Что будет если не отапливать дом зимой?

Содержание

Что будет если не топить дом зимой. Можно ли оставлять дом на зиму без отопления и как правильно организовать его зимовку

Можно ли оставить частный или дачный дом на зиму без отопления? Что лучше, изредка протапливать строение или не топить вообще всю зиму? Какой тип дома легче переносит зимовку и о чем стоит позаботиться, консервируя его на зиму? Давайте проясним.

Дом дому рознь

Для начала разберемся, какие дома легче переносят зимние холода.

Деревянные без отопления быстро промерзают, а на их стенах внутри появляется иней. Если дерево не обработано защитными средствами, то при прогревании зимой оно быстро пропитается влагой от растаявшего инея, отчего потом появятся трещины. Поэтому деревянный дом лучше не отапливать зимой совсем, либо включать отопление хотя бы 2-3 раза в неделю, поддерживая тепло на уровне 10-13 градусов.

В случае с домами из кирпича и шлакоблока главное – грамотно законсервировать дом, плотно закрыв, а при необходимости заклеив все зазоры в оконных и дверных проемах. Чем меньше будет щелей, через которые может проникать холодный влажный воздух, тем легче строение перенесет зиму.

У нас дачный домик каркасно-щитовой, каркас из бруса, снаружи обшит плитами OSB (влагостойкая) и покрашен, внутри обшит вагонкой, утеплен минватой. Оставляем без отопления второй год, пока все в порядке. Дом не просел, стены не повело. В нашем регионе зимы теплые (максимум -18 и то всего 3-5 дней за всю зиму), но очень-очень влажные. Матвей С., Керчь, Крым.

Что будет с мебелью и отделкой

Мягкая мебель и бумажные обои легко адсорбируют влагу, что грозит их гниением. Вагонка, если она изготовлена из низкосортного сырья, в холодном помещении впитывает конденсат, а после высыхания выгибается.

Чтобы всего этого избежать, весь дом перед консервацией нужно хорошо проветрить и даже проморозить, оставив открытыми настежь окна и двери на сутки или двое. Когда дом просохнет и температура внутри сравняется с уличной, его можно закрывать.

Мягкую мебель просушивают на открытом воздухе (желательно в солнечный день), после чего пакуют в полиэтиленовые чехлы. Элементы из дерева кроют лаком. Лучше это делать летом, чтобы дерево не рассохлось.

Дверные замки, петли и ручки на зиму обрабатывают смазкой, защищающей от коррозии. Стенам обычно ничего не грозит, если ремонт был выполнен качественно. А вот натяжные потолки под воздействием меняющейся температуры могут прийти в негодность.

Как правильно прогревать дом зимой и весной

Если дом прогревается зимой или ранней весной, делать это нужно в течение нескольких часов, предварительно отодвинув всю мебель от стен. Электротехнику сначала хорошенько просушивают, иначе при включении из-за избытка влаги в ней произойдет замыкание и перегорание элементов.

Деталям из пластика и окрашенного металла ничего не грозит ни от морозов, ни от влажности. Но если в доме поклеены бумажные обои, то лучше не протапливать помещение зимой, ведь при образовании конденсата даже самый качественный клей со временем не выдержит. А оконные рамы, двери, лестницы и перила без обработки потрескаются и рассохнуться.

Спасибо за лайки и репосты. Подписывайтесь на канал Первый Дачный , чтобы не пропустить новые полезные публикации.

Если не топить деревянный дом зимой. Оптимальный температурный режим для деревянного дома

Прежде чем ответить на вопрос, топить деревянный дом в зимнее время или не топить, необходимо определить оптимальный температурный режим для данного типа построек. Любой профессиональный строитель скажет, что лучше всего поддерживать одинаковые условия эксплуатации в течение всего календарного года. Другими словами, если в доме постоянно +20…22 градуса тепла, то это обеспечит максимальную долговечность подобной постройки.

Однако, как быть в том случае, если владельцы не планируют частое посещение дома в зимнее время? Продолжать топить, расходуя немаленькие финансовые ресурсы и оставив систему обогрева, работающую в автоматическом режиме, без контроля? Очевидно, что такой вариант подойдет далеко не всем собственникам дачных построек. Причины этого очевидны – высокий уровень расходов, по сути, бесполезных, а также увеличение риска, связанного с бесконтрольной работой отопительной системы.

В подобной ситуации напрашивается решение о прекращении отопления на время холодов. В этом случае возникает следующий вопрос о том, что произойдет, если не топить деревянный дом зимой. Как бы ни казалось это странным, но ничего страшного в подобной ситуации не происходит. Температура снаружи и внутри здания понижается. Этот процесс сопровождается уменьшением уровня влажности, причем влага конденсируется на поверхностях внутри постройки – на мебели, стенах, полах или потолках.

Для понимания сути происходящих процессов, важно знать, что при резком падении температуры происходит разовое выпадение влаги, которая быстро превращается в иней. При постепенном охлаждении это явление протекает медленно и может вообще не сопровождаться сколь-нибудь заметным образованием конденсата. В обоих случаях вода воздействует на строительные конструкции, отделку и предметы обстановки либо в течение короткого времени, либо очень незначительно.

Исходя из сказанного, можно сделать очевидный вывод. При прекращении отопления в холодное время года, тем более, при выполнении определенных мероприятий по консервации, деревянный дом не получит каких-либо серьезных негативных воздействий. Безусловно, лучше всего топить его круглогодично, однако, и перерыв в обогреве на зиму не является неразрешимой проблемой.

Температура в неотапливаемом доме зимой. Какая температура в неотапливаемом доме зимой

Подвалом называется помещение, расположенное под землей, ниже всех жилых этажей дома. Если подвал находится на глубине 2-3 м ниже уровня поверхности и источников обогревания в нем не установлено, то температура воздуха там будет всегда постоянной: +5…+10? Самым холодным местом в доме подвал является летом, но зимой в подвале теплее, чем в неотапливаемом доме над ним. Дело в том, что, согласно законам физики, теплый воздух легче, чем холодный; он всегда стремится вверх. Более тяжелый и плотный холодный воздух опускается вниз, он и скапливается в подвале. Летом все этажи дома получают тепло от крыши, нагреваемой лучами солнца. Естественно, верхние этажи прогреваются сильнее, чем нижние, а до подвала тепло вообще не доходит. Зимой жилые помещения отапливаются искусственным образом, и это незначительное количество тепла тем более не может согреть подвал. Однако если в доме зимой не живут, в подвале даже при отрицательной температуре на улице сохранится температура выше нуля, в отличие от верхних этажей. Постоянная плюсовая температура под землей позволяет некоторым животным проводить зиму в спячке в подземных норах. Могут и люди в экстремальных случаях перезимовать в неотапливаемой землянке; хотя окружающая температура не будет комфортной и приятной, но позволит не погибнуть от холода.Чем глубже подвал, землянка или другое подземное помещение, тем выше будет температура в нем. Например, метро вполне можно назвать глубоким подвалом; в нем нет искусственного отопления, но зимой там не холодно, а летом царит приятная прохлада. При строительстве жилых домов (коттеджей) с неотапливаемым подвалом нужно учитывать, что перекрытие между подвалом и первым этажом должно быть снабжено теплоизоляцией. Иначе пол на первом этаже всегда будет холодным, а проживание в этом помещении без дополнительного отопления не будет комфортным.

Можно ли оставить квартиру на зиму без отопления. Самые грубые ошибки, которые допускают, оставляя дом на зиму без отопления

Никакой частный дом не рекомендуется оставлять без отопления в зимний период года. Это станет не только трудным испытанием для всей конструкции, коммуникаций и расположенной внутри техники, но может преподнести и ряд неприятных последствий по истечению времени.

Рассмотрим самые распространенные ошибки консервации помещения, которые чаще всего допускаются владельцами домов.

Далеко не каждый материал приспособлен к холодной зиме. Например, газобетон и камень могут повести себя непредсказуемо. Кроме разрушительных свойств, жилье может подвергнуться образованию плесенных наростов на предметах внутренней отделки. В таком случае очень важную роль играет наличие проложенной теплоизоляции. Качественное утепление сможет сохранить внутрикомнатную температуру на 50%выше уличной.

Дома из дерева или каркасного типа более адаптированы к зиме без отопления. Их системы отопления будет требовать проведения предварительной подготовки с использованием специализированных незамерзающих веществ. Так трубы смогут сохраниться и при -30 градусах Цельсия.

Системы водоснабжения требуют к себе повышенного внимания. Кроме отключения воды, очень большое значение имеет слив оставшейся жидкости из всех труб. Покинутые остатки, в случае заморозки, смогут вывести из строя всю коммуникацию.

Восстановительный процесс системы станет довольно затратным мероприятием для владельцев. Порой, проведение новой коммуникации обходится дешевле, чем восстанавливать поломанную.

Рекомендуется привлечь специалистов со стороны для выполнения профессиональной продувки труб. Если такая возможность отсутствует, то можно залить в сантехнику незамерзающую жидкость. Этот метод не дает никакой гарантии, но может помочь.

Если дом оснащен очистными сооружениями, то их подготовка должна включать в себя промывку, сушку и полное отключение. Очень важно провести консервацию данных устройств до системы водоснабжения. Принцип работы некоторых моделей подразумевает междукамерное перекачивание воды при помощи компрессора. В таком случае, устройство достаточно только выключить.

Такие устройства как стиральная или посудомоечная машины не нуждаются в дополнительных мерах. Самое главное – это проконтролировать отсутствие остатков воды в системе.

Некоторые владельцы загородных домов и дач сознательно пренебрегают описанными мерами. В большинстве случаев результатом такой беспечности становится нанесенный урон коммуникациям, оборудованию и жилью в целом. Чтобы оградить себя от незапланированных финансовых расходов, рекомендуем отнестись к консервации дома ответственно.

Нужно ли отапливать кирпичный дом зимой когда в нем не живут. Можно ли не отапливать кирпичный дом зимой

Для надежности и долговечности кирпичного строения необходимо выбирать качественный материал. Однако соблюдение правил эксплуатации кирпичного дома также имеет большое значение.

Существует несколько основных моментов, которые могут стать ответом на вопрос, можно ли не отапливать кирпичное строение зимой:

Не нужно отапливать дом, если возведены стены и сделана крыша, но дверные и оконные проемы открыты. Достаточно закрыть окна и двери подручным материалом, например, полиэтиленовой пленкой.

Также не требует отопления строение с законченными стенами и крышей, установленными окнами и дверями, если в нем не планируются отделочные работы. Если внутри помещения будет проводиться «мокрая» отделка, то отопление нужно обязательно.

Кроме того, следует рассмотреть вопрос, требуется ли отопление в помещении, которое не эксплуатируется зимой. В этом случае можно сказать, что лучшим вариантом будет консервация дома на зимний период. Объясняется это тем, что зимой влага из воздуха оседает на внутренних поверхностях в виде инея. Высушить его можно только при условии длительного прогревания помещения, что не всегда возможно. Дело в том, что кирпич характеризуется высокими показателями теплоемкости и теплопроводности, поэтому отсутствие отопления зимой даже небольшой промежуток времени делает прогревание кирпичных стен достаточно сложным.

Если кирпичный дом остается на зиму с мебелью внутри, то отсутствие отопления в этот период позволит сохранить вещи в полном порядке. При частом, но не сильном нагревании внутреннего пространства и стен кирпичного дома в помещении всегда будет присутствовать повышенная влажность, губительно воздействующая на различные материалы.

Можно ли не отапливать квартиру зимой. Что будет если оставить квартиру на зиму без отопления

Что делать, если жильцу многоквартирного дома нужно покинуть на зиму свою жилплощадь, а счета за отопление растут с геометрической прогрессией? Собственников квартир интересует вопрос о том, можно ли оставлять жилье без отопления на зимний период.

Какие их ждут последствия? Как поступить правильно с юридической точки зрения? Попробуем разобраться во всех этих вопросах.

Последствия для неотапливаемой площади квартиры и соседей

Температура воздуха в неотапливаемом помещении заметно снижается. В результате процент влажности уменьшается, но влага не исчезает бесследно. В виде конденсата она осаждается на стенах, потолке и полах, мебели.

Испарение жидкости происходит довольно медленно, как следствие – испорченные обои, вздувшаяся шпатлевка и ламинат.

При низкой даже плюсовой температуре, во влажности появляется грибок и плесень, которая может распространиться до соседних жилищ.

В квартирах, расположенных по соседству за стеной, отопление уходит в промерзшие стены и потолок. Соответственно, количество потребляемого тепла увеличится в разы. Вряд ли кому-то из соседей это понравится и в худшем случае можно ожидать иска в суд за перерасход теплоэнергии.

Промерзание трубопровода в квартире не случится, так как температура даже в самый холодный период времени в помещении не упадет до минуса. Минимально опустится до 7-9 градусов. Так что риск оставить соседей без тепла, не оправдан.

Что говорят нам правила предоставления коммунальных услуг

Закон гласит о том, что потребителю запрещено (Постановление 354, п. 35) «самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и (или) технической документацией на многоквартирный или жилой дом, самовольно увеличивать поверхности нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией».

В Постановлении также уточняется, что температура в неотапливаемом помещении не должна быть менее 12 градусов. Так что если температурный режим соответствует нормативу, то оставить квартиру на зиму без отопления вполне возможно.

Оставлять ли квартиру без отопления зимой?

Если температура в помещении опускается до нерекомендуемой отметки, плюс ко всему стены многоэтажки плохо утеплены, повышается риск промерзания стен, оконных проемов. Последствия в этом случае будут плачевными.

Если существует возможность содержать квартиру в надлежащем виде, используя отопление по минимуму, то целесообразнее воспользоваться таким вариантом.

При отсутствии возможности оставлять квартиру с минимальным обогревом, нужно консервировать жилплощадь. При этом желательно контролировать температурный режим в самое холодное время года во избежание промерзания стен и потолков. Это исключит в дальнейшем проблемы с отделкой и убережет от преждевременного ремонта.

Вы считаете, что плохо греет батарея отопления? Причина одна-единственная: в радиатор не поступает горячая вода. Однозначного алгоритма выбора последующих решений нет. Только квалифицированный специалист сможет непредвзято разобраться в создавшейся ситуации и дать свои предложения в отношении вашей системы обогрева. Однако до того, как будет принято решение вызывать сантехника, многое можно сделать самому.

Может, виноваты соседи?

Пусть это звучит банально, но сначала убедитесь, что у вас дома есть горячая вода, открыт ли кран для ее поступления, или перекрыт стояк из-за сантехнических работ в подвале. Не поленитесь пробежаться по соседям с верхних этажей. В случае непрофессионального ремонта у кого-то из них температура радиаторов будет комфортной, но у всех жильцов снизу по стояку батареи тепла не получат, будут холодными.

Имеете полное право по-соседски зайти с вопросом «не греют батареи: что делать», заодно и проверите температуру обогрева у них. Если обнаружится батарея, теплей, чем у вас, то возникшая проблема может оконтуриться всего-навсего неправильной установкой вентилей у соседа. Дальнейшие ваши предпринятые действия будут по ситуации, возможно, запорная арматура, лишившая других соседей комфорта, будет без скандала удалена. Либо звоните в свою структуру ЖКХ и с помощью администрации восстанавливаете гражданскую справедливость.

Коротко о теплоснабжении многоквартирного дома

Если есть кураж самостоятельно разобраться, почему батареи плохо греют, неплохо будет ознакомиться с основными понятиями, связанными с обогревом жилого многоквартирного дома.

В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, оснащенная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения трех этажей.

Горячая вода (красный цвет на схеме) поднимается по одному стояку и проходит, к примеру, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с советских времен на использование чугунных радиаторов. Горячая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.

Особая роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме — для изображенных шести радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов жидкой технической грязью, накапливающейся в процессе многолетней эксплуатации. При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу горячей воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в соседние по стояку квартиры.

Появившиеся алюминиевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей горячей воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совершенно иная конструкция внутренней полости, соответственно, другая гидравлика. Когда стали без разбора менять морально устаревшие чугунные радиаторы на модерновые алюминиевые, но сохраняя однотрубную схему, то внутри батарей тепловой поток от горячей воды стал ослабляться из-за несовпадающих направлений конвекционных тепловых потоков от остывающей воды и прокачиваемой внешним насосом горячей воды.

Обеспокоенные тем, что не нагревается батарея отопления, жильцы начали идти на различные технические ухищрения, ничуть не заботясь о замерзающих законопослушных соседях. Такая нестыковка типов конструкций и уменьшение скорости прохождения воды через радиатор привела к отложениям грязи в секциях. С каждым годом шлама откладывается все больше, и вот уже не греет последняя батарея, окончательно засоренная шламом. Затем эта эпидемия охватывает весь радиатор.

Основные причины охлаждения радиаторов

Итак, у соседей все нормально, стояк в квартире более горячий, чем остывшая батарея. Значит, проблема локальная, все дело в радиаторе. Экскурс в основы теплоснабжения убедительно показал, что главными причинами, почему не греет последняя батарея и нагоняет такую тоску на замерзающего хозяина, наверняка будут:

  1. Засорение секций радиатора. Из-за оседающих на стенках радиатора накипи, ржавчины, минеральных солей и других примесей проходное сечение для горячей воды в батарее резко сужено, радиатор становится практически непроходимым для теплоносителя. Многослойное загрязнение стенок радиатора имеет низкий коэффициент теплоотдачи, что негативно отражается на передаче тепла от батареи к воздуху квартиры.
  2. Однотрубная система отопления. Как рассматривалось выше, батареи этой системы обречены на этакую тепловую несправедливость: дальние батареи не греют.
  3. Неправильное подключение. Греет только часть батареи а, например, низ батареи не греет.
  4. Воздушная пробка, образовавшаяся от скопления воздуха в верхней части радиатора. Она практически парализует циркуляцию воды и приводит к коррозии стальных поверхностей.
  5. Пониженное давление в системе. Соответственно, меньше тепла поступает в жилое помещение.

Что можно сделать для остывшей батареи

Устранить засор в радиаторе

В этом случае поможет промывка водой под давлением. Чтобы без проблем снять радиатор в отопительный период, должен быть установлен байпас. Но лучше прибегнуть к услугам сантехника, который специальным химсоставом прочистит от шлама емкость радиатора.

Переделать однотрубную систему

Изменить в самой однотрубной системе ничего нельзя. Остается только смонтировать двухтрубную систему водяного отопления.

В случае неправильного подключения необходимо переделать схему

Это важно! Из трех видов подключения батарей — нижнего, бокового и диагонального — наиболее оптимальным вариантом является диагональная схема.

В случае ошибки подключения явным признаком служит неравномерный нагрев секций и их частей, например, не греет нижняя часть батареи. Ближние к точке подключения секции будут теплыми, остальные — практически холодными. При боковом соединении для многосекционного радиатора вода вообще «не захочет» обтекать всю батарею, а пройдет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней. Только опытный сантехник поможет разобраться с этой путаницей.

Для исправления всех погрешностей подключений рекомендуется инжекционная трубка, которая по своей сути является удлинителем протока. Она вставляется в проходную гайку батареи, эффективно имитирует диагональную схему и способствует тому, что теплоноситель проходит более 70% всей рабочей длины проходного сечения. За счет увеличения длины подачи горячей воды исправляется неравномерность нагрева батареи, улучшается теплоотдача системы обогрева.

При отсутствии нормального поступления тепла по стояку необходимо «выдергивать» слесарей из обслуживающей дом структуры ЖКХ. Но проблемы с пониженной температурой теплоносителя должны быть во всех квартирах по стояку, выше и ниже вашей.

Устранить воздушную пробку

Одной из причин, почему не греет батарея, является воздушная пробка в радиаторе. Для ее устранения рекомендуется вкрученный вместо боковой заглушки радиатора специальный кран Маевского. При возникшей необходимости стравить воздух из остывшей батареи, это можно проделать самостоятельно. Для этого вставьте отвертку в резьбу на кране и медленно поворачивайте против часовой стрелки. Как только послышится звук вырывающегося с шипением воздуха, рабочее вращение отвертки нужно прекратить.

Это важно! При подготовке к открыванию крана, необходимо расчистить место около батареи, потому что с воздухом может вырваться струя грязной воды, способная испачкать все вокруг. Внизу под радиатором поставьте тазик.

Если все сделали по инструкции, но батарея не нагревается, значит, радиатор основательно засорен. Без сантехника уже не обойтись.

Бывает, что система отопления дает сбой, и возникает ситуация – котел работает, а все батареи, или хотя бы их часть, – холодные. Рассмотрим с десяток причин такого положения вещей, как исправить поломки самостоятельно, без привлечения…

С автоматизированными котлами проще

Если котел автоматизированный, газовый или электрический, то, как правило, автоматика не допустит перегрева теплоносителя в самом котле, когда подача на батареи почему-то прекращается. Защиты выключат аппарат, покажут код ошибки, затем из этой информации нужно делать выводы.

Поломка самого котла устраняется сервисным обслуживанием. Вскрывать сложное оборудование самостоятельно не рекомендуется.

Холодные радиаторы, при работающем автоматизированном котле, могут оказаться не только по причине поломки сложной техники, но и потому что … (наиболее частые причины).

  • Воздушные пробки в радиаторах и на П-образных возвышениях трубопровода. Спустите воздух кранами Маевского. Установите воздухоотводчики, если их нет, переделайте систему в «нормальную».
  • Засорение фильтра, заиливание нижнего участка труб. Проверьте фильтр на обратке на входе в котел.

Неправильная система

Например, в попутной схеме, при нарушении правил монтажа, средние радиаторы в кольце могут оказаться холодными при работающем котле. Устраняется балансировкой или перемонтажем.
Почему не работает попутная схема

Также возможно следующее:

  • Закрыты вентили – проверьте краны, в том числи и настроечные, балансировочные, которыми регулировался поток по отдельным тупиковым ветвям, на отдельные радиаторы.
  • Применена последовательная схема подключения батарей, при которой последние по трубе радиаторы всегда холоднее или не греют вовсе …Переделать, применить современные схемы.
  • Различные сложные включения радиаторов, «где все запутано». Переделать применить обычные двутрубные системы отопления – тупиковую, попутную, лучевую с наличием балансировочных кранов…

Неполадки в трубах

Полипропиленовые трубы могут создать сюрприз. При их сварке внутренние просветы не контролируются. Монтажник ничего не гарантирует. Не редка ситуация, когда котел греет, а полипропиленовая система работает не нормально, часть батарей почему-то холоднее, некоторые отключены…
В первую очередь займитесь перепайкой и поиском узкого места. Или замените трубы более надежными.

  • В любой системе в теплоносителе находится мусор. Если имеются U-образные понижения магистралей – может быть затор.
  • Возможно просто трубы старые стальные? Срок службы их ограничен, изнутри они зарастают отложениями и обогрев прекращается.

В системах без автоматики

Создается угроза серьезной аварии, разрушения котла, если он работает, а батареи холодные. В твердотопливном теплогенераторе при наличии горения топлива очень быстро произойдет закипание жидкости в теплообменнике, если нет ее циркуляции и отвода тепла, т.е. если система отопления остается холодной.

Это не допустимая ситуация, которая предупреждается установкой бесперебойного блока питания для циркуляционного насоса. А также регулярной проверкой фильтра.

В первую очередь в таких системах проверяется работа циркуляционного насоса, который чаще находится на обратке возле котла.

Сложные системы – в чем решение

Сейчас все больше сложных отопительных систем. Такая разводка трубопровода частного дома может делиться на несколько независимых контуров, в каждом из которых установлен свой циркуляционный насос. Например: — радиаторы дома, теплый пол в доме, бойлер косвенного нагрева, оранжерея, гараж и мастерская, флигель, отдельно – мансарда.

Не редко подобное подключается к парочке работающих котлов (резервный не в счет).

Чтобы сложная схема работала стабильно, все эти контуры должны быть подключены к какому-то распределителю, который бы обеспечивал для них исходное одинаковое стабильное давление, вне зависимости от работы соседних контуров. В сложных системах (более 4 контуров) это делается с помощью гидрострелки или первичного циркуляционного кольца труб.

Неграмотный проект или монтаж при таких обстоятельствах приводит к тому, что при работающем котле часть трубопроводов и батарей остаются холодными. Т.е. один контур влияет на другой. Выход – в создании грамотной схемы.

Ситуации в квартирах

В квартирах с центральным отоплением все проще. Схема отопления там не сложная – к стоякам подключены параллельно один или несколько радиаторов.

  • Если стояк холодный – значит вверху не стравили воздух, или не отрегулировано распределение по стоякам. В любом случае нужно к кому-то обращатья чтобы стравили и отрегулировали…
  • Если стояк горячий, а край батареи холодный, то причин может быть две – завоздушивнаие батареи, при этом стравливать воздух нужно самим. Или – небольшой напор по стояку – нужно разбираться как в предыдущем пункте.
  • В квартирах также обычная проблема – засорение, заростание старых чугунных радиаторов. Бывает и так, что их пора менять на новые, иначе ничто не поможет…

Устранение холодных батарей согласно приведенным выше описаниям по всем причинам, конечно, требует определенной квалификации. Если же самостоятельно не получается, то нужно звать специалистов. Особенно осторожно нужно обращаться с заглушками батарей в квартирах, так как любое нарушение системы грозит аварией, кипятком, затоплением квартир….

Многие попадали в ситуацию, когда не греет батарея отопления или прогрев недостаточный. Причин плохого прогревания радиатора немного, но в каждом случае они устраняются по-разному.

Система отопления бывает двух видов: однотрубная, так называемая ленинградка, и двухтрубная. В многоквартирных домах применяется преимущественно однотрубная. В абсолютном большинстве индивидуальных владений и последних новостройках используется двухтрубная система.

В однотрубной системе теплоноситель поступает на единственный стояк, откуда распределяется по радиаторам. Подача осуществляется с первого или последнего этажа, что не имеет принципиального значения. Для равномерной подачи воды по всем батареям применяют байпасы. Благодаря им в радиатор попадает необходимое количество воды, остальная движется к следующим отделам. Недостаток однотрубной системы – лучше прогреваются батареи, которые находятся ближе ко входу или котлу. Самые дальние в системе могут прогреваться недостаточно.

Двухтрубная система отопления

В двухтрубной системе имеется независимое подключение каждого радиатора к двум стоякам. Из одного подается горячая вода, в другой уходит охлажденная. Незнание особенностей отопительных систем разного типа иногда приводит к печальным последствиям, особенно когда за ремонт принимаются малоквалифицированные работники.

Нечасто, но имеют место случаи, когда старые батареи в однотрубной системе заменяют современными алюминиевыми. Ожидаемого эффекта не происходит, потому что алюминиевые приборы рассчитаны на двухтрубную систему, ток теплоносителя ослабевает. Более того, из-за слабой циркуляции воды они засоряются. Выход один – отремонтировать старые батареи или установить новые, подходящие для однотрубной системы.

Основных причин, почему не греют батареи, две – воздушная пробка и засорение радиаторов. Воздушная пробка мешает циркуляции теплоносителя, радиатор прогревается плохо или остается холодным. Выход из ситуации простой – удалить воздух.

Современные системы имеют на каждой батарее вверху специальный краник для спуска воздуха. Он проворачивается отверткой или переходником. Если в системе есть воздух, вы услышите шипение. Кран держат некоторое время открытым, пока из него не потечет теплоноситель. Если воздушная пробка очень большая, возможно, за один раз полностью стравить воздух не выйдет. Подождите десяток минут, повторите попытку, пока не почувствуете, что батарея прогревается полностью.

Кран для спуска воздуха

Не выпускайте много теплоносителя, надеясь удалить воздух вместе с ним. Это грозит потерей давления и возможной остановкой котла в частном доме.

На давно установленных чугунных радиаторах кран для спуска воздуха, скорее всего, отсутствует. Несложная работа по стравливанию воздуха превращается в сложную и грязную. Существует два подхода к удалению воздуха из чугунной батареи. Первый – через соединительную муфту на подводе теплоносителя к радиатору, второй – ослаблением заглушки в батарее. В каждом случае не требуется полностью выкручивать муфту или заглушку, их немного проворачивают до появления шипения.

Важно определить, в какую сторону следует отворачивать муфту или заглушку, ведь на радиаторах применяют и правую и левую резьбу. Куда отворачивается муфта, определяют по выступающей части резьбы. На заглушке с левой резьбой выбита буква «Л», отворачивают ее в правую сторону. Важно не переусердствовать, особенно отворачивая муфту, ведь трубы могут быть ржавыми, и от чрезмерного усилия способны разрушиться. На всякий случай перед заворачиванием намотайте на резьбу немного пакли с краской или фумленту, чтобы не просачивалась вода по нарушенному соединению.

Засорение радиаторов основная причина плохого теплоснабжения

Засорение радиаторов – вторая распространенная причина плохого теплоснабжения. Система засоряется по двум причинам: физический износ вследствие долговременной эксплуатации или подача в систему грязной воды без фильтрации. Чаще на внутренних стенках многие годы откладывались соли и система забилась. Иногда отложения настолько мощные, что теплоноситель совершенно не может пробиться сквозь узенькие щели. Выход один – замена радиаторов, иногда также труб.

Не сливайте воду без крайней необходимости. Каждая порция свежей воды добавляет отложений и засоряет систему.

Если засорение незначительное, батареи промывают. Работы лучше проводить при неработающем отоплении. Если приходится прибегнуть к такой операции во время отопительного сезона. Тогда отключите батареи, повернув краны, и снимите. Не все системы имеют краны для отключения радиаторов. Перед очисткой системы в индивидуальных владениях сливают воду, в многоэтажном доме перекрывают подачу. Во время отопительного сезона соблюдайте осторожность – вода очень горячая.

Прочищают батарею под высоким давлением. Для этого батареи выносят на улицу, шлангом герметично соединяют батарею с источником воды и продувают. Промыть водой из крана не выйдет, часть мусора все равно останется в радиаторе. Если обнаружено засорение в одной батарее, промойте и другие, они почти наверняка тоже засорены.

В частном секторе помимо вышеперечисленных причин неудовлетворительной работы отопления встречаются и другие. Частные дома имеют автономное отопление практически 100-процентно. Причиной плохого нагрева может быть отопительный котел. Вероятнее всего, мощность котла рассчитана неправильно, ее не хватает, чтобы нагреть теплоноситель до приемлемой температуры. Если котел с автоматикой не отключается – это верный признак недостаточной мощности.

Правильно оборудованная котельная

Если котел работает, жидкость все же будет прогреваться. Когда радиаторы совершенно холодные – отопительный агрегат сломался или не включается. Современные котлы включаются при соблюдении минимального уровня давления в системе. Котел не включится, если оно меньше. Также современные котлы оснащены системой безопасности. Например, в газовом котле есть датчик, отвечающий за то, чтобы отработанные газы ушли в дымоход. Если дым почему-то уходит не полностью, сработает автоматика, котел отключится и не включится, пока не будут устранены неполадки.

Какие еще есть причины, почему не греет батарея в доме? Давление в системе может быть слишком низким и, как следствие, циркуляция нарушается. Если батареи старые, такая причина маловероятна, ведь двух атмосфер (обычное давление домашней системы) им вполне хватает. А вот некоторые современные батареи требуют более высокого давления. Перед тем как их устанавливать, стоит посмотреть в паспорт, сможет ли система создать требуемое давление.

Немного повысить давление в системе можно, установив циркуляционный насос соответствующей системе производительности.

Поскольку отопление в частных домах часто делают люди малограмотные в этом отношении, возможны ошибки в монтаже, отчего нагрев будет слабым. Считают, что применение однотрубной системы экономит трубы, но из-за особенностей системы прогрев батарей по мере удаления от котла слабеет или они остаются совсем холодными. К тому же удаленные от котла батареи должны иметь больше секций. Сэкономить не получается.

В частном доме намного эффективнее двухтрубная система, но при ее монтаже возможны ошибки, что повлияет на эффективность отопления. К таким ошибкам относятся:

  • неправильная установка запорной арматуры;
  • неверно подключенные батареи;
  • диаметры труб подбирались случайно.

При таких ошибках не обеспечивается эффективная циркуляция, не прогревается батарея отопления. Выход один – пригласить специалиста и устранить ошибки. А чтобы не платить дважды, изначально доверяйте такую ответственную работу проверенному квалифицированному специалисту.

Многих проблем можно избежать, если предварительно кое-что сделать. Автономное отопление частного дома имеет расширительный бачок для системы. Если к нижней трубе приварить кран и понемногу подавать в него воду, воздушная пробка уйдет через бачок. Через этот же кран заполняют систему водой, тогда пробки не появятся. Единственное, что требуется, это помощник, чтобы следил за уровнем воды в бачке.

Для удаления воздуха из чугунных батарей установите на верхнюю заглушку кран Маевского. Это совсем несложно, нужно лишь летом открутить заглушку, просверлить по центру отверстие нужного диаметра и нарезать резьбу с необходимым шагом. Заглушки сделаны из чугуна, материал легко поддается обработке.

Если батарея без видимых причин плохо отдает тепло, возможно, она касается стены. Чем больше площадь соприкосновения, тем больше тепла уходит бесполезно. Устраните касание, немного отодвинув радиатор. Не закрывайте батареи декоративными решетками, которые уменьшают теплоотдачу. Лучше прикрепите за радиатором отражающий экран из фольгированного материала – теплоотдача повысится.

Система отопления кажется простой только на первый взгляд, на самом деле она имеет свои секреты и хитрости. Все кажется сложным и запутанным для новичка. Но стоит разобраться в вопросе и основные моменты проясняются.

Речь пойдет о том, как обогреть в холода летний дачный домик. То есть домик, не приспособленный для зимнего проживания. Именно такой у меня, и я поделюсь с вами, как я согреваюсь в нем, приезжая зимой на дачу.
Как быстро и эффективно согреть дачный дом зимой

Хорошую большую печку или котел с батареями отопления в свое время мы не построили (если интересно — здесь про мой дом ), а две маленькие печурки — на кухне и в одной из спален — хоть и эффективны для этих помещений, да только требуют слишком много хлопот: дрова наносить-наколоть, затем постоянно следить, чтобы вовремя подкинуть к прогоревшим дровам свежие. Это очень напрягает, особенно когда нужно что-то делать в саду и не хочется отвлекаться. Да и можно просто за заботами упустить момент, и печка потухнет. В такой ситуации на помощь, естественно, приходит электричество.
Дача зимой
Чего я только не перепробовала, обогревая свой домик в холодное время года! Начиналось все с обычных масляных обогревателей. Но со временем выяснилось, что они далеко не так эффективны, как другие, новые системы обогрева.
Все дело в том, что масляный обогреватель нагревает воздух практически только возле себя. Конечно, происходит конвекция, движение теплого воздуха вверх и немного в стороны, но помещение в целом такой радиатор прогревает довольно долго. Его можно считать полезным, если он стоит где-нибудь рядышком с вами, когда вы работаете за письменным столом. А для обогрева, тем более быстрого, о котором мы сейчас говорим, эти отопительные приборы вряд ли подходят.
Масляный обогреватель
В поисках решения задачи обогрева помещений на даче я перепробовала много различных вариантов. Очень полезным оказалось решение с электрообогревом пола. Теплый пол мы устроили на первом этаже: под кафель был уложен нагревательный кабель. Ощущения приятные и необычные: при невысокой температуре воздуха в помещении в целом, чувствуешь себя очень комфортно. Ногам тепло, а голова находится в прохладе. Кафельный пол с укладочным раствором постепенно прогревается и долго держит температуру, постепенно отдавая тепло в помещение.
Наш «теплый пол» мы делали очень давно, еще в «прошлом веке», практически экспериментально, и муж не верил в его эффективность. Вот и «раскошелились» мы тогда только на половину количества кабеля, нужного по расчетам для нашего помещения. Да и система теплого пола довольно инертна, она не нагревает пол моментально. Поэтому с приходом морозов приходится использовать дополнительные источники обогрева комнат.
Оказалось, что лучше и быстрее всего прогревает воздух в комнате тепловентилятор или «тепловая пушка». За счет принудительной подачи воздуха возникает активная циркуляция теплого потока по всему объему помещения. Комната прогревается очень быстро, но столь же быстро и остывает после отключения прибора.
Мой тепловентилятор
Есть у него еще пара недостатков: он довольно сильно шумит и слишком много потребляет электричества — 2 кВт. Поэтому я остановилась на небольшом инфракрасном обогревателе.
Он потребляет при максимальном режиме 1,2 кВт. Но для моих небольших комнат достаточно включать его в половинном режиме, если температура за стенами домика около нуля градусов или чуть ниже. То есть комната в 16 м² отапливается в режиме 0,5 кВт. Этого достаточно, чтобы в спальне на втором этаже со стенами в пол-кирпича, утепленными минватой и обшитыми вагонкой, температура держалась в районе +18…+20°С, когда за окном термометр показывает 0…+5°С.
UFO
Это фотография не моя, но у меня точно такой же отечественного производства. А недавно я приобрела еще один, подобный, но турецкий, небольшой, максимальной мощностью 1,5 кВт. Он имеет 3 элемента нагрева и позволяет поэтому устанавливать режим в 0,5 кВт, 1 кВт или 1,5 кВт, в зависимости от потребности в тепле.
Инфракрасный обогреватель с 3 режимами нагрева
Я устанавливаю инфракрасный обогреватель на пол или чуть выше — на стул или табуретку — в дальний угол комнаты. Близко устанавливать его неэффективно, поскольку тогда он сильно нагревает небольшую площадь перед собой, а другие поверхности попадают в тень и не нагреваются. И неприятно.
Инфракрасный обогреватель работает по тому же принципу, что и наше светило — Солнце. Вы замечали, как тепло на солнышке весной? Но стоит только зайти в тень — и сразу замерзаешь. Это происходит потому, что инфракрасное излучение нагревает не воздух, а поверхности, а они уже потом отдают тепло. Так отдает тепло прогретая солнцем почва, и точно так же в помещении отдают тепло прогретые стены, поверхности мебели и пола. С инфракрасными обогревателями нужно обращаться осторожно: они очень сильно нагреваются с лицевой стороны, и любой предмет, соприкасающийся с ней, может воспламениться. Расстояние до легковоспламеняющихся предметов должно быть не менее 40 см. И ни в коем случае нельзя этот прибор чем-либо накрывать!

Есть у меня еще пара больших UFO-нагревателей — модели с одним большим нагревательным элементом. Но они мне нравятся меньше: слишком сильно нагревается лампа, а плавной регулировки мощности накаливания нет. Терморегуляторы, установленные на них, просто периодически включают лампу на полную мощность, а затем отключают. Для нагрева помещения, возможно, это не важно, но когда в нем присутствуешь, то ощущения очень неприятные: раздражает перепад от слишком сильного тепла при включении лампы к резкому холоду при отключении. Поэтому я выбрала для себя небольшой нагреватель с двумя режимами нагрева.
UFO обогреватель. Фото с сайта autocentre.ua
Если вы, как я, ездите зимой на дачу и иногда остаетесь там ночевать, стоит приобрести электроматрасы или электропростыни. Они позволяют хорошо прогреть постель перед сном. Я включаю такой матрасик, уложенный под обычный не слишком толстый матрас, за некоторое время до сна. Он успевает не только прогреть, но и просушить постель, которая непременно отсыревает, если дом долго стоял пустой и холодный.
Электроматрас
Спать с включенным электроматрасом я не решаюсь. Когда-то у знакомых чуть не произошло горе: от неисправности электрогрелки начало тлеть одеяло, и хозяин едва не угорел. Поэтому я просто хорошенько прогреваю постель и потом отключаю матрас. Этого достаточно, чтобы спать в тепле всю ночь. Ну а если вдруг становится холодно, достаточно просто включить его ненадолго, чтобы немного согреться, и потом опять выключить. Потребляет такой матрасик или простыня совсем немного — 40-60 Вт.
Так обстоят дела с обогревом у меня на даче сейчас. Но в мечтах и планах — устройство инфракрасного обогрева помещений. Вариантов много: от греющих панелей до инфракрасных пленочных полов, укладываемых просто под ковролин.
Инфракрасная панель. Фото с сайта freemarket.kiev.ua
Впервые я узнала об этих системах где-то в 2000-2002 гг. Была на международной выставке по отоплению-водоснабжению и, проходя мимо одного из павильонов, вдруг почувствовала ласковое тепло. Не могла понять, откуда оно исходит. Никаких отопительных приборов в поле зрения не попадало. Только очень красивая репродукция картины Ван Гога с его знаменитыми кипарисами. А рядом за столом суетились два симпатичных узкоглазых корейских паренька, раздавая посетителям куски какой-то необычной пленки. Оказалось, что это была та самая инфракрасная пленка, которая представляла собой плоские карбоновые стержни, соединенные между собой с обеих сторон специальной плоской медной шиной и запаянные между слоями прозрачного пластика. И именно такая пленка скрывалась под чудесной теплой картиной на стене. То, что я узнала впоследствии об этой системе обогрева, меня очень впечатлило.
Инфракрасные пленочные системы работают по особенному принципу. Они не просто прогревают, например, напольное покрытие (кафель, линолеум, ковролин), как большинство других систем нагрева пола. Около 90% инфракрасного излучения находится в дальнем диапазоне. Эти тепловые лучи преодолевают напольное покрытие, проходят дальше и нагревают предметы, попадающие в поле их действия. В том числе, и тело человека. В отличие от других систем обогрева помещения, инфракрасная система не боится сквозняков — ведь нас греет не воздух, а лучи. Она не сушит воздух и даже дополнительно его ионизирует.
Судя по многочисленным публикациям результатов исследований, проведенных различными авторитетными институтами, инфракрасная система обогрева еще и очень полезна. Она, как солнечные лучи, не только согревает, но и врачует тело человека. Без Солнца, его длинноволнового излучения, не было бы жизни на Земле. Эти лучи даже называют биогенетическими. Общеизвестно, что длительно отсутствие солнечного света отрицательно сказывается на нашем здоровье: иммунитет падает, нас одолевают болезни, ухудшается самочувствие. Нашему телу нужна постоянная подпитка длинноволновым теплом.
Больное сердце, почки, нарушенная циркуляция крови, простуды, больные суставы, лишний вес, целлюлит, ожоги кожи, сниженный иммунитет, проблемы пищеварения, нервы, травмы, заболевания кожи — все это, как пишут исследователи, с успехом лечится инфракрасным излучением. А некоторые научные лаборатории США (O&P Medical Clinik, Infrared Therapy Researches) даже сообщают об эффективности дальнего инфракрасного излучения в уничтожении некоторых видов вируса гепатита, обращении цирроза печени, угнетение роста раковых клеток, лечении псориаза, повышении выработки собственного инсулина у диабетиков и нейтрализации воздействия радиационного облучения.
Конечно, выбирать обогревательный прибор нужно соответственно своим условиям и предпочтениям. Вы можете ознакомиться с различными моделями и подобрать себе подходящую в нашем маркете, раздел Обогреватели.
Обогреватель Господь-Вседержитель 1 299 руб
Русский Огород Обогреватель Курортный городок 1 299 руб
Русский Огород Обогреватель Ночной город 1 299 руб
Русский Огород Обогреватель Осенний лес 1 299 руб
Русский Огород

Небольшой коврик из инфракрасной пленки я приобрела для нагрева пола на кухне. До этого у меня, чтобы было теплее ногам, между домотканой дорожкой и холодным кафелем был просто проложен лист пенофола. На него я и постелила пленочный нагреватель, а сверху — дорожку. На кухне стало намного уютнее. Теперь там очень любит спать кошка. А эти зверушки, как известно, не лягут спать куда попало 🙂
Инфракрасные пленки укладывают не только в пол, но и делают теплые стены и потолки, которые монтируются за внутренней обшивкой. Это может выглядеть примерно так:
Так работает инфракрасный обогрев. Фото с сайта ultra-term.ru
Кроме инфракрасного обогрева, для себя как вариант рассматриваю еще установку «теплых плинтусов». Это узкие и длинные электрообогреватели различных систем (водяные и электрические), которые устанавливаются внизу стен, желательно по всему периметру. Кстати, плинтусные системы тоже бывают в виде инфракрасной узкой пленки.
Особенность, обуславливающая эффективность применении плинтусной системы обогрева дома, заключается в том, что установленный по периметру помещения в самом низу стены такой обогреватель создает тепловой экран, который распространяется снизу до верху всей стены. Это не позволяет воздуху внутри помещения охлаждаться от соприкосновения с холодными стенами. Холод от стен и окон не проникает в помещение. А еще стены прогреваются, освобождаются от влаги. А сухие стены меньше выводят тепла наружу, да и сами начинают излучать тепло в помещение.
Такой плинтус просто находка для только что построенного дома у которого еще сырые стены. Очень поможет сделать теплыми угловые и торцевые комнаты. Он очень эффективно предотвращает появление конденсата, особенно на больших окнах, как на балконе, в теплице, оранжерее, цокольной стене.
Опыт применения плинтусных обогревателей в нашей семье уже есть. У моего сына в квартире большое витражное окно от пола до потолка, которое было постоянным источником холода. Масляный обогреватель помогал скромно — окно очень широкое, а он нагревал воздух только в одном месте. После установки двух таких плинтусных обогревателей (длиной по 1 м и мощностью по 180 Вт каждый), которые очень просто крепятся прямо к оконному переплету, ситуация изменилась в корне.
Тёплый плинтус под окном
Теперь не только теплый воздух поднимается вверх вдоль окна, но и холодный не стелется по полу, как раньше. Пол, на котором постоянно играют дети, стал гораздо теплее.
Да, и не забудьте перед тем, как будете согревать помещение, открыть окна и сделать сквозняк минут на пять. Свежий воздух прогреется гораздо быстрее. Этот совет я вычитала в книге про камины. Оказывается, после проветривания (причем при любом морозе!) помещение прогревается в 7 раз быстрее.
В следующем видео наш постоянный автор Ольга Воронова рассказывает о том, как можно утеплить дачный домик за полчаса. Последовав нехитрым рекомендациям, вы сможете значительно сократить потери тепла, поэтому обогреть жилище будет гораздо проще.

О других важных нюансах можно прочитать в статье Как быстро прогреть дачный домик: 3 важных условия и про Дела печные: выбираем дрова, чистим дымоходы.… Ну а пока жилище согревается, нам помогут дачные мелочи, которые согреют в холода.

К числу актуальных проблем, интересующих значительную часть владельцев дачных построек, относится вопрос о том, можно ли не топить деревянный дом зимой. Естественно, при этом они вполне логично хотят знать, как именно отреагируют конструкции и предметы внутренней обстановки здания на периодическое включение системы отопления. И вообще, что лучше: полное отсутствие тепла в течение зимнего календарного периода или прогрев дома с определенной регулярностью? Для получения грамотного ответа на поставленные вопросы следует внимательно рассмотреть данную проблему.

Влияние нерегулярного отопления на деревянный дом

Остается выяснить, что произойдет, если все-таки зимой редко топить деревянный дом. Вне всякого сомнения, такой температурный режим окажется самым малоприятным как для строительных конструкций постройки, так и выполненной внутри отделки, а также предметов обстановки. Причина проблем заключается в следующем.

При нагревании воздуха в помещениях дома иней, образовавшийся на поверхностях внутри здания, быстро тает. Это ведет к увеличению влажности. В то же время, поверхности стен, потолков, пола и даже мебели продолжают оставаться холодными еще несколько часов, так как нагреваются намного медленнее воздушных масс. В результате, на них образуется конденсат, для высыхания которого требуется немалое время.

Таким образом, практически все внутренние поверхности дома в течение, как минимум, нескольких часов напрямую контактируют с водой. Причем этот процесс происходит при каждом визите владельцев здания. В подобной ситуации различные отделочные материалы, строительные конструкции и предметы обстановки реагируют по-разному, в частности:

  • Пластик и стекло способны без проблем выдержать большое количество циклов «разморозки» без каких-либо существенных негативных последствий;
  • Воздействие влаги на дерево зависит от наличия защитного покрытия. Окрашенные или лакированные поверхности не впитывают воду, в то же время натуральная древесина, даже обработанная антисептиками, скорее всего, намокнет. Естественно, это крайне негативно сказывается на ее характеристиках, а также способствует появлению гнили, плесени и других малоприятных процессов;
  • Влияние смены температурного режима на отделочные материалы также весьма различно. Обои и шпаклевка с большой вероятностью попросту отвалятся, вагонка может растрескаться, гипсокартон и штукатурка обладают высокой устойчивостью к подобным воздействиям;
  • Деревянные окна и двери, а также мебель реагируют на периодическое намокание крайне отрицательно – происходит рассыхание и деформации отдельных деталей и элементов. Пластиковые изделия переносят разморозку, как правило, без проблем.

Важно отметить, что чем больше циклов по типу «охлаждение-нагревание» происходит, тем более негативными оказывается влияние на деревянный дом в целом, а также отдельные строительные конструкции, отделку и предметы обстановки. Самой неприятной ситуацией при этом является та, которая предусматривает увеличение температуры воздуха внутри строения, но не сопровождается аналогичным прогревом стен, мебели, перекрытий и других частей здания. Это происходит при кратковременном включении системы отопления и оказывает наиболее разрушительное воздействие.

В качестве вывода необходимо отметить следующее. Оптимальный температурный режим для эксплуатации деревянного дома – подержание одинаковых условий в течение всего года. Если это невозможно, целесообразнее всего полностью исключить отопление здания в холодное врем года, выполнив мероприятия по консервации постройки путем защиты деревянных поверхностей от холода. Периодическое включение обогрева негативно воздействует на строение, причем чем чаще оно осуществляется, тем хуже. Особенно разрушительным является кратковременный запуск отопления на 1-2 часа, который увеличивает уровень влажности в доме, но не приводит к достаточному нагреву стен, перекрытий и предметов обстановки.

Другие статьи

Наши проекты

Дом из бруса 6х8 Д-59 395 000
руб. Старая цена: 417 000 руб. Общая площадь: 65.5 м2 Дом из бруса 9×9 Д-41 759 000
руб. Старая цена: 797 000 руб. Общая площадь: 110.5 м2 Дом из бруса 6х8 Д-57 413 000
руб. Старая цена: 435 000 руб. Общая площадь: 73 м2 Дом из бруса 7х11 Д-72 486 000
руб. Старая цена: 511 000 руб. Общая площадь: 70.7 м2 Дом из бруса 11×7.5 Д-46 570 000
руб. Старая цена: 597 000 руб. Общая площадь: 127.7 м2 Дом из бруса 9×9 Д-23 772 000
руб. Старая цена: 810 000 руб. Общая площадь: 138.9 м2 Дом из бруса 9×9 Д-28 479 000
руб. Старая цена: 508 000 руб. Общая площадь: 105.8 м2 Дом из бруса 10×10 Д-44 622 000
руб. Старая цена: 653 000 руб. Общая площадь: 143.7 м2 Дом из бруса 11×8 Д-35 675 000
руб. Старая цена: 710 000 руб. Общая площадь: 120.8 м2

Что будет если не отапливать дом зимой?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *