизни лианы. Все способы ведения куста, за исключением головчатого, подразумевают наличие рукавов. Разобравшись с рукавами, необходимо приступить к оформлению плодовых звеньев. Одновременно стоит заняться регулированием развивающихся рукавов. Штамбовые системы предполагают оформление ствола (штамба), поэтому необходимо разделять понятия оформления рукавов и выведения ствола.

Сроки и основные правила формирования

Весь процесс оформления лианы занимает приблизительно 4-6 лет. Работы по ведению побегов начинаются в среднем после 2-го года культивирования. Достаточно определиться с наиболее подходящим типом и запастись информацией о том, как нужно грамотно выполнять все процедуры. Примерно после 3 лет вегетации виноградный кустарник начнёт давать урожай.

Знаете ли вы? Самая увесистая гроздь в мире была выращена в Чили в 1984 году. Её вес составил почти 9,4 кг.

На этом этапе и в дальнейшие годы ваша задача будет заключаться в поддержании нужной формы, опираясь на модель вашего виноградника. Не менее важна для молодой лозы правильная осенняя обрезка. С целью профилактики болезненности куста либо для изменения вкусовых качеств на растение можно привить другой сорт.

Факторы, определяющие выбор формировки для винограда

Отталкиваясь от внешних факторов, необходимо выбрать наиболее подходящую форму для винограда:

  1. Уровень плодородия почвы. Мощным и высокорослым разновидностям винограда требуются плодородные поля и подача большого количества воды. Для таких сортов отлично подходит двухрукавное формирование. Бедный грунт со скудным орошением требует оформления лозы в форме, не располагающей большим числом рукавов. В подобных условиях кустарник достигает длины 3 м. Такие рослые сорта культивируют с использованием шпалеры (перголы).
  2. Климат региона. Из климатических условий на выбор схемы формировки влияют зимние морозы, уровень влажности, наличие или отсутствие заморозков, сильных ветров, а также сильных летних ветров. Большое внимание формированию винограда нужно уделять в северной местности, где часто наблюдается слабый рост и плохое плодоношение.
  3. Сорт винограда. Нюанс заключается в силе роста той или иной разновидности и некоторых других особенностях. Например, такие сорта, как Тавриз, Хусайне, Паркент, отдают предпочтение сильно развитым формировкам с толстой старой древесиной. Слаборослые виды (Алиготе, Шасла), напротив, нуждаются в малоразвитых некрупных формах с тонкой старой древесиной.

Основные виды формировки виноградного куста, их схемы и описания

Кусты большинства сортов винограда дают сочные плоды, которые можно есть в свежем виде. При этом технические столовые сорта предназначены для изготовления соков, безалкогольных напитков и компотов. Как правило, зелёные листья служат естественной защитой гроздей от палящих солнечных лучей.

Но чрезмерная загущенность куста может привести к тому, что ягодам не будет хватать солнечного света, и качество плодов снизится. Далее приведём основные типы оформления виноградной лианы, в числе которых — бесшпалерная, головчатая, штамбовая и азманная модели.

На шпалере

В средней полосе и в южных местностях наиболее популярна формировка виноградной лианы на шпалере.

Знаете ли вы? Старейший в мире 400-летний виноградник растёт в небольшом словенском городе Марибор. Эта старая лоза продолжает плодоносить и каждый год даёт плоды для 100 бутылок вина.

Рассмотрим основные правила данного вида:

  1. При высадке саженца нижний глазок должен располагаться выше 10 см от поверхности грунта.
  2. Количество рукавов на одноплоскостной опоре должно быть равно 2, 3 или 4.
  3. Необходимо организовать двухплоскостную шпалеру со свисающим приростом, способную поднять плодоносность примерно на 35%.
  4. Монтаж проводят в северо-южном направлении, чтобы на протяжении дня гарантировать должное освещение и проветривание участка.
  5. Заборные столбики высотой до 3,5 м углубляют в грунт до 60 см и расположить на дистанции 3–4 м.
  6. Между вертикальными шпалерами натягивают проволоку.
  7. Между рядами соблюдают необходимую дистанцию в 2–3 м.

1. Схема одноплоскостной шпалеры; 2. Схема двухплоскостной шпалеры

Кордонная

Данным способом лиану оформляют в тех районах, где она подвергается воздействию низких температур. В осенний сезон осуществляют обрезку, после чего ветви пригибают, а перед приходом морозов — накрывают. Стоит помнить, что кордон охватывает немалую площадь, поэтому он требует более трудоёмкого ухода.

Его формируют в 1 или 2 стороны. Выводится кордон путём создания 1 многолетнего мощного рукава, от которого на дистанции приблизительно 0,3 м отходит плодовое звено. С целью продления кордона основной крайний стебель ежегодно обрезают до сильного глазка. Главный стебель укладывают горизонтально. Что касается всех остальных побегов, то их выращивают вертикально. Подросшие однолетние побеги в целях замещения обрезают на 2–3 глазка, а для плодоношения — на 5–6. Главный стебель при этом оставляют такой длины, какой владельцу требуется рукав. Горизонтальный кордон возобновляется лишь в рабочем сегменте. По причине близкого расположения лозы к земле при виде формировки кустарник больше подвержен различным недугам.

По методу Гюйо

Гюйо — это классическая модель ведения лианы при помощи проволоки, сдерживающей рост куста. При данном виде формировки лиана развивается вверх, хватаясь за проволоку. Опорой здесь служат шпалеры. После зимней обрезки остаётся ближайший к штамбу плодоносный стебель. Данный побег обрезают таким образом, чтобы на нём оставались 6–15 глазков.

Читайте также о том как правильно подвязать виноград.

Затем стебель сгибают и подвязывают к нижней проволоке. Здесь в будущем и образуются кисти. Следующую на штамбе плодоносную ветвь обрезают на 2 глазка. В ближайший год этот побег принесёт ягоды. Высота штамба может варьироваться от 30 до 80 см.

Видео: формировка двуплечий Гюйо

По Курдюмову

Основная идея опытного садовода Курдюмова в деле формировки винограда состоит в том, что проще вовремя прищипнуть растущий побег и не допустить рост ненужной ветви, чем потом обрезать неправильно выросшую ветвь. Обрезка — это приём, которым вынужденно приходится заниматься, если не уделять внимания систематическому формированию растения. Например, хозяин виноградника не успевает формировать кусты или не знает, как правильно это делать. Виноград растёт как ему заблагорассудится, и в конечном счёте приходится прибегать к масштабной обрезке.

Вам также будет интересно узнать как сделать перголу для винограда своими руками.

Если с момента начала роста побегов отщипывать зелёные верхушки ногтем, а вместо того, чтобы укорачивать ветви, просто отгибать их под небольшими углами в нужные стороны — тогда культура почти не будет нуждаться в обрезке. Таким образом, обычным прищипыванием можно вызвать рост побегов и плодов там, где вам нужно; можно задать им необходимое направление, а в некоторых местах — ограничить их рост. Однако таким скрупулёзным формированием нужно заниматься примерно каждые 2 недели.

По методу Гобле

Гобеле, или Гобле (деревце, альберелло) — старейшая схема ведения кустов винограда, которая и сегодня применяется в хозяйствах, где производят высококачественные редкие вина. Данный тип обрезки не позволяет механизировать работу на участке.

Важно! При формировке по методу Гобле показатели урожайности довольно низкие, поэтому данный способ не годится для выращивания ягод под массовое производство вина.

Опорами для лианы выступают отдельно установленные колья. Штамб при обрезке оставляют очень коротким, его высота составляет от 30 до 65 см. Растения подрезают таким образом, чтобы оставались 3 растущих вверх рукава. Осенью можно наблюдать, как рукава наклоняются под весом кистей.

По Беликовой

Формирование кордона по методу Беликовой способствует образованию более качественных гроздей у крупноплодных разновидностей (эти сорта лучше плодоносят при длинной формировке). Фактически это тот же горизонтальный кордон, но без главного ствола. Такой способ займёт немало времени, но ради большего запаса многолетней коры и возможности сделать длинную обрезку на плодоношение стоит его использовать.

Читайте подробнее о том как правильно и когда лучше прививать виноград.

В первый год произрастания винограда важно вырастить обильный прирост. Годовалая древесина должна достичь минимальной длины в 2 м. Если же добиться таких результатов в срок не удалось, необходимую длину можно дорастить в следующем году.

Видео: кордон Беликовой

По Акованцеву

Согласно рекомендациям виноградаря Михаила Акованцева, идеальный рост кустарника за вегетативный период определяют по следующим признакам:

  • не должно быть слишком высоких стеблей;
  • количество пасынков должно быть умеренным;
  • диаметр стеблей должен быть в пределах 8–10 мм.

Виноградарь рекомендует формировать рожки на дистанции 7–10 см. Способ ведения лианы в данном случае должен быть кордонным. Также необходимо способствовать росту одного стебля на все рожки. Достичь этого можно путём обламывания.

Беседочная (арочная)

Оформление на беседку (стеллажное, на арку, на перголу) — метод формировки неукрывных рослых разновидностей винограда. Для этого используются опоры и другие строения с горизонтальными, наклонными или округлыми сводами. Располагают такие изделия на различной высоте, но не менее 2 м от уровня грунта. Кусты сажают с обеих сторон сооружения, а их кроны равномерно распределяют в пространстве (в горизонтальном, а при необходимости и в вертикальном положении).

При выведении лозы на беседку обычно применяются крупные вертикальные кордонные и длиннорукавные веерные модели, а также их разнообразные комбинации. Из-за большого разнообразия беседочных конструкций единой для всех случаев формулы ведения лианы не существует. Каждую беседку или арку рассматривают отдельно и, в зависимости от пожеланий владельца, подбирают индивидуальную схему формировки.

Видео: формировка винограда на арку

Особенности переформирования старых кустов

Все приведённые выше способы относятся к формировке молодой лозы. Однако нельзя забывать про старые кустарники, уход за которыми также осуществляют по определённым правилам. Прежде всего, важно освободить весь низ виноградника, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. Кроме того, необходимо провести отсечение всех тонких ветвей.

Ознакомьтесь с правилами сбора винограда.

Далее переходите к таким действиям:

  1. Определитесь с размером участка, требуемого растению для комфортного роста: если это лоджия, хватит рукава небольшой длины; для беседки идеально подойдёт штамб или кордон; для шпалеры сделайте кордон или веера.
  2. Старый куст режьте исключительно по междоузлиям. Выполняйте обрезку качественным секатором с достаточно острым лезвием.
  3. При значительной гибели почек уделите внимание созданию усиленного плодового звена. Для формировки звена каждый год отбирайте по 2 лозы, на одной из которых должны быть вегетативные и плодовые плети. Отталкиваясь от формы виноградника, создавайте 1, 2 и больше рукавов.
  4. Кордон и ствол выводите таким образом, чтобы рукав оформился не у самого основания лианы, а на верхушке.
  5. Весь летний сезон побеги должны быть подвязаны к опоре.
  6. После сбора урожая (ближе к холодам) лозу с плодовыми плетями обрезайте таким образом, чтобы на вегетативной части оставалось лишь несколько созревших новых образцов. При этом одна ветка должна быть обрезана на 8–9 глазков, а другая — на 2–3.

Дальнейший уход

Уход за виноградником после формировки необходим по той причине, что на лозе образуется много ран. Наибольшая угроза исходит от срезов диаметром более 1,5 см. Эти «ранения» способны существенно ослабить кустарник и даже погубить его. Участки срезов могут начать гнить. Кроме того, они играют роль «открытого окна» для болезнетворных бактерий. Чтобы не допускать подобных тяжёлых последствий обрезки, замазывайте высохшие рубцы растопленным садовым варом.

Важно! Особое значение имеет борьба с вредоносными насекомыми осенью. Если пренебречь осенней профилактической обработкой виноградника инсектицидами, весной можно ожидать резкого повышения численности паразитов.

После обработки ран виноградник должен пройти опрыскивание против насекомых-паразитов, особенно виноградного зудня (войлочного клеща), а также против грибковых заболеваний (пятнистого антракноза, белой и серой гнили). Для обработки кустов используйте химические и биологические средства (например, «Бордо», «Фитоспорин», «Триходермин», «Гамаир», «Глиокладин», «Оксихом», «Актеллик»). Следующим этапом ухода является подготовка виноградника к зиме. Укрывать лозу начинайте ещё в сентябре-октябре, как только ночная температура опустится ниже +5°С. Чтобы избежать выпревания и вымокания побегов в зимне-весенней стадии жизни виноградника, не стоит сразу прибегать к капитальному укрытию. Уложите ветви по росту лозы, затем закрепите и накройте плёнкой. Впрочем, есть сорта, не требующие зимнего укрывания. К ним относятся почти все высокорослые виды.

Типичные ошибки при обрезке кустов

При обрезке винограда новички часто допускают ошибки, снижающие урожайность и постепенно ведущие к ранней гибели куста. Растение при этом заболевает до того, как успевает выйти на нужный для урожая уровень.

Узнайте как сделать правильную обрезку винограда весной.

Для начинающих фермеров приведём наиболее часто встречающиеся оплошности при обрезке виноградника:

  1. Ошибочное определение длины обрезки стеблей разного возраста. Необходимо исключить вредное влияние поперечной и продольной полярности (неравномерности роста стеблей). Поэтому в процессе весенних формировки имейте в виду, что длина отсечённой части зависит непосредственно от толщины стебля. Чем он толще, тем длиннее должен остаться после формирования.
  2. Жалея молодой куст, неопытные виноградари укорачивают верхушки и избавляются от засохших веток. Хотя правильно бы было обрезать львиную долю прироста. Итогом такой грубой ошибки становится переплетение ветвей между собой. И следующие несколько лет ветви заслоняют друг другу лучи солнца. Плодоносящим стеблям недостаёт питательных элементов, они образуют мелкие ягоды, лишённые яркого вкуса и аромата.
  3. Неверно предполагая, что толстые стебли являются более прочными и в будущем дадут больший урожай, новички отсекают молодые экземпляры. Обрезке же подлежат именно толстые побеги.

Итак, очень важно грамотно ухаживать за виноградными кустами, формируя их согласно всем правилам, срокам и процедурам. Надеемся, что наши рекомендации помогут вам в деле оформления вашего участка — формировка винограда станет для вас понятной и лёгкой процедурой, и у вас не будет больше проблем с обрезкой.

Косой кордон, форма виноградного куста, характеризующаяся наличием одного наклонного плеча (кордона) с равномерным размещением на нем многолетних рожков с плодовыми звеньями. Плечо может выводиться в один или два-три приема в зависимости от силы роста побега и длины будущего плеча. Для формирования кордона у основания куста отбирают хорошо развитый однолетний побег (растущий в сторону будущего наклона куста) и подвязывают его под углом 45° к поверхности почвы. Обрезка побега осуществляется на всю длину будущего плеча кордона или только ее части над глазком, находящимся с верхней его стороны. В последующем году на плече кордона (чаще на расстоянии 15—20 см друг от друга) создают рожки путем обрезки побегов на 2—3 глазка (см. рис.). При этом верхний побег может служить продолжением наклонного плеча. Плодовое звено (сучок замещения и плодовую стрелку) формируют на рожках в следующем году. Косой кордон предназначен для укрывных виноградников, однако не получил широкого распространения ввиду повышенной опасности поломки кустов в процессе их укрытия и открытия. Не эффективен для сортов винограда с крупной гроздью, а также требующих длинной обрезки плодовых лоз. Элементы косого кордона использованы при разработке других, в т. ч. комбинированных форм кустов, применяющихся в условиях укрывной и полуукрывной культуры винограда.

В этой статье, дорогой читатель, речь пойдет о формировке виноградного куста. Мы попытаемся разобраться что это такое, зачем это нужно, какие виды формировок существуют и какую из них нам выбрать.

Для начала, нам необходимо понять зачем вообще нужна формировка и обрезка винограда. Многие скажут : «А зачем вообще обрезать виноград? Природа ведь не дура и наверняка придумала систему самостоятельного регулирования растением собственной кроны.» И они будут правы, но только когда речь идет о диких сортах винограда. За тысячелетия эволюции в планы виноградного растения не входила обязанность кормить нас людей вкусными крупными плодами, да еще на ограниченных земельных пространствах, тем более в нетрадиционных для южной культуры северных регионах. Виноград это лиана, в ее задачи входит максимально быстрое заполнение пространства своей зеленой массой как в высоту, так и в ширину в условиях жесткой конкуренции с другими видами растений за место под солнцем в прямом смысле этой фразы. Все остальное, включая плодоношение, вторично, а уж какой вкус и размер у плодов абсолютно не имеет значение.

Но человека такой расклад не устраивал и, путем селекции, были изменены и нарушены основные природные системы саморегулирования растения. Селекционеры «заставили» виноградное растение изменить свои приоритеты в пользу плодоношения, так появились на свет современные крупноплодные сорта столового винограда. Но и это еще не все, человек хочет получить максимум урожая на минимуме площади, нам не нужна листва, нам нужна ягода. Для этого необходимо «заставить» виноградный куст сохранять год от года небольшой и компактный размер листовой поверхности без ущерба для урожайности. К тому же, виноград медленно, но верно «шагает» на север, а без искусственного зимнего укрытия в северных регионах уже не обойтись.

Как же нам сохранить обильное плодоношение при небольших размерах куста, да еще при необходимости зимнего укрытия? Только путем грамотной ежегодной обрезки и продуманной начальной формировки виноградного куста.

Основные виды формировки винограда

  • Шестирукавный веер.

    Веерная (веер). Это, пожалуй, одна из самых распространенных, практичных и удобных формировок для зоны укрывного виноградарства. К достоинствам веера можно отнести компактность, легкость в формировании, удобство в зимнем укрытии.

    Одноплечий горизонтальный кордон.

    Формировка может отличаться длиной и количеством рукавов, но принцип формирования и обрезки одинаков.

    Суть веерной формировки в том, что каждое плодовое звено находится на своем «рукаве» идущим от «головы» куста. Такая форма внешне напоминает веер, за что и получила такое название. «Подробнее о веерной формировке…»

  • Кордонная (кордон). Занимает второе, на мой взгляд, место по популярности.Двуплечий горизонтальный кордон.

    Существует огромное количество разновидностей кордона, но, как и у веера, они отличаются лишь количеством плеч, рукавов и расположением плодового звена в пространстве.

    Принцип формирования и обрезки похож у всех кордонных форм. Существуют вертикальные и горизонтальные кордоны, в зоне укрывного виноградарства нас интересуют в первую очередь именно горизонтальные.

    Арочная формировка.

    Особенностью кордонной формировки является расположение двух и более коротких рукавов с плодовым звеном на одном или нескольких длинных «плечах».

    К преимуществам кордонов можно отнести большое количество многолетней древесины, что дает возможность вырастить очень мощный куст с огромным плодовым потенциалом. «Подробнее о кордоне…»

  • Арочная (беседочная). Это система выращивания виноградного куста на высоких опорах с крышей или козырьком. В принципе, арочная формировка это одна из разновидностей вертикального кордона, модифицированная под шпалеры арочного типа или беседки. Растения при такой формировке создают подобие живого зеленого тоннеля или арки. Такая формировка используется при выращивании винограда в зоне неукрывнрго виноградарства или создания затенения в отдельных местах участка (беседка, навес, и т.п.) из морозостойких сортов в зоне укрывного. Считается самой мощной и урожайной, но трудоемка в обслуживании и формировании. «Подробнее об арочной формировке…»
  • Безопорная штамбовая формировка.

    Безопорная штамбовая. У этой формировки есть многолетний высокий штамб (ствол) в верхней части которого по кругу симметрично расположены многолетние рукава с плодовыми стрелками. Побеги и грозди свободно свешиваются вниз по окружности виноградного куста. Такая формировка не требует шпалер и других опор, не нуждается также в подвязке побегов. Подходит лишь для зоны неукрывного виноградарства.

  • Безрукавная форма головчатого типа. Эта форма ведения виноградного куста напоминает веерную с отсутствием многолетних рукавов. Характеризуется наличием трех-четырех длинных (16—18 глазков) плодовых лоз, расположенных на отрезках двухлетней древесины, и 5—6 сучков (на 3—4 глазка), находящихся непосредственно на голове куста и используемых в последующем году в качестве временных рожков (для формирования плодовых лоз).Безрукавная формировка.

    Ежегодная обрезка кустов сводится к удалению отплодоносивших лоз вместе с отрезком трехлетней древесины и формированию новых плодовых дуг и сучков из побегов, выросших на прошлогодних сучках и голове куста. Форма проста, занимает минимум места, легка в формировании и укрытии.

Здесь я перечислил лишь самые распространенные из существующих формировок.

Выбор формировки винограда

Очень важный и ответственный момент для начинающего виноградаря.

  • Первое, что нам необходимо сделать, это определиться с вопросом укрытия виноградника зимой. Если будем укрывать, то выбираем формировку для укрывного виноградника, если нет, соответственно, неукрывного.
  • Затем определяемся с расстояниями между кустами и размером междурядья. Чем больше оба эти расстояния, тем более мощная формировка возможна к использованию.

Для новичков с северных регионов укрывного виноградарства рекомендую не изобретать велосипед, а остановить свой выбор на трех проверенных многими виноградарями способах ведения виноградного куста:

  1. горизонтальный кордон
  2. веер
  3. безрукавная форма головчатого типа

Если расстояния между кустами 3 и более метра можно смело использовать гор. кордон или шестирукавный веер, менее трех метров- четырехрукавный веер, менее 1,5 метров двухрукавный веер или безрукавную форму.

Именно на этих формировках мы сконцентрируемся в дальнейших материалах сайта.

Арочная форма тоже присутствует на моем винограднике в качестве живой зеленой крыши для беседки, но выполняет больше солнцезащитную функцию, ее мы тоже подробно разберем.

А вот для виноградарей южных неукрывных регионов открывается более широкий выбор формировок, но указанные выше формы имеют огромную популярность и там, наравне с арочными и высокоштамбовыми формировками.

Вот мы, друзья, поверхностно познакомились с видами формировки виноградного растения, узнали зачем производится обрезка винограда, присмотрели подходящую для себя форму ведения куста.

Этой статьей я открываю цикл материалов посвященных формированию и обрезке винограда. Каждая формировка будет подробно нами рассмотрена, изучена и наглядно продемонстрирована от саженца до полностью сформированного куста. Вы узнаете как правильно формируется и в дальнейшем ежегодно обрезается виноград, как создается плодовое звено с сучком замещения и без него.

Оставайтесь с нами, подписывайтесь на почтовую рассылку, вступайте в нашу группу на «Одноклассниках», и вы получите самые свежие новости сайта на ваш почтовый ящик или новостную ленту соц. сети.

Дутко Дмитрий www.vinogradnik.by, автор видеоматериала А. Мчедлидзе

Статья о кордонных формировках, пригодных для северного виноградарства, и в том числе про горизонтальный кордон по Г.В.Беликовой , вышла под названием Кому можно за кордон в журнале Садовник № 6 2014 Здесь приведен мой полный авторский вариант. Черновые схемы для рисунков — мои.

В майском номере журнала Садовник я в статье Язык веера вкратце рассказала о веерных формировках кустов винограда, пригодных для северных районах. Сегодня — очередь рассказа, как используется в средней полосе и севернее горизонтальная кордонная формировка винограда, каковы ее виды и особенности.

Значение слова «кордон» ( cordon ) на многих языках –немецкий , французский , турецкий, украинский и др. – одинаково, и оно означает «граница, шнур, заслон, «. В России в Х!Х веке такие формировки так и называли- «шнуровые».. Множество видов кордона сводятся в основном, к трем – и это горизонтальный кордон , наклонный кордон и вертикальный кордон.. В отличие от веерных формировок кордоны сразу предназначались для выращивания винограда только в зонах неукрывного виноградарства . И сейчас классическая кордонная формировка винограда типа наклонный и горизонтальный кордон в средней полосе используется исключительно лишь для морозоустойчивых сортов винограда, которые нет необходимости укрывать на зиму . и очень редко сортов, которые выращиваются в укрывной агротехнике., И это исключительно из-за сложности с укрытием на зиму для таких кордонов. Выход из положения тем не менее есть и о нем-ниже.

Кордонные формировки имеют ряд преимуществ по сравнению с веерными — на кустах повышается урожайность, грозди и ягоды при такой формировке более привлекательные, крупные и сладкие ,

Первые 3 года у формировки проблем с укрытием нет, молодые кусты после обрезки удается укрыть, аккуратно наклонив и пришпилив к земле. Но затем естественное утолщение плечей ( штамбов) кордона приводит к тому, что они перестают гнуться, и риск обломов при укрытии-раскрытии многократно возрастает. Куст при обломе обычно не погибает. Да и для дальнейшей переформировки он отнюдь не безнадежен, так как при недогрузе кустов после поломки штамба спящие почки обычно дают побеги, из которых можно сформировать новые плечи или перейти на формировку веером.

кордон Казенава

Примером кордонной классики является одноплечий горизонтальный кордон Казенава, где плечо — кордон является продолжением штамба. Обрезка при этом выполняется по принципу плодового звена Гюйо. Возможен, как вариант, и двухплечий горизонтальный кордон Казенава. .

Проблема в том , что в северных регионах районировано множество сортов винограда, которым обязательно нужно укрытие на зиму, и при этом очень важно накопление многолетней древесины, характерное для кордонных формировок.

Чаще это сильнорослые сорта винограда , требующие для полноценного плодоношения длинной или средней обрезки — на 8-12 и более глазков. Плодовая почка у таких сортов закладывается в июле, когда средняя суточная температура воздуха достигает 20 и более градусов по Цельсию, и по длине побега это как раз почки от 7-й и далее. Условие длины обрезки — в каких по счёту глазках находятся зачатки соцветий. При короткой обрезке эти сорта плохо плодоносят или не плодоносят совсем. Примеры — сорт Ольга ( Краса севера), Талисман, народная форма из Волгограда Мукузани, многие новинки столовых сортов и др. Именно для таких и рекомендуется горизонтальный кордон. Но как избежать проблем с укрытием ? Выход один — в применении разновидности кордонной формировки, которая пригодна для укрывной зоны и которую уже много лет называют горизонтальным кордоном по Г.В.Беликовой.
Галина Владимировна Беликова, мудрый виноградарь и чудесный человек, живет в Волгограде, где и разработала этот горизонтальный кордон на примере конкретно своего небольшого участка для получения урожаев, оптимально возможных на этой площади. Она скромно говорит, что ее метод неплох для виноградарей, которые хотят получить приличный урожай с плотных посадок. Кордон по Беликовой — отличается от остальных видов горизонтального кордона тем, что на кусте кроме основного плеча (штамба ) имеются дополнительно на этом штамбе горизонтальные рукава , а уже на них растут плодовые стрелки, т.е. многолетними являются первых два этажа шпалеры– на плечах еще и рукава, которые длинно обрезаем . Г.В. Беликова — с ее опытом и жизнью при винограднике – формирует плечи и рукава в течение одной вегетации (все лето первого года), основываясь исключительно на прищипках и постоянном контроле. В этом случае к концу 2-го года завершается полная формировка скелета куста из двух плечей с 4-мя – 5-тью рукавами на каждом. Тогда же есть шанс получить первый «сигнальный” урожай. Важно при этом жадничать, так как наша главная цель — вырастить куст , «работающий» на плодоношение многие годы, а грозди затормозят рост побегов. Никаких сучков замещения автор формировки не использует, на замещение оставляется первый хороший побег, он же идет на плодоношение будущего года, всё остальное обрезаете.
Если у вас опыта и возможности постоянного контроля нет, то выведение такого кордона рекомендуется проводить за два-три вегетационных периода. В течение первого года выводится плечо (плечи), а второго – рукава, или, как вариант, сначала выводится одно плечо с рукавами на нем, а затем – второе плечо. Выведение данной формировки требует терпения, но стоит побороться за возможность нарастить большой запас многолетней древесины и сделать длинную обрезку на плодоношение .

вывод кордона по Беликовой 1

1 й год. Выращиваем сильный побег длиной не менее 1,5—2-х метров. Если этого не удаётся достичь за год, то нужную длину доращиваем на следующий год.
2 й год. Побег наклоняем, изгибая его и располагая верхнюю часть параллельно почве, приступаем к выращиванию плечей. Для этого на высоте изгиба (40-70 см) отмечаем первую почку, с которой начнём формировать плечо. До этой почки все нижние почки выламываем. Первая почка на рукав должна быть сверху побега. От нее через нужное нам расстояние ( не менее 50 см) оставляем нечётные почки.

Расстояние между рукавами выбираем в зависимости от особенностей сорта.

Для большинства сортов винограда наиболее плодоносны глазки в средней части (обрезка средняя -на 6-8 глазков) и для них наиболее оптимальны на рукава почки( глазки) 1-я, 7-я, 13-я, 19-я и т.п. Для этой группы сортов при средней длине междоузлия 10 см между 1-й и 7-й почками (глазками) нужно оставлять 70 см. У сорта с длинной обрезкой расстояние между рукавами будет больше, до 1 м, и почек(глазков) тоже больше .

ВАЖНО. При выведении рукавов первоначально надо оставить верхние побеги с запасом — чтобы иметь потом возможность выбора. Но выбрав наиболее мощные из побегов после отрастания на 25-30 см , лишние побеги мы удаляем, пока они ещё зелёные. Иначе осенью обрезка даст кусту лишние раны, осложняющие перезимовку..
Почки считаем потому, что побег может перекрутиться в процессе роста, оставлять раны с обоих сторон лозы нельзя, так как этим изменяем направление потока питательных веществ –. Ненужные почки выламываем.

ВАЖНО. Побеги из нижних почек следует выламывать по мере их появления, так как лучшие рукава, по мнению Г.В.Беликовой, вырастают из почек , расположенных в верхней части побега. При этом оставленные верхние побеги как бы выравниваются между собой. Происходит как бы перераспределение первичной энергии, что благоприятно сказывается на дальнейшем их развитии. Стрелки на рукаве также желательно выбирать с верхней стороны. Сигналку (если нет выбора)можно оставить и на будущем рукаве, через год рукав будет нормально себя вести. Пасынки между будущими рукавами прищипываем, оставляя 1-2 листа. Рис.2
ВАЖНО. Виноград не затягивает раны, как плодовые деревья и ягодные кусты, поэтому при обрезке прошлогодней лозы обязательно оставляйте пенёк не менее 2 см, который затем подсыхает . При обрезке лозы вровень с материнской ветвью начнется отмирание тканей , когда проводящий канал пробкуется и перекрывается (. Увы, зто означает– ЗАРЕЗАТЬ РУКАВ.
К 3-4 му сезону куст практически сформирован, и может полноценно плодоносить. На плодовые стрелки оставляем 4-5 побегов и делаем длинную обрезку по принципу формирования плечей. Осенью поддерживаем формировку путём оставления первой плодовой стрелки на побег замещения
3й год . После формирования скелета формировки на имеющихся рукавах оставляем по одной самой сильной почке. На плече (штамбе ) оставляем одну верхнюю почку для будущего рукава), и еще верхние две на удлинение плеча ( штамба) . Если плечо чуть приподнять , изогнув кверху, то благодаря вертикальной полярности интенсивнее будет развиваться крайняя почка. Все остальные почки выщипываем.
4- й год . Сняв укрытие, приподнимаем и осторожно привязываем плечо (штамб ) к первой проволоке. Рукава аккуратно изогнув , размещаем горизонтально на второй проволоке, желательно так, чтобы самая первая почка, оказалась выше остальных, получив приоритет в развитии. Осенью этот побег станет плодовым звеном будущего года. Урожайность нужно нормировать, удаляя слабые стрелки. По силе куста и с учетом агрофона можно продолжать формировать плечо и дальше. У Г.В..Беликовой у сильнорослых сортов плечи длинные, до 4-5 м, на кусте 5-6 стрелок- и на каждой из них — полновесные грозди.

Удлинение кордона по Беликовой 2

Необходим индивидуальный подход к сортам. Испытывались Г.В. Беликовой и сорта с короткой обрезкой. Например, куст сорта Кристалл ( среднерослый универсальный венгерской селекции )чувствует себя в этой формировке вполне хорошо — при короткой обрезке на 4 почки, но в этом случае расстояние между рукавами нжно сократить до 40см, а на стрелке оставить по 1-2 кисти.

Но в первую очередь формировка кордона «по Беликовой» хороша для сортов, плодоносящих при длинной обрезке., в частности для столовых сортов селекции профессора Весьминьша — Довга, Лиепаяс Дзинтарс , Циравас Аграа и др., Мы такие кусты перевели или переводим на эту формировку. У сортов с длинной обрезкой часть стрелок в начале плодовой лозы удаляем, и плодоношение смещается к концу этих лоз. Так, из лозы обрезанной на 14-16 почек, на замещение оставляем первый побег, для плодоношения оставляем стрелки 8- 14. а побеги 2- 7-й выламываем. Естественно при этом зеленых операций больше, но оно того стоит.

Рукава при этой формировке заменяются не чаще чем через 5 — 6 лет. При ежегодной обрезке рукав удлиняется не намного, можно сказать -минимально , побег на его замещение идет из первой верхней почки ( зачастую- угловой).

Постепенно образуется «гирлянда запятых» из коротеньких отрезков старых лоз. —

см. инфографику Ежегодное удлинение рукава очередным плодовым звеном)

Укрытие кустов при данной формировке при условии правильного выведения кордона трудностей, как правило, не вызывает. Формировка -горизонтальный кордон по Г.В.Беликовой достаточно низкая. Поэтому при такой агротехнике, как у нас на песках, с неглубокими траншейками — виноградарю удобно укрывать и ухаживать, так как побеги для укрытия идут строго горизонтально. При высоте нижней проволоки 30см (укладка плечей) и интервале до второй проволоки (укладка рукавов) до 50 см лоза осенью легко ложится на доску или лапник, которые отделяют ее от земли.

Укрытие кордона

Сверху по краям траншеи для укрытия возможны дуги, а у нас в тверском винограднике для этого – модули-фрагменты из сварной сетки , согнутые буквой «П».
Нет проблем с укладкой, легко усмирять сильнорослые кусты, нормировать, восстанавливать плодовые звенья.

На небольших участках у этой конкретно формировки — максимальная отдача урожая с одного квадратного метра и значительная экономия площади ( если использовать накладку плечей).

Кордон по Беликовой фото

Очень советую виноградарям попробовать горизонтальный кордон по Г.В. Беликовой. Она рекомендует его преимущественно для тех, кто хочет получить достойный урожай с плотных посадок, и уверена, что на основе ее «шаблона» коллеги смогут разработать свои варианты «северного» укрывного кордона. Чего я и Вам желаю.

Добрый день, друзья.
Сегодня мы, наконец-то добрались до одной из наиболее важных,

Только что посаженный виноград, выращенный из чубука. Оставляем два побега, которые станут основой куста при формировке рукавами, или кордонами

сложных, и интересных тем в уходе за виноградом — до формировки винограда.
В прошлых частях мы рассмотрели такие темы, как: описание общих принципов ухода за виноградом и его строения, особенности ухода за виноградом, уходе за виноградом весной и виноградом 1-го года жизни, укрытие винограда на зиму, и теперь уже готовы, наконец поговорить и о формировке виноградного куста, и о способах замещения лоз побегами.
Видов формировок винограда существует великое множество. И каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Но, мы, в этой статье, как было уже сказано в 1-й ее части, не ставим себе цель описать их все. Оставим это для толстых и умных книжек, которые не очень хорошо подходят нам, любителям.
Наша задача — научиться на практике применять достаточно простые, доступные и нетрудоемкие, но эффективные способы и методы ухода за виноградом, которые позволят нам иметь его на своем столе каждый год, и в достаточном количестве, и при этом без лишнего напряжения. И выбора способов формировок винограда это касается в первую очередь. Поэтому, мы рассмотрим только некоторые из них, удовлетворяющие перечисленным выше свойствам.

И, для начала, давайте-ка прошвырнемся сейчас в Крым, на ЮБК. Потому что в Крыму, в районе Ялты, Алушты, и по всему ЮБК очень много виноградников, и на них стоит посмотреть. В основном это технические сорта, из которых делают замечательные крымские вина. И проезжая мимо них на автобусе, или в автомобиле, обратите внимание на их формировку (только если Вы не за рулем, конечно .
Очень часто тут можно встретить высокоштамбовую формировку. Она имеет вид буквы «Т»: высокий прямой штамб, высотой около метра, и от него в стороны отходят два рукава, длиной тоже около метра, или немного больше каждый. На рукавах сверху видны короткие сучки, или более длинные стрелки, полученные из прошлогодней лозы, на которых через каждые 10 — 15 см торчат верх молодые побеги этого года. В нижней части каждого побега расположились грозди: от одной — для столовых сортов, до двух-трех для технических. Рукава подвязаны к крепкой горизонтальной проволоке, вертикальные побеги также подвязаны к трем — четырем проволокам повыше, а их верхушки произвольно свисают, не подвязанные ни к чему. Проволоки крепятся к крепким железобетонным столбикам высотой 2 — 2,2 м, с расстоянием между ними от 3-х до 4-х м. Вот это и есть практически идеальная формировка винограда.
Действительно, здесь обеспечены все главные потребности винограда: равномерное и очень хорошее освещение и проветривание листьев, но при этом, грозди прикрыты сверху свисающими на концах побегов листьями, защищая их от дождя, и значит, от болезней, переносимых спорами. Кроме того, грозди расположены достаточно высоко от земли — на высоте 110 — 120 см, что, во-первых также очень хорошо для профилактики болезней (гроздья, которые возле земли портятся гораздо чаще), а во-вторых — очень удобно при сборе урожая. Весь урожай — на уровне груди, не надо ни наклоняться, ни тянуться вверх. И, также удобно подвязывать побеги, выламывать лишние побеги и пасынки, и проводить все остальные работы по уходу за виноградом.

К сожалению, у меня не оказалось своих фотографий крымских виноградников, поэтому, пришлось позаимствовать их с чужого сайта. Надеюсь, автор не будет в обиде, поскольку, ссылочку на ее сайт оставляю: Оксана Белоплотова — beloplotova.com.

А вот и сами фотки, очень симпатичные и профессиональные, хотя, они и не совсем соответствуют

Крымский виноградник. Если приглядеться, на многих кустах виден высокий штамб с отходящими в стороны двумя рукавами. Хотя кое-где и обычные безштамбовые формировки попадаются (фотография с сайта beloplotova.com)

той идеальной формировке винограда, которую я описал выше. Ну, что же мы хотим, то — идеальная формировка, а это — живые люди формировку делали на огромном винограднике из нескольких тысяч кустов.
У этого способа формировки винограда есть только один недостаток — такие кусты невозможно укрывать на зиму. Старый одеревеневший вертикальный штамб Вы никогда не уложите на землю, скорее он сломается, чем согнется.
Поэтому, этот замечательный способ формировки применим только для неукрывных сортов винограда, и для них он, вероятно, наилучший.

И поэтому, полюбовавшись виноградниками ЮБК, и завистливо повздыхав, мы возвращаемся к себе домой, где бывают настоящие зимы, и практически все столовые сорта винограда, и значительная часть технических — укрывные. И

Старый и мощный рукав винограда. Это еще весна, и побеги совсем еще маленькие. Но видны три-четыре головы с сучками замещения

поговорим теперь о формировках винограда, более подходящих для наших укрывных сортов.
Итак, нам надо как-то попытаться совместить достоинства высокоштамбовой формировки, применяемой на ЮБК, с возможностью укрывания винограда на зиму. Как же это сделать?
А вариантов особых и нет — это можно сделать только, если «штамб» будет гораздо длиннее, но будет расположен под небольшим углом к земле (ближе к горизонтали), так, что, с одной стороны, верхушка «штамба» будет на той же высоте (около 1 м), а угол наклона такой, что его можно уложить на землю не сломав, при этом. И от такого «штамба», в этом случае, лучше уже и не отводить рукава так как рукав, который расположен с противоположной от наклона сторону будет при укладывании на землю торчать вверх, а другой — наоборот, упираться в землю (или придется его скручивать). И поэтому, лучше просто продлить этот наклонный «штамб» дальше, плавно переведя в горизонтальную плоскость. То есть, это будет уже не «штамб с рукавами», а «кордон». И на горизонтальной его части могут быть такие же стрелки, или короткие сучки с торчащими вверх молодыми побегами. Но, можно ведь такой же кордон пустить и в другую сторону куста? Так мы получаем уже почти идеальный вариант — куст с двумя кордонами. Но есть большой недостаток — посредине, там где кордон еще под наклоном, побегов с гроздьями на нем нет (или есть, но тогда грозди будут очень близко к земле, и будут портиться), и в этом месте пропадает огромное пространство плоскости шпалеры. Что же делать?
Есть такой вариант формировки винограда (кстати, точно такого варианта нигде в литературе не встречал, так что, возможно, это мое ноу-хау .
1) Длина наклонной части кордона, которая без побегов (точнее — длина ее горизонтальной проекции) должна быть такой же, как длина его горизонтальной части с побегами.
2) В ряду, там где заканчивается кордон одного куста, должен быть посажен другой куст. И его кордон направляется в сторону первого куста, абсолютно симметрично кордону первого куста.
Надо, чтобы кордоны этих кустов пересекались в точке, в которой заканчиваются их наклонные части, и начинаются горизонтальные. И тогда наклонная часть одного куста (без побегов) будет в точности под горизонтальной частью (с побегами) другого. И наоборот. И получается, что теперь мы заняли побегами всю площадь шпалеры, ничего не пропадает!
Исключения составляют только крайние кордоны крайних в ряду кустов. Их можно сформировать «классическим» «рукавным», или «веерным» способом, когда в одну сторону направляются два-три рукава под разными углами (см. Рис.1., левая сторона крайнего слевого куста). Но, в этом случае, или некоторые грозди будут очень низко, или будут оставаться пустые пространства. И, конечно, при этом, укрывать их гораздо сложнее, так как углы наклона к земле получаются немаленькими (близкими к вертикальным), и гнутся они хуже. Поэтому можно с краю крайнего куста не делать никаких рукавов, а заполнить это пространство более длинным кордоном с соседнего куста, ли просто расположить столб шпалеры возле этого куста, не оставив пустого места (см. Рис.1, правая строна крайнего справа куста) . Все эти варианты формировки винограда показаны на Рис.1. На нем изображен вариант с тремя кустами в ряду, но, естественно их может быть и больше. И показаны этапы формировки винограда по годам (конечно это приблизительно, в реальности, конечно могут быть отличия):

1-й год, весна, посадка винограда — оставляем по два самых мощных побега, располагая их вертикально, а на правом кусте, где будет только один левый кордон, оставляем только один побег. Летом и осенью выламываем все пасынки и новые побеги, обрываем усики и завязи. Перед укрытием укорачиваем до хорошо вызревшей части.

2-й год, весной оставляем на верхушке каждой лозы по одному побегу (лоза и побег расположены по прежнему вертикально), удлиняя ее. и дальше до осени, делаем то же самое — выламываем все остальное.

3-й год — получившиеся длинные кордоны с лозами на концах располагаем вначале под углом вверх, а на высоте около 1, там где начинается прошлогодняя лоза, плавно загибаем и подвязываем ее горизонтально. На них начинают расти молодые побеги. Оставляем самые мощные, через каждые 10 — 15 см, и подвязываем их вертикально, все остальное выламываем. На этих побегах мы уже сможем получить первый урожай. Но куст еще молодой, и чтобы его не перегрузить, лучше не жадничать, и оставить только по одной завязи на два побега а остальные удалить. Со следующего года можно будет оставлять уже по одной завязи на каждом побеге, а через несколько лет, когда куст станет совсем мощным, можно будет оставлять и по две — три завязи на побеге. А для технических сортов вообще не выламывать лишние завязи, так как технические сорта перегруза особо не боятся. Выламывания пасынков, которые мы делаем весной и летом, и срезы, которые мы делаем осенью перед укрытием, показаны острым треугольничком (условное обозначение секатора).

Рис.1. Схема формировки винограда перекрестными кордонами по годам.

Есть более сложные формовки винограда, требующие гораздо более сложных «двухплоскостных» шпалер. Но мы их не будем рассматривать. Я сам чуть было не «клюнул» на это, после того, как попробовал «рукавные» и «веерные» формировки, но слава Богу, в голову вовремя пришла идея формировки «перекрестными кордонами», описанная выше. Проблем с двухплоскостными шпалерами две: 1)они сложнее и дороже, и 2) сложнее обеспечить хорошую освещенность винограда, его проветривание, и больше шансов у винограда заболеть.

Ну, и теперь поговорим о второй части формировки винограда, точнее, даже не формировки, а о способах замещения лозы молодыми побегами.
Как Вы уже знаете, грозди и листья образуются на молодых побегах этого года, и поэтому нам надо обеспечить чтобы они всегда были в наличии, и чтобы у них были наилучшие условия: хорошее освещение и проветривание, чтобы они равномерно заполняли плоскость шпалеры, чтобы не было перегруза
(оптимальное количество побегов на лозе — через 10-15 см), чтобы побеги были расположены вертикально (так они лучше растут), а лозы на которых они растут — горизонтально (так побеги будут более одинаковыми по силе роста). И чтобы все это обеспечить, чтобы куст не загущался, и не было перегруза урожаем, каждый год надо срезать все лишнее, оставляя только то, что требуется. Это и есть замещение.
Мне известны два способа замещения: классический, с помощью «сучка замещения», и замещение стрелки первым наиболее сильным побегом.

Первый способ предполагает, что куст содержит несколько так называемых «голов». «Голова» — это две лозы, оставляемые на коротком сучке при весенней обрезке: нижняя — короткая на две почки (можно на три, третья — запасная), верхняя — более длинная, на 6-8 почек. Из всех этих почек начинают расти побеги. Но побеги,
растущие из короткой лозы, которая называется «сучок замещения», будут, как правило мощнее, тех, что на длинной (ведь их меньше, и им достанется больше питательных веществ). На всех этих побегах могут завязаться грозди, но грозди которые завязались на побегах, растущих на сучке замещения лучше оборвать,
чтобы они не ослабляли рост этих побегов. Потому что осенью, после сбора урожая, вся длинная лоза со всеми ее побегами безжалостно срезается. А два побега, выросшие на сучке замещения обрезаются точно так же: нижний на две-три почки, верхний — на 6-8 (окончательно, это лучше делать уже весной, когда они перезимуют). И, таким образом, весной получаем новую такую же точно «голову»: короткий сучок замещения, и длинную лозу для выращивания плодоносящих побегов.
Сложновато? В принципе не очень.
Но второй способ еще проще.
Обрезаем лозу на 6-8 почек, наклоняем ее, и подвязываем горизонтально, и на ней вырастают вверх молодые побеги которые могут плодоносить. Осенью оставляем первый из них (если подвязать лозу так, чтобы начало ее было немного выше конца, то он, скорее всего будет и самый мощный, и конечно, вовремя удаляем с него все завязи гроздей), а все остальное (лозу с остальными побегами дальше первого) срезаем. Весной этот побег опять укорачиваем на те же 6-8 почек, и наклоняем его горизонтально — точно так же, как его «лозу-маму», на которой он вырос. Ну и дальше все то же самое и так постоянно: побеги растут и плодоносят, осенью опять оставляем первый самый мощный, а остальное все срезаем, и т.д., и т.д. Второй способ удобнее применять для длинных кордонов, так как на одном кордоне можно разместить несколько таких стрелок. Более того, оставляя крайнюю стрелку (не срезая ее в первый раз), Вы просто удлиняете кордон на ее длину. И таким образом можете получить кордон любой, требуемой Вам длины.

И не забывайте, что при обоих способах, в качестве побегов для замещения лучше выбирать те, которые растут сверху горизонтальной лозы, так как каналы питания в верхней ее части мощнее, чем в нижней (вспомните «спинки» и «брюшки» из 1-й части статьи)

На схеме (Рис.2) это все показано также по годам, и, конечно, также приблизительно (чтобы просто понять принцип обрезки при замещении).

Рис.2. Два способа замещения лозы побегами по годам: слева — с помощью сучка замещения, справа — замещение стрелки.

А теперь размещаем такие стрелки на горизонтальной части нашего кордона так, чтобы там, где заканчивается одна, начиналась вторая, и таким образом все пространство шпалеры заполняется побегами.
На полутора-двух метрах этого кордона поместится 3 — 4 таких стрелки, и на них ровная «расческа» торчащих вверх побегов, с расстоянием между «зубьями» — 10 — 15см.

Ну вот, мы рассмотрели некоторые, можно сказать «идеальные» виды формировок. Но, как известно, ничего абсолютно идеального в реальной жизни не бывает, и формировка винограда — не исключение. Более того, для Ваших конкретных условий (климат, размеры виноградника, почва), возможностей (время, деньги, здоровье) и потребностей (а сколько Вам, вообще надо этого винограда, какого, и для чего), и «идеальные» формировки могут быть разными. Более того, эти формировки вполне естественным образом могут сменять друг-друга. Поэтому, главное при выборе формировок, просто придерживаться основных принципов. Мы их, практически все уже упоминали в этой, или в других частях статьи, но, для закрепления повторим:

  1. Старой древесины в кусте должно быть побольше, только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай, без опасения перегрузки куста, что приводит к его ослаблению, болезням, и, в конце-концов, к гибели.
  2. Но, чем старше древесина, тем сложнее ее пригнуть к земле для укрытия. Поэтому, веерная формировка (несколько коротких рукавов под разными углами (см. рис.1, левая сторона левого куста) годится, пока эти рукава еще не очень старые (2-3года), и Вы еще как-то можете их наклонить и прищепить к земле при укрытии. А дальше Вам придется, или их омолаживать, то есть замещать на какие-нибудь волчки, возле самого основания рукава (если рукав срезать выше какого-то места, то эти волчки обязательно там появятся из спящих почек), а это — потеря ценной многолетней древесины, и снижение урожая. Или, придется менять формировку, переходя к длинным наклонным кордонам. Причем, чем ближе к горизонтали угол наклона кордона, тем проще и дольше Вы сможете его укрывать. Хотя, в конце-концов, и длинный кордон придется омолаживать, но будет это намного позже, чем омолаживание рукава. В принципе, если Вам нужен пусть не максимально возможный, но стабильный (каждый год) нормальный урожай винограда, то можно выйти на режим поочередного омолаживания рукавов (кордонов) одного куста, или разных. При этом, какие-то части куста, или отдельные кусты имеют много старой древесины, и дают большие урожаи, а какие-то омоложены, и урожаи с них будут меньше. Но в среднем, Вы будете всегда иметь нормальный урожай.
  3. Молодые побеги должны хорошо освещаться и проветриваться, не должны мешать друг-другу (и Вам при уходе за ними), должны равномерно заполнять всю плоскость шпалеры.
  4. Оптимальная высота расположения виноградных гроздей — 0,8 — 1,2м. Это достаточно далеко от земли, что снижает их заболеваемость, и наиболее удобно для Вас при сборе урожая.
  5. Грозди и листья (не менее 8-10 листьев выше грозди) должны сохраняться на протяжении всего сезона. А они могут заболеть при попадании на них теплого летнего дождика, так как споры болезнетворных грибов бурно размножаются в этих капельках на поверхности ягод и листьев, и быстро проникают вовнутрь их, от чего они заболевают и портятся. Поэтому, очень хорошо, если сверху есть какое-то укрытие от дождя. В самом простейшем случае — это те же листья на склонившихся и неподвязанных верхушках побегов, или подвязанных к более хитрой шпалере, которая образует как-бы «крышу» из верхних листьев.

Ну, вот, наверное и все, что я мог сказать о формировании винограда. Как видите — это процесс очень творческий, и Вы сами, в конце концов можете найти наиболее оптимальные для Вас способы формировки, замещения и омоложения виноградных кустов.

И, поэтому, пока! Удачи Вам и Вашему винограду! И до новых встреч!

Формировки винограда

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *