Для обрезки деревьев

Содержание

Вы искали схему обрезки плодовых деревьев весной в деталях? Мы собрали для вас схемы и рекомендации для яблони, груши, вишни, сливы, черешни, персика и абрикоса в одном материале. Сохраните в закладках!

Чтобы в этом сезоне яблони, груши, черешня и другие садовые культуры по-настоящему порадовали вас отменным урожаем, ни в коем случае нельзя пренебрегать весенней обрезкой плодовых деревьев. К этой процедуре следует подходить осторожно, ведь стоит перестараться – и дерево может ослабнуть или даже погибнуть, не говоря уже о скудном плодоношении или его отсутствии.

Например, приступая к весенней обрезке яблонь, стоит учитывать, что около трех-четырех десятков листьев кормят всего один плод!

Сроки обрезки деревьев весной

Важный вопрос в обрезке деревьев – это когда именно ее делать. Если провести эту процедуру слишком рано, пока еще держатся низкие температуры, дерево может не перенести морозов. Если же затянуть с обрезкой до начала сокодвижения, растение будет долго «плакать».

Идеальная погода для «стрижки» сада – ясная, слабоморозная, с температурой воздуха не ниже –5°C. В средней полосе сроки обрезки деревьев весной обычно ограничиваются периодом с середины марта до середины апреля.

Важные нюансы весенней обрезки плодовых деревьев

Многие начинающие садоводы, которые впервые берут в руки секатор, совершают одни и те же ошибки, и несоблюдение сроков – лишь одна из них. О чем же важно помнить, приступая к весенней обрезке сада?

1. Подготовка инвентаря. Инструменты, которые вы используете для обрезки, обязательно должны быть заточены и продезинфицированы. В противном случае вы рискуете не только нанести дереву лишнюю травму, но и инфицировать место повреждения.

Для более качественной заточки инструмент можно предварительно на полчаса замочить в соленой воде (1 ст.л. на 1 стакан воды).

2. Обрезка молодых деревьев. Следует избегать чрезмерной обрезки неплодоносящих деревьев. Суть процедуры должна заключаться в удалении больных, поврежденных, загущающих крону или конкурирующих со скелетными ветвями побегов, а также укорачивании однолетних приростов для соподчинения ветвей центральному проводнику.

3. Техника обрезки. Побеги, которые вы хотите удалить полностью, необходимо обрезать на кольцо, не оставляя пеньков. Чтобы не обломать кору при обрезке толстой ветви, сначала сделайте надпил с нижней стороны, а лишь потом полностью спилите ветку сверху.

4. Внимание – почкам. Проводите обрезку аккуратно, чтобы случайно не задеть почки острием лезвия. При укорачивании на почку секатор заводят со стороны соседней ветви, располагая его под углом 45 градусов по направлению от основания к верхушке побега. Режущее лезвие должно находиться на 1-2 мм ниже основания почки, а второе – на 1-2 мм выше.

Обрезка на почку

Обрезка яблони весной

Суть весенней обрезки молодых яблонь сводится к формированию симметричной кроны. Первую обрезку проводят сразу же после посадки. Штамб укорачивают до высоты 80-90 см. Если есть боковые побеги, выбирают 3-5 самых сильных, направленных в разные стороны, и укорачивают их на 1/4-1/3 длины. Если боковых побегов нет, эту процедуру проводят весной следующего года.

Скелетные ветви надо обрезать с таким расчетом, чтобы центральный проводник возвышался над верхними из них на 20-25 см, а верхние ветви были короче нижних.

В последующие годы схема обрезки яблони весной предполагает удаление всех сухих, перемерзших, поврежденных побегов, всех загущающих крону ветвей, растущих по направлению к центру. Также важно соблюдать соподчинение ветвей и не допускать, чтобы остальные скелетные ветви были выше центрального проводника.

Основные принципы обрезки яблони представлены в следующем видеоматериале:

Колонновидные яблони формируют вертикально, соответственно, и принцип их весенней обрезки будет несколько отличаться.

Омолаживающая же обрезка яблонь весной требует особенной осторожности. Если вы видите, что скелетные ветви гнилые, трухлявые и очевидно нежизнеспособные, никакая обрезка не поможет спасти дерево а, наоборот, лишь приблизит его гибель.

Обрезку начинают с крупных ветвей. При обрезке старых яблонь лучше укоротить или удалить несколько больших веток, чем много молодых побегов. Так дереву будет проще перенести эту болезненную процедуру. У слишком высоких деревьев также примерно на треть укорачивают центральный проводник, формируя крону из боковых ветвей в соподчинении ему.

Более подробные инструкции ищите в нашем материале Как правильно обрезать яблоню весной – советы начинающим садоводам

Обрезка груши весной

По сути, весенняя обрезка груш мало отличается от обрезки яблони. Схемы формировки обоих деревьев примерно аналогичные.

Главное отличие – если у яблони ветви обрезают на кольцо, то у груши их обрезают на боковой побег. Дело в том, что сильная обрезка этой культуры провоцирует чрезмерное образование волчков.

Как и яблоню, грушу первый раз обрезают сразу же после посадки: центральный проводник укорачивают до 80-90 см и обрезают все боковые побеги саженца.

Начиная со второго года, молодые груши формируют так, чтобы на дереве получилось несколько ярусов по 3-5 расходящихся веером скелетных ветвей в каждом, соподчиненных центральному проводнику (они должны быть на 20-25 см ниже центрального проводника).

Обрезка старых груш включает в себя не только удаление подмерзших, сухих, поврежденных побегов, но обрезку всех боковых ветвей, которые растут вертикально либо внутрь, конкурируют со скелетными ветвями.

Чтобы заставить ветвь, которая начала расти кверху, развиваться горизонтально, ее обрезают на сильную наружную боковую почку. При необходимости также подвязывают ветвь к воткнутому в землю колышку, чтобы немного пригнуть ее. Этот способ хорош для старых груш с загущенной кроной, которые могут не пережить сильную омолаживающую обрезку.

О том, как это сделать с наименьшим стрессом для дерева, расскажет видеоматериал:

Обрезка персика весной

Персик в средней полосе вырастить сложно, но возможно. Один из главных этапов ухода за этим деревом – грамотная обрезка, при которой крону формируют в виде чаши с очень низким штамбом.

Сразу же после посадки саженца штамб обрезают до высоты 20 см над местом прививки. Это необходимо для того, чтобы плодовые ветви закладывались низко. Благодаря этому зимой спящие почки будут укрыты слоем снега.

Особенность персикового дерева заключается в том, что оно плодоносит на однолетних побегах. Поэтому при обрезке старые ветви не нужно жалеть.

В более холодных регионах, где возможно подмерзание, персик советуют обрезать во время цветения.

Во время первой «настоящей» весенней обрезки персика молодые побеги укорачивают до 3 почек. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые и будут плодоносить.

В последующие годы проводят формировку кроны, так, чтобы на дереве было 3-5 скелетных ветвей. Более мощные отплодоносившие побеги укорачивают на сучки замещения (примерно до 20 см). За сезон они дадут несколько побегов однолетнего прироста, на которых образуется урожай.

Скелетные ветви обрезают на почку, чтобы направлять рост побега в нужную сторону. Если «жалеть» персик и не обрезать его весной, крона будет оголяться, а урожай «перейдет» на верхние ветви.

Кроме того, каждую весну обрезают поврежденные, больные, подмерзшие ветви.

Для того чтобы плоды выросли более крупными, укорачивайте однолетний прирост, на котором они будут завязываться, на одну треть.

Детали этого процесса узнайте из видеоматериала:

Обрезка абрикоса весной

Схема обрезки абрикоса весной немного отличается от схемы весенней обрезки персика.

Сразу после посадки центральный проводник обрезают до высоты примерно 50-75 см и удаляют на кольцо всю мелкую боковую поросль.На следующий год на дереве выбирают 2-3 скелетные ветви и укорачивают их до 20-25 см.

Конкурирующие побеги удаляют на кольцо. Центральный проводник при этом обрезают так, чтобы он был на 10-15 см выше боковых ветвей.

На третий год жизни необходимо провести весеннюю обрезку так, чтобы в нижнем ярусе осталость 3-5 скелетных ветвей, расположенных под углом 45-60 градусов по отношению к центральному проводнику. Их укорачивают до 60 см, чтобы на этом уровне «заложились» новые ветви второго порядка. Остальные побеги вырезают на кольцо. Центральный проводник должен быть на 25 см длиннее скелетных ветвей.

Побеги, которые расположены под более тупым углом, укорачивают чуть меньше.

В последующие годы жизни дерева весной проводят санитарную обрезку: обрезают засохшие, пострадавшие от мороза ветви, удаляют на кольцо побеги, растущие внутрь. Оптимальная максимальная высота дерева абрикоса – 2-2,2 м, поэтому при обрезке рост стараются переводить на боковые побеги.

Посмотрите видеоматериал о том, как это сделать правильно:

Обрезка вишни весной

Существует ошибочное мнение, что вишни вообще не нуждаются в обрезке. На деле это, конечно же, не так. Стоит пропустить несколько весенних обрезок вишни, как побеги начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. Естественно, в таких условиях плоды будут мельчать, и количество урожая снизится.

Главный принцип обрезки вишни заключается в том, что побеги нужно, скорее, не укорачивать, а прореживать.

Вырезают на кольцо все сухие ветви, а также оголенные побеги. Для формировки раскидистой кроны сильные побеги укорачивают на растущую наружу почку.

Сразу после посадки всю боковую поросль удаляют, а штамб укорачивают на 18-25 см.

Через год после посадки снова удаляют все растущие в зоне штамба побеги, а будущие скелетные ветви укорачивают на сильную почку таким образом, чтобы они были короче центрального проводника.

На второй год на дереве оставляют 5-6 крепких ветвей. Все остальные побеги, которые растут под острым углом и конкурируют со скелетными ветвями и проводником, удаляют на кольцо, не оставляя пеньков.

В последующие годы схема обрезки вишни весной сводится к прореживанию, удалению поврежденных и сухих веточек, а также небольшой обрезке плодоносящих ветвей на наружную почку.

На грамотно сформированном взрослом дереве вишни должно быть примерно 6-8 скелетных ветвей, растущих под углом не менее 45 градусов по отношению к центральному проводнику.

Более подробные инструкции по обрезке этой плодовой культуры ищите в нашем материале Обрезка вишни – формируем правильную крону год за годом.

А на видео это представлено более наглядно:

Обрезка черешни весной

Крона черешни должна быть компактной. Плодоносят эти деревья на букетных веточках и однолетних побегах, поэтому без весенней обрезки черешни оголяются, вытягиваются, приносят мало урожая.

Сразу после посадки штамб укорачивают до 50-70 см. Если не обрезать саженец сразу и позволить нижнему ярусу ветвей закладываться выше, чем на уровне 1 м, зона плодоношения будет располагаться слишком высоко.

На второй год жизни дерева скелетные ветви обрезают на наружную почку, укорачивая примерно на треть. При этом важно удалить на кольцо ветви, конкурирующие с центральным проводником, если они имеются.

В последующие годы схема обрезки черешни весной такова: боковые побеги, растущие на скелетных ветвях, обязательно обрезают на наружную почку, укорачивают на треть, чтобы не допустить их оголения. Слишком длинные скелетные ветви укорачивают по тому же принципу, располагая срез сразу над сильным боковым побегом.

Более подробно показывают, как это сделать, в видеоматериале:

Обрезка сливы весной

Весенняя обрезка сливы схожа с обрезкой черешни. Для этой культуры также решающее значение имеет самая первая обрезка сразу же после высадки растения в сад. Если в этот период «пожалеть» саженец и не укоротить штамб до 75 см, сформировать дерево правильно будет если и возможно, то очень сложно.

На второй год жизни дерева удаляют конкурирующие с центральным проводником ветви, а также немного укорачивают скелетные ветви, обрезая их на почку для лучшего ветвления.

В последующие годы удаляют на кольцо все побеги, которые загущают крону, конкурируют с основными ветвями, пострадали от механических повреждений, морозов или оголились.

В определенный момент центральный проводник обрезают на сильную боковую ветку, не позволяя сливовому дереву вырасти выше 2,5 м в высоту.

Схема омолаживающей обрезки сливы весной заключается в удалении четырехлетних ветвей. Это не позволит дереву прекратить рост и простимулирует появление новых побегов. Повторяют такую обрезку спустя 3 года.

Учитывая, что старому дереву сложнее залечивать раны после обрезки, все места срезов желательно замазывать садовым варом.

Детальная обрезка сливы представлена наглядно в видеоматериале:

Не забывайте, что сроки обрезки плодовых деревьев отличаются в зависимости от вида. Чтобы наглядная информация всегда была под рукой, сохраните в закладках наш Календарь обрезки плодовых деревьев.

Где и как можно получить знания?

Эти занятия для тех, кто хочет узнать «Как вырастить большой и экологически безопасный урожай методами природного земледелия»

На наших занятиях вы научитесь:

  • Выращивать любые садовые культуры без перекопки земли и лишних трудозатрат в любых климатических условиях,
  • Как без химии и ядов защищать свой сад от вредителей и болезней.
  • Повышать урожайность и усиливать цветение роз и декоративных растений с помощью безопасных биопрепаратов и методов агротехники природного земледелия

Каждый садовод найдёт интересную для себя информацию на наших занятиях.

Занятия проходят по адресу: ДК «Нефтехимиков», большой зал по воскресеньям
Администрация Советского района, зал заседаний. Шелухина,11 по субботам
Вход свободный
тел. 32-38-11
Летние мастер-классы на Участке «Сияние» на 9 января,22
В летний период работает демонстрационный участок, где вы можете увидеть все методы природного земледелия в действии, поучаствовать в увлекательных мастер-классах, задать вопросы и пр.
Ждем вас по адресу ул. 9 Января, 22 (Ст. город, рядом с туб. диспансером). тел.32-38-11 Вход свободный

ЭКСПРЕСС- КУРС ДЛЯ САДОВОДОВ «Как вырастить богатый и здоровый урожай методами природного земледелия».

Эти семинары будут интересны садоводам, которые хотят быстро освоить Природную Агротехнику. И за короткое время превратить свой участок в урожайный, малоуходный, красивый.

Семинары проводит садовод-практик. Поэтому никакой теории, только личный опыт и опыт наших коллег из других регионов. Урок сопровождается виде и фотоматериалами.

Вы будете знать все, чтобы уже в первый сезон получать урожаи в 2, 4, а то и в 10 раз больше, чем раньше. При этом работы будет значительно меньше.

Темы курса:

1 Как мы увеличили свой урожай И получаем до 8 кг томатов с одного куста, ведро картофеля с одного клубня

2 Садовое золото. Компост на грядке

3 Мульчирование. Толстости и тонкости

4 Защита сада без ядов.

Всего 4 занятия, и Вы будете знать все, чтобы уже в новом сезоне увеличить урожаи в 2 — 4 раза
Время проведения: 4 декабря, 12 декабря, 18 декабря, 25 декабря
Начало в 10 часов
Начало в 18 часов Запись продолжается.
Место проведения — ДК Нефтехимиков, кабинет №10 маршр. 23а,24,25,26,35,36,37,38,41,55
Стоимость КУРСА 300 руб
В зале 30 мест, записаться и приобрести билеты необходимо заранее.
— В отделе — по телефону 32-38-11

ЭКСПРЕСС — КУРС «Сам себе дизайнер». Для тех, кто хочет создать красоту на своем участке.

Курс из 4 занятий. Только практика, никаких нудных теоретических лекций. К окончанию встреч у вас будет план конкретных действий по посадке декоративных растений. Вы будете знать, что сажать и где сажать. И значит уже в этом году ваш участок станет еще красивей!

Занятия будут проходить в январе и феврале 2019г
по средам Начало в 11.00 и в 18.00.
Место проведения «ДК Нефтехимиков», кабинет №10 маршр. 23а,24,25,26,35,36,37,38,41,55
Стоимость Курса 400 р.
Записаться можно в отделе по телефону 32-38-11
В зале 30 мест, записаться и приобрести билеты необходимо заранее.

Занятия проводит руководитель Центра Природного Земледелия «Сияние» г Орска. Наш опыт выращивания растений методами природного земледелия более 12 лет.

Нам интересны новые технологии в садоводстве, которые мы вместе с Руководителями Центров испытываем на своих садовых участках в различных климатических условиях России и Белоруссии, и наиболее интересные и проверенные рекомендуем вам.

В частности, мы проверяли действие методов природного земледелия, приемы агротехники садовых культур, а также разные виды садовой продукции. Проверку действия мы делали в ходе экспериментов, когда часть растений выращивали одним способом (контроль), а часть другим, проверяемым (опыт).

Все результаты наших экспериментов мы подробно фотографируем и снимаем на видео. Поэтому мы даем рекомендации, которые подтверждены практикой в сравнении.

Такой объем полезной информации по садоводству на базе экспериментов вы можете получить только у нас.

Садовая видеошкола.

В садовой видеошколе мы размещаем видеоуроки, в которых вы можете наглядно увидеть действие садовых технологий, о которых мы рассказываем на наших семинарах. Кроме этого можете посмотреть истории садоводов, которые применяли на своих садовых участках методы природного земледелия. Там же есть репортажи об урожаях, которые можно вырастить без химии и перекопки почвы. Для любителей красоты в садовой видеошколе мы размещаем видеозарисовки о сортах декоративных культур. А также публикуем видеообзоры разной садовой продукции.

Смотреть все видеозаписи занятий для садоводов

Обрезка деревьев

Поддержание любой территории, украшенной зелеными посадками,требует не только ухода за газоном и кустарниками, но и грамотная обрезка деревьев. Временами возникает опасность падения сухостоя или возникновения аварийных ситуаций. В этом случае требуются услуги арбористов.

Кто такие арбористы и чем они занимаются?

На латыни arbor – дерево, отсюда и название профессии арбориста. Специалист по арбористике занимается уходом за деревьями, проводя все необходимые манипуляции от формирования кроны до спила старых, аварийных и сухих стволов.

Работа специалиста по уходу за деревьями требует не только профильных знаний лесопатолога, но и опыта работы с деревьями на высоте. Профессиональные арбористы ежегодно проходят обучение на профильных курсах и в лесничествах, а также имеют лицензию на выполнение высотных работ.

Услуги арбористов

Мы предлагаем услуги обрезки деревьев лицензированными специалистами по арбористике. Вызов арбориста позволит:

  • удалить сухостойные и старые деревья, создающие опасную ситуацию на земельных участках, подъездных путях и т.д.
  • обрезать слишком высокие стволы, закрывающие обзор или создающие препятствие для дневного света
  • вылечить больные деревья и удалить пораженные заболеваниями и паразитами ветви
  • провести профессиональное кронирование и санитарную обрезку плодовых или декоративных высокорослых растений
  • очистить выбранный участок от многолетней поросли сорных кустов, деревьев
  • провести подготовительные работы перед посадкой саженцев
  • восстановить поврежденное дерево, удалить трещины, укрепить ствол и ветви высоких деревьев
  • грамотно провести такую процедуру, как весенняя обрезка.

Профессиональные арбористы имеют все необходимое страховочное оснащение: гафы для перемещения по аварийным деревьям и веревочные привязи, чтобы подниматься по живым деревьям без повреждения их коры. Несколько видов пил и высоторезов, химические средства для лечения деревьев.

В каком случае придется вызвать специалиста по обрезке деревьев?

В первую очередь если нужно обрезать высокое дерево, а спецтехника к нему подъехать не может. В этом случае, все работы должны выполняться специалистом находящимся прямо на дереве и имеющим альпинистскую страховку.

Во-вторых, если стоит задача в формировании кроны. Не все деревья хорошо переносят обрезку. Более того, на срезе ствола начинает активно расти молодая поросль. Через несколько лет эта поросль разрастется в несколько мощных стволов и основной ствол может не выдержать увеличившейся нагрузки и обломиться от порыва ветра.

В третьих, вызвать специалиста по обрезке деревьев следует, если работы носят комбинированных характер: удаление, укрепление и кронирование деревьев.

В четвертых, если предстоит обрезка аварийных деревьев. Бывает, что ураганный ветер наклоняет дерево на дом — возникает опасность обрушения кровли. В этом случае, необходима одновременная работа сразу нескольких специалистов, которые оттянут дерево с кровли веревками и аккуратно опустят на землю.

Не стоит самостоятельно пытаться провести высотные работы по удалению сухих или пораженных заболеваниями ветвей или стволов. Это опасно не только для вас, но для окружающих, а также имущества и автомобилей. Таким образом, обрезка высоких деревьев требует присутствия на объекте опытного специалиста, который не допустит возникновения опасных ситуаций.

Сколько стоят услуги специалистов?

Цена зависит от следующих факторов:

  • Объема работ и его сложности
  • Состояния дерева: живое, сухое, аварийное
  • Наличия в радиусе 10 метров от дерева построек, ЛЭП, забора
  • Удаленности вашей территории от МКАД

Окончательную стоимость обрезки больших деревьев сообщит вам специалист при осмотре вашей территории, либо после изучения фотографий и беседы с вами по телефону.

Для оформления заявки на вызов специалиста в Москве и в Московской области обращайтесь по указанному на сайте телефону или закажите обратный звонок.

— Надежда Григорьевна, зачем вообще нужно обрезать плодовые деревья и кустарники?

— У предоставленных самим себе растений крона загущается, становится непрочной, ломкой, снижается урожайность, ухудшаются качество и вкус плодов, ослабевает зимостойкость. Обрезка регулирует процессы роста, развития и плодоношения как всего дерева, так и отдельных его частей.

— Какие виды обрезки существуют?

— В зависимости от возраста плодового или ягодного растения выделяют различные виды обрезки. Формирующая отвечает за формирование прочного скелета, равномерное размещение скелетных, полускелетных и обрастающих ветвей, создание условий хорошей освещенности и (как результат) получение скорого урожая.

Обрезка, направленная на плодоношение, обеспечивает стабильный высокий урожай, обновляя обрастающие веточки. Регулирующая обрезка помогает соблюсти баланс между ежегодным плодоношением и ростом. Омолаживание показано деревьям, утратившим способность к активному росту. Восстановительная обрезка нужна для воссоздания кроны и возобновления плодоношения после повреждения низкими температурами или механических повреждений. Санитарная чистка — это вырезка сухих, усыхающих, сломанных, больных ветвей или их частей.

На практике комбинируют все виды обрезки. В разные периоды жизни дерева применяются разные виды обрезки. Во время роста и развития — формирующая, при полном плодоношении — регулирующая, а в период старения — омолаживающая.

— Когда лучше всего проводить обрезку?

— Все зависит от поставленных задач. Самую первую обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения (март-апрель), когда минует опасность возврата сильных морозов. В это время обрезается большая часть культур. Первыми под секатор идут семечковые деревья, а потом и косточковые. Обрезка молодняка в более поздние сроки чревата резким ослаблением растений из-за большой потери запасных питательных веществ вместе с удаляемыми ветвями.

Не торопитесь обрезать весной (особенно если не успели до начала сокодвижения) вишни и сливы — оставьте это на осень. Иначе ранки после обрезки под сильным напором сока не закроются и образуется камедь.

Если зима была суровая, могли подмерзнуть концы веток яблонь и груш или однолетний прирост. Но часть из них сумеет восстановиться из почек на коре, поэтому оставьте обрезку на конец весны, когда будет виден восстановительный рост.

Проводят обрезку во время и после цветения — с мая по первую половину июня. Взрослые деревья можно обрезать и после начала сокодвижения. Особенно если надо снизить крону, чтобы ослабить рост.

Летом обрезают лишь некоторые культуры, в частности, абрикос. Это делают для того, чтобы на следующий год он зацвел позднее и благодаря этому ушел от губительных возвратных майских заморозков.

Летом также проводят пинцировку (прищипывают побеги) и выламывают ненужные побеги (так называемые волчки), а у декоративных культур обрезают отцветшие соцветия, чтобы возобновить цветение.

Обрезают растения и осенью, с началом листопада. Но, как правило, лишь с санитарной целью или для того, чтобы омолодить старые и запущенные деревья и ягодники.

Зимой вырезают ветви или часть кроны, поврежденные ветром, дождем, оттепелью. Такая обрезка предотвратит дальнейший разлом или расщепление ветвей.

— Какие способы обрезки самые популярные?

— Прореживание и укорачивание. При прореживании целиком вырезается отдельный побег или отдельная часть ветви. В первом случае ветвь вырезается «на кольцо», во втором — с «переводом на боковое ответвление». Этот метод влияет на количество и силу роста новых побегов, а также увеличивает долговечность обрастающих веточек. Чаще всего прореживание проводят на яблонях, кустовидных вишнях, плодовых и ягодных кустарниках.

Укорачивание — это удаление части побега или концевой части ветви. Такой способ обрезки усиливает питание и снабжение влагой оставшихся почек, стимулирует их рост и образование новых побегов.

— С какого «возраста» показана обрезка?

— Необходимость в обрезке возникает уже в первый год после посадки. Ведь при выкапывании саженцев из питомника повреждается часть корневой системы, а оставшаяся может и не обеспечить надземную часть питательными веществами и влагой в нужном объеме. При обрезке в первый год после посадки оставляют только лучшие побеги, растущие под прямым углом или близким к нему, из которых потом формируют основу дерева. В этом случае обеспечивается прочное срастание ветвей со стволом. Ветви, отходящие от ствола под острым углом, необходимо удалять: при нагрузке плодами или под тяжестью снега они могут отломиться.

Обрезку молодого дерева начинают с укорачивания центрального проводника. Бывают случаи, когда две хорошие крепкие ветви идут рядом, тогда их обрезают на боковые, но направленные в разные стороны почки.

— А какую крону лучше сформировать у дерева?

— При формировании молодых деревьев чаще всего создают комбинированную крону. Остов формируют из 5—7 ветвей, из которых 3—4 размещены в первом ярусе и растут из соседних почек. А остальные уровни формируются на центральном проводнике разреженно или небольшими группками. Расстояние от нижнего яруса до одиночной ветви — 50—60 см. Если расположенные выше ветви собраны вместе, расстояние увеличивают до 80—100 см. У такой кроны ветви прочнее и ровнее, она лучше освещена и более удобна для проведения работ и уборки урожая.

Кроме объемной, можно сформировать и плоскую крону. Нужное направление роста и угол отхождения ветвям придаем с помощью подручных средств — проволочных скоб, распорок, реек, шпагата и т. д. Вначале выбираем и оставляем ветви, идущие в направлении условно выбранной ­плоскости.

У деревьев на клоновых подвоях крону можно сформировать и по типу веретена. В первый год однолетние саженцы, у которых нет боковых ответвлений, обрезаем на высоте 80 см от поверхности почвы. Если побеги слабенькие, саженцы укорачиваем на высоте 100—120 см и удаляем все боковые побеги до высоты штамба 40—50 см. На второй год оставленные побеги пригибаем до горизонтального положения и привязываем шпагатом к стволу. На третий год вырезаем все побеги, растущие вертикально и вглубь кроны. Побеги, которые выросли в верхней части дерева, вновь пригибаем к горизонтальному положению и привязываем шпагатом к стволу. В дальнейшем вырезаем все ветви, растущие вглубь кроны и загущающие ее.

— Часто появляется необходимость в снижении высоты дерева. Как это правильно сделать?

— Крупногабаритное дерево можно снизить на 2,5—3,5 м без вреда для его дальнейшей продуктивности. В годы обильного цветения это может даже повысить урожайность, одновременно увеличив размер и улучшив качество плодов. При снижении дерева свет поступает в середину кроны, благодаря этому улучшается освещенность нижних ветвей, и на них формируются плодовые почки.

Снижать крону надо весной до начала соко­движения, пока питательные вещества не переместились в верхнюю часть дерева. Центральный проводник вырезают на необходимой высоте, а верхние ветви укорачивают на хорошо развитые и направленные в нужную сторону боковые ответвления. Проводник вырезают обязательно над боковым ответвлением, отходящим под углом, чтобы не образовывалось большого количества волчков на месте среза.

— Как правильно обрезать старые яблони?

— Обрезка старых и запущенных яблонь имеет ряд особенностей. В основном такие яблони находятся в периоде затухающего роста и плодоношения, имеют большой размер, огромную высоту, отмирающие ветви. Весь имеющийся прирост локализован на вершине или по периферии кроны, плодоношение нерегулярное, плоды мелкие, но их много. Обрезка старых яблонь производится поэтапно в течение двух-трех лет. Иначе многочисленные раны ослабят (а то и погубят) дерево. В первый год обрезают крону с одной стороны, предпочтительно с южной, до нужного уровня методом перевода на боковое ответвление. На следующий год образовавшиеся волчки обрезают на плодоношение. В последующие годы обрезается вторая половина кроны и вновь образовавшиеся волчки.

— Надежда Григорьевна, при обрезке ветвей всегда остаются раны. И чем больше их размер, тем дольше они зарастают. Есть ли какие-то технические приемы, способные помочь дереву быстрее оправиться после обрезки?

— При укорачивании однолетнего прироста делают косой (под 45 градусов) срез, нижний край которого должен проходить на 1—2 мм выше, чем основа почки, а нижний — немного выше верхушки почки. При срезе высоко над почкой верхний побег, который вырастет из нее, намного отклонится от направления роста ветви. А покинутый для усыхания пенек (шипик) будет мешать заживлению раны. При очень низком срезе почка может засохнуть или дать слабый побег.

При обрезке ветвей над боковыми разветвлениями оставляют пеньки высотой 1—2 мм. Толстые боковые скелетные ветви вырезают ножовкой по верху кольцевого наплыва коры в месте отхождения. При вырезке на кольцо рана получается меньше и быстро заживает. Если заметного наплыва нет, ветвь срезают у основания с небольшим выступом в нижней части среза. Чтобы ветвь не отломилась от ствола, вырезать ее надо в несколько приемов и небольшими частями.

ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ

• На стволе не принято делать рядом две большие раны.

• Срезать ветви надо без пеньков — они мешают заживлению раны, растрескиваются, загнивают и ведут к образованию дупел.

• Косые срезы значительно увеличивают размер раны, хуже и дольше зарастают.

• Срезы, сделанные пилой, зачищают садовым ножом, затем замазывают садовым варом, водоэмульсионной или масляной краской.

• Если срезов немного, их можно замазать пластилином — в его состав входит петролатум, стимулирующий зарастание ран.

• К любой замазке добавляют фунгицид — обычно медный купорос.

• В качестве замазки можно также использовать смесь глины и коровяка (2:1), разведенную до густоты сметаны, в которую для вязкости добавляются шерсть, дробная сечка сена или соломы.

НА ЗАМЕТКУ

Приступая к обрезке, придерживайтесь золотого правила: не спешите, действуйте по принципу «семь раз отмерь — один отрежь». Присмотритесь к каждому дереву, продумайте план его реконструкции и только потом начинайте резать, внося по ходу работы необходимые изменения и дополнения.

КСТАТИ

Подмерзшая древесина у яблонь имеет на срезе светло-коричневую окраску. Начинайте делать обрезку с конца ветки и, постепенно передвигаясь к скелетным ветвям, доберетесь до того места, где срез светлый. Начиная с этого места, ткань дерева жива, и дальше резать не надо. Но (внимание!) у груши живая неподмерзшая древесина слегка кремовая, так что не пытайтесь дорезать ветку до белой древесины!

СОВЕТ

Побеги и маленькие ветви обрезают острым ножом или секатором, тогда поверхность среза получается гладкой и быстро зарастает. Секатор всегда должен быть направлен широкой режущей пластиной в сторону той части ветви, которая остается на дереве. При обрезке обязательно соблюдайте соподчинение в ярусном расположении основных крупных ветвей на дереве и веток в пределах каждой из этих ветвей. Для этого последовательно обрабатывайте каждую ветвь и следите, чтобы ветки и побеги нижерасположенного яруса не были выше последующего, а основная ветвь (проводник или лидер) всегда оставалась длиннее всех расположенных на ней веток.

Основные задачи обрезки плодовых растений заключаются в формировании прочного скелета кроны, регулировании роста и интенсивности плодоношения, повышения качества плодов и своевременной замене стареющих ветвей.

В средней полосе России обрезку плодовых деревьев проводят с конца февраля до конца апреля, то есть до начала активного сокодвижения. Летом при необходимости делают санитарную обрезку, т.е. удаляют сухие, сломанные и больные ветви.

Рассмотрим основные правила обрезки на примере наиболее распространенных семечковых культур: яблони и груши.

Все ветви по силе роста и расположению в кроне делятся на:

Скелетные – крупные ветви первого и второго порядка ветвления;

Полускелетные — менее крупные ветви второго и последующих порядков;

Обрастающие — на них образуются плоды, поэтому их еще называют плодоносными, генеративными.

Главными носителями урожая являются обрастающие многолетние ветви, поэтому основная цель при обрезке — создание для них наиболее благоприятных условий.

Основные способы обрезки

1. Вырезка (прореживание)

Заключается в удалении лишних ветвей в кроне, в результате чего улучшается световой режим. Объем кроны при этом мало изменяется, но ветви размещаются более свободно. Это приводит к повышению долговечности обрастающих ветвей, на которых происходит плодоношение, поскольку в таких условиях они живут в 2-3 раза дольше, чем при плохом освещении. В результате внутренняя часть кроны будет иметь большее их количество, то есть непродуктивная зона уменьшится.

2. Укорачивание

Этот способ повышает пробудимость почек и побегообразовательную способность растения, в результате число боковых ветвей на единицу длины оставшейся ветви возрастает. Если не делать укорачивание, то большая часть боковых почек не прорастает, и начинают образовываться только сильные побеги из верхних почек.

Степень укорачивания определяется длиной годичного прироста, то есть длиной выросших за год побегов. Если приросты менее 40 см, то обычно их не укорачивают, если 40-60 см, то делают слабое укорачивание (на 1/4 от годичного прироста), если более 60 см, то укорачивают на 1/3.

Чем сильнее степень укорачивания, тем плотнее размещаются сильные боковые ответвления, и зона с непробудившимися боковыми почками становится минимальной. Скелетные ветви при укорачивании лучше утолщаются, прочность и устойчивость их повышается.

Также при этом увеличивается длина приростов, однако такое увеличение не компенсирует ту часть, которая была удалена, то есть укорачиваемая ветвь ослабевает тем сильнее, чем больше было укорачивание. Сильное укорачивание при формировании молодого дерева ослабляет его и задерживает вступление в плодоношение, поэтому при формировании чаще применяют прореживание и слабое укорачивание (сильное только при необходимости на отдельных ветвях).

Если регулярно подрезать все ветви, то дерево становится более компактным, объем кроны уменьшается, однако увеличивается загущенность и ухудшается световой режим внутри нее, про что не следует забывать. Такой способ обрезки больше походит для декоративных растений.

При формировании с помощью обрезки прочного скелета кроны (выбора скелетных ветвей) необходимо учитывать углы, которые образуются между ветвями в кроне.

Угол отхождения – угол, под которым боковая ветвь отходит от ствола.

Рисунок 1 Рисунок 2 Рисунок 3
Ветви с острым углом отхождения (менее 30°) сильнее растут, но позже вступают в плодоношение и имеют слабое крепление со стволом. При обрезке рекомендуется их удалять. Ветви с тупым углом отхождения (более 60°) растут слабо, но имеют прочное крепление со стволом и раньше начинают плодоносить. Оптимальным углом отхождения при выборе скелетных ветвей считается 45°-60°.

Угол расхождения — угол, образованный двумя смежными ветвями в горизонтальной проекции. Он должен быть не менее 90°, поэтому число ветвей в ярусе ограничено, иначе будет происходить загущение кроны.

Формирование и обрезка не могут быть шаблонными: для каждого дерева способы и степень обрезки выбираются индивидуально в зависимости от вида растения, возраста, расположения ветвей и т.д. Так, для одних растений необходимо прореживание, для других укорачивание.

Реакция растений на обрезку с возрастом изменяется, поскольку затухает ростовая активность.

У взрослого дерева количество обрастающих ветвей увеличивается и достигает определенного максимума, но из-за ослабления ростовых процессов уменьшается длина приростов и обеспеченность цветковых почек, цветков и плодов продуктами ассимиляции резко ослабевает, наблюдается избыточное цветение, завязывание плодов, которые затем осыпаются, на что бесполезно расходуется большое количество питательных веществ. В таких случаях, для восстановления баланса между генеративной и вегетативной деятельностью у взрослых деревьев необходимо уменьшать количество пунктов плодоношения (обрастающих ветвей). Это достигается путем проведения омолаживающей либо детальной обрезки.

Омолаживающая обрезка — сильное укорачивание ветвей, которое позволяет восстановить ростовые процессы. Такая обрезка проводится в зоне прошлогодних приростов длина которых не меньше пятидесяти сантиметров (ветви возрастом более трех лет).

Детальная обрезка – укорачивание и прореживание старых обрастающих ветвей.

Виды срезов

1. На почку (садовый нож, секатор)

Линия среза должна начинаться на уровне основания и заканчиваться у вершины почки. При укорачивании делают срез на наружную почку.

Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 Рисунок 7 Рисунок 8
Выполнение среза на почку Правильный срез Слишком наклонный срез (долго заживает, впоследствии побег может сломаться) Слишком высокий срез (оставленный пенек может стать очагом распространения инфекции) Повреждены ткани (также возможно развитие заболеваний)
Рисунок 9 Рисунок 10 Рисунок 11
2. На боковую ветвь (секатор, садовый нож, садовая пила) Применяется для изменения направления роста ветвей, для ограничения высоты деревьев. Линия среза должна образовывать угол 55°-65° относительно несущей ветви. Нельзя делать срез выше, оставляя пеньки, и ниже, в таком случае рана будет плохо зарастать. 3. На кольцо (садовый нож, секатор, садовая пила)Такой вид среза используется при необходимости полного удаления ветви. Линия среза должна проходить параллельно внешним складкам кольцевого наплыва коры.

Деревья с компактной, пирамидальной кроной обрезают на почку либо на боковую ветвь, направленную во внешнюю сторону (Рисунок 4, Рисунок 9), чтобы таким образом расширить крону и улучшить световой режим внутри нее, а деревья с раскидистой кроной обрезают на почку, либо на боковое ответвление таким образом, чтобы крона становилась более компактной.

Работа с садовыми инструментами

Садовые инструменты (садовый нож, секатор, садовая пила) должны быть остро заточены и поддерживаться в хорошем рабочем состоянии. Во время резания нельзя поворачивать секатор в стороны, поскольку при этом повреждается кора, края раны получаются неровными и следствием этого будет плохое зарастание места среза. Если вырезаются ветви с острым углом отхождения, то инструмент располагают снизу, а если с тупым, то можно делать срез сверху. В любом случае, острие секатора должно быть со стороны ветви, которая оставляется, а опорный клинок со стороны ветви, которая удаляется. Для облегчения усилия резания, срезаемую ветвь можно слегка отклонять.

Порядок действий при обрезке дерева

Для правильной обрезки рекомендуется соблюдать следующую очередность:

1. Осуществляют осмотр дерева.

2. Вырезают больные, сломанные, травмированные, сухие ветви.

3. Вырезают ветви с острыми углами отхождения

4. Удаляют сильные вертикальнорастущие ветви- конкуренты главному побегу (Рисунок 12)

5. Ветви, растущие внутрь кроны (Рисунок 13)

6. Удаляются параллельные ветви, близко расположенные друг над другом, перекрещивающиеся (Рисунок 14, Рисунок 15)

Рисунок 12 Рисунок 13 Рисунок 14 Рисунок 15

При обрезке руководствуются правилом соподчинения: основная (несущая) ветвь должна быть на двадцать сантиметров длиннее боковых ветвей в каждом порядке ветвления. В этом случае ветви хорошо утолщаются.

Пример обрезки трехлетнего саженца:

Рисунок 16

Ветвь 3 вырезается на кольцо, поскольку она слабая, загущает крону и, если ее оставить, то через некоторое время она будет перекрещиваться с ветвью 2.

Ветвь 6 образует со стволом слишком острый угол отхождения и со временем возможны разломы в этом месте, поэтому ее также вырезают на кольцо.

Ветви 1, 2, 4, 5, 7 и 8 укорачиваются в соответствии с правилом соподчинения.

Вырезку крупных ветвей взрослого дерева рекомендуется выполнять вдвоем, чтобы избежать облома ветви. Сначала отступают 5-10 см от намеченной линии среза и делают подпил на половину диаметра снизу, затем сверху и удаляют ветвь, а оставленный пенек выпиливается по нужной линии.

Особенности обрезки ягодных кустарников

Малина

Кустарник, надземная часть которого образована одно- и двухлетними побегами, подземная часть — многолетнее корневище, на котором формируются почки-возобновления, из которых ежегодно вырастают новые побеги-возобновления. В первый год эти побеги интенсивно растут, в пазухах листьев закладываются цветочные почки, на следующий год они плодоносят и отмирают.

Большинство сортов малины плодоносят в течение вегетации один раз, их называют однократно плодоносящие. Обрезка таких сортов включает в себя:

  • удаление отплодоносивших двухлетних ветвей, которые вырезаются у основания. Это можно делать либо сразу после сбора урожая, либо весной.
  • нормирование количества однолетних побегов
  • удаление слаборазвитых побегов
  • иногда делают укорачивание верхушек однолетних побегов, если они не успели вызреть

Существуют сорта, способные плодоносить несколько раз за сезон – ремонтантные. У этих сортов верхние почки на однолетних побегах возобновления скороспелые и поэтому способны цвести и плодоносить в этот же год осенью. Эта часть побега после плодоношения отмирает, а на следующий год в обычные сроки плодоносит оставшаяся двухлетняя ветвь. Обрезку таких сортов можно осуществлять либо также как и у однократно плодоносящих, либо можно отказаться от первого плодоношения на двухлетних побегах и осенью удалять всю надземную часть. Это позволяет избежать появления большинства вредителей и болезней.

Смородина черная

Кустарник, надземная часть которого состоит из разновозрастных ветвей нулевого порядка. Продуктивность одной ветви сохраняется до пяти лет. В связи с этим, обрезка смородины черной включает в себя следующее:

  • количество побегов каждого года должно быть одинаково, обычно по 3-5 ветвей, и на замену вырезанным оставляют такое же количество новых
  • ветви вырезаются после 5 лет плодоношения
  • ветви не должны быть близко расположены, перекрещиваться, лежать на земле

Смородина красная

Кустарник, надземная часть которого состоит из разновозрастных ветвей нулевого порядка. Долговечность отдельных ветвей может составлять до десяти лет. Плодоношение преобладает на букетных веточках, которые более долговечны, чем у смородины черной. Поэтому соотношение ветвей по возрасту может быть не одинаковым.

При обрезке следует предотвращать загущение, удалять сломанные, старые, непродуктивные побеги.

Крыжовник

Крыжовник более склонен к загущению, чем смородина, поэтому нуждается в регулярном прореживании. При обрезке можно формировать различные комбинации разновозрастных ветвей, но, как правило, оно такое же, как и у смородины — по 3-5 побегов.

Особенности обрезки вишни

Различие между кустовидными и древовидными формами вишни заключается в характере их плодоношения.

У древовидных сортов основное количество цветочных почек образуется на букетных веточках, которые живут до пяти лет.

У сортов, относящихся к кустовидному типу, плодоношение происходит преимущественно на удлиненных приростах прошлого года, а букетные веточки почти отсутствуют.

Цветочные почки у обеих форм простые, то есть из них образуются только цветки затем плоды, а побеги не образуются.

Древовидную и кустовидную формы вишни, как правило, формируют и обрезают по основным общим правилам.

Целью обрезки в молодом возрасте является недопущение загущения кроны, формирование прочной структуры дерева. Вырезают низко расположенные побеги, ослабленные, расположенные параллельно или слишком близко друг к другу. Укорачивание применяют для уравнивания и соподчинения ветвей, придания удачного направления роста, но степень укорачивания должна быть наименьшей (чаще это бывает необходимо для кустовидных сортов).

С возрастом, когда прирост начинает уменьшаться, необходимо проводить омолаживающую обрезку на боковую ветвь, как правило, на 2-3 летней древесине, добиваясь пробуждения спящих почек на оголенной части и появления новых побегов, которые начинают плодоносить. Следует вырезать все загущающие ветви, растущие внутрь кроны. Таким образом, со временем крона приобретает воронковидная форму, а внутри нее начинают отрастать волчки, их оставляют, а окончание старой, оголившейся, непродуктивной ветви срезают выше места выхода ветви-возобновления (волчка), на которой теперь будет формироваться урожай.

Информация >> О деревьях и кустарниках >>

Выбор посадочного материала >>
Основы обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников
Живые садовые изгороди >>
Декоративные особенности древесных растений >>
Композиция древесно-кустарниковых растений >>
Размножение декоративных древесных пород >>
Общие правила посадки декоративных древесных пород >>
Хвойные деревья и ландшафтный дизайн >>
Уход за древесными растениями >>
Береза >>
Боярышник >>
Вишня >>
Ель >>
Ива >>
Орех >>
Слива >>
Смородина >>
Крыжовник >>
Липа >>
Клен >>
Пихта >>
Рябина >>
Сирень >>
Сосна >>
Айва >>
Акация >>
Барбарис >>
Бузина >>
Бук >>
Груша >>
Дуб >>
Ирга >>
Калина >>
Каштан >>
Кедр >>
Лиственница >>
Малина >>
Облепиха >>
Ольха >>
Тополь >>
Черемуха >>
Яблоня >>
Ясень >>

Для обрезки деревьев

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *