Бонсай из сосны

Искусство бонсай возникло в Древнем Китае. Считалось, что правильно вырастить карликовое деревце сможет лишь человек, чьи душа и помыслы чисты, как у Будды. Сегодня бонсай можно вырастить и обеспечить уход в домашних условиях. Нужно лишь помнить, что результат появится на второй или третий год после высадки деревца в кадку.

Инструменты для выращивания бонсай

Для того чтобы выращивать миниатюрное деревце, нужен не только правильный уход за бонсаем, но и несколько специальных инструментов (на фото):

  • пилочка с длиной лезвия примерно 15 см;
  • ножницы с тонкими концами;
  • ножницы с затупленными концами;
  • кусачки вогнутой формы;
  • кусачки для ровного среза;
  • пластмассовая решетка;
  • небольшая плошка, в которой дерево будет находиться первое время.

Всё это можно найти в магазинах для садовничества, там же, скорее всего, можно приобрести и саженцы для бонсай.

Выбор растения

Для бонсая в домашних условиях подойдёт любое дерево, которое выглядит привлекательно даже без листьев.

В эту группу входят:

  • берёза;
  • дуб;
  • бук;
  • ива;
  • боярышник;
  • ольха.

Любители классического бонсая предпочитают традиционные хвойные культуры, уход в домашних условиях за которыми намного проще:

  • китайский можжевельник;
  • гималайский кедр;
  • сосна чёрная;
  • сосна обыкновенная (на фото);
  • складчатая туя;
  • японская криптомерия;
  • подокарпус (ногоплодник);
  • лиственница японская или европейская;
  • сосна горная карликовая;
  • корейская пихта.

Если вы желаете видеть на сочной зелени своего деревца цветы, выбирать нужно цветущие виды – в этом случае уход будет сложнее, но результат интереснее:

  • хеномелес;
  • роза;
  • пираканта;
  • магнолия;
  • глициния (на фото).

Как видно на фото, белоснежные или нежно-желтые цветы отлично смотрятся на бонсае. Выбирая дерево, которое будет расти в доме, нужно обязательно учитывать его сезонные особенности , от этого зависит и уход. Для того ,чтобы бонсай радовал зеленой листвой круглый год, лучше остановить свой выбор на таких растениях: чайное дерево (кармона), акация комнатная, гардения, фикус или различные цитрусовые. Лучше всего для этой цели подойдет обычный фикус – ухаживать за ним совсем не сложно.

Саженцы можно приобрести в магазине или же найти самостоятельно: небольшие деревца в лесу или на скалистой местности нужно аккуратно извлечь из почвы.

Убедитесь в том, что корневая система дерева не повреждена – так легче оно приживется и ухаживать будет проще.

Стиль бонсай

За 2 тыс. лет ценители бонсай создали множество техник и стилей, которые можно придать деревцу. У каждого из них своя история и традиции, а также специфический уход. Рассмотрим наиболее распространённые виды для выращивания в домашних условиях (дополнительно просмотрите видео):

  • формальный стиль прямой: у дерева прямой ствол, который утолщается к корням (сосна, другие хвойники, подокарпус, цитрусовые, все деревья, фикус, кармона);
  • неформальный стиль прямой: верхушка находится перпендикулярно земли, но ветки и ствол немного искривлены (хвойники, кармона, подокарпус, кустовые растения);
  • сдвоенный ствол: соединение двух стволов, которые образуют одну крону (мелколистный фикус, бамбук, кармона, цитрусовые, ива, боярышник);
  • наклонный: ствол растёт под углом к земле (сосна, кедр, криптомерия, подокарпус, ива, кармона, пираканта);
  • каскад: форма ствола и веток имитируют рост деревьев в горах или у воды (ива, пираканта, ольха, береза, горная сосна);
  • полукаскад: верхушка дерева опускается до уровня плошки (ива, береза, пираканта, хеномелес, фикус, гардения, ель и кедр);
  • «литературный» стиль: ствол, на котором количество веток минимально (фикус, кармона, ольха, дуб, сосна, бук, граб, вяз, ясень и др.);
  • корень на камне: под корень добавляется камень, который оплетается корнями (чаще всего – хвойники);
  • метла: ветки растут вокруг деревца, образуя форму шара (сосна, ива, пираканта, хеномелес, мелколистный фикус);
  • групповой: в плошку высаживается нечётное количество саженцев одного вида (ива, фикус, горная сосна).

Высадка бонсай: выбор емкости, почва, посадка, уход

На дно плошки, в которую будете высаживать деревце, положите пластмассовую решетку, после чего засыпьте её слоем керамзита или речной гальки. Выбор почвы варьируется в зависимости от выбранного вида дерева. Если нет возможности раздобыть грунт из природной среды дерева, можно взять смесь садовой почвы, торфа и песка. Главное, чтобы почва была пористой: это позволит влаге равномерно распределяться по корневой системе и значительно облегчит уход за растением.

После этого следует выбрать стиль, в котором будет расти ваш бонсай. Посмотрите фото, приобретите соответствующую литературу, посмотрите видео. Однако помните, что вырастить точную копию понравившегося дерева, скорее всего, не получится, ведь у каждого из них свой темп роста, особенности кроны. Очень многое зависит от обрезки и таланта садовода, насколько тщательно он будет ухаживать за своим питомцем.

Если деревце получено из семян, укоренять саженцы следует в глубоком ящике, а ухаживать за ними, как за обычными сеянцами. Только после того, как сформировалась корневая система, его можно пересаживать в плошку. Плошка должна быть из натуральных материалов: керамическая, глиняная или фарфоровая. Форма и рисунок на плошке должны гармонировать с формой, которую вы будете придавать деревцу. Наиболее оптимальный вариант — плошка, глубина которой будет равна диаметру ствола у основания. Со временем, когда бонсай будет становиться всё больше, его нужно пересаживать в плошку, которая будет на 2-3 см шире предыдущей.

Если растение куплено в магазине (например, фикус или гардения), его корни следует подрезать примерно на треть, и лишь потом высаживать в плошку с подготовленной почвой.

Формировать крону можно только через две недели: за это время бонсай привыкнет к новым условиям и следует уже ухаживать в соответствии с особыми правилами.

После посадки растения грунт необходимо хорошенько полить и утрамбовать. Если деревце высаживается сразу в плошку, верхняя часть корневой системы должна остаться выше уровня земли. После полива и утрамбовки дерево оставляют без полива на 10 дней. После посадки деревца на почву желательно поместить мох: он убережет грунт от пересыхания.

Пересаживать бонсай следует в конце зимы. Лиственные породы пересаживают раз в 1-2 года, хвойные — раз в 2-3 года. При этом следует полностью заменить почву ( старую смыть с корней) и выбрать плошку побольше.

Подкормка и полив

Из-за малого количества почвы и небольшой корневой системы, бонсай нуждается в постоянной подкормке минеральными удобрениями. Наиболее эффективным считается метод погружения: растворите в литре воды 2 г удобрения и залейте её в ёмкость, куда поместите плошку с деревцем. Дождитесь, пока влага полностью впитается, после чего вытаскивайте плошку.

Минеральный состав подбирается в зависимости от породы дерева. Помните, что слишком часто подкармливать бонсай нельзя, поскольку сам смысл выращивания деревца заключается в замедлении его роста. Первую подкормку лучше всего производить весной, когда дерево начинает расти. После этого удобряйте бонсай раз в месяц.

Летом подкормку лучше прекратить и возобновить её уже осенью. Зимой, во время покоя, дерево подкармливать не нужно.

Для подкормки весной лучше подойдут азотные удобрения (они ускоряют рост), а осенью — с содержанием калия. Для цветущих растений нужно больше фосфора.

Поливать бонсай нужно регулярно, и ни в коем случае не допускать полного высыхания почвы. Можно ориентироваться на цвет мха в кадке: если он начал желтеть, дереву не хватает влаги. Поливать лучше дождевой водой, если её нет, подойдет и обычная, главное — вода не должна быть слишком холодной. Для равномерного увлажнения почвы лучше использовать лейку с ситом. Это не только обеспечит корневую систему влагой по всей площади, но и убережет почву от вымывания.

Освещение и влажность воздуха

Ухаживать за бонсай в домашних условиях необходимо помнить одно простое правило: деревья тянутся к свету.

Лучше всего, если ваш бонсай будет находиться в светлом месте, но без попадания прямых солнечных лучей. Исключение составляют породы, которые предпочитают тень.

Температура воздуха не должна быть ниже 10 С. Температуру выше 25 С большинство пород для бонсай переносят плохо. В этом случае деревце нужно поставить в затенённое место, регулярно поливать и опрыскивать. Как и любое комнатное растение, бонсай нужно держать подальше от сквозняков и радиаторов отопления.

Формирование кроны

  • Придавать деревцу нужную форму следует только на второй-третий год. Начинать процедуру следует ранней весной.
  • Для этого пересадите бонсай, обрезав все корни кроме горизонтальных. Состав почвы: суглинок, торф, крупный песок и перепревшие листья. Этот грунт замедлит рост деревца и даст время придать веткам желаемую форму.
  • После этого нижнюю часть ствола перетягивают проволокой. После того, как рост деревца замедлится — её снимают.
  • Следующий этап — формирование боковых ветвей: они перетягиваются и фиксируются так, чтобы в итоге получилась выбранная вами форма бонсай. Процесс обрезки веточек можно посмотреть на видео.
  • Чтобы уменьшить поток соков, на стволе периодически делают неглубокие надрезы. Чтобы придать кроне нужную форму, проводят обрезку веточек.
  • Если же ваш бонсай зацвёл, обрезку следует прекратить и возобновить только после окончания цветения.

Выращивать бонсай в домашних условиях не сложнее, чем обычное комнатное растение. Однако для того, чтобы ваше деревце имело утончённый декоративный вид, ему требуется регулярный уход и обрезка. Потратив немного времени и сил, вы получите собственный миниатюрный сад, который будет радовать своей густой зеленью даже когда за окном зима.

Еще не так давно необыкновенными «облаками» в саду можно было любоваться только по телевизору или на страницах журналов. Сейчас это великолепие из садов Японии пришло и в сады средней полосы.

В прошлом году одна из тем рубрики Крупный план (издание «Цветок» №2 за 2017 год) была посвящена очень модному сейчас направлению садового дизайна – ниваки. Это классическая японская техника стрижки и формирования деревьев и кустарников, несущая в себе не только внешне эстетическую функцию, но и внутреннюю философскую наполненность. Да, работа непростая, вкладывать в нее нужно годы кропотливого труда. Но результат ошеломительный: сад превращается с настоящую сказку!

После публикации читатели буквально завалили редакцию письмами с просьбой рассказать подробнее о всевозможных нюансах формирования ниваки. Мы подумали и решили вместить максимально полную информацию об этом в новый журнал «Цветок. Спецвыпуск «Ниваки: мастер-класс по стрижке» (№1 за 2018 год). Советы дают и специалисты-ландшафтники, и садоводы, уже попробовавшие формировать ниваки на личном опыте. Воспользовавшись этими советами, создавать растения необычной формы теперь смогут в желающие.

Если вы решили попробовать свои силы в формировании ниваки, то подсказки Татьяны ЧЕРЕПКО, ландшафтного дизайнера из Минска, помогут вам справиться с поставленной задачей. Торопитесь – журнал уже поступил в продажу!

Ниваки или садовый бонсай: в чем разница

Хотя так и называют растения, сформированные в технике ниваки, с бонсаями они имеют только некоторое внешнее сходство. Ниваки не формируют как карликовые формы подрезкой корней и жесточайшей cтрижкой кроны, не выращивают в контейнерах, не ограничивают и в питательных веществах, регулярно не пересаживают. Просто стригут по определенным правилам.

И получается весьма стильно и для наших садов – необычно! Вероятнее всего, первый экземпляр ниваки создала сама природа, а человек лишь заметил и оценил предоставившуюся ему возможность повторять за нею. Выстриженные в технике ниваки деревья настолько преображаются, что порой трудно поверить, что видишь привычную прежде глазу сосну или ель.

Наша справка Японское «ниваки» образовано от двух слов: «нива» (сад) и «ки» (дерево). Это растения, выстриженные в особом японском стиле. Такое же название носит и сам этот особый стиль стрижки.

«3 кита» японских садоводов

Садовое искусство Японии, в том числе и техника ниваки, имеют глубокое смысловое наполнение, основанное на трех фундаментальных факторах, тесно сплетенных в единое целое:

  • ландшафт,
  • религия,
  • культура.

Как постричь дерево в стиле ниваки

Изначально в стиле ниваки в японских буддийских садах города Киото и окрестностей формировали исключительно сосны, клены и камелию. Сейчас в ниваки при желании и усердии можно превратить любые породы деревьев в саду.

  1. Выберите здоровое и сильное растение.
  2. Сделайте санитарную обрезку, оставшиеся ветви слегка укоротите.
  3. Определите фасадную – «лицевую» – сторону дерева, которой все будут любоваться в первую очередь.
  4. Оцените форму ствола и ветвей, чтобы выбрать стиль для формирования ниваки.

Ниваки формируют по принципу «треугольника» – каждый следующий ярус ветвей должен быть меньше предыдущего. Принцип «треугольника» используют и при формировании каждой ветви: они не должны перекрещиваться, и располагать их следует горизонтально.

Что нужно учитывать при создании ниваки

Во-первых, нужно помнить, что создание полноценного ниваки занимает несколько лет, а поддержанием формы растения придется заниматься постоянно. Если перестать его корректировать, оно дает неконтролируемые побеги, сильно разрастается, теряет привлекательный внешний вид.

Готовясь к обрезке, важно заготовить ножницы, секатор, поскольку работы по корректировке формы, обрезке выполняют остро заточенным инструментом. Места срезов обязательно нужно обрабатывать садовым варом, порошком древесного угля или, в крайнем случае, аптечной зеленкой.

Стрижку и обрезку хвойных растений не рекомендуют делать в дождь, так как возрастает опасность занесения инфекции и возникновения болезней. После любых манипуляций по формированию ниваки растение следует хорошенько полить. Это даст ему возможность быстрее восстановиться после стресса.

Какой стиль стрижки выбрать для дерева

Могу посоветовать сфотографировать саженец с разных сторон: иногда дерево наклоном ствола или необычной формой веток с какой-то стороны может само дать подсказку. Распечатайте фото и работайте над стилем прямо на нем, вначале маркером. Затем оцените, как нарисованное растение может вписаться в окружающий ландшафт, подходит ли место для него: достаточно ли ему здесь солнца или лучше посадить подальше от забора и строений? Продумайте, как можно усилить впечатление от композиции, добавив растения-спутники, камни, декоративные статуи.

Как правильно закреплять ниваки

В соответствии со стилем фиксируйте ветки и ствол (примерно на полгода) в определенном положении с помощью бамбуковых палок, шпагата или проволоки и мешковины. Возможно, фиксацию придется повторять, пока не достигнете желаемого результата. Перед тем как фиксировать ветви, сначала удалите (не за один раз, постепенно) загущающие крону, перекрещивающиеся либо растущие внутрь.

Если вы собираетесь формировать сосну, распределите процесс на несколько лет. Это растение очень плохо переносит одномоментную сильную обрезку ветвей, может даже погибнуть.

Основные стили ниваки

Всего существует 8 стилей ниваки. О каждом из них – более наглядно.

Кэнгай (поникающая форма). Непременное условие для работы с растением в стиле кэнгай – корни должны располагаться выше поникших веток.

Моёги (извилистый ствол). Ствол дерева формируют таким образом, чтобы он изгибался в одной плоскости.

Сякан (наклонный стиль). Дерево-сякан формируют с учетом господствующих на местности ветров, высаживают на берегу водоема, чтобы оно склонялось над водой.

Киотосская форма. Ее формируют из поросли на пнях срубленных деревьев или деревьях с поврежденной верхушкой.

Сокан (раздвоенный ствол). Дерево формируют так, чтобы ствол раздваивался, начиная от самой земли.

Тёкан (классическая прямая форма). Сформированным в стиле тёкан деревьям позволяют вырастать до внушительных размеров.

Котобуки. Композиция-«защита». Ее очертания напоминают иероглиф «счастье».

Монкабури. Дерево-«оберег» над входом. Одну из ветвей формируют длинней других – она нависает над воротами или входом в дом, как будто оберегая его.

Кроме перечисленных, существует еще несколько разновидностей стиля ниваки:

  • тякан многоствольный – из одного корня растет несколько стволов с одинаково сформированными кронами;
  • эда-сукаши – сильно прореженные ветки подчеркивают естественную форму и красоту растения;
  • кобуши – сильно срезают на ветках весь прирост текущего года, в результате чего на их концах образуются утолщения в виде узлов, по виду напоминающие кулак человека.
  • мацу-зукури (стиль сосны) – наиболее часто применяемый. Растение своей кроной напоминает возвышающуюся гору;
  • дан-зукури (стиль шагов) – издалека кажется, что ветви с шапками-лапами напоминают ступени лестницы;
  • кай-зукури (стиль коробки) – крона с ветвями в виде лап-шапок «складывается» в геометрическую форму.

Если вы формируете плоские шапки-лапы, располагайте их ярусно и поддерживайте рост таким образом, чтобы нижние ветки были всегда длиннее верхних. Растения с зафиксированным стволом или ветвями почаще осматривайте на предмет повреждения коры. Проверяйте прочность и качество фиксации, если долго шли дожди или бушевали сильные ветры.

Ниваки из хвойных культур

Туя. Для ниваки это растение – поистине находка: непривередлива, хорошо переносит стрижку, начиная с середины весны и до поздней осени. Ее можно формировать в виде кустика или дерева.

Пихта. Ее можно прищипывать руками или стричь, чтобы крона была густой и пышной. И, как уже говорилось, во всем должна быть умеренность, чтобы растение успевало восстановиться к зиме и не болело.

Кипарисовик. В конце мая – июне отросшие побеги укорачивают на 1/3-1/2 от всей длины. Чаще его формируют в двух вариантах – с веточками в виде шаров и распластанным над землей горизонтально. Для второго варианта ветви пригибают к земле и закрепляют.

Подходящие для создания ниваки виды:

  • кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis lawsoniana);
  • кипарисовик горохоплодный (Ch. pisifera).

Как и когда нужно стричь сосну

Каждый год, в середине мая – начале июня нужно прищипывать концы веток. Руками отрывайте до половины высоты молодые отростки-«свечи» с нераскрывшимися иголками. Одной рукой держите «свечу» под планируемым местом отрыва, второй – зажимайте ту часть отростка, которую нужно отделить, и поворачивайте ее по часовой стрелке.

В местах отрыва пробуждаются спящие почки. В итоге на концах веток будут сформированы крупные плоские шапки-лапы с хвоей. Если пропустили сезон прищипывания, лучше не рисковать и подождать до следующего года.

Для ниваки из сосны чаще всего используют следующие виды:

Как сделать ниваки из можжевельника

Вообще, это растение хорошо переносит стрижку. И обрезать его можно практически весь сезон вегетации. Формы можжевельнику можно придавать абсолютно любые.

Чаще всего для ниваки используют можжевельник следующих видов:

Ниваки из ели

Ель не прищипывают, а стригут ножницами. Для ниваки подходят все виды ели. В отличие от сосны, она гораздо лучше переносит стрижку, однако и здесь важно не злоупотреблять. Чаще всего ели придают коническую или шаровидную форму, гармонично будет смотреться ель в киотосском стиле. Основную стрижку делают в конце марта, а в конце весны – начале лета проводят корректирующую обрезку молодых побегов.

Ниваки из листопадных растений

Дуб каменный

Чаще ниваки формируют из хвойных растений ввиду их декоративности круглый год. Но хорошо зарекомендовали себя и листопадные деревья – самшит, бирючина, клен, липа, дуб, камелия, абрикос японский, волчеягодник душистый, азалия, пиерис японский, краснолистные клены, тутовник.

Конечно, если вы захотите создать на своем участке садик в японском стиле, вырастив необычайные деревья ниваки, потрудиться придется немало, а затем нужно будет постоянно ухаживать за ними, поддерживая форму. Но с советами и рекомендациями опытных специалистов, собранными на страницах издания «Цветок. Спецвыпуск «Ниваки: мастер-класс по стрижке» (№1 за 2018 год), вы справитесь с этой задачей. Спрашивайте издание в торговых точках вашего города.

Садовый бонсай — это бонсай, который находится в саду, а не во внутреннем помещении (в комнате). Эти бонсай разделяются в свою очередь на 2 вида — растущие в открытом грунте и растущие в контейнерах. Первые не извлекаются из земли в течении всей своей жизни. Вторые — могут быть извлечены, пересажены или занесены в укрытие на время неблагоприятных погодных условий.

Садовый бонсай — неплохой выбор для новичка в этом виде искусств. Если вы с бонсай на «вы» и чувствуете себя с ним робко, то знакомство с садовыми бонсай может вам помочь освоится в выращивании миниатюрных деревьев. Если вы, к тому же, поклонник исключительно хвойных растений, то именно этот вид бонсай нужен вам.

Как выбрать растение для садового бонсай

В первую очередь вы должны определиться какие растения вы хотите — вечнозеленые или листопадными. У листопадных растений свой шарм — когда с них опадает листва, выглядят они очень изыскано. А если вы хотите вечнозеленые растения, то нужно определиться какие они будут — хвойные или лиственные. А, может, вы хотите иметь красивоцветущие растения? В любом случае — это дело лично вашего вкуса. Определиться вам поможет созерцание самих растений или фотографий бонсай.

Где расположить садовый бонсай

Садовый бонсай содержат, естественно, на открытом воздухе. Они нуждаются во всех природных стихиях — в солнце, в воде, в ветре… При желании вы можете внести в дом ваш бонсай на один день в неделю с начала лета и до середины осени, чтобы показать его друзьям.

Солнечный свет является главнейшим фактором для хорошего компактного роста. Если света будет недостаточно, растение вытянется, потеряет форму и это будет уже не бонсай, а куст. Но, тем не менее, лиственные деревья, а так же кипарисы и ели нуждаются в притенении во второй половине летнего дня. Размещайте бонсай так, чтобы в это время его прикрывала тень от навесов или других растений.

Как посадить бонсай

Если вы сажаете растение в контейнер, то отнеситесь к выбору последнего с должным вниманием. Как правило, длина контейнера должна составлять 2/3 высоты дерева. Глубина — около 1,5 диаметров ствола деревца. В качестве почвы для садового бонсай лучше использовать специализированный грунт — акадама. Либо какой-то другой, близкий по своим физическим свойствам.

При извлечении растения из контейнера нужно иметь под рукой опрыскиватель. С помощью частого опрыскивания вы защитите корни бонсай от пересыхания в процессе посадки. Струю землю нужно удалить слегка встряхивая дерево, либо с помощью заостренной деревянной палочки.

При пересадке проверьте земляной кои на наличие насекомых и подгнивших корней. И с тем и с другим необходимо бороться. При пересадке часть старых корней удаляется острыми ножницами. При этом нужно иметь ввиду, что оставшаяся корневая масса должна быть больше зеленой массы.

Вновь добавляемая земля должна быть хорошо распределена между корнями и утрамбована. Не должно быть никаких воздушных полостей. Молодые деревья должны быть пересажены каждый год, взрослые бонсай, раз в 2-5 лет.

Уход за садовым бонсай

Никогда не позволяйте вашим бонсай высохнуть. Поливать лучше утром, так растение не будет сидеть сидеть мокрым всю ночь, притягивая разные болячки. Опрыскивайте почву перед поливом — так она вберет в себя больше влаги. Полезно устраивать душ для листьев и веток — смоете паразитов и облегчите дыхание растению. В принципе, полив лучше начинать именно с мягкого душа. Через несколько минут полив повторить еще раз. Убедитесь, что вода спокойно вытекает из дренажного отверстия. Летом поливать придется, возможно, каждый день. Ближе к зиме — реже. Удобрять бонсай нужно раз в 2 недели жидкими удобрениями в период вегетации. То есть — с апреля по октябрь. Обрезка проводится в течении всей жизни бонсай. Зима — лучшее время , чтобы улучшить внешний вид вашего растения. В течении лета все длинные побеги нужно удалять, оставляя 1-2 пары листьев. Зимний уход является достаточно простым. Необходимо просто укрыть ваше растение от морозов. Если температура будет ниже нуля, то в мелком контейнере почва промерзнет и корни могут погибнуть. Летом вам придется бороться с насекомыми. Будьте готовы вручную удалять улиток, слизней, травить клещей, щитовок и белокрылок.

Несколько слов о садовом бонсай, растущем в открытом грунте.

Такие деревья в саду смотрятся не менее выигрышно. Обычно их размеры несколько больше, чем у «контейнерных» собратьев. Это обусловлено тем, что корням предоставляется несколько больше свободы. Но чтобы бонсай не превратился в двухметровый баобаб, в первую очередь, необходимо ограничивать рост корней. Каждый год выкапывать растение не имеет смысла.

Обычно бывает достаточно просто перерубать корни лопатой. Делается это поэтапно. Например, в первый год перерезаем корни штыком лопаты с южной стороны. На второй — с северной. На третий — с восточной. На четвертый — с западной. В последующие годы корни можно подрезать уже одновременно с двух противолежащих сторон света. А что делать, если у растения есть стержневой корень? О его удалении необходимо было позаботиться еще при посадке. И вообще, посадку лучше осуществлять над большим камнем, чтобы корни не росли вертикально вниз. То есть, не на сам камень. Большой плоский камень должен находиться на глубине порядка 30 см под высаживаемым деревцем.

Самое сложное время года для бонсай в наших широтах — зима. Как сохранить садовый бонсай зимой? В природе корни растения уходят глубоко под землю, где им не страшны морозы. В бонсай же формируется поверхностная корневая система. А значит, она боится промерзания почвы. Чтобы растение не погибло зимой, его нужно хорошо мульчировать, прикрывать лапником и засыпать снегом. Если есть возможность — соорудить защитные деревянные короба над бонсай и заполнить их опилками, снегом.

автор Суровцев Сергей, фото автора

Формирование бонсай из сеянцев — дело долгое, нелегкое, но увлекательное. В процессе работы вы научитесь понимать и предугадывать все капризы и желания своего питомца. Будете знать его как свои пять пальцев. Все же, он — ваш ребенок. Ну, а чтобы знать с чего начать, что делать и в какой последовательности, ознакомьтесь с этим трактатом.

Кое-что о соснах вообще:
Выращивание сосен несколько сложнее, чем листопадных деревьев. От прочих деревьев они отличаются двумя этапами роста за год. Поздней весной почки, заложенные в прошлом году, начинают рост и превращаются в так называемые свечи. Этот процесс завершается к июлю месяцу. Вторая волна роста наступает в конце августа. В этот период процесс утолщения ветвей превалирует над процессом удлинения. В конце этого периода роста (где-то в конце сентября) побеги начинают одревесневать, готовясь к зиме.

Питательные вещества в форме крахмала накапливаются в корнях. Старая хвоя желтеет и опадает. Развиваются новые почки, готовясь к следующей весне. Если подрезать корни зимой, то накопленные в них питательные вещества станут недоступными дереву, и оно ослабнет.

Сосны можно подрезать весь год. Практика показывает, что крупную обрезку лучше проводить в конце лета, перед второй волной роста. Преимущество же обрезки в период зимнего покоя в том, что извлекается выгода из уменьшения степени утолщения в оставшейся части дерева. Черная сосна плохо пробуждает спящие почки на старой древесине внутри кроны.

Вы можете производить обрезку сильных ветвей со здоровой хвоей. Это вызовет закладку новых почек у основания игл. Обрезка поздним летом или ранней весной приводит к развитию спящих почек, которое подавлялось гормонами, поступавшими от почек на окончаниях ветвей. При удалении ветвей имейте чувство меры. Здоровая сосна может перенести какие-то ошибки при вашем вмешательстве, но чрезмерная обрезка может ее погубить. Дайте дереву отдышаться сезон после кардинальной стрижки, а потом продолжайте намеченную экзекуцию.

Сосна плохо переносит пересадку. Корням требуется много времени, чтобы восстановиться и начать выполнение своих функций. Чтобы оправиться после пересадки, сосне необходимо один-два года (в зависимости от возраста и степени обрезки корней). На разработку хорошей корневой системы путем обрезания и коррекции изъянов, у сосен уходит гораздо больше времени, чем у лиственных деревьев. Вы никогда не сможете вывести на поверхность корни старой сосны. Но этой неприятности можно избежать, если работать с сеянцем.

Общее требование для всех сосен — солнце и хороший дренаж. Полное солнце необходимо для стимуляции развития почек. Недостаток прямого солнечного света сказывается торможением развития почек. Хороших результатов дает расположение сосен на солнце в зимнее время.

Сосны подвержены корневой гнили, поэтому хороший дренаж просто необходим. Используемая для них почва должна быть несколько грубее, чем для лиственных пород. Для обеспечения хорошего дренажа можно на дно пластмассового горшка с крупными дырками укладывать металлическую сетку. Стоит избегать применения глинистых почв, ибо они долгое время не просыхают.

Год первый: Осень — лучшее время для пересадок, в это время развивается корневая система сосен. Взятые из леса, купленные в питомнике или выращенные самостоятельно сеянцы сосны пересаживаются в горшки диаметром 12-15 см на ближайший сезон роста.

Сеянцы сосны очень разные. Одни могут быть короткими, а другие длинными — с иголками, растущими только на верхушке; но всех их можно использовать. По мере развития сеянцев вы можете делить их на большие, малые и средние деревья. Чем большее количество сеянцев вы возьмете для работы, тем из большего ассортимента вы сможете выбирать подходящий для бонсай материал.

Зимний уход за сеянцами сосны довольно прост. Обрезка в первый год не производится. Горшки устанавливаются на землю в месте, защищенном от ветра, но достаточно освещенном, и мульчируются опилками или листьями. Ветер наносит гораздо больше повреждений, чем холод.

Год второй:
В конце марта сеянцы обрезаются до 7-12 см. Это активизирует рост боковых побегов, которые сыграют на утолщение ствола. Перед обрезкой убедитесь, что на сеянце остается здоровая хвоя. Обрезка производится под углом 45 градусов острыми ножницами. Старайтесь не повреждать хвою при обрезке. Если на стволе остается много длинных игл, то их можно немного проредить для более равномерного освещения оставшихся. Сильно вытянувшиеся сеянцы и те, у которых нет низко расположенных почек, лучше пока отставить. Их формирование будет проходить по-другому. Скорее всего, из них можно будет сформировать что-то в литературном стиле.

Следующий шаг — наложение проволочного каркаса. Цель — придать стволу некоторую форму. Проволока должна находиться на нем до тех пор, пока не начнет врезаться в набирающий толщину ствол. Внимательно следите за растущим стволом, чтобы проволока не слишком глубоко вошла в кору (чтобы кора не «наплывала» на лигатуру). Если такое происходит, то лигатуру необходимо снять. Следы от проволоки со временем исчезнут, оставив ствол шероховатым и корявым, придавая бонсай шарм старого дерева. Только не допускайте подобного врезания проволоки в кору лиственных деревьев! Оставшийся след будет заметен с десяток лет.

Для обмотки сеянцев можно использовать алюминиевую проволоку (толщиной 3 мм) от электрических кабелей. Ее применение дает свои преимущества. Во-первых, она дешевле медной. А во-вторых, она заметней на стволе — легче контролировать степень врезания проволоки в кору.
Лучше всего накладывать лигатуру, воткнув конец проволоки в землю у основания ствола и поворачивая горшок.

Соблюдайте осторожность, стараясь не поломать почки и не помять иглы. Часть растений можно обмотать по часовой стрелке, а часть — против. Затем можно скрутить или изогнуть сеянцы в направлении обмотки. Часть можно оставить в вертикальном положении, я часть — согнуть. Придавая растениям ту или иную форму, руководствуйтесь виденными вами бонсай на картинках, выставках либо причудливыми формами деревьев, встреченных в лесу. Через несколько лет врезавшуюся в кору проволоку удаляют. Оставшиеся на стволике шрамы зарастают в течение двух лет.

Разместите горшки с сеянцами в солнечном месте, подняв над землей (приблизительно на 30 см). Хорошо подкармливайте и поливайте; летом субстрат в маленьких горшках пересыхает очень быстро. Больше никакой обрезки в этом году не производится, к концу года деревца должны походить на маленькие густые горные сосны. Уход зимой за ними такой же, как и в прошлом году.

Год третий: В апреле растения необходимо пересадить в более крупные горшки (25 см в диаметре и 12 см глубиной). Можно использовать и более глубокие емкости, но диаметр уменьшать нецелесообразно. В противном случае, может не получиться изящного нэбари.
Почвенная смесь готовится из крупного песка, перлита и перегноя в пропорции (2:2:1). Смесь должна быть очень водопроницаемой (при поливе вся вода проходит сквозь субстрат, не задерживаясь на поверхности).

Во время пересадки сосны расправьте её корни. Особое внимание следует уделить корням, «скрюченным» и обвившимся по дну горшка. Всю землю с корней отряхивать не стоит. Подрезку корней нужно свести к минимуму, лучше вообще обойтись без нее. Присыпьте корни «Корневином» или иным стимулятором корнеобразования. Корневую шейку деревца разместите в новой емкости на том же уровне, что и в предыдущем горшке и, используя острую деревянную палочку для устранения воздушных полостей, аккуратно засыпьте землей. Хорошо полейте пересаженные растения, погрузив каждый горшок в воду на несколько минут, и водрузите их на отведенное место.

Хорошо подкармливайте и поливайте сосны. Позвольте деревьям восстановиться и свободно расти. Только перед самой отправкой на зимовку обрежьте верхушку на уровне ближайшей ветки, отходящей от ствола. Не забудьте мульчировать на зиму горшки.

Год четвертый: Весной просто поднимите деревья повыше, чтобы обеспечить доступ света и снизу, поливайте и подкармливайте до июня. Ветка, оставленная после обрезки макушки перед прошлой зимой, теперь будет развиваться в новую верхушку. Из этой точки также должны начать развиваться новые ветки. Дайте верхушке свободно отрасти. Оставьте свободно расти все боковые ветки. Обрезка верхушки придаст некий силуэт стволу. Начните искать интересные линии стволов. У некоторых деревьев они просматриваются сразу, с другими же придется подождать несколько лет.
В августе вы должны будете принять решение.

Несмотря на одинаковый возраст, деревья будут выглядеть по-разному. Нужно будет определиться, из каких деревьев делать большой, маленький или средний бонсай. При выборе решения основывайтесь на линии ствола, размерах используемых ветвей и корней.
Что касается стиля формирования, то вы должны будете решить, какая из частей дерева наиболее удачна — и начнете формирование будущего бонсай вокруг нее. Решите, какие из дефектов дерева самые простые, и начинайте с их исправления.

Обычно деревья, с которыми начинают работу, имеют только одно достоинство и массу недочетов. Ближайшие годы уйдут на подчеркивание первого и ликвидацию последних. Ваша работа над выбором конечного внешнего вида бонсай сильно упростится, если вы предварительно сделаете несколько отличных друг от друга набросков вариантов на бумаге. Затем посмотрите фотографии старых сосен, готовых бонсай либо деревьев в процессе разработки. Если вы не поймете, чего вы хотите от дерева, то вы никогда не вырастите хороший бонсай.

Во-первых, изучите ствол. Это элемент, требующий наибольшего развития и улучшения. Сосна — мощное дерево. Если вы остановились на литературном стиле, то ствол должен «нести груз» дерева. Скорее всего, придется высадить дерево в открытый грунт на несколько лет для наращивания мощи ствола. Если так, то не забывайте выращивать внутренние побеги, которые позже станут внешними ветвями, и сдерживать рост дерева в высоту, выигрывая при этом на утолщении.

Прежде чем высадить дерево в плошку вы обязательно должны закончить работу над стволом. В течение работы над стволом сохраните ветки маленькими, так чтобы они были пропорциональны с размерами и формами ствола. Подразумевается, что вы должны в качестве окончательных ветвей использовать вторичное, внутреннее ветвление либо придется прививать побег (для формирования в нужном месте ветки нужного размера). На формирование веток тоже уйдут годы. Но процесс их развития после пересадки дерева в плошку будет идти быстрее, чем развитие ствола.

Другая важная особенность — поверхностная корневая структура (нэбари). С каждой пересадкой, год за годом, заботьтесь об упорядочивании нэбари. Сильная, разветвленная корневая система не может быть сформирована за один сезон больше, чем разветвление кроны. Наращивание корней — продолжительный процесс, в результате которого дерево будет прочно держаться за грунт — подобно ястребу, сидящему на ветке. При каждой пересадке используйте проволоку и натяжные приспособления для коррекции корней. Нэбари — очень важный элемент бонсай, и он заслуживает пристального внимания.

Маленькие бонсаи отобрать легче всего. Они выглядят как нормальные маленькие деревца, готовые переселиться в плошку. Определите фронт дерева и воткните в землю гвоздик с этой стороны. Вырежьте все толстые ветки с лицевой стороны. Перед тем как отправить сосну на зимовку, обрежьте все длинные ветви до первых (от ствола) вторичных ветвей. Укоротите, насколько возможно, вторичные ветки. Это вызовет прилив энергии и укрепит оставшиеся ветви, необходимые в окончательном варианте бонсай. Деревце остается в этом же горшке на следующий год. Удалите некоторое количество иголок, возраст которых два года и более (Развитие маленькой сосны).

Средней величины бонсаи (около 20-40 см) должны быть пересажены в 20-ти литровые емкости (где-то 32 см диаметр и 25 см глубина). Более глубокие емкости использовать можно, но нецелесообразно (хотя, лишний объем можно заполнить дренажем).

Земля используется та же, что и при последней пересадке. Корни не тревожьте вообще. Посадите деревце, сохранив уровень заглубления корневой шейки. Хорошо полейте. Подсыпьте земли, если она осядет, и отметьте гвоздем предполагаемую лицевую сторону бонсай. Емкости на зиму мульчируйте. (Развитие средней сосны).

Большие бонсаи пока никак не проявляют своих форм в это время. Пока только сформирована их корневая система. Эти деревья должны быть высажены в открытый грунт; для посадки выберите максимально солнечное место. В начале лета подготовьте для них почву, чтобы в конце августа — начале сентября пересадить. Как упоминалось ранее, почва должна быть хорошо дренирована. В глинистую почву добавьте песок и перегной. Установите деревья на расстоянии метр-полтора друг от друга. Корневой ком не тревожьте и не проводите обрезку корней. (Развитие большой сосны).

(С этого места начнется рассказ о развитии деревьев отдельно для каждого из трех размеров бонсай. Ведь для них в разные времена года проводятся разные комплексы работ. Вы должны будете заранее планировать порядок выполнения всех работ).

Год пятый: большая сосна. Ввиду того, что земляной ком вокруг корней не был потревожен, время восстановления и адаптации сосны будет минимальным. Хорошо удобряйте почву в этот год. К середине июня вырастут большие свечи, на дереве отрастут 3-5 новых побегов. В августе выберите 2-3 подходящих побега, а остальные удалите. Где-то в конце ноября (в начале зимы) укоротите побеги прироста этого года до 5-7 см. Обрежьте все ветки, толщина которых больше 2,5 см. При помощи молодых приростов на верхушке изменяйте направление линии ствола. Такая процедура будет продолжаться ближайшие четыре года.

С каждым годом прирост будет все интенсивней. Продолжайте формирование интересных линий ствола в соответствии с намеченным окончательным дизайном. Внимательно следите за утолщением веток вдоль всего ствола, чтобы не допустить обратной конусовидности в любой из его частей. Используя проволоку, придайте стволу нужный угол наклона. При помощи наложения лигатуры или натяжных приспособлений отгибайте ветки вниз.

На третий год жизни дерева в открытом грунте необходимо сделать обрезку корней. Можно сделать это в два подхода: весной подрезать корни слева и справа, а ранней осенью подрезать корни спереди и сзади. Обрезка производится лопатой под углом 45 градусов к дереву. Нет необходимости подрезать каждый корешок в отдельности. Достаточно подрезать большинство из них, особенно толстые. Остальные будут обрезаны в следующем году во время выкапывания дерева.

Выкапывание дерева можно проводить весной или ранней осенью, во время неактивного роста корней. В противном случае, дерево будет болеть или же вовсе погибнет. Выкопав дерево, обрезку и коррекцию корней нужно проводить быстро, минимизируя время нахождения корней на воздухе. Старайтесь сильно не нарушать корневую систему. Не проводите эту процедуру в ветреный или жаркий день. Сохраняйте корни сырыми (не влажными).

В течение следующих четырех лет продолжайте прищипку, обрезку и накладывание проволоки до тех пор, пока ваше дерево не будет готово переселиться в плошку. Прореживайте, при необходимости, крону. Отращивайте верхушку на основе одной из боковых веток. Когда дерево достигнет желаемых размеров, прищипывайте в июле свечи так, чтобы вторичный прирост был не столь сильным. Работайте над сосной, как над любым другим бонсай. Выщипывайте старые иголки для стимуляции развития новых почек. Обрезайте ветки, чтобы получить более разветвленную структуру.

Пересадку дерева в подходящую по размеру плошку (если так можно сказать о «таре» крупного бонсай) лучше провести весной. В прошлом году, во время выкапывания дерева, вы видели его корневую систему и у вас должны были возникнуть какие-то идеи по поводу ее окончательного вида. Сейчас — самое время эти идеи реализовать. Произведите окончательную коррекцию корней и удалите всю тяжелую почву из-под дерева. Дерево будет находиться в этой емкости в ближайшие четыре года. В качестве грунта используйте крупнозернистую смесь для сосен. Через некоторое время хорошо удобрите почву. До мая месяца растение лучше содержать в укрытии (например, в холодной теплице), защищая его от ветра.

В первый год рост сосны будет очень незначительным. С наложением лигатуры и обрезанием дерева рекомендуется подождать до первой зимы. За это время дерево необходимо хорошо подкармливать. В конце июня можно прищипнуть свечи. После первого года дерево освоится, и уход за ним становится как за обычным бонсай в стадии формирования — лигатура, обрезка, прищипка.

Год пятый — средняя сосна:
Уход за деревьями средней величины такой же, как за деревьями в открытом грунте. Продолжайте развивать ствол сосны. В июне прищипывайте свечи на побегах, которые будут использованы в окончательном варианте. Выберите 2-3 новых побега и укоротите их в августе до 2,5-5 см. Вырежьте все ветки толще 2 см. Также, удалите все ветки с лицевой стороны. Как и в случае с большим деревом, удалите верхушку.

Продолжайте ежегодные прищипки в июне и обрезки в августе до тех пор, пока ваше дерево не примет желаемых размеров. Обрежьте все верхние ветки, если их толщина превышает 1-2 см. Один из побегов рядом с верхушкой может быть оставлен, он будет работать на утолщение ствола. Стараясь не повредить почки, наложите лигатуру на нижние ветви, пока они относительно гибкие.

К трем годам проживания в двадцатилитровой емкости дерево должно приобрести нужную вам высоту. В начале июля прищипните свечи. В августе обрежьте прирост, оставив 2-3 побега. Удалите верхние толстые ветки. Острыми ножницами подстригите прошлогоднюю и более старую хвою. Старайтесь не повредить почки. Как обычно, мульчируйте горшки на зиму и защищайте деревья от ветра.

Дерево может быть пересажено в плошку в конце апреля — начале мая. В ней оно проживет следующие 3-5 лет. Используйте крупнозернистый грунт для сосен. Эти деревья восстановятся гораздо быстрее, чем растущие в открытом грунте. При сильном росте получите большие свечи к концу июня. Проволока сейчас не накладывается. Если же рост окажется не столь активным, то позвольте дереву просто расти безо всякого вмешательства. Будьте осторожны с удобрениями — не сожгите корни. Желательно использовать жидкие удобрения, внося их в концентрации в 2 раза меньше, чем рекомендованная — в этом случае удобрять сосны можно еженедельно.

Зимой удалите прирост этого года. Удалите старую хвою. Если в результате вторичной волны роста образовался сильный побег, то его можно укоротить таким образом, чтобы на нем остался пучок из 5-9 пар игл. Укройте деревья на зиму так же, как и все другие бонсай. Весной вы можете возобновить обычные работы для сосен.

Год пятый — маленькая сосна:
К этому времени маленькие деревья все еще в горшках и выглядят как обычные «пред-бонсай» с сильноизогнутыми ветвями. Сейчас они не пересаживаются. Работы могут начаться зимой.

Уделите время на изучение ваших деревьев. Внимательно их осмотрите и начните обрезку. Удалите толстые ветки. Не бойтесь слишком сильно укорачивать внешние ветки, их всегда можно отрастить. А вот вырастить ветку внутри кроны очень трудно, порой совсем невозможно. Наложите лигатуру и поместите деревья в защищенное место.

Весной дерево будет свободно расти. В начале июля проведите прищипку свечей на ветвях, которые останутся в окончательном варианте. В августе удалите побеги второй волны прироста, оставляя по 2 на ветке и 3 на верхушке. В начале зимы удалите старую хвою, а из новой хвои оставляйте пучки из 5 игл. Вырежьте все толстые ветки. На зиму сосну мульчируйте. Весной дерево будет готово к наложению лигатуры и переселению в плошку. Корни могут быть очень сильными, и поступать с ними можно так же, как с корнями любого соснового бонсай.

Некоторые замечания:
Часто корни вырастают наружу из горшка — эти корни помогают дереву интенсивно расти в течение года. Лучше их аккуратно освободить и не обрезать. В них находятся питательные вещества. Подрезать их можно в конце весны. Подобно любой обрезке корней, это стимулирует корнеобразование ближе к стволу.
Основной принцип при работе с сосной — получить как можно больше почек на начальном сеянце и выращивать низко расположенные ветки, утолщающие ствол.

Суровцев Сергей

Всё о бонсаи на сайте Gardenia.ru
Всё о хвойниках на сайте Gardenia.ru

Сводная статья по формированию бонсай из сосны (введение)
В данной серии статьей представлена обобщенная информация о формировании бонсай из сосны, основанная на материале, предоставленном различными авторами в просторах интернета. Мы постарались посягнуть на полноту изложения вопроса, хотя наверное, остались незатронутые аспекты жизни сосен в качестве бонсай и их становления таковыми. В случае, если Вы знаете такой аспект, и то, где лежит непереведенная и непредставленная информация, будем рады если Вы поделитесь адресом в комментариях. Мы же в свою очередь заполним образовавшееся белое пятно. Итак, данный материал будет изложен в следующем порядке:
Введение (общие данные о соснах).
1. Осенние работы по формированию бонсай из сосны:
1.1 Удаление хвои;
1.2 Обрезка.
2. Зимние работы по формированию бонсай их сосны:
2.1 Удаление веток;
2.2 Обрезка веток между узлами;
2.3 Создание шари и джинов;
2.4 Сгибание толстых веток;
2.5 Наложение проволоки.
3. Весенние работы по формированию бонсай их сосны:
3.1 Пересадка;
3.2 Удаление свечей;
3.3 Прищипка свечей:
3.3.1 Прищипка пятихвойных сосен;
3.3.2 Прищипка двуххвойных сосен;
4. Летние работы по формированию бонсай из сосны:
4.1 Удаление почек. (Mekaki)
4.2 Удаление веточек этого года. (Mekiri).
5. Дополнительные методы формирования сосны:
5.1 Метод формирования по Джону Нака:
5.1.1 Удаление свечей;
5.1.2 Удаление ветвей из вторичных почек.
— еще немного о методике Джона Нака.
5.2 Метод формирования по Кийоджи Кумазава:
5.2.1 Стратегия выращивания бонсай;
5.2.2 Методика ускорения формирования бонсай.
5.3. Метод формирования по Шоичи Кодера.
6. Общие аспекты ухода за бонсай из сосны:
6.1 Полив — это искусство;
6.2 Подкормка;
6.3 Защита в зимний период.
Введение
Есть все основания для того, чтобы японцы называли сосну королевой бонсай. Сосны часто используются для формирования бонсай, так как будучи вечнозеленым растением, сохраняют декоративность на протяжении всего года, а в культуре бонсай не редко живут дольше, чем в природе. Именно образ сосен в природе послужил прототипом многих стилей.
Существует более 100 видов сосен. Сосна – вечнозеленое дерево с игловидными листьями, называемыми хвоей. Основание хвои расположено в чешуйчатой оболочке, где иглы собраны в пучки по 2, 3 и 5. Семена содержатся в шишках, которые обычно созревают на следующий год. Все виды сосны могут использоваться в культуре бонсай, но наиболее часто используются сосны с короткой хвоей, а также способностью хорошо переносить прищипку. Наиболее популярными являются различные сорта японской белой сосны, а также немного отстающие от нее сорта японской черной сосны. Из – за дефицита этих видов, в европейских странах нашли широкое применение другие виды.
Наиболее часто для бонсай используются:
Часто сосны, выросшие в определенных условиях плохо переносят переезды в другую климатическую зону. Поэтому необходимо быть очень осторожным при приобретении сосны экзотической для ваших климатических условий.
.
.
Pinus parviflora (японская белая сосна) — Goya matsu. Наиболее часто используются для формирования бонсай. Ведут себя более энергично, если привиты на японскую черную сосну. Требуют зимовки, но нуждаются в укрытии на зиму.
.
.
Pinus Thunbergii (японская черная сосна) — Kuro matsu. Требует умеренной защиты зимой. В среднем бонсай выживают при температуре 0 -10 градусов F.
.
.
Pinus thunbergiana var corticosa (японская черная сосна с пробковой корой) — Nishiki matsu. Для этой сосны существуют различные вариации по характеру пробки на коре. К сортам этой сосны относятся Kyokko и Fuji. Более слабые, чем обыкновенная черная японская сосна, поэтому подвержена различным заболеваниям и требует более тщательного утепления.
.
.
Pinus silvestris (сосна обыкновенная). Популярны на западе и в Америке. Хорошо реагируют на прищипку и отличаются тем, что новые побеги могут расти горизонтально, а не строго вертикально. Из – за этой особенности эти сосны имеют неряшливый вид.
.
.
Pinus Mugo (сосна горная). Апикальное доминирование не выражено. Часто встречается в форме куста. Не требует защиты зимой. Молодые растения медленно утолщаются.
.
.
Pinus Densiflora (японская красная сосна) — Aka matsu. Похожа на японскую черную сосну, но слабее. Следовательно хуже переносит все мероприятия по формированию бонсай. Внешний вид считается более женственным и деликатным. Требует защиты зимой.
.
.
Pinus nigra (сосна черная). По некоторым даннам к австрийской черной сосне как подвид относят сосну крымскую.
.
.
Pinus Cembra (сосна кедровая). Вегетационный период у сосны кедровой 40-50 суток, поэтому многие ее относят к медленнорастущему виду.
.
.
Pinus ponderosa (сосна желтая). Обычно используется американскими бонсаистами, т.к. произрастает в Северной Америке.
Многие люди, увлекающиеся бонсай, не знают как правильно ухаживать за сосной, поэтому многие красивые деревья оказываются заросшими, тогда как мастер изначально создал отличный образ. Чего мы пытаемся добиться при формировании бонсай из сосны? Хорошей формы, компактного размера, четко оформленных шапок и коротких, насколько это можно, иголок. Хорошая форма и сбежистость ствола достигается за несколько лет при надлежащем уходе с использованием специальных методов прищипки и обрезки, описанных ниже. Если эти методы применяются надлежащим образом, то результатом будет здоровое энергичное дерево с компактными шапками и короткой хвоей.
Лучший способ объяснить как прищипывается и обрезается сосна, это проследить шаг за шагом за сосной на протяжении всего вегетационного сезона и показать когда и что необходимо делать, иллюстрируя каждый шаг набором схем. К сожалению, не все зарубежные авторы указывают место своего пребывания, по которому можно судить о климатической зоне автора и следовательно делать поправку в календаре работ над собственными растениями. Большинство манипуляций с соснами начинаются при определенных процессах в растении по которым можно определить своевременность применения методики. В нашей обзорной статье мы постарались обращать на это внимание.
.
.
———————————————
Сводная статья по формированию бонсай из сосны (осенние работы)
Начнем с осени. Осень – горячее время для бонсай из сосны. Однако график работы над бонсай осенью не так сильно приурочен к определенным числам или моментам в жизни дерева, как в другие сезоны. Основными задачами являются: удаление старой хвои, осенняя обрезка и удаление почек.
Слабые и сильные зоны дерева. Прежде, чем начать что-либо делать с Вашей сосной, необходимо разобраться, что такое сильные и слабые зоны дерева, так как основные методы направлены на достижение
.
.
сбалансированной модели роста. Большая часть сосен имеет склонность к апикальному доминированию. Т.е. верхняя ветка всегда растет быстрее, чем боковые. Это значит, что ветви расположенные ниже и внутри кроны
.
.
будут слабее. Поэтому очень важно контролировать общее развитие дерева, ослабляя сильные зоны и тем самым давая возможность развиваться более слабым.
Удаление хвои. Первым шагом, для предоставления возможности развития слабых зон бонсай из сосны, является удаление старой хвои в середине сентября, когда хвоя этого сезона уже достаточно окрепла. Данная процедура преследует несколько целей. Во-первых, выравнивается баланс между различными по силе зонами. Во-вторых, прореживая хвою, мы позволяем солнечному свету попадать внутрь кроны, что в свою очередь повлияет на образование новых почек на старых ветках. Сосна мелкоцветковая будет сама сбрасывать хвою осенью, подготавливаясь к весеннему росту новых почек. Мы помогаем дереву, удаляя даже больше хвои, чем дерево скинет само, и в результате этого бонсай будет иметь более энергичный рост.
.
.
Слабая зона средняя зона сильная зона
Для удаления хвои можно предложить следующий алгоритм действий: сначала удаляют все прошлогодние иголки по всему дереву, после этого удаляют хвою этого года. На сильных ветвях оставляют шесть – восемь пар иголок, на средних – десять – двенадцать, на слабых ветвях (зонах) иглы не удаляем. Иглы отрезаются ножницами таким образом, чтобы на ветке осталось около 3-4 мм иглы. Этим самым, вы сохраняете спящие почки в пазухах, которые могут вырасти весной. Кроме всего, в результате такой обрезки, на «облысевшую» ветку будет легче накладывать проволоку. После того, как вы наработали практические навыки и приобрели необходимый опыт, можно использовать следующий подход. В конце осени – зимой у двуххвойных сосен можно удалить старые иглы, оставив на сильных побегах 3 пары иголок. Эта процедура укрепит слабые зоны, заставляя сильные распускаться медленнее. Также это ослабит сильные почки перед распусканием, но прищипывания все же не избежать.
.
.
Срезание хвои ножницами.
Также о выщипывании хвои вы можете прочитать в статье: «Выщипывание хвои у бонсай из сосны.»
Удаление почек. В середине октября наступает подходящее время для удаления почек. Если оставить все почки, то дерево также потеряет равновесие сил. Общая практика сводится к тому, чтобы оставить только две
.
.
почки в одной точке роста. На сильной ветви удаляют сильные почки, а на слабых – слабые, оставляя те, что сильнее. Если необходимо загустить ветвь, то удаление почек можно не проводить. У японской черной сосны проводится только один раз в два года.
Обрезка веток производится осенью и также направлена на регулировку распределения энергии роста, направляя энергию ко внутренним и нижним ветвям . Обрезка проводится только на сильных ветвях. Это важно, так как обрезка не
.
.
всегда дает стабильный результат пробуждения спящих почек на старой ветви. Этот результат может зависеть от вида сосны. Ветвь обрезается таким образом, чтобы на ней осталось некоторое количество хвои, иначе ветка вместо образования почек умрет.
Удаление веток, создание джинов и другие работы, приводящие к повреджению коры и внутренних тканей растения. Многие мастера бонсай, рекомендуют проводить работы, приводящие к образованию крупных срезов, в зимнее время. При этом следует понимать, что проведение такого плана работ в зимние месяцы рекомендуется ими для того, чтобы дерево, находящееся в зимней спячке не выделяло большое количество смолы, и тем самым не ослабляло себя. Однако, следует сделать поправку на тот факт, что большая часть из них содержит свои растения в более теплом климате чем наш. В условиях более холодного климата, срезы будут подвержены негативному воздействию внешних факторов в совокупности с низкой температурой. Поэтому для наших условий рекомендуем проводить обрезку и создание джинов (сяри) в осенний период (для наиболее холодных регионов – ранней осенью), когда сокодвижение у растений снижено, но криптобиоз еще не настал. При этом бонсай до наступления морозов должен иметь возможность образовать под новым срезом барьер из лигнина, предотвращающий проникновение микроорганизмов, высыхание и промерзание тканей. В случае наступления ранних морозов необходимо позаботиться об укрытии растения. Если бонсай зимует в «тепле” на балконе, в теплице или парнике, данные работы могут быть проведены в зимний период. Более подробно о проведении этих мероприятий – в разделе «зимние работы».
.
.
———————————————
Сводная статья по формированию бонсай из сосны (зимние работы)
.
Зима. Зимой лучше всего проводить формирование образа дерева и проводить наложение проволоки. Если дерево новое, то первое, что необходимо сделать, это расчистить основание. Это позволит вам выбрать наиболее подходящее лицо и найти компромисс между будущим небари и расположением основных ветвей.
Удаление веток. В разделе «осенние работы” упоминалось, что удаление веток для хвойных растений, зимующих в услвиях открытого грунта лучше проводить поздней осенью, тогда как сосны содержащиеся зимой в более мягких условиях теплицы, паринка, балкона и т.д., могут быть обрезаны в зимний период. Однако не стоит удалять более половины ветвей. Это может привести к гибели всего дерева. При сокращении ветвей необходимо помнить, что на ветке должна остаться хвоя, для того, чтобы ветвь
.
.
имела возможность дальше расти. При удалении старой ветви оставьте пенек в несколько дюймов. Его нужно будет удалить в будущем году. За это время остаток ветки будет высыхать естественным образом, а дерево будет искать новый путь для транспорта веществ в обход мертвой части. Стоит очень внимательно отнестись к крупным срезам под будущими основными ветвями, т.к. это может привести к гибели необходимой части дерева.
Обрезка ветвей между узлами. Обрезка между узлами дает атипичный, ювенильный рост. Ювенильный рост происходит не за счет спящих почек, расположенных в узле, а от случайных почек, новообразованных в основании иголок. Из этих почек образуются свечи с немого волнистой и тонкой хвоей. В следующие сезоны эти иглы заменятся на обыкновенные и ветви перестанут отличаться. Такая обрезка может рассматриваться как принуждение роста, но может использоваться только тогда, когда на оставшейся части стебля еще присутствуют иглы. Удаление узла приводит к снижению уровня ауксина в
.
.
ветке, который сдерживал пробуждение почек в основании иголок. Очень часто такая обрезка приводит к тому, что пробуждается довольно большое количество почек. Обрезка может использоваться, когда ветка расположена в нужном месте, но образовалось слишком длинное междоузлие. Обычно это делается поздней зимой. В данном типе обрезки есть еще один момент. Если обрезать кончики хвои, то содержание ауксина еще сильнее снизится и это поможет в пробуждении почек. Летом срежьте до половины длины хвои на укороченной ветви и к осени новые почки уже появятся. Если же на ветви нет хвои, то данный метод не может быть использован. Хвойные деревья очень чувствительны к уровню фитогормонов, которые выполняют обратную связь между почками и хвоей и корнями. Растущие ветки синтезируют ауксин, который направляется к корням и стимулирует их рост, для поддержания роста хвои и почек. В результате корни отправляют большее количество цитокининов, чтобы стимулировать образование сильных ветвей и почек. Если в корни не поступает необходимых ауксинов, то это служит сигналом к отмиранию ветки. Вот почему важно, чтобы на ветке оставалось некоторое количество хвои. Это важно не только для сосен, но и для других хвойных, таких как можжевельник. Что же делать для стимуляции образования новых почек на старой ветви? Вы можете начать с более удаленных междоузлий и постепенно продвигаться к нужной части. Обрезка непосредственно перед узлом может дать образование почек под узлом. Такие почки будут довольно слабые и сократить ветвь второй раз вряд ли получится. Оставьте их в покое на два года, и только потом принимайтесь за
.
.
их формирование. После нескольких лет вы можете приступать к дальнейшему сокращению ветви. Данный метод можно применять только на дереве с активным ростом. Перед тем как применить новый метод, убедитесь, что дерево оправилось от пересадки, внесения удобрений, посадки в землю.
Создание шари и джинов должно проводиться в зимний период, когда растение находится в состоянии покоя. При создании джина, необходимо сделать углубление там, где начинается мертвая древесина. При последующем зарастании корой пораженного участка это углубление позволит коре нарасти без характерных
.
.
наплывов и быть ровной. У сосен механизм транспорта питательных веществ и воды не такой универсальный как у можжевельников и образование больших срезов и ран может привести к потере транспортной функции части ствола. Не рекомендуют сильно повреждать кору непосредственно под большими ветвями, а размер среза не должен превышать 25 % от диаметра ствола.
Еще о сосздании джинов и сяри вы можете прочитать в следующей статье: Создание шари по Джону Нака
Сгибание толстых веток. Методы сгибания толстых веток лучше также применять в этот период. При этом делают выборку «клином» сверху или снизу основания ветки (в зависимости от того в каком направлении необходимо согнуть ветвь). Сверху ветви эта выборка должна составлять 1/3 толщины ветви, а снизу ½. При этом вырез должен производиться таким образом, чтобы при сгибании ветви, камбий ветви и дерева соприкасались. Также при сгибании толстых веток при необходимости верхние (наружные) слои коры могут быть сняты вплоть до камбия. Еще одним методом изгибания толстых ветвей является продольное расщепление в направлении от макушки к основанию ветви. При всех методах изгибания толстых веток ветку рекомендуется защищать рафией.
Наложение проволоки. Наложение проволоки лучше проводить в конце осени – зимой. Не желательно оставлять проволоку до следующей осени, так как именно в этот период происходит значительное утолщение ствола и ветвей. Чтобы ветви приняли новое положение, необходимо несколько лет, поэтому вам придется несколько раз наматывать проволоку заново. По возможности используйте один провод нужного сечения, чем
.
.
несколько более мелких. Проволока накладывается на все ветви вплоть до свечей. Многие авторы направляют кончики всех веток и свечи вверх, другие же, формируя свои деревья, этого не делают. По сути можно даже комбинировать данные два подхода на одном дереве. При этом необходимо разобраться, зачем мы это делаем, и что потом произойдет. При направлении кончиков веток вверх, увеличится количество синтезируемого ауксина. Это позволит ветвям расти сильнее и заложить много почек на следующий год. Но если у вас есть ветка расположенная горизонтально, и кончик ветки будет загнут вверх, то этот кончик будет сам активно расти, и будет подавлять образование новых почек внутри ветви и рост веток ближе к стволу. И, наоборот, при отгибании кончика ветки горизонтально или вниз, ветви ближе к стволу будут расти, быстрее и
.
.
лучше будут образовываться почки. Для выравнивания темпов роста, в слабых зонах бонсай советуют загибать конец ветви вверх, это позволит повысить силу ветви. Концы сильных ветвей рекомендуют направлять горизонтально. это позволит развиваться более слабым зонам. У взрослых и сформированных деревьев кончики веток направляют вверх, так, как такие экземпляры обычно обладают сбалансированным ростом.
ВНИМАНИЕ! Следует также помнить, что дерево обмотанное проволокой хуже переносит заморозки и температура нормальная для зимовки вашего вида сосны может оказаться экстремально низкой. Поэтому, во избежание гибели дерева, его следует утеплить и предохранить от сильных перепадов температуры.
.
.
.
———————————————
Сводная статья по формированию бонсай из сосны (весенние работы)
Весна. Следующим этапом в развитии бонсай из сосны являются весенние работы.
Пересадка. Самое лучшее время для пересадки – момент до начала роста свечек. (Сосна горная является исключением из правил. Она легче переносит пересадку и работу с корнями в летние месяцы вплоть до сентября. Наиболее экстремальные работы с корневой системой сосны горной можно проводить в самые жаркие месяцы лета – в июле и августе.) Период пересадки сосен обычно приходится на середину – конец марта. Пересадку производят каждые 2-3 года для молодых растений и каждые 3-5 лет для взрослых. Популярным субстратом является смесь из 50% акадамы, 10% торфа и 40% гравия или равноценного заменителя. Но часто мастера используют свои рецепты грунтов. Если вы достанете бонсай из горшка и на «дне» кома увидите белые корешки, то это значит что бонсай уже нужно пересаживать. Самая важная задача при пересадке – выбрать всю старую почву. Так как старая почва лучше держит влагу, новые корни будут стремиться расти именно в эту часть кома и будут плохо разрастаться в новый субстрат. Старайтесь не сильно повреждать корни. Это особенно важно для старых экземпляров. У молодых особей можно обрезать до половины корневой системы, тогда как старые особи обрезаются в более щадящем режиме. Толстые корни необходимо обрезать постепенно за несколько пересадок.
.
.
Очень хорошо, если в горшке образовалась микориза. В таком случае, ваша сосна будет расти лучше. При пересадке можно взять немного грунта с микоризой от тех деревьев, где она уже есть, и добавить в новый горшок. Гриб, учавствующий в микоризе ингибирует рост корня в длинну и индуцирует его ветвление. При этом образуется более плотная мочковатая корневая система. Также при пересадке очень важно хорошо закрепить растение. Если после пересадки оно шатается (хотя бы немного), это будет препятствовать образованию мелких корешков от основания ствола. Пересадка никогда не должна сопровождаться наложением проволоки и изгибанием ветвей. Любые изгибания наносят повреждения камбиальному слою. Функция транспортировки питательных веществ и воды нарушается и на фоне общей нехватки воды в результате пересадки, дерево может погибнуть. Опять же исключением является сосна горная.
Помните, что недавно пересаженное дерево потребляет меньше воды, следовательно поливать его стоит реже обычного.
Поздняя пересадка обычно приводит к замедлению роста, тогда как, пересадка, проведенная очень поздно, может привести к отсутствию роста на протяжении всего вегетационного периода.
.
.
При пересадке обычно используют сухой сыпучий грунт, для того чтобы равномерно, без пустот, распределить его между старыми корнями. После пересадки грунт тщательно поливают.
Удаление свечей. Как правило, почки на соснах формируются мутовками. Весной из почек начинают расти свечки. Для гармоничного развития бонсай необходимо выбрать две свечки, которые в дальнейшем дадут две новые ветки. Удалением свечей так же можно регулировать рост в различных зонах дерева. Сдерживая рост верхних ветвей, необходимо удалить на них сильные свечки, оставив только слабые. Для сильных зон характерно образование пяти и более свечек в одной мутовке, тогда как слабые зоны образуют одну – две. Иногда целесообразнее в слабой зоне оставить больше свечек, чем нужно, что будет способствовать усилению этой ветви. Если в слабой зоне образовалось три (или более) свечки, мы должны сохранить их все, «лишние” свечи могут быть удалена позднее. Такие лишние ветки называются «жертвенными». При повсеместном удалении свечей, для здорового дерева действует следующее правило: чем больше свечей мы удалим, тем активнее будет новый рост.
.
.
Есть небольшие отличия в удалении свечей у двух и пятихвойных сосен. У двуххвойных сосен сначала удаляют слабые ненужные свечки в слабых зонах и оставляют только развитые сильные. По прошествии недели удаляют сильные свечки в сильных областях, при этом оставляют слабые. У пятихвойных сосен работают сначала над сильными зонами, а потом над слабыми.
Прищипка свечей. Когда почки набухают и начинают превращаться в свечи, эти свечи должны быть прищипнуты, для замедления роста сильных побегов. Свечи прищипывают обычно в конце апреля, когда новые иголки начинают отсоединяться от общей почки. Пальцами отщипывают свечу, оставляя от половины до четверти от первоначальной длины. Свечи прищипывают, когда иголки отделились от свечи. Если это сделать раньше, когда свеча еще совсем маленькая, то новые почки будут образовываться у основания свечи. Тогда как после отхождения хвои, при прищипывании новые почки будут образовываться уже на кончике свечки.
Обильное образование мужских шишек в совокупности с общим понижением тепа роста, является верным признаком того, что дерево переносит сильный стресс.
.
.
У пятихвойных сосен в первую очередь прищипывают длинные свечи (которые, естественно, находятся в сильных зонах), а неделей позже остальные (в слабых областях). Крукный экземпляр бонсай можно разделить на 3 зоны: сильная, слабая и зона средней силы. Прищипка в таком случае проводится в три подхода с промежутком в неделю между подходами. У сформированного дерева обычно оставляют четвертую часть свечи, а у дерева, где еще только происходит формирование, оставляют большую часть.
ВНИМАНИЕ! Не удаляйте всю свечу у пятихвойных сосен. В месте, где свеча была удалена, новые почки появятся только в следующем году.
У двуххвойных сосен основной метод прищипывания сходен с пятихвойными соснами, но есть некоторые отличия, так как двуххвойные сосны обладают более энергичным ростом. Первое отличие заключается в том, что у двуххвойных сосен в первую очередь прищипываются не самые сильные почки (как у пятихвойных), а самые слабые. Через неделю прищипывают на 2/3 части средние по силе почки, и еще через неделю удаляют сильные. Исключением является сосна горная. Как уже говорилось, она не имеет апикального доминирования, поэтому прищипка может производиться по всему дереву за один подход.
Дополнительно о прищипывании и формировании сосен вы можете посмотреть в статьях:
Формирование бонсай из сосны.
Формирование бонсай из сосны горной
Автор статьи: Пожидаев Александр

Бонсай из сосны

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *